Австралия очень далеко! Поэтому в какой-то момент перед поездкой я даже подумала, а, может, ну её!-))
Уезжала в спешке,покидав вещи в сумку за полтора часа, навинтив на ф/а широкоугольник и забыв нормальный объектив. Этот момент определил многое в моих фотографиях, а также в их отсутствии-)). К тому же в Сиднее, толком не посмотрев, я удалила свои фотографии за несколько дней австралийской жизни. В трауре по поводу своей безголовости я была долго. Но что поделать? Более поздние фото, сделанные шириком Токина, всё же сохранились-)).
Австралия прекрасна!
На визу после поездки в ЮАР в ноябре я подавалась с опаской (кто общался с этим африканским посольством –тот знает!-)), но австралийцы оказались неожиданно прогрессивными. Оригинал паспорта не требовался (за время оформления визы я успела в командировку в Душанбе)), но подборка бумаг оказалась довольно большой.Все документы можно было отправить почтой. Я не рискнула и пришла в посольство, где моя устаревшая форма анкеты была милосердно принята, а виза на 3 месяца прислана по почте. Деньги за неё забрали по карте. Требовалось только её распечатать и взять с собой. Что интересно, показать её попросили в Домодедово и больше нигде.
Прилетела в Сидней я рано утром Эмирейтсами с хорошей короткой стыковкой в Дубаи. Всего-то 4,5 часа. Купила симку Vodafone. Взяла такси. Водитель был родом из Лебанона, в 5 утра у меня снесло голову – где это? Но всё оказалось просто: Лебанон – это Бейрут, то бишь Ливан.
По дороге он жаловался на плохие налоги, поборы и рост цен. Врал, однако)). Австралия совсем неплохо пережила все последние кризисы. А её налоги являются одними из самых низких в мире (так меня уверили после возвращения на одном из форумов по налоговым реформам в России).Впрочем, дело не в этом, просто под песнь о дороговизне жизни водитель из Лебанона меня обсчитал, взяв 45 долларов за довольно короткую дорогу из аэропорта до Клэренс стрит. На мой непросвещённый взгляд, дороже 30-ти это не стоило. Но спорить просто не было сил. Утренний Сидней был пустой, сверкающий и необыкновенно чистый. В ближайших планах значились прогулки по городу и окрестностям, а через несколько дней - встреча с Марком, Алексом и несколькими людьми из клуба "Направление", которые намеревались посмотреть пустыню, а затем отправиться на острова Фрейзер и Леди Эллиот.
«Сидней» на Яндекс.Фотках
Поселилась в CityHotel с азиатским персоналом,выбранном на Букинг.ком за «5 минут ходьбы от Кинг-Стрит-Уорф и залива Кокл, 15 минутдо исторической части города Рокс». Практически рядом с отельчиком, в самом центре Сиднея я увидела простую такую, неброскую табличку на стене дома – Чайнатаун. И соответствующую надпись на карте района-))). Впрочем, чему удивляться?)
Мой урок жизни первого дня в Австралии – береги ноги и голову! Левостороннее движение… Выделенные на середине улицы полосы для общественного транспорта после перекрёстка могут неожиданно переместиться к краю тротуара, на котором стоите вы. Просто потому, что дальше там остановка или поворот. На зелёный свет высокие автобусы пролетают мимо на полной скорости, аж покачиваясь из стороны в сторону. По московской привычке к куче машин на обочине и в ожидании своего зелёного сигнала выходишь чуть ли не на середину проезжей части. И тут – би-бип – на тебя устремляется тот самый автобус и проезжает прямо впритирку к бортику! Приходилось спасаться прыжками, иногда люди тоже могут быть кенгуру-).
http://fotki.yandex.ru/users/postnikova-k/view/530523/
Вторая сиднейская мулька – это бренчащие сигналы на каждой части перекрёстка, сообщающие об ожидании, а затем времени перехода улицы. Такое впечатление, что ты попала в клуб фанатов-геймеров, где все жмут на кнопки. Это прикольно. Добавить к этому вагончики монорельса, проезжающие над головой, кучу зеленых парков, отличную, не по сезону, погоду и приветливых людей, сверкающие высотки вперемешку со старинными зданиями колониального стиля, чаек на набережной – я сразу полюбила Сидней.
http://fotki.yandex.ru/users/postnikova-k/view/531224/
«По дороге в Ботанический сад» на Яндекс.Фотках
Через день меня ждал АНЗАК. Как-то всегда считала, что австралийцам просто негде было воевать, слишком далеки они от остального мира и обособленны. Но, как британские подданные, они успели принять участие как минимум в обеих мировых войнах.
Удивлённая этим фактом, почитала побольше. Так вот, 25 апреля 1915 года австралийские войска приняли участие и потерпели жестокое поражение в битве при Галлиполи (Турция). С тех пор это день поминовения солдат Австралийского и Новозеландского армейского корпуса - ANZAC Day.
«Мемориал ANZAC в Брисбене» на Яндекс.Фотках
В январе 1940 г. подразделения австралийских войск вновь были вовлечены в военные действия на другом континенте, в районе Северной Африки. Австралийцы участвовали в боях с итальянцами, разбили их и вместе в англичанами вошли в Бенгази. Затемэкспедиционный австралийский корпус, насчитывавший более 57 тыс. солдат, был направлен в Грецию. Однако германские войска захватили Афины, англо-австралийские войска бежали и потеряли пленными около 15 тыс. солдат, а также оставили врагу все тяжелое вооружение.
