Мало найдётся в мире идиотов, желающих проехать по этому, забытому всеми, куску монолита, но кто сказал, что мир наш держится на нормальных людях?
У знакомой конторы по аренде кемперов, один их папелац затерялся где-то на просторах Западной Австралии и контора предложила мне вернуть его на «большую землю» - в Мельбурн, или куда поближе. Перегнать его, это значит пересечь Налларбор... По рукам! Как обычно, их папелац, наш бензин. От щедрот, контора даже пообещала вернуть нам деньги за два бака бензина. Итак, от Перта до Мельбурна – 4000 км дороги. Это 4 часа на самолёте туда, и 4 дня на машине обратно. Ну, а если уж, судьба заносит нас в такой дальний уголок Австралии, то есть шанс исследовать ещё и местность к югу от Перта – я много слышал про красоты тех мест и вот, появился повод поехать и проверить так ли это.
На работе в запасе есть ещё несколько дней отпускных, так что решаем разбить наше путешествие на два этапа:
- Арендовать чего-нибудь передвигающееся, и исследовать южную часть (желтые точки)
- Перегрузиться на «халявный» папелац, и вернуться домой, перегнав его через Налларбор (красные точки)
С арендой «чего-нибудь передвигающееся» выходит проблемка... Всё уже давно арендовано заранее (в Австралии нормальные люди планируют свои путешествия минимум за пол-года), но после долгих поисков, удалось-таки найти какой-то необычный «Эко-кемпер» у мелкой частной конторки. Пора в путь!
Долгий перелёт, пара часов на автобусе и метро, и мы в пригороде Перта под названием Rockingham уже забираем и пакуем наш кемпер номер 1.
Он оказался какой-то микроскопической Сузукой APV. Как автомобиль он оказался не очень комфортным: сиденья, как в троллейбусе, громкий двигатель и очень слабая устойчивость к боковому ветру. Но, с точки зрения внутренней компоновки и продуманности, он оказался довольно неплох – комфортная лежанка, микро-кухня в багажнике и даже компрессорный холодильник. У этой Сузуки есть одно неоспоримое достоинство... 6-7 литров на 100 км, что и позволило конторе гордо называть его Эко-кемпером :-)
Суетной дяденька (владелец конторы) показал, как управляться с холодильником и с замысловатой электро-системой кемпера, которую он сам же и состряпал. Кроме того, он выдал мне две опоры для маркизы и резиновый молоток для её установки... Молоток нам, кстати, очень пригодился, но совсем для других целей, о чём позже.
Закончив с формальностями, выдвинувшись на юг по побережью через мелкие городки.
Доехали до города Busselton, где находится очень длинный пирс, уходящий почти на 2 километра в океан и являющийся самой длинной деревянной конструкцией в южном полушарии
Busselton Jetty - Самый длинный пирс в Южном полушарии. Вид с головы
Вид с хвоста
На самом конце пирса, на глубине 8 метров, находится подводная обсерватория диаметром 10 метров, куда могут затолкаться четыре десятка страждущих лицезреть подводный мир, но к нашему приезду на воротах обсерватории висел амбарный рамок, и нас явно там не ждали...
Проехав немного дальше, заночевали в местечке под названием Yallingup у пляжа с кристально-чистой водой.
На пляжной парковке висели значки “No camping” (не кемпинговаться), но штуки три-четыре кемпера явно планировали там ночевать, озираясь по сторонам, и косясь украткой на нас, типа расположимся ли мы тут на ночь или слиняем восвояси. Что-бы никого не смущать на парковке, мы взяли полотенца и ушли плескаться до заката.
Как совсем стемнело, залезли в свой кемпер, задёрнули шторки и на боковую.
Окунувшись поутру, продвинулись дальше на юг, проехав по живописным винодельческим местам, объединённым под одним известным названием Margaret River
Далее, решили проверить, как выглядит точка, где соединяются Индийский и Южный океаны. Да, Австраллийские дети изучают в школе ещё один океан, про который в Россиских школах и не слышали. Всё, что находится южнее Австралии между Тихим и Индийским океанами, в Австраллийской географии называется Южным океаном.
