Австралия, ноябрь 2016, из Сиднея в Мельбурн,через Kiama,HyamsBeach,BatemansBay, Eden,и др

[p00h]

После ночевки в Сиднее мы выехали дальше в сторону Мельбурна и Аделаиды.
Первой точкой всё в том же штате Новый Южный Уэльс (NSW) был городочек Киама. Он славится необычным отверстием в скалах на побережье, из которого то и дело фонтаном хлещет вода, будто из дыхала у китов и дельфинов.


Утренние сиднейские пробки были нам навстречу, поэтому мы не сильно толкались... В общем, пробки ТАМ смешные, народ не наглый, машин заметно меньше, чем в Москве.



Киама (Kiama) - городок довольно туристический. Здесь полно кафешек и ресторанчиков, отелей.
Название Киама месту дали аборигены, слово kiarama означает место , где море делает шум.
Здесь много пляжей с разными условиями для серфинга, проводятся всяческие соревнования.


И конечно же здесь есть маяк!
Киама Harbour Light построен в 1887 году.


Рядом с маяком есть Boat Harbour Pool - это приливной бассейн, с океанской водой, только без волн. Там вполне себе можно поплескаться.
В нашем случае, как обычно у воды, был сильный ветер, более того он был прохладный, поэтому вопроса о купании даже и не возникало.


И самая самая самая достопримечательность замечательного городка Киама - Kiama Blowhole.
Нам с погодой повезло - океан был неспокойный, поэтому вода, фонтаном вырывающаяся через отверстие в скале - завораживала туристов и путешественников.
Иногда приходится некоторое время ждать сильной волны, чтобы увидеть водяной столб, рассыпающийся на мелкие капельки.


На этой схеме все понятно картинками, а если чуть перевести, то еще и интересно будет!
По своей сути - Blowhole - побережная пещера с дыркой в потолке, через которую воду выбивает фонтаном наверх при столкновении приходящей и уходящей волн.


Можно подойти на край скалы и полюбоваться мощью подступающих волн!


Рядом с маяком есть куча мест для отдыха, огромный паркинг, ресторанчики и кафешки, в которых, как говорят, великолепные свежие креветки!


Самые большие всплески мы не успели заснять на камеры, но в среднем в нашу погоду это выглядло так.


В Киаме же есть мини-версия этого чуда природы - Little Blowhole всё с тем же принципом действия.
Нам, почему-то, этот вариант понравился больше. Здесь поживописнее, людей совсем нет, да и ветер не пронизывает насквозь.





По автомобилям будет еще некий сводный пост в самом конце.
Мимо этого Холдена с паутиной на бампере мы проехать не смогли.


Доверившись Трипадвайзеру, мы решили пообедать в кафешке №1 в этом городе. Но, как и везде, с 14 до 18 пообедать сложновато.
Пришлось идти в соседнее заведение, где нам согласились приготовить по огромному сочному бургеру!

Киама довольно-таки милый и уютный городок, вернуться и погулять в котором есть желание!


Кривляемся у Kiama Little Blowhole.


Следующей точкой на маршруте был пляж Хайямс (Hyams Beach). Одноименная деревушка пустовата для такого громкого побережья.
Находится на берегу залива Jervis Bay.


Пляж Hyams Beach считается пляжем с самым белым песком в мире! Мальдивы и Доминиканы, наверное, обиделись, но Книга Рекордов Гинесса именно так и считает.
Конечно же песок чистый, белый, белоснежный, им полируют стекла и навеняка из него делают оптику для телескопов.


В нашем случае погода немного испортилась и набежали тучки, поэтому мне песок откровенно белым не показался. Желтизна присутствовала.


И конечно же мы не смогли не искупаться в таком крутом месте.
В воде по грудь стояли девчули и болтали между собой. Болтали уже долго, и я подумал, что вода вполне себе ничего такая должна быть....
Я залез в воду с разбега и, честно говоря, офигел. Для вида я поплескался еще минут пять, сзади неспеша проплывал крейсер, надеюсь, Австралийского флота, и радостно вылез на берег.

Сзади белая точка на мысе - это маяк Point Perpendicular Light 1889 года.