Но немцы не спали и на североафриканском берегу. Генерал Э. Роммель успешно наступал в Ливии, где кроме английских войск, находились и австралийские пехотные бригады.
Кроме того, в конце 1941 г. в войну неожиданно вступила Япония. Война впервые в истории Австралии подошла к берегам её континента. Японцы захватили в плен более полутора тысяч австралийских солдат. Затем японцы сбросили бомбы на австралийский город Дарвин.
В результате, конечно, всё утряслось, немцев и японцев победили, а сама Австралия под шумок кого-то даже колонизировала, по-моему, Новую Гвинею. Но понюхать порох они явно успели.
Так что 25 апреля – день праздника АНЗАК. Было тепло и солнечно. Полицейские совмещали функции оцепления и общения с народом. Улыбки не сходили с их лиц. Меня легко пустили за ограждение делать свои фото. Когда полицейский решил, что с меня достаточно, он похлопал меня по плечу и попросту сказал – «Enough». Увы, фото девушек-полицейских на красивых лошадях, торжественных ветеранов, парада машин тех времён и весёлой толпы разнокалиберных зрителей я собственными руками удалила с карты памяти. Остались только впечатления и более поздние фото мемориалов в Сиднее и Брисбене.
Мне очень понравилось, как были оборудованы места под празднование. После парада ветераны, военнослужащие и другие участники праздника отправились выпить и закусить в ресторанчики. Этот ресторанчик находится у ступеней на мост Харбор.
И посмотрите, для пешеходов выгородили специальную дорожку, чтобы можно было не задевать празднующих и не попасть под машину на улице. Австралийцы успевают заботиться и о людях и о природе. В некотором смысле это даже возведено в культ. Ну, или стиль жизни таков: большинство обязательно бегают трусцой. Плавают всеми способами-)). Природу охраняют всеми силами. В Айерс Рок нас не выпустили из здания аэропорта, пока мы не съели и не выбросили все фрукты и другие продукты, которые были не в упаковке. Во всех туалетах, даже в самых далёких уголках страны (что Брисбена, что Сиднея, что острова Фрейзер) обязательно есть рулоны туалетной бумаги. Сразу упаковками стоят. За кормёжку животных и рыб человеческой едой вас легко оштрафуют. На Фрейзере Марк целый час мыл нам мозг, когда мы набросали хлеба рыбам в озере, где нас никто не видел. Он был страшно зол!
Что ещё сказать про Австралию? Поистине ужасное терпение необходимо с Wi-fi! В обычном нашем понимании свободного доступа к инету просто нет. Для меня это оказалось критичным – с собой была работа, которую требовалось пересылать в Москву. Во всех частях страны инет медленный и платный, от 5 долларов за полчаса до 15 за час. В Старбаксе в Сиднее вам предложат бесплатные 30 минут, из которых 5, как минимум, вы будете подключаться. Кстати, позже мне дали совет – есть оператор сотовой связи, во все пакеты которого входит доступ в инет, а тарифы много выгоднее, чем у Vodafone. Но для себя я уже ничего менять не стала, поскольку уехала туда, где и сама сотовая связь была не всегда.
За 100 обычных баксов в обменниках дают 75 австралийских. При этом за бутылочку воды 0,5 (в зависимости от марки) вы заплатите от 3,5 до 12 долларов, за одно блюдо в кафешке – около 16-20 долларов, за футболку - от 30 до 60 местных баксов. Больших покупок я не планировала, поэтому не оценивала разницу в комиссиях различных банков, просто платила с карты, её берут везде. Для всяких мелких трат я сняла немного наличных денег. В местные обиталища гламура в Сиднее я не заходила, хотя торговые центры там - просто сияющие дворцы! Сколько денег зарабатывают в Австралии - не знаю. Но австралийские русские рассказали, что местный сантехник, умеючи, может получить в день до 1000 баксов. Делает он это так: 100 за первый приезд, стоимость работ – до 600 долларов. Сразу всю работу он не делает, так что пара новых клиентов и пара работ, вот тебе и дневной заработок.
Отдельная тема - это австралийские сувениры. Бумеранги покупать не хотелось. Понравились мотивы росписи и рисунков аборигенов, их наносят на многие предметы, я купила сумки для переноски вина из неопрена с совершенно импрессионистским дизайном. Конечно, само вино очень разного ценового диапазона. От 26 долларов красное очень даже приличное. Косметика - да, хороша, мыльца, кремы. И, конечно, опалы. Всегда как-то считала опал скучным камнем. На самом деле, самый дорогой вид - синий, с вкраплениями зелёного, настолько хорош, что кусок опала можно созерцать как картину. Цена, конечно, такая же - 8 тысяч, 12 тысяч, и дороже, особенно если опал оправлен в белое золото или платину. Всего опалов около 5-6 разновидностей, и большая часть изделий вполне доступны по цене (от 40-100 долларов за небольшие серьги или кулон).
Достала на досуге сумку для вина, вот координаты сайта, где можно посмотреть подобные товары: http://www.utopiagiftware.com или персональный сайт художницы Lena Pwerle - http://www.mbantua.com. Дама 1934 года рождения, между прочим. Чтобы и дальше здравствовала и рисовала!