На подходе к точке слияния этих двух океанов заметили вооон тот маяк на мысу. Этот самый мыс с маяком и проводит логическую черту на карте между океанами.
Называется маяк Cape Leeuwin Lighthouse (если интересно, то его координаты -34.374954, 115.136724).
Всё, дорога дальше не идёт - край земли :-) Приходится возвращвться в городок Karridale, откуда дорога поворачивает на восток, переходя в грунтовую туристическую дорогу, проходящую через Warren State Forrest. По дороге встречается вот такой магазин самообслуживание: возьми, что нужно, и опусти в ящик монетку, а вокруг на много километров - ни души.
Через 15 минут после городка Pemberton, дорога привела нас к знаменитым в этих местах Pemberton's Climbing Trees – это три здоровенных дерева, на которые можно вскарабкаться по вбитым по спирали металлическим ступенькам. Самое большое из них The Dave Evans Bicentennial Tree имеет 165 ступенек и две смотровых площадки – на фотке хорошо видна «первая ступень», и где-то в листве, на высоте 75 метров, заметна вторая с которой открывается великолепный вид на 360 градусов на весь Karri forest. Фоток нет (хорошо хоть сам вскарабкался, тут не до фотика...), так что похвастаться нечем.
О толщине дерева вот эта фотка даёт хорошее представление :-)
Напрыгавшись, как макаки, по деревьям, долго искали место для ночёвки вокруг городка Denmark, и наконец-то, уже затемно, остановились где-то у залива Wilson Inlet.
Проснувшись по утру обнаружили рядом ещё один кемпер. Зевая, и вылезая из спальника, я тыкнул кнопку на брелке, но двери не разблокировались... я как-то не придал зтому значения...
За завтраком разговорились с двумя молодыми французами из соседнего кемпера, выяснив, что они закончили свою французскую школу, купили билеты до Австралии, и уже семь месяцев колесят вокруг Австралии на не сильно ржавом ещё Митсубисике-микроавтобусе. Ну, беседой назвать это было не просто... Они по-английски знают только Хелоу, а всё, что я бегло говорю по-французски - это высказывание Кисы Воробьянинова «Же не манж па сис жур», но оно мне показалось неуместным в данной ситуации. Зато очень уместным оказались сами французские ребятки, когда наш папелац отказался заводиться. Поковыряв в кишочьках Сузуки, стало ясно, что аккумулятору капец – хозяин чего-то намудрин там с проводкой, и аккумулятор у нашей машины сел до нуля. Заводиться пришлось с "толкача", где французы и пригодились. Оставив им в благодарность все карты нашего предыдущего маршрута (они едут в противоположную сторону), мы рапрощались с ними.
Продвинулись дальше на восток в предвкушении встречи со «слониками» - с местом под названием Elephant Rocks (Каменные Слоны). Я очень рвался поглазеть на них, и они не разочаровали... Ну, чем не слоны?
Несмотря на жёсткий график, захотелось надолго зависнуть в этой красоте...
Заехали ещё в пару мест, и на всех парковках приходилось парковаться на горке, что б заводиться с «наката» - аккумулятор не подавал признаков жизни.
Аккумулятор не откликался на повороты ключа даже после 4-х часового переезда до города Albany. Город оказался довольно большим, с давней историей, и с величественной архитектурой, но каких-то более-менее стоящих фоток сделать не удалось – пришлось заехать в большой авто-магазин, проверить аккумулятор на живучесть и получить официальную справку от мастеров, что ему уж точно «кирдык». Позвонил в прокатную контору, объяснил ситуацию, и получил добро на замену за их счёт. Всё, мы опять на ходу, но, продвинувшись дальше, мы нарушили основное правило водителей Западной Австралии "не выезжай на дорогу после 6 вечера"... Ровно в 6:05, на скорости около 130км/ч чудом удалось по встречке увернуться от большого кенгуру, пересёкшего дорогу в метре от нас. Пришлось сбросить скорость до 80км/ч, и ещё минут через 5 другой, более мелкий кенгур сделал огромную вмятину в нашем бампере, и оторвал его крепления с одной стороны.... Скорость пришлось сбавить до 70км/ч, и, нудно и долго ковылять до городка Ravensthope, где карта обещала какой-никакой караван-парк. Уже по темноте постучались в сторожку караван-парка. Из скрипучей двери вышла худющая бабулька, вся в наколках. За разговором я заметил, что и на языке у неё тоже татуировки. Ё-маё! Следом за бабулькой подтянулся дедулька... ещё более колоритной раскраски, и напоминающий первопроходцев Австралии прибывших сюда не по своей воле. Разговор был недолгим:
- Ночь у вас можно перекантоваться?
