Несколько лет подряд мы слишком поздно спохватывались, и не успевали организовать какую-либо поездку в тепло, на время безумных десятидневных каникул в России на 1-10 января. В этом (2007) году решили все начать заранее, и в июле стартовал проект по подготовке к поездке в Австралию - в жару, в лето, прочь из снежной и пустой Москвы.
Целями были в основном: увидеть живность, пофотографировать природу и живность, а также увидеть и погонять кенгуру, сфоткаться с коалой в руках, увидеть Брокен-Хилл (городок на границе аутбэка, услышав имя которого, я уже не мог отказаться от навязчивой идеи - туда приехать!). Весь маршрут нанизывался в основном на эти цели, и изменения плана проводились незначительно.
Составили план, без проблем в августе получили визы в Австралию на январь, забронировали машины, новогодний отель в Мельбурне, отель в Улуру. Все прочее по дороге! В августе купили билеты Тайскими авиалиниями, Москва-Бангкок-Мельбурн, Брисбан-Бангкок (ночевка)-Москва.
Ниже куски записанного дневника во время поездки, а также карта нашего передвижения по Австралии. Дневник писался двумя людьми, поэтому иногда идет просто смешение стиля изложения...
Вылетели из Москвы 28-го, 29-го вечером прилетели в Мельбурн, переночевали в аэропорту и на следующее утро вылетели на Тасманию.
При въезде на Тасманию тоже действует карантин - нельзя ввозить с материка то же, что ввозить в Австралию. Мед, цветы, букеты цветов, например. Действует лошадиный карантин - после контакта с лошадью на Тасманию нельзя.
План у нас был таков - доехать до столицы, Хобарта, прогуляться, купить воды и припасов, и выехать на северо-запад, в сторону South-West National Park (Strathgordon). Дальше доехать до Queenstown, и затем до Strahan, на западном берегу Тасмании.
Тасмания - уникальный остров не только из-за своей редкой флоры и фауны, часть которой сохранилась на протяжении миллионов лет нетронутой, но и тем, что большая территория острова отведена под национальные парки, охраняется, и количество диких животных все время увеличивается.
Кроме классического представителя Тасманской фауны, - тасманского дьявола, чем-то похожего на нашего укороченного и недокормленного барсука, на Тасмании водится ряд уникальных животных, в том числе утконос и ехидна, в существование которых зоологи всего мира не верили в течение нескольких сотен лет. Там же водятся валлаби, кенгуру и огромное количество сумчатых, несколько уникальных видов птиц, включая земляных попугаев, а также три вида ядовитых змей и пингвины. Правда, сумчатые водятся повсюду в Австралии, в не менее диких количествах.
Остановившись по пути, спустились к озерцу, красному от железных примесей. Поднимаясь к машине, встретились лицом к лицу с ядовитой змеей - черная, с желтовато-коричневым брюхом, около 60 сантиметров, она была вполне уверена в себе и сразу же встала в угрожающую стойку. Я побежал в одну сторону, она на такой же скорости - в противоположную, и скрылась под большой камень. После этого желания лазить по кустам, бушу и по высокой траве отпало насовсем, и это желание продержалось до конца поездки.
К вечеру удалось увидеть первого живого валлаби, тяжело скакавшего через дорогу (мертвых, сбитых у дороги насчитали около 10 за все время поездки до парка). Самое интересное, что в лесу, прямо у дороги, удалось увидеть и даже немного заснять на видео ехидну, которую я надеялся увидеть хотя бы в зоопарке. Но оказалось, что популяция ехидн довольно большая, и надеюсь, что увидим еще. Так что неохваченным и неувиденным остался пока только утконос. Не встретился нам пока и живой тасманский дьявол, хотя его популяция на острове довольно велика.
Проехав до пустынный и запыленный Strahgordon, уперлись в электростанцию, поставляющую около 20-30% электричества всей Тасмании. Городок был безлюден, и, проехав по горам и долинам, заросшим довольно однообразным эвкалиптовым лесом, остановились ночевать в Queenstown, маленьком бедном городке, в Comfort Inn. Вряд ли ее Величество когда либо здесь была - городок шахтерский и сейчас выживает за счет музея, и вновь открытой старинной железной дороги - популярного туристического развлечения. Городок пустынный, туманный, посещается туристами на пути в Strahan и дальше. 31 декабря, когда утром мы покупали какие-то сэндвичи в магазине (проснувшись в те же самые 6 утра), наблюдали рабочих, уныло или устало бредущих на работу, и тоже забегающих за сэндвичами и кофе в магазинчик.
Кроме сухого эвкалиптового леса проезжали и через более влажный, с древними древовидными папоротниками. Кстати именно в таком лесу и встретили ехидну.
Кстати, в отличие от США, Europcar машину выдавать отказался только лишь по русским правам Выдали машину только благодаря тому, что с собой был предусмотрительно захвачен перевод российского в/удостоверения. В противном случае сидеть бы нам в Хобарте и ходить по ресторанам. В лучшем случае удалось бы поездить на экскурсии.
За два дня доехали до городка Strahan и до мыса (Hell's Gates), с которого видно сразу два маяка. В принципе, здесь надо ездить на джипе, многие дороги имеют указатель - только 4WD.
Из удивительных для меня вещей на Тасмании - много кроликов, разных цветов и размеров. Видели даже черного кролика, вернее маленького крольчонка.