Возвращаясь к Сиднею, скажу, что город не только красив, но и комфортен, там просто невозможно заблудиться. Куча табличек указывают и объясняют буквально каждый шаг. Транспорт организован очень хорошо, есть известный туристический маршрут RedBus (http://www.sydneyexplorer.com.au), где за несколько часов вас провезут по всем городским достопримечательностям. Можно выйти, посмотреть, что понравилось и вернуться в другой красный автобус по единому билету. Все остановки тщательным образом размечены на картах города. В центре у Гайд парка, а также на Джордж и на Йорк стрит полно разных хостелов и отельчиков, где вам бесплатно дадут карты и совет. Есть также информационные центры для туристов - Town Holl (угол George и Bathurst), или - 33 Wheat Road, Darling Harbor (позади IMAX theatre), третий инфцентр - Level 2, The Rock Centre, угол of Argyle and Playfair street. Здесь же, в районе Рокс, несколько остановок Redbus. Планировка города, несмотря на его величину, абсолютно понятна. Поэтому я предпочла ездить на метро (http://www.cityrail.info) и ходить пешком. В итоге я побродила по центральным райончикам, съездила в Паддингтон, побывала на обоих знаменитых пляжах: Бонди (можно доехать на RedBus) и Мэнли. Мэнли, по-моему, круче. Меньше народа, красивее побережье. Мэр Сиднея сказал, что город – это соединение нескольких общностей (если быть точнее, он сказал villages), каждая со своим колоритом и характером. Например, Паддингтон известен своими викторианскими зданиями и модными галереями, а Ньютаун характеризуется тремя словами: уникальный, мультикультурный и богемный.
Можно воспользоваться услугами турбюро, вот ссылка, которая мне попалась в путеводителе: The Rocks Walking Tours, shop 4a Clocktower Sguare, Cnr Argyle and Harrington st (http://www.therockswalkingtours.com.au). Т.е. прямо рядом с Большими Австралийскими часами.
Вот ещё несколько полезных ссылок:
http://www.chinatown.com.au
http://www.paddingtonmarkets.com.au
http://www.urbanwalkabout.com
http://www.timeoutsydney.com.au
Бонди
http://fotki.yandex.ru/users/postnikova-k/view/531221/
А это Мэнли
«Пляж Мэнли» на Яндекс.Фотках
«Пляж Мэнли» на Яндекс.Фотках
Прикольное метро со своей путаной системой пересадок-)), на лифтах поднимаешься с одной линии/уровня на другой, сами вагоны двухэтажные с мягкими, никем не порванными сидениями.
Сиднейский Оперный театр, ясно дело, одна из главных туристических достопримечательностей (http://www.operaonsydneyharbour.com.au). К сожалению, кто-то из австралийских чиновников пожалел денег из бюджета на его внутреннюю отделку. В результате, его архитектор обиделся и бросил свой проект на полдороге, здание производит внутри несколько странное впечатление. Но это не мешает сиднейской балетной группе танцевать. Балет, который я смотрела, назывался Vanguard, и по сути представлял собой три небольшие хореографические постановки 3-х разных авторов. Джордж Баланчин лично представлял свои «4 темперамента», но мне гораздо больше понравилась BellaFigura Иржи Килиана: коротко и изящно. Редкий случай, когда танец топлесс лишь подчёркивает выразительность идеи автора. В сиднейской балетной труппе много азиаток, в том числе японок, танцуют они прекрасно, ничего общего с русским классическим балетом. Зал хлопал и вставал. Оценить всё это сильно мешал холод – кондиционирование там не на шутку серьёзное. Ну, и опять-таки для сведения, мой билет в ложу (ряд 43) стоил 82 доллара. Но было действительно интересно!
Сиднейский Харбор-Бридж, как известно, самый большой в мире стальной арочный мост, а Сиднейская телевизионная башня - самое высокое здание в южном полушарии. Подниматься наверх мне не захотелось. Зато вот как выглядит мост снизу-))
Вот знаменитый эндемик с острова Сокотра в Ботаническом саду Сиднея.
Тут, пожалуй, добавлю ещё несколько сиднейских ссылок:
аренда машин:
http://www.avis.com.au
http://www.budget.com.au
http://www.thrifty.com.au
Билет мультипасс на большинство видов транспорта, включая муниципальные катера/паромы на 1 день стоит 21 доллар, на неделю 43 доллара. Я свои билеты купила в кассе метро, расплатившись всё той же картой.
Большинство расписаний электричек и паромов можно найти здесь: http://www.131500.com.au
Прямые поезда в Брисбен и Мельбурн - http://www.countrylink.info 132232
Что сказать в итоге про Сидней? Он комфортен, спокоен, миролюбив и красив. Брисбен производит совсем другое впечатление. Хотя мне трудно судить объективно, я там была 3 раза почти ночью, а рано утром всё время куда-то приходилось уезжать. Тем не менее, выглядит он более современным и урбанистичным - полно небоскрёбов, как в маленьком Нью Йорке.
Но это обманчивое впечатление сразу пропадает, стоит подольше побродить по улицам. Ещё одно обманчивое впечатление, что там полно мостов. Но их всего 7, правда, они все разные и довольно красивые. Очень красивая набережная, особенно ночью с подсветкой. Стоит там непальский храм, построенный специально приглашённым архитектором из Катманду, с вкраплениями изображений бога Шивы. Это не удивительно, в Брисбене (как и в Сиднее) полным полно индусов. Как зайдешь в 7Eleven – вот они, пожалуйста, даже с тюрбанами сикхов на голове. А в самом Непале буддийские и индуистские верования уже давно практически срослись и позволяют весьма гибкую трактовку. Больше о Брисбене, к сожалению, сказать нечего. Вкусно кормят-)))). Зато красивейшие окрестности со звонкими названиями, например, парк Тамборин, где растёт орех макадамия (http://www.DiscoverTamborine.com.au). Но город остался самым безликим для меня местом в поездке. С лёгкой руки Алекса, нашего переводчика, я перешла на название Брисбанщина-))))) Зато мне понравились апартаменты – Mint Brisbane (http://www.staymint.com или e-mail: brisbane@stayment.com),47 этажей. Забавно, что спуститься на лифте - без проблем, а вот подняться - извините, только к себе на этаж, в соответствии с выданными ключами. Кстати, в этом отношении стоит сразу предупредить, что кругkосуточный ресепшен - непостоянное явление в Австралии. Довольно часто в 5 вечера дежурный менеджер отправляется домой, и до утра ты в одиночестве со своими проблемами. То же самое с ранним приездом - требуется предупреждение, чтобы дверь для вас оказалась открыта.
http://fotki.yandex.ru/users/postnikova-k/view/530538/
http://fotki.yandex.ru/users/postnikova-k/view/530540/
Дальше я попала в железные руки Марка Эссенхая. Протянула руку для приветствия и почувствовала, как она сплющилась-)). Но сначала пара слов о наших русских. Наших в Австралии официально немного - типа 20 тысяч по всей. Но реально их больше, всех русскоговорящих в Сиднее около 50-60 тысяч, а в Брисбене 15-20.
Вообще, в Австралии живут приветливые люди! Австралийские русские, с которыми я познакомилась при самых разных обстоятельствах, и которые сильно украсили впечатления о стране, не были исключением. Абсолютно самодостаточные и состоявшиеся люди. Хозяйка нескольких апартаментов (Mint Brisbane в их число не входит, и я намеренно опустила имена этих людей и какие-то иные детали, пусть даже в ущерб рассказу) сама управляет делами, по ней никогда не скажешь, что она – очень богатая женщина. Деловита, приветлива, без пафоса, одета совершенно непритязательно. Её муж – один из первых, кто после перестройки понял рентабельность сданного в наём жилья. Попробовав это дело в России, теперь они в Австралии уже много лет. Следующий новый знакомый жил в Англии, Австралии, потом в других странах вперемешку с Россией (в зависимости от требований своего бизнеса), великолепный английский. Он перфекционист в чистом виде: накачанная фигура, безупречно чистые белые футболки, ничуть не сомневаюсь, что его дела в бизнесе так же хороши, как и его иностранный язык. Всегда готов быть скорой помощью для друзей и для других людей. В Сиднее приготовил вкуснейший тайский обед, потратив на это дело и рынок не меньше 5 часов. В довершение обнаружил всё такие же безупречные знания ботаники и орнитологии, проведя экскурсию по Ботаническому саду и рассказав столько деталей о растениях и птицах, сколько, наверно, можно найти лишь в энциклопедиях. Ещё один человек, украсивший нашу жизнь в Австралии – классический невозвращенец (такое, по-моему, было раньше слово?) из СССР. Закончив один из наших главных университетов страны и оказавшись в какой-то момент за границей, он там и остался, попросив политического убежища. Остался не просто потому, что понравилось западное. Остался совершенно обдуманно и запланированно, будучи несогласным с тем, что видел у себя дома. Вытаращив глаза (не каждый день попадается такая редкая птица), я раздумывала, а какие вопросы можно задать и остаться в пределах вежливости? Но он был совершенно мил и разговорчив, рассказав много затейливых историй. Ему бы книгу написать, честное слово! Ещё пара русских работают таксистами. От них стала известна история о войне с таджикским кланом за присутствие на рынке пассажирских перевозок. История такова: была своя компания, таджики вынудили её продать, фактически отдать, но всё-таки немного денег они получили через суд. Теперь готовятся перейти к военным действиям, потому что просто так уйти и отдать свою работу и деньги они не хотят. Как у них всё сложится – неизвестно. В Австралии оба водителя уже много лет, больше 30-ти, периодически посещают Россию. Ещё один русский - Алекс - помогал нам понять новый вид английского языка – австралийский-)). Его жизнь за пределами России на протяжении 25 лет весьма интересна. Плюс ко всему он сертифицированный переводчик (а, кроме того, гид, водитель и мастер спорта по всем видам полевых и настольных игр-)))). Сама я в процессе поездки периодически ощущала полную беспомощность – люди вокруг могут звучать как инопланетяне. Самый понятный язык – у иммигрантов-)). Конечно, мой английский далёк от совершенства. Однако не понять ни слова из некоторых тирад – это уж слишком! Кстати, общение с Марком на Фрейзере без Алекса было бы сложным. В том числе и из-за большого количества терминологии, которой сыпал Марк по поводу флоры и фауны, а также геологического строения острова. Так что дальше я передвигалась с небольшой компанией: Марк, Алекс и русские из московского клуба «Направление» (дальнейший маршрут - дело рук клуба). Весьма милые люди оказались. Никаких традиционных для соотечественников проблем с характерами, воспитанием и алкоголем-)). Более того, среди них были профессиональные биолог и геолог! Так что мои уши жили самостоятельной жизнью, ловя интересные моменты рассказов-)).
А вот и сам Марк (MarkEssenhiigh) в центре с деревом–
Забыла сказать, что в районе Брисбанщины мы общались с кенгуру в специальном кенгурячьем парке. Впечатления самые странные. Вот кенгуру не скачет, а просто идёт. Сначала я думала, что у него болит лапа. Оказывается, кенгуру всегда ходят как инвалиды.
Когда кенгуру лежат, они похожи на людей, кладут лапу на лапу и полны достоинства и многозначительного выражения на морде.
На последних 2-х фото из сумки кенгуру-мамы торчит лапка кенгурёнка, сразу даже непонятно, что это за веточка такая-)).
http://fotki.yandex.ru/users/postnikova-k/view/531225/
Когда кенгуру скачут, то тут они, наконец, похожи на себя в документальных фильмах, в которых я их раньше только и видела-)) Угощать их можно специальными конфетками из прессованной травы.
Коалы (в условиях парка и в лесу), вомбаты, кенгуру, много птиц, все они в Австралии как будто слегка спят-)) Да и кого тут бояться? Вот динго оставляет неприятное, слегка подловатое впечатление, на людей они бросаются со спины. Конечно, для этого они должны быть очень голодны. Но не обязательно, укусить они могут и просто так. Поэтому Марк преподавал нам уроки общения с динго на Фрейзере. Кенгуру, кстати, иногда нападают на собак, путая их с динго. Вообще Австралия пережила период нашествия динго, их отстреливали и уничтожали всячески, они резали домашний скот как волки, просто из желания убить, но не съесть. А потом люди построили Большой австралийский Забор и отгородились от динго-))
УЛУРУ
Прилетели мы в Айрс Рок рейсом VirginAustralian.
Первое, о чём думаешь при виде скалы, торчащей во все стороны на ровной поверхности - откуда она такая взялась? Слишком велик её контраст с окружающим пейзажем (аналогичное впечатление, кстати, оставляет и Сигирия на Шри Ланке). Улуру считается одним из самых больших монолитовв мире. Порывшись в инете, нашла рассказ о том, что это лишь видимая его часть, гора опрокинута в результате движения пластов земной коры. В итоге по форме она напоминает бумеранг, основная дуга которого скрыта в земле, а концы – это Улуру и кучка скал (повыше, чем Улуру)неподалёку, в 50 километрах. Местное их название - Ката Джютта (KataTjuta), что в переводе означает ManyHeads. В путеводителе сказано, что Ката Джютта – традиционно мужское место (без дальнейших пояснений).Вот как оно выглядит при подъезде с дороги:
http://fotki.yandex.ru/users/postnikova-k/view/530545/
Но Улуру- гораздо интереснее. Кто-то сказал, что скала похожа то ли на заснувшего слона, то ли на верблюда)). Мои ассоциации были практичнее –подводная лодка)). И обратите внимание на этого японца – на нём сетка! Вот главное, что вам понадобится для трекинга вокруг Улуру и в каньоне! Местные мухи не кусают, но их количество и прилипчивость просто сводят с ума-)).
По дороге в Айерс-Рок рядом со мной сидела японка, с которой мы и пообщались. По её словам, она прилетела в Австралию в отпуск на неделю. Половину этой недели, получается, она провела в самолётах (Токио-Сидней-Айерс Рок и обратно с ночёвкой в Сиднее), 3 дня пришлись на Улуру. Удивлённая такой странностью, я спросила, как можно ехать в Австралию на 3 дня, да ещё провести их в пустыне?-))) В ответ услышала, что вот такой у неё отпуск (Саори - менеджер по работе со студентами в колледже иностранных языков). Увидеть Улуру было мечтой её жизни. Пока я переваривала её последнюю фразу, Саори успела спросить о чём-то другом. И дальше я забыла уточнить, что же такого она знает об Улуру. Но вопрос остался. Поэтому в местном туристическом центре я вооружилась брошюрой и вот что для себя узнала: нацпарк, который объединяет Улуру и Ката Джютта – прекрасное место для любителей наблюдать рассветы и закаты. О фантастической способности Улуру менять свои цвета в интернете не написал только ленивый! Но одно дело – прочитать, совсем другое –увидеть. Розово-сиреневая поверхность становится фиолетовой, коричневой, огненно-оранжевой, а потом буро-серой –захватывающее зрелище!
Желающих понаблюдать его со смотровых площадок, из автомобилей и автобусов хватает, поэтому оборудованы специальные маршруты и стоянки, их 5, есть отдельные для заката и восхода на Улуру и Ката Джютта, есть такие, откуда видно обе группы скал, дюны и вообще всё вокруг. Естественно, поскольку это всё на территории нацпарка, посетителей просят не забывать смотреть на часы и пользоваться туалетами только в отведённом месте. В среднем каждый месяц (за исключением периода с апреля по май) парк открывается в 5 – 5.30 утра и закрывается в 8.30-9.00 вечера.
Точное расписание и все остальные дела можно уточнить на сайте нацпарка http://www.environment.gov.au/parks/uluru
Если вы начнёте свой визит с посещения культурного центра аборигенов, там вы найдёте все необходимые карты маршрутов и другие пояснения.
А вот официальное приглашение в парк:
This is Anangu land and you are welcome.
Come share our story. See Uluru-Kata Tjuta National Park through Anangu eyes. Watch as the sun sets over our Red Centre landscape, hear the echo of the beginning of time, Tjukurpa (law) whispering the story of creation to you.