- Ась?
- Места, говорю, у вас есть люкс?
- Та полно, и все люкс – хош на травке распологайся, хош на грунтовочке.
- А сортир с душем есть?
- Абижаешь, всё есть, как в Париже!
- Почём же такой комфорт?
- Пятнашку
- О, нормально... держите
- Ой, дай я тя поцелую
- Лучше в следующий раз...
- Ну, тогда давай я тебе чек выдам (достаёт блокнот, карандаш и копирку)
- Та, ненадо, начто он мне?
- Надо, милок, так положено – у нас всё, как в аптеке... На, езжай место выбирай, какое понравится, тока цветник мой не потопчи.
Цветник и впрямь оказался модерновым, как и весть караван-парк
Ладно, едем дальше. Нас ждёт заброшенный совсем вдалеке от цивилизации городок Esperance
Город знаменит своей океанской дорогой с чудными видами, и... Хотя, наверное больше ни чем не знаменит.
Подкупив кое-каких съестных припасов, мы продолжили путь до конечной нашей точки продвижения на восток – парка Cape Le Grand, ни встретив ни одной машины на протяжении 130 км. Да, она не просто «конечная точка нашего путешествия на восток». Овладело удивительное чувство... Это край Земли. Дорога закончилась, и всё... дальше жизни нет. Лет 100 назад, исследователи Австралии углубились ёщё немного дальше, поставили там телеграфную станцию, которая со временем развалилась, и больше те места никого не интересовали... Немного даже жутковато это осознавать, видя такие прекрасные, но никому пока ещё ненужные красоты.
Нас в этот парк занесло только желание посетить ещё одну достопримечательность из моего списка «чего бы такого посмотреть» - Postcard Picture Bay. Дословный перевод названия звучит, как «Залив с почтовой открытки».
Кстати, на пляж разрешён выезд, если не рискуешь завязнуть в рыхлом песке. Ну, и рай для рыбачков, которые часами могут стоять по пояс в воде, и обсуждать свои предыдущие трофеи.
Искупавшись, обнаружил, что вода такая прозрачная, что сквозь волну виден горизонт.
Красота-красотой, но время неумолимо. Разворачиваем носы назад, но на выезде из парка замечаем гору... с дыркой!
Такое чудо мы не можем пропустить и, несмотря на +42С за бортом, минут 40 карабкаемся по гладкому граниту. Полазив по чудо-проёму...
... залазим на верхушку
Всё, близится «час кенгуру», и пора валить назад. Возвращаемся в городок Ravensthope, стучимся в знакомую дверь. Протягиваю патнашку радостной бабульке в наколках: «Шо, опять? Ну, располагайтесь, только клумбу не помните!». Почему-то мне кажется, что при изготовлении вот этого инсталляционного проекта, бабулька явно представляла своего дедульку и себя рядом с ним...
Пока есть немного светового времени, с помощью выданного нам молотка для маркизы, пытаемся выровнять вмятину в бампере, и при определённых усилиях, и с помощью подручного материала, огромная вмятина, с характерным хлопком, возвращается на своё место...
Утречком, встаём очень рано и сворачиваем на просёлочную дорогу, ведущую к ещё одной достопримечательности из моего списка, к сожалению, есть некоторые проблемы с бензином...