После пляжа мы выдвинулись в сторону Мельбурна.


Трасса не многолюдная, но скорость старались не нарушать : )


Остановились на ночь мы в городке Batemans Bay в отеле Chalet Swisse Spa, который находится на природе - в лесу на холме.
Герберт и Элизабет - хозяева отеля, встретили нас как родных внуков. Т.к. они выходцы из Баварии, то и своё поместье они решили построить в родном баварском стиле.


Вечером гулять мы уже не пошли, остались отдыхать в беседке отеля.


Здесь совсем нет городского шума и вообще никаких человеческих признаков жизни. Только попугаи, птицы и кузнечики пытаются друг друга перекричать...
И звезды. Я честно поначалу подзабыл, что здесь не наши звезды, и пытался найти знакомые созвездия.


Фото неба и скрин с телефона программки Star Walk.


Утром, до завтрака мы побежали на прогулку по огромной лесной территории на холме вокруг отеля.




Нас встретила семейка кенгурей. Кенгуру также нас пугали в лесу, внезапно выпрыгивав из кустов вокруг!


И мы двигаемся дальше в сторону Мельбурна.


По пути живописные пейзажи


И прекрасные пляжи!

[p00h]

Музей косатки в Идене, заброшенный железнодорожный мост и Шербрукский лес.

Мы не сразу решили ехать в Музей косаток, но хозяин отеля Герберт и отзывы на Трипадвайзере убедили нас посетить это замечательное место.
После него мы заехали на заброшенный железнодорожный мост, который вот-вот развалится, и в Шербрукский лес под Мельбурном!


В этот день у нас был первый длинный перегон за всё путешествие. Всего их будет два. После Идена мы въехали в новый штат - Викторию - третий за наш отпуск.
До этого были Квинсленде и Новом Южном Уэльсе.



В местечке Иден (Eden) мы посмотрели Музей косаток, который нам советовали. Небольшой прибрежный городок, скорее похожий на рыбацкий посёлок, примечателен не только этим музеем, но и богатой историей китобойного промысла, ведь в Австралии он начался именно отсюда.

Иден выполнен в морской тематике. Какие мачты городского освещения! Словно на парусном корабле!


А так оформлена парковка около морского музея. Просто же, да? Но очень здорово!


Сам музей с фальш-маяком и смотровой площадкой... Здесь много интересной и доступной информации о жизни китобоев, косаток, китов, дельфинов и прочих обитателей этой бухты.


Бухта Туфолд, в которой расположен город Иден, одна из самых глубоких естественных гаваней в мире площадью 6,5 кв. миль судоходного пространства. Многие судна безопасно швартовались в этой бухте, прежде чем она была официально исследована и получила своё название Туфолд в 1798 году.



Эти юго-восточные ворота протяженного побережья штата New South Wales являются естественным выходом в мир, ведь за ними лишь бесконечные богатейшие пастбища Австралии.

*** Некоторая информация ниже не рекомендована для приверженцев Гринписа... Но от уже свершившейся истории всё равно не уйти.

Китобойный промысел сюда привезли британцы. В 1828 году капитан Томас Рейн открыл первую на континентальной Австралии береговую станцию, его примеру последовали и другие охотники за китами. В 1832 году братья Имлей именно с этой станции впервые организовали экспорт китобойной продукции, свиней, овец и крупного рогатого скота.

* Китобойный промысел - коммерческая охота на китов, целью которой является прежде всего добыча ворвани, служащей как топливо и использующейся в промышленности. Добыча мяса стала играть роль лишь со второй половины XX века, мясо использовалось для изготовления колбасы. Также имеет ценность китовый ус, из печени китов вырабатывался витамин А, из желёз и мозга - гормоны, в частности, инсулин.



В 1842 году Бенджамин Бойд начал свой бизнес на южном берегу бухты Туфолд, создав депо в Бойдтаун (см.карту выше) для девяти морских судов и тридцати вельботов для глубоководной охоты на китов. Депо также принимало пароходы, экспортирующие скот, шерсть, пшеницу и китобойную продукцию, но после 1849 года из-за финансовых и прочих трудностей Б.Бойду пришлось закрыть свой бизнес, и его мечта сделать Бойдтаун столицей Австралии так и осталась не реализованной...