Come, learn from our land and from us, the oldest living culture on earth.
Отдельно, пожалуй, упомянуть базовое понятие аборигенов о жизни - Tjukurpa, в трансляции – Chook-Orr-Pa (является комплексным понятием и переводится как возникновение, время, закон, жизненный путь, повествование). «Данное понимание жизни существует со времени создания мира предками. Из него возникло наше религиозное наследие, объясняющее наше мировоззрение и сопровождающее нашу жизнь. Как любая другая религия, Tjukurpa даёт ответы по важнейшим вопросам, объясняет правила поведения и совместной жизни. Это закон передаётся от одного другому, для сохранения земли, которая поддерживает нас. Tjukurpa говорит о взаимоотношениях и родстве между людьми, растениями, животными и физическими свойствами земли. Эти знания передаются нам в историях, песнях, танцах и церемониях. Эти знания никогда не меняются, они – постоянны».
Народ Анангу всегда жил в полной гармонии с природой. Кстати, интересен факт, озвученный гидом-рейнджером – местные племена оказались неспособны в своей массе выучить языки друг друга, они также оказались невосприимчивы к изучению английского языка и большинства классических наук, которыми традиционно потчуют детей по всему миру в школах и колледжах. Этот факт выяснился при попытках правительства Австралии более плотно интегрировать местных жителей в современную жизнь страны. Удивлённые этим, для исследований приехали английские учёные. В результате пришлось признать факт, что мыслительные способности аборигенов – другие. Я специально употребляю это слово, потому что они именно другие, а не умственно отсталые, как можно было бы подумать. Часть из них работают в магазинах и кафе обслуживающим персоналом, нам показали даже гордость местных жителей – человека, знающего как минимум 5 языков и занимающего одну из главных должностей в управлении нацпарком Улуру. Но он – скорее исключение. Анангу удивительно некрасивы. Неловко об этом говорить, но их внешность просто обращает на себя внимание. По причине своего объектива-ширика так их и не сфотографировала, не утыкаться же незнакомым людям в нос фотоаппаратом! Зато можно почтительно думать, что эти люди – с самыми древними корнями из ныне живущих.
Улуру воспринималась местными племенами как место защиты и помощи. Там есть деревья и растения, которые лечат и которые обладают парализующим действием (полезно на охоте), есть те, которые применялись в домашнем обиходе, есть пресная вода и пещеры, в которых квартировали местные племена (мужчины-женщины раздельно) и воспитывали детей (есть пещеры-классы и пещеры для пожилых людей). Причём племена не жили постоянно вокруг горы, они уходили, чтобы дать земле отдохнуть, но потом возвращались. Часть местных легенд выставлены прямо на табличках у горы, можно остановиться и почитать, слушая местную музыку. Довольно сложно понять на английском структуру племён и их верований, однако анангу – это общее название современных аборигенов. В преданиях упоминаются люди племени Mala (люди - заячьи кенгуру), племени Kuniya и Liru (женщины – питоны и мужчины-ядовитые змеи/poisonous snakeman). Упоминаются и мужчины племени Lungkata (Ящерица с Голубым Языком). Однажды их добрососедские отношения нарушились-)). В итоге около Улуру состоялась грандиозная битва и племена были истреблены. Улуру же поднялась из земли и заключила в себе души погибших. Тела народа племени ядовитых змей замурованы внутри Улуру и оставили след на её поверхности. Поэтому на Улуру так много углублений-складок, что издали она похожа на кекс (это моё сравнение, но ведь правда похожа!-)), влажное пятно на одной стороне скалы - это место, где текла их кровь. Углубления-ямки в скале, идущие по периметру, это следы ног спасающихся бегством заячьих кенгуру. А в озерке, которое у подножия скалы, до сих пор живут змеи и сама Змея-мать. Можно посидеть на скамеечке и подождать её появления! В честь исчезнувших племён названы маршруты трекингов вокруг Улуру.
http://fotki.yandex.ru/users/postnikova-k/view/530568/
В 1985 году местным народностям было возвращено право владения и управления своей землёй. Они быстро сдали её обратно в аренду федеральному правительству Австралии на 99 лет, но сохранили за собой менеджмент национальным парком.
Очень хотелось забраться наверх на Улуру и посмотреть на окрестности, но в тот день проход наверх был закрыт до 11 утра, ждать было некогда. В путеводителе на данный счёт сказано, что местное население категорически не рекомендует топтать их святыню по целому ряду соображений (в том числе - безопасности туристов).
Ну, и немного общих сведений: высота Улуру – 348 метров, самой высокой скалы в Ката Джютта – 546, общая территория парка 1325 кв. км. Здесь более 400 видов растений, 21 млекопитающее, 73 рептилии, куча птиц и даже 4 вида лягушек. Почти центр, так сказать, австралийской пустыни, где бывает до + 47 летом и до – 7 зимними ночами. Ехать до единственного городка поблизости - Элис Спрингс - 450 км. Джипы/машинки арендуются по прилёту в аэропорту Айерс Рок. Оттуда до Улуру и центра аборигенов минут 20-30. Заглянув в инет, обнаружила, что там есть всё, касающееся прилёта и размещения, поэтому не буду писать каких-либо пояснений. Главным бонусом для меня оказался парень, который пел по вечерам в кемпинге в Юларе. Никакого караоке и фальши, отличный вокал с хрипотцой и игра на гитаре! Слушать бы его и слушать! Но пришлось всё же ехать дальше)).