Единственная заправка в городке Ravensthope была закрыта, поэтому едем, закусив губу и с малой надеждой разжиться бензином в этой абсолютно безлюдной местности... Вдруг посреди поля замаячил значёк British Petroleum. Как он тут оказался, это для меня загадка, но его явно поставили тут для нас!
На заправочной станции никого нету... Да и самой станции-то тоже нету. Только стоит вот эта колонка, на которой приляпана табличка: хочешь горючки – иди к тому белому сарайчику.
В сарайчике есть картосчитыватель и две кнопки: 20 литров и 50 литров. Всё, больше никаких инструкций. Втыкаю карточку, нажимаю цифру 20... ничего не происходит, но чувствую, что аппарат всё-таки шевелит своими извилинами – возможно, соединяется со своими собратьями. Стою ещё пару минут возле платёжных кнопок, чешу репу... тишина. Вдруг, колонка, до которой метров 50, начинает надрывно гудеть, а я чего-то не подумал, и не втыкнул ещё пистолет в бак, да и бак даже не открыл, а он на замке... так, где же ключ от бака?.. не тот... о, этот подходит... крышку заело... (колонка продолжает надрувно рычать)... так, пистолет не оторвать от колонки... а, да тут рычажок... всё, наконец-то заправляемся, фух...
Ещё чуть-чуть, и мы фоткаемся на фоне горы-символа Западной Австралии – Wave Rock.
Я как-то двже и не ожидал такой масштабности...
Сверху горы заметно, что она тут одна такая – ничего подобного на горизонте не просматривается.
Местная живность тоже окрашена в цвет горы
Полазив ещё чуток...
... находим ещё одно прикольное изваяние – зевающего бегемотика.
Некоторые даже не побоялись заглянуть к нему в пасть
Спасаясь от жары, забежали в местную забегаловку, где я с огромным удивлением обнаружил почти новенький Ford T – выходец первого в мире конвейера... Как он сюда добрался?
Время подгоняет, завтра надо менять кемперы, и поворачивать в сторону дома, но останавливаемся в городе Hyden посмотреть на карикатуры самых уважаемых жителей этого городка.
Водитель маршрутки
Pаботники местной электростанции за работой
Джек, водитель кобылы
Мик - по всей видимости, почтальон
Ну, и самая уважаемая тут личность – местный механик за работой
Если экспозиция понравилась, то можно кинуть монетку вот в такую копилку в виде ехидны (Австраллийская пародия на ёжика)
В городе обнаруживаем ещё одну скульптуру, но более современную...
Всё, надо бы знать и меру, и до «часа кенгуру» успеваем добраться до океана. На подъездах к Перту останавливаемся на ночёвку в приличном караван-парке, чтобы накупаться, и привести себя в порядок, а рано утречком сдаём наш кемпер номер 1.
Остатки дня тратим на поиски затерявшегося кемпера номер 2, который повезёт нас до дому, и на изучение самого города Перта – столицы Западной Австралии.
Кемпер номер 2 находим во дворе у какой-то бабульки. Звоним в контору, оформляемся и начинаем второй этап нашего путешествия – перегон домой.
Новый аппарат представляет из себя Тойоту Тараго, переделанную для проживания (минимальная кухня и кровать, конвертируемая на дневное время в стол на случай дождя). Мы уже имели опыт общения с такой машиной - она идеально подходит для дальних скоростных перегонов: расход 10л/100км, комфортные сиденья, мягкая подвеска... Что ещё надо турысту, когда расстояние только между двумя соседними городами Kalgoorlie и Ceduna - 1400 км?
Отъехав от Перта на сотню-другую километров, мы заночевали на парковке, которых довольно много на просторах Западной Австралии.
Дорожные службы штата поддерживают функциональность таких ночных парковок по мере сил и удалённости – штат имеет гиганские территории, и любая поездка по-работе или к родственникам измеряется не километрами, а днями. На парковках, которые находятся в дневной достижимости от большого города, как правило, есть бетонный (реже - деревянный) стол, кострище, туалет, бак для дождевой воды (но, он обычно пуст), бывают мусорники, но чаще их заменяет надпись «Забирайте, пожалуйста, мусор с собой». Практически на любой парковке, ближе к «часу кенгуру», будут стоять два-три кемпера или прицепа.