Александр Дэвидсон, который работал на Бойда в качестве столяра, позже переехал со своей семьей в бухту Киа (тоже можно увидеть на карте), где и обосновался, чтобы заняться китобойным промыслом. Его потомки продолжали дело отца до 1930-х годов - более 60 лет охоты!



Охота на китов стала первой важной отраслью промышленности Австралии, обеспечивая колонию доходом задолго до того, как свою роль сыграло сельское хозяйство, скотоводство и добыча полезных ископаемых.




В первую очередь музей посвящён киту-убийце - косатке Тому. Как и везде - для кого-то он убийца, но для кого-то - народный герой.

Жители Идена собирались на прибрежных скалах, наблюдая за стаей диких косаток, которые загоняли усатых китов в залив Туфолд, где тех уже поджидали китобои с гарпунами. Это зрелище единственный в мире удивительный пример сотрудничества косаток и человека.

Однажды китобои, будучи на охоте, заметили, что одна из касаток странно ведет себя совершенно не боится приблизиться к лодкам, будто играя с людьми и дразня их. Это был главарь стаи косаток Старина Том, как его прозвали местные жители. В один из дней Том заплыл в китобойную гавань Киа, кружил там и выпрыгивал из воды, пока его не заметили охотники. Они сели в лодку и плыли за ним, пока он не привел их к киту, окруженному стаей его друзей-косаток.Так, со временем, и началась дружба и совместная охота косаток и людей на китов.

Очень часто нетерпеливый Том хватал зубами веревку с гарпуном и помогал лодке буксировать кита в гавань. За годы зубы с левой стороны у Тома сточились почти до десны (что хорошо видно на фото скелета ниже).
После того, как охота завершалась, китобои отдавали косаткам язык и губы кита лучшее лакомство для стаи Тома, а сами же добывали ворвань (китовый жир) и китовый ус.

После получения платы косатки во главе с Томом уплывали, но продолжали курсисровать вдоль побережья, ища с помощью эхолокации новых китов.

Косатки (киты-убийцы) являются единственным видом китов, который охотится на других теплокровных морских млекопитающих и рыб.

Косаток из стаи очень скоро стали различать (запомнить их можно было по плавникам), каждому дали имя: Купер, Джексон, Типи, Хуки и Хампи и Том.



Фотограф даже запечатлел всю команду! (У Старины Тома плавник был с небольшой выемкой посередине).



В сентябре 1930 года неизвестный рыбак обнаружил тело косатки Тома плавающим у станции Дэвидсона. Некоторые говорили, что он специально приплыл домой, чтобы умереть именно здесь. Прожил он по подсчетам ученых около 15 лет. После его смерти на китобойне не появилось ни одной косатки, и без их помощи в результате дефицита кашалотов и голубых китов промысел пошёл на убыль, а в итоге и вовсе прекратился.



Благодаря стараниям Дж.К.Логана и Г.Дэвидсона скелет Старины Тома сохранился и стал первым экспонатом музея, который открыли в 1931 году.


Призрак СтариныТома

On days and nights when the wild wind moans
there comes an urge to my ancient bones
to cleave again through the oceans deep,
rouse ghostly crews from their last long sleep,
hear the whalemen cry rusho!

With a clatter of boots and a donning of coats
they stumble down to the waiting boats.
I lead them out to the open sea past the seahorse shoals
to where great whales be penned by my orca pack.

Нarpoons thud home, the doomed whale leaps,
dives with a snort for the gloomy deeps.
The line screams out as the bow-chocks burn,
the boats roll quietly as tense men turn
to watch for the bursting spray.

As the boats are towed by the tiring whale,
we orcas snap at its flippers and tail,
seize the whaleline to slow it down.
Tear at its lips to make it drown,
for killers must kill to live.

Through skin and blubber straight to the heart,
the whalemens; killing lances dart.
A fountain of red spurts up with its blow,
his chimneys afire! But whalemen know
they must wait out its final flurry.

They back away from the ying whale
for many have died from a flailing tail.
They anchor the carcass, set a buoy.
Then let my orca pack enjoy
a feast of tongue and lips.