Вторая удивительная вещь - оказывается тасманские волки, они же тасманские тигры, исчезли совсем недавно - еще в сороковых годах они жили в зоопарках, в том числе в Нью-Йорке. Почему их не сумели сохранить - непонятно. Но последнего живого тасманского волка видели в живой природе около 60 лет назад. Фермеры истребляли их, как и тасманского дьявола, подозревая, что они нападают на овец. Дьявол был меньше и как-то выжил (в конце концов не зря же он дьявол - надо же иметь какую то выгоду от названия). Говорят (думаю, что это сплетни), что тасманский волк во время опасности мог вскочить на задние ноги и убегать, прыгая, как кенгуру. Но судя по его фотографиям, он не сильно отличался от обычной собаки по форме тела, и вряд ли мог скакать на задних ногах.
В аэропорту купили диск с историей тасманского тигра, многие ученые и натуралисты тайно надеются, что где-то в буше Тасмании еще могли сохраниться небольшие колонии тасманского волка, но проехав по Тасмании, показалось, что остров очень небольшой, очень много аграрных территорий с овцами и т.д. и те небольшие заросли буша, которые сохранились, вряд ли смогли приютить достаточное количество волков. Хотя, возможно, в тасманских горах и есть какие-то места, куда не ступала нога злобного фермера.
Нас пугали тем, что перед новым годом будет очень много туристов с детьми, и что трудно будет найти номер в отеле. На самом деле периодически мы могли часами ехать по абсолютно пустой трассе. Чем-то напоминало ФИНЛЯНДИЮ - неплохие дороги, много диких животных, иногда коровы, и никаких людей.
Что касается самого острова, то никаких особенных культурных потрясений он не вызвал - природа, обычная для Австралии в районе от Аделаиды до Мельбурна - те же эвкалипты, те же холмы и горы, поросшие желтой, выгоревшей травой, иногда каменистые ручьи или небольшие речки. Надо только заметить, что мы конечно Тасманию не изучили вдоль и поперек, а лишь совершили ознакомительный налет:
Эвкалиптовые прозрачные леса сменяются бушем, зарослями кустарника, колючих невысоких деревьев и густой травы. Многие деревья и цветы еще цветут - все-таки жара еще не наступила, я так понимаю, что сейчас что-то вроде нашего июня. Днем животных практически не видно - они появляются в сумерки и ведут активный образ жизни до рассвета.
Тасмания, Хобарт:
Отъехав от Хобарта далее:
Queenstown:
По дороге обратно в Хобарт, заехали на водопады Нельсон Фоллз - симпатичный карманный водопадик. Вокруг во влажном лесу росли старые древовидные папоротники. Они там росли со времен динозавров, и скорее всего, будут расти еще столько же.
Из водопада течет небольшая речушка - как в классическом фильме про утконосов. Только все утконосы куда то попрятались.
Nelson Falls, папоротники, водопады:
31-го декабря, около 18:00 прилетели в Мельбурн с Тасмании. Отель на 2 ночи (Oaks on collins) оказался неплохим отелем, но как всегда с обманом - в номере не оказалось окна (!!), хотя сам номер очень большой и с модным дизайном. Как выяснилось, такая байда со всеми номерами, рассчитанных на 2 раздельных кровати, правда нигде это не было написано.
В номере не работает телефон, одна из ламп у кровати и т.д. В модной хайтековской ванной нельзя в раковине помыть руки или почистить зубы, она так устроена, что в результате вся вода оказывает на полу. Короче - идиоты! Но так как мы в номере не сидели, да и вообще приближался самый жаркий Новый год, мы не стали разносить все и вся вокруг, а просто забили.
Разобравшись, и приведя себя в порядок согласно нашему пониманию австралийского нового года, мы заранее вышли к набережной Yarra River, где обычно проводятся салюты. От отеля до набережной и до главного моста идти недалеко. Автомобильное движение в центре города было перекрыто, по всем улицам народ стекается к реке, расставлены плакаты и электронные табло, зомбирующие население не пить и не безобразничать. Выпить действительно было негде, а заранее мы не приготовились, нашли только в баре недалеко от отеля…
Толпы людей, частично полуголых и процентов на сорок состоящих из китайцев, а еще процентов на 20 - из прочих индусов (довольно толстых, откормленных на австралийских хлебах и страшных), пакистанцев и редких негров, так вот - толпы людей двигались по всем центральным улицам к Federation Square и набережным.
Мост через реку был перекрыт, и все сделано довольно разумно - мост был разделен на три отдельных дороги - центральная часть оставлена свободной для проезда машин скорой помощи и полиции, а левая и правая части моста, охраняемого полицией и молодыми людьми в желтом, ( что среднее между секьюрити и обеспечением движения), отданы пешеходам.
Жара и духота стояла невероятная - несмотря на то, что давно было темно и время шло к полночи. На следующий день, когда смотрели отчеты по ТВ в стиле «Как встречали НГ в мире» - выяснилось, что в Мельбурне было около +42 градусов в полночь! Как, интересно, можно жить в такую жару не имея кондиционера и т.д. ? Некоторые люди падал в обморок, от жары ли, обпившись и обкурившись - но падали. Тут же появлялись парамедики, спасатели, надевали прозрачную маску на человека, что-то записывали в блокноты, и утаскивали в скорую. Больше мы этих людей никогда не видели…
Салют начался ровно в 12 и длился довольно долго. Все набережные и площадь были запружены людьми, многие заранее занимали места, приходили со своей едой - как показали наблюдения, если австралийцы идут на природу чем-то любоваться - то они берут еду.
Сильно пьяных было немного, выпивка строго каралась и запрещалась, о чем напоминали электронные щиты и надписи на всех углах. На территорию праздника алкоголь проносить было нельзя. Выпить можно было заранее в каком либо баре, что