Отойдя на пару десятков шагов от парковки, вы попадаете в типичный для Австралии «буш», и с высокой вероятностью можете быть уверенным, что вы первый, кто наступил на этот клочок земли :-)
Проснувшись с утра, двинули на восток до города Kalgoorlie. По дороге остановились у какого-то ларька в виде фотоаппарата. Ларёк оказался музеем фотографии, гда частным образом собраны более 1000 около-фотографических экспонатов, от камеры, которой пользовались за 8 лет до изобретения самой фотографии, и примитивного зоотропа, до современных проектороров и трёхмерных камер.
В городке Cunderdin остановились поглазеть на один из пабов сети Ettamogah Pub. Эти пабы, как внутри, так и снаружи выглядят, как на страницах комиксов, что не удивительно, поскольку спроектированы они были известным мультяшечником Кеном Майнардом.
Указатель на центральной площади города Cunderdin дал понять, что смотреть тут больше нечего, и мы продолжили свой путь.
Следующий наш город – Kalgoorlie. Самый большой город золотодобычи, где добывается 7% мирового золота. Центром города является гигантский карьер открытого типа, уходящий больше чем на пол-километра вниз.
Масштабы карьера, и размеры механизмов впечатляют. Ковшик на шагающем экскаваторе, работающем там внизу, при ближайшем рассмотрении, выглядит немного больше
Интересно наблюдать, как машинки копашаться внизу, а потом неторопясь вывозят наверх 225 тонн породы, успевая за пол-часа обернуться туда-обратно. Выглядят они, как игрушечные самосвальчики
Но, быстрый взглят на их колёсико, валяющееся невдалике, заставляет востпринимать их иначе.
Что сказать? Масштабно... Да, кстати, карьер этот в четыре раза глубже того, по которому гонялась знаменитая тройка из Top Gear
https://youtu.be/FssQhpAqv1I
Ладно, время поджимает, и надо ехать дальше, оставив город Kalgoorlie за спиной, окунаясь с головой в страну гигантских расстояний... Интересно, что лет так 6-7 назад, два водителя по имени Альф и Боб, сидели за кружкой пива в Balladonia Roadhouse (про него чуть попозже), и обсуждали, об этих расстояниях и о том, что скучно вот так ехать и наблюдать один и тот же пейзаж из окна своего грузовика. Слово за слово, и у них родилась великолепная идея – выкопать вдоль дороги несколько лунок для гольфа, и каждый раз проезжая через Nullarbor, останавливаться передохнуть, и заодно закатить мяч в лунку. Так появился Nullarbor Links, поле для гольфа, занесённое в Книгу рекордов Гиннеса, как «Самое большое в мире» – прямое расстояние от первой лунки до последней около 1400км :-) Многие знаменитые гольферы удастоили это поле своей игрой, оставляя комментарии типа «Вместо лунки, мой мячик закатился в змеиную нору» или «Пока шёл до мячика, его унес в клюве орёл».
Возле кождой лунки есть стол под навемсом (жара обычно доходит до +50С), «стартовая площадка» в виде куска синтетической травы, карта полёта мячика, и метёлка для очистки травы.
Поглазев на первую лунку, продолжили путь в сторону Eyre Highway - единственной на юге дороге, соединяющей континент с востока на запад. Въезд на этот хайвей обозначен микроскопической деревней Norseman, где висит несколько предостерегающих знаков: "На следующих 600 км нет воды, еды, бензина и связи", "Проверьте, есть ли у вас питьевая вода с собой" или "Следующий душ будет через 2000 км". Настораживает, однако... Купаемся в душе ($3 с носа) и заправляемся по полной... Хорошо, что питьевой водой мы уже запаслись заранее... даже тут она уже дороже бензина.