Мы также побывали в Королевском каньоне, очень жарко даже осенью в апреле. Но бесподобно красиво!
http://fotki.yandex.ru/users/postnikova-k/view/530560/
«King canyon» на Яндекс.Фотках
Фрейзер
Это самый большой в мире песчаный остров.
Жили мы не в отеле, а на территории научно-исследовательской базы, где-то практически на побережье острова. Во всяком случае, когда мы шли спасать черепаху, дорога от домика до океана заняла никак не больше 7 минут. Готовили и убирали мы сами вместе с Марком. Собственно, комнаты на 2 человека, большой общий душ на несколько человек, крытая терраса с кухней – учёные ведь неприхотливы. Да и мы тоже-)) Но есть на Фрейзере и населённые местечки, где живут местные, и где мы видели вполне комфортабельные отели.
Паром привёз нас с берега материка на берег острова, 20-30 минут, мы на месте.
Первые впечатления сложные: мы едем и едем по пляжу, подпрыгивая на камнях, я сижу в кабине с Марком, он говорит, что не повезло – прилив! Мы ещё не понимаем, чем это грозит, Марк озабоченно хмурится и периодически прируливает куда-то к берегу, смотрит вдаль, снова хмурится. Начинает идти дождь…. Мы едем дальше. Картина всех оттенков серого: океан, песок, небо, да и наш трак 4Х4 тоже серый. Невесело.
В какой-то момент Марк прибавляет скорости, мы ещё больше подпрыгиваем, коробка сцепления рычит, от пляжа местами остаётся довольно узкая полоса, и мы едем уже по воде. Марк продолжает хмуриться, а дождь продолжает идти. В конце концов мы оказываемся на базе и идём селиться в домики.
На фото - спасательная операция, происходившая через день:
«Туристы в песке» на Яндекс.Фотках
http://fotki.yandex.ru/users/postnikova-k/view/531217/
На второй день Марк перестаёт быть таким озабоченным и рассказывает нам истории острова. Не всегда его понимая, мы поворачиваемся к Алексу, а рассказ идёт о деревьях и птицах, строении острова и мерах, которые предпринимают учёные Австралии, чтобы сохранить этот ландшафт. Только с виду остров велик, а деревья высоки. В любой момент дюны могут начать двигаться, причиной этому может послужить, например, упавшее в бурю дерево, или внедорожник туристов, проехавший по травяному покрытию. В результате песок сдвигается, падают другие деревья, наступает эффект домино. Обнажаются дюны, уникальная растительность острова исчезает – таков сценарий катастрофы по Марку. Поэтому число проезжих дорог вглубь острова ограничено, сами дороги покрыты чем-то вроде резинового настила, с отверстиями, пропускающими влагу. В отличие от Арабских Эмиратов песок никто сюда специально не насыпал. Насколько я поняла перевод Алекса, часть песка нанесена течениями, часть – это сам измельчённый Фрейзер. Ведь основание острова – вулканическое, это не кораллы. Поэтому песок на острове кварцевый, мелкий и светло- светло -бежевый.
«Пресное озеро и радуга на Фрейзере» на Яндекс.Фотках
Благодаря этому песку на острове возникли несколько десятков пресных озёр. Висячие озёра – такое название я нашла в интернете. Приподнятые дюнные озёра - так нам перевёл Марка Алекс. Образуются они во впадинах между дюнами, в результате скопления там травы, листьев, птичьих разных дел и попадания туда дождевой воды. Вся эта масса начинает гнить, происходят некие химические реакции, сильно повышающие температуру этого участка и его кислотность. Образуется дно, по сути спёкшийся кварцевый песок – кофейный камень (так назвал его Марк, на этом камне, собственно и подпрыгиваешь при езде по пляжу). Вода продолжает накапливаться, она остаётся кислой, по виду – болотце в чистом виде. Развитие этого уникального природного явления проходит за 4 стадии, на третьей уже видно чистую воду, но она продолжает быть грязно-бурого цвета. На последней стадии вода становится прозрачной. От начала образования озера и до его полного завершения проходит неизмеримое с точки зрения человеческой жизни количество лет. Однако в рамках истории Земли – это просто копейки. Мы забыли спросить, откуда в водах озера Маккензи рыбы (чёрные сомики охотно бросались на хлеб, за что Марк нас яростно отругал). Ведь вода имеет повышенную кислотность, каково там рыбам? Забрались в озеро поплавать, вода как вода-)).
«Остров Фрейзер» на Яндекс.Фотках
Я спросила Марка, какое у него образование? Биологическое? Нет, ответил Марк, он закончил колледж. Сейчас он старший гид и ведёт обучение молодых рейнджеров. Собираюсь вот написать ему, он обещал переслать нам подробную историю острова и всех тех, кто его населяет. Не жалко?- спросили мы. Нет, – ответил Марк. Так что выкладываю здесь координаты и самого Марка: http://www.fraserexperience.com или http://www.facebook.com/fraserexperiencetours или http://www.tourcapeyork.com.au, Mark Essenhigh, senior guide: enquiry@offroadadventuresafaris.com.au.