Long gone are the wild, rough whaling days
when we led the boats to the whaling frays.
My old bleached bones are preserved and wired,
my dreams - phantasms of which Ive tired,
for I have had my day!




Китобойный промысел развивался в этих краях с 1840 года, и, к счастью для китов, был завершен к 1930-м годам.

На фото выше - челюстные кости и позвонки голубого кита.


Китобои из Идена охотились не только на голубых китов, но и на кашалотов, и в музее рассказывают о некоторых интересных фактах.

Кашалот - единственный из китов, чья глотка теоретически позволяет проглотить человека целиком, не разжёвывая. Однако, несмотря на большое количество смертельных случаев при охоте на кашалотов, эти киты, по-видимому, исключительно редко глотали людей, попавших в воду.

Tale of a whale and a Modern Jonah

Единственный относительно достоверный случай произошёл в феврале 1891 года у Фолклендских островов, причём даже в этом случае остаётся много сомнительных моментов. Раненный гарпуном кашалот нырнул в глубину 800 метров, а затем поднялся на поверхность и разбил шлюпку с британской китобойной шхуны Звезда Востока, один матрос при этом погиб, а другой, гарпунёр Джеймс Бартли, пропал без вести и тоже был сочтён погибшим.



Кашалот, потопивший шлюпку, был убит через несколько часов; разделка его туши продолжалась всю ночь. К утру китобои, добравшись до внутренностей кита, обнаружили в его желудке Джеймса Бартли, бывшего без сознания. После пятнадцати часов в брюхе кита Бартли выжил, хотя и не без последствий для здоровья. Из-за воздействия желудочных соков у него выпали волосы на голове, кожа потеряла пигмент и осталась белой как бумага, и он почти ослеп.

В течение двух недель он был в бреду, и только спустя месяц он мог рассказать, что с ним произошло. Он упал в пасть киту, чьи огромные зубы чудом его не задели, потом он соскользнул в горло, а затем в желудок, где плавала еще живая рыба...

Бартли пришлось оставить китобойный промысел, но он смог хорошо зарабатывать, показывая себя на ярмарках как человека, побывавшего в брюхе кита подобно библейскому Ионе.

Несмотря на то, что происшествие с Джеймсом Бартли считается подлинным, остаётся неясным, как мог человек выжить, проведя в желудке кита пятнадцать часов без доступа воздуха и в кислой среде. Возможно, что бок кита и его желудок были пробиты гарпуном и через эту рану в желудок поступал воздух.

Хотя известно, что перед погружением кашалоты глубоко и много вдыхают кислорода, чтобы он задержался в мышечных волокнах, мягких тканях и крови. Это позволяет им оставаться под водой в течение часа, потому что они часто ныряют более чем на милю в глубину. Может быть, Джеймс Бартли выжил благодаря этому кислороду?..

Этот современный Иона жил еще восемнадцать лет и умер на 39-м году жизни (из официальных отчетов Британского Адмиралтейства).



Очень удивили нас размеры лодок, на которых выходили на охоту в океан. Как их там не переворачивало?? В таких шхунках три-четыре человека, гарпун и тянущий за него мощный и огромный кит...



А вот еще необычный факт, описанный в газете Pambula Voice 25 октября 1892 года.

Китов, добытых в заливе Туфолд, часто использовали для лечения больных ревматизмом, чтобы облегчить их страдания. Метод этот был не особо приятен...

В боку убитого кита делалось одно большое отверстие (4-5 метров в длину и 3 в ширину) и несколько меньших отверстий для каждого пациента (первыми стали двое мужчин и одна женщина - мистер Хепберн и господин Андерсон из Берридэйла и миссис Легг из Сиднея).



...Пациентов мужского пола помещают в кита обнаженными, в то время как женщины надевали платье из натуральной пористой ткани. Они оставались в ките в течение примерно одного-полутора часов.Температуры туши составляла около 40 градусов по Цельсию. Туши некоторых животных теплее, чем других. Пациенты проводят внутри час-полтора, а иногда и несколько часов. Трое опробовавших такое лечение остались довольны результатом и готовы пройти это снова. Никто из пациентов не уверен, что сможет вылечиться с помощью операции, и даже когда все другие средства безуспешны, перспектива хоть какого-то облегчения их болезни достаточна, чтобы попробовать лечение китами.