Поворачиваем на восток на Eyre Highway, и выезжаем на плато Nullarbor. Как я уже писал выше, самый большой в мире и абсолютно плоский кусок монолита, протяжённостью 1200 километров. За окном проплывают пески, солонники, и извечный буш.
Крейсерская скорость, которую легко держит наша Тараго - 125 км/ч. Из-за плоской поверхности видимость отличная. На момент поездки, ограничений скорости там небыло, но по новостям недавно слышал, что хотят ограничить до 130.
Иногда попадаются такие «озёра», которые при близком рассмотрении оказываются солью.
Из-за малого количества дождей, и отсутствия хоть каких-то рек, земля перенасыщена солью, поэтому, на такой почве невозможно заниматься ни земледелием, ни скотовотством – жизни практически нет, не говоря уже о цивилизации. Сотовой связью и всякими Интернетами тут даже и не пахнет.
Примерно раз в 20-30 минут проезжают встречные машины или мы обгоняем какого-нидбудь «пустынного лодочника» (на фотке, за кемпером на прицепе тащится большой катер – явно едут вокруг Австралии не первый месяц).
Кроме того, иногда в буше можно встретить пенсионеров, сваливших на время от своих детей и внуков, и ищущих тишину и покоя там, где их никто не найдёт :-)
Вдоль дороги идёт нитка оптоволокна, соединяющая Западную Австралию с остальными штатами и со всем мором, поэтому иногда встречаются автономные станции связи, где оптический сигнал принимается, усиливается, и передаётся дальше. Всё работает, естественно, от солнца, которого тут в избытке.
Ещё из признаков того, что вы всё-таки на Земле, а не на другой планете, каждые 200-300 километров встречаются роадхаусы.
Roadhouse - это довольно большая заправочная станция, где можно перекусить и заправиться. Есть небольшой отель на 3-5 комнат. Цены довольно высоки, поскольку существуют эти роадхаусы только за счёт дизель-генераторов.
Вот, в этом роадхаусе и пришла идея выше упомянутым Альфу и Бобу выкопать тут первую лунку для гольфа, но кроме этих ребят находятся не мало любители поприкалываться, как например вот этих, прикрутивших к придорожному дереву розетку, зазывающую охладиться у вентилятора, попить чайку и зарядить телефон. Всё это в тысяче километров от ближайшего источника электричества, но кто знает, может быть кто-то поведётся... Что сказать? Австралийцев хлебом не корми, дай пошутить :-)
Проехав ещё несколько сотен километров, натыкаемся на плакат, зазывающий путника завернуть на огонёк.
Этот рукотворный оазис оказывается чьим-то жильём, где можно остаться на ночёвку или просто поесть и передохнуть... и, естественно, загнать мячик в очередную гольфовую лунку.
Некоторые посетители, явно решают остаться тут подольше
Нам надо торопиться, и мы покидаем этот приветливый оазис, и опять выезжаем на Эйр Хайвей (Eyre Highway). Неожиданно дорожная разметка показывает «зебру»... странно, откуда тут пешеходы в пустыне...
Через сотню метров дорожные обочины расширяются в несколько раз...
Такая ситуация повторяется каждые 100-200 км. Хм, чуднО... Что бы это значило? Разгадка появляется в виде дорожного знака «на дорогу садятся самолёты!» :-)
Да, зачем строить взлётно-посадочную полосу, если можно садить самолёты прямо на дорогу? RFDS – это «Королевская служба летающих докторов» - Скорая Помощь на Австралийский лад...
Останавливаемся на очередной заправке-роадхаусе, где (кроме гольфовой лунки, естественно) обнаруживаем музей, посвящённый первому авто-пробегу вокруг Австралии и автомобиль-призёр этой гонки
Далее, нас ждёт самая прямая дорога в Австралии - 146 километров абсолютно ровной дороги не только по горизонтали, но и по вертикали. Такая достопримечательность отмечена специальным знаком...
... ну, и конечно лункой для гольфа.