В последующие дни мы посетили пару озёр, плавали и загорали, бегали от машин (они едут по пляжу со средней скоростью 60 км, остановка крайне нежелательна – завязнешь, и их приближение не слышно - прибой), летали на самолёте (взлётно-посадочная полоса - это сам пляж, билет 75 долларов, расчёт легко берут карточкой), забрались на мыс Голова индейца. Отправились на увлекательное мероприятие пи-пис, оно состояло в откапывании крупный мидий прямо на том же пляже. Когда извлекаешь моллюска, он шустро выплёскивает воду прямо на тебя и схлапывает раковину. Название становится понятным-)) Закрытые раковины мы отнесли к воде и сделали ставки на самого быстрого моллюска в закапывании-)). Проигравших и не попавших в участники соревнований Марк негуманно и вкусно приготовил вечером на ужин, мы их съели)).
На острове много разных типов лесов, смотреть их довольно интересно, но не буду утомлять дальнейшими подробностями. Лучше посмотрите своими глазами. Стоит только добавить, что остров включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На острове до момента его колонизации проживали аборигены, скромно называвшие свой остров Раем. Нам показали священное место аборигенских женщин – совершенно мелкую речушку в папоротниковом лесу, там они рожали детей, веря, что их защищают боги.
«Фрейзер» на Яндекс.Фотках
http://fotki.yandex.ru/users/postnikova-k/view/530856/
Строчка из туристической брошюры по поводу другой реки - «можно совершить сплав по бурной реке Эли (Eli Creek) прямо в океан» - вызвала у меня смех. Конечно можно, если проползти последние метры как варан-)). Да и в самом глубоком месте Эли Крик мелковата будет-))). Поэтому народ в купальниках и плавках действительно охотно сплавляется, отталкиваясь руками и ногами от дна-)). Купаться в океане крайне не рекомендуется, по причине течений, медуз и акул (в феврале совсем рядом проходит гон сардин, так что акулы здесь не редкость в любое время года). Для купаний достаточно много других мест. Но красота на побережье просто офигительная!!!
PS Марк таки прислал свои публикации. Что из себя представляет остров, как по нему передвигаться на машине, технические моменты (например, вытаскивание машины из песка), история открытия Австралии и острова, культура аборигенов и так далее.
Ссылка на 3 брошюры здесь:
http://issuu.com/offroadadventuresafaris
Не обессудьте - английский, но довольно простой.
Остров Леди Эллиот
«Кусочки Барьерного рифа» на Яндекс.Фотках
Второй остров, куда мы прилетели чартером из Харви Бэя – это остров Леди Эллиот. Этакая коралловая плюшечка в океане!
Частное владение, в один из дней застали сборище собственников и гостей, увидели все мыслимые модели частных небольших самолётиков. Прилетели они на обед, пообщались и улетели. Примерно так же поступают австралийцы и туристы: прилетают на один-три дня, и обратно. Ведь по сути это место для сноркелинга и дайвинга, рыбалки. Никаких party и шума там нет. Обслуживание туристов великолепное и ненавязчивое: от нескольких экскурсий в день, платных и бесплатных, по собственному усмотрению, до прекрасной кухни, где только десерта вам предлагают до 6-7 наименований. Завтра и ужин входит в цену проживания, обед – за ваш счёт. Большая часть домиков и кемпинга предполагает заселение компанией – на 4 человека. Английский гидов совершенно понятен, артикуляция – как при обучении иностранному, даже чрезмерно правильная-)). Выход в океан - только с двух сторон (берегут кораллы), на доске у ресепшен – ежедневные сводки о погоде, силе течения и температуре воды, а также предупреждения и рекомендации. Прокат короткой гидрашки 15 долларов в день. Мы купили ещё быстросохнущие футболки за 41 бакс (было довольно прохладно в воде). Да, ограничения на багаж - 10 кг-))), а дальше штрафы. Не знаю, насколько драконовские, перевес по 0,5-1 кг у нас у большинства точно был. Но ограничение действует.
http://fotki.yandex.ru/users/postnikova-k/view/530865/
http://fotki.yandex.ru/users/postnikova-k/view/530866/
Островок зелёный, хотя слой почвы очень небольшой. Дело в большом количестве птичьего гуано, служащего отличным удобрением. Его даже в какой-то момент вывозили как товар за деньги, до тех пор, пока растительность острова не стала пропадать. Мореплавателям, торговцам и пиратам островок был известен давно. Но они обходили его стороной. Причина – всё те же кораллы, затрудняющие подход и птицы-))). Эти птицы не издают привычных звуков, они стонут. Звуки напоминают что-то среднее между плачем ребёнка, мяуканием кошки, стонами женщины и завыванием шакала)). Если учесть, что этих птиц не видно (они предпочитают сидеть в корнях деревьев), то в давние времена остров пользовался дурной славой. Считалось, что там обитают привидения. Звуки на самом деле жутковатые. Прикол острова – в его взлётно-посадочной полосе, это просто просека, которую без конца пересекаешь в походах за приливами и рыбой. Поэтому она оборудована сигналами, сообщающими о прилёте очередного чартера. Опять-таки, при прибытии каждому сообщают о необходимости быть внимательным и смотреть во все стороны.
«Прибытие очередного чартера» на Яндекс.Фотках
http://fotki.yandex.ru/users/postnikova-k/view/530868/
В качестве короткого итога остаётся только сказать: Австралия прекрасна! Мы улетаем, а жизнь океана идёт своим чередом - на Леди Эллиот снова отлив! Идти нырять нужно к маяку..
«Отлив на Леди Эллиот» на Яндекс.Фотках
«Обратно в Брисбен» на Яндекс.Фотках