Одним из самых примечательных был случай китового лечения мужчины из г.Бега. Когда он впервые приехал сюда, он был вынужден ходить двумя тростями, но после первого же сеанса лечения он был в состоянии идти назад в г.Бега пешком без всякой помощи.

Никто не знает наверняка, что именно в организме кита дает такое облегчение больным ревматизмом, но общее мнение состоит в том, что лечебные свойства содержит не китовый жир, а газы, которые накапливаются в туше китов в результате процесса разложения. Доктор Эдди из г.Бомбала ... было очень впечатлен результатами данного метода лечения, который был сопоставим по эффекту с множественными припарки для открытия пор кожи.

Особое внимание стоит уделять пациентами после лечения ... они становятся подвержены простудным заболеваниям и ознобам.

... Одним из побочных действий лечения являлось то, что пациенты источали ужасный запах мертвечины в течение одной-двух недель после процедуры.





По совету посмотрели фильм В сердце моря. И да, в развитие этого поста картина strongly recommended к просмотру. Мы под впечатлением, особенно благодаря тому, что в памяти свежо посещение китобойного музея и сохранившихся парусников середины 19 века... (Правда мы в фильме заметили два очень конкретных исторических ляпа, но он от этого не особо проиграл...)

Сейчас многие люди посещают Иден для наблюдения за китами, когда они мигрируют из Антарктики в тропические воды в июне и июле.


Погода в этом штате чем дальше, тем становилась все хуже и хуже.


Было желание погладить стейки и бебешек, но они дружно сваливали от нас в туман.


Карты maps.me показывали, что здесь есть заброшенная железная дорога и такая же заброшенная железнодорожная станция.
Обманули - пути демонтированы, станции обнаружено не было.


В городе Нова-Нова (Nowa-Nowa) можно увидеть крутые баркасы времен золотой лихорадки.


Паровой трактор начала 20-го века и его прицеп с флинстоунскими каменными колесами.


Но кое-где всё же мы нашли остатки железной дороги - это железнодородный мост Stony Creek Trestle Bridge.
Его длина - 250 метров, высота - 20 метров, построен в 1916 году. А последний поезд здесь проехал в 1987 году. 30 лет назад.


Этот мост - самое сложное железнодорожное сооружение в штате Виктория.


Железную дорогу закрыли, а потом разобали из-за дорогой инфраструктуры и низкого пассажирооборота.


Сейчас он потихоньку разрушается, в интернете есть фотографии экстремалов/безбашенных/счастливчиков, которые гуляют по нему.


Между шпалами сквозные дыры, мост держится на рельсах и жучках-паучках.


Переночевав в Bairnsdale в придорожном отеле, мы выехали в Мельбурн. До него ехать километров 150. Погода была холодная и пасмурная. Местами дождило.
Не доезжая до Мельбурна 40 км, мы посетили национальный парк Данденонг (Dandenong Ranges National Park).


Одна из достопримечательностей заповедника Шервудский Шербрукский лес (Sherbrooke Forest).
Он знаменит своими гигантскими стометровыми эвкалиптами (Eucalyptus regnans) - самыми высокими цветущими растениями в мире (они же - одни из самых высоких денерьев в мире).


Эти деревья огромны!


Некоторые деревья достигают 15 метров по длине окружности основания


Шербрукский лес славится своим большим населением превосходных лирохвостов (The superb lyrebird (Menura novaehollandiae)).
Эти птицы семейства фазановых имеют необыкновенную способность точно имитировать огромное разнообразие звуков.




Среди эвкалиптов здесь растут древовидные папоротники, из-за своих размеров больше похожие на пальмы.
Впечатляет до глубины души. Как-будто находишься в Юрском периоде, и с каждым шагом прислушиваешься, пытаешься увидеть за очередным деревом динозавра!



Но ни динозавров, ни даже лирохвостов мы не увидели. Из живых существ здесь были только мы и два китайца. Куда уж без них.


В следующих частях пройдемся по Мельбурну, зайдем в старую тюрьму, съездим в городок Золотой лихорадки и тд