На следующем роадхаусе обнаруживаем транспортное средство, гордость буш-автопрома, типичное для этих мест. Особенно мне понравились любовно изготовленные колпаки на литых дисках :-)
Дорога подходит всё ближе к океану, и начинают попадаться довольно большие песчаные дюны, которые поглотили телеграфные станции, несшие тут трудовую вахту ещё до прокладывания оптоволокна, упомянутого выше.
Местные жители предпочитают ездить по таким дюнам не на 4х4, а вот на таком Argo, который управляется, по принципу гусеничного трактора и не имеет руля – только держалку, что б не вывалиться. Поворачивает он за счёт притормаживания колёс с одной из сторон.
Доезжаем до границы Западной Австралии и Южной Австралии
Таможня не дремлет, и отбирает все свежие продукты... Мясо-рыбу, яблоки, и даже нечищенную сырую кортошку... Все маслы мы уже давно обглодали, но картошку отдавать чего-то не хочется... Спрашиваю, а что если я её почищу? Таможенник, кивает: «Почистишь, тогда провози». Чудеса.
Пока супруга приводит продукты в «провозимый» вид, иду посмотреть, куда нас вообще занесло, и обнаруживаю, что мы, оказывается, находимся ровно на пол-пути из Москвы до Нью Йорка – до обоих мегаполисов по 15 тысяч километров. Не буду вам подсказывать, что находится на заднем плане... Этот столик с навесом появляется на этих картинках, как «Свидетель из Фрязино» :-)
Ещё немного дороги...
... и мы въезжаем в первый городок за последние 1500 км - Ceduna. Город, хоть и маленький, но всё-таки цивилизация.
Останавливаемся, чтобы размяться и купить значок для идиотов «I crossed the Nullarbor» (Я пересёк Налларбор).
Немного сворачиваем с нашего маршрута, чтобы посетить ещё одну достопримечательность из моего списка «чего посмотреть». На этот раз это Murphy's Haystacks
Эти камни "растут" в поле у одного фермера (по-сути, они его собственность), и он организовал небольшую парковку с туалетом, и протоптал дорожку через поле, по которой можно подойти и полюбоваться этим творением природы. При желании, в благодарность за его старания, можно кинуть пару монет в специальный ящик.
Сам владелец камней перепахивал пустыню неподалёку...
но увидев нас, слез с трактора, и подошёл к нам, чтобы познакомиться, и рассказать о себе, и о камнях...
... разрешив погладить своего верного боевого коня.
Дальше наше продвижение по направлению к Аделаиде проходило по обжитым местам, с короткими остановками для просмотра местных достопримечательностей:
У мраморного памятника чабану
У памятника Edward John Eyre - Австраллийскому первооткрывателю, резведавшему пешком этот путь, по которому му едем сейчас - трасса названа его именем.
С трудом находим место для парковки. Надо сказать, что после пересечения границы, замечаешь, что штат Южная Австралия нифига не предназначен для авто-путешествий. После долгих поисков места для ночёвки, пролетаем Port Augusta, и на пол-пути от него до Аделаиды паркуемся в кромешной темноте. На утро место оказывается сказочно красивым в первых лучах восходящего солнца.
Завтрак "с видом", и дальше в путь. По дороге приходится сворачивать в небольшие городки, которые выглядят довольно симпатично
Уже на подходе к Аделаиде, в очередном городке, обнаруживаем детскую площадку просто гигантских размеров.
Как тут не подурачиться и не размяться?
Застряв немного в пробках воскресного базара, пролетаем утреннюю Аделаиду, и заезжаем в немецкую деревню, про которую много наслышаны, но по какой-то непонятной причине, нас там ещё не бывало. Городок оставляет эффект присутствия в Европе: одежда, деревья, голоса... ловишь себя на мысли, что мы далеко за пределами Австралии.
После двух-часового расслабона, мюнхенского пива, и традиционных немецких сосисок, оставшиеся 700 километров, остаются незаметными, и к вечеру мы уже дома в Мельбурне.
За 10 дней набрано огромное количество впечатлений и намотано 6500 км на колёса двух кемперов. Пора окунаться в рабочий ритм города...
До встречи на дорогах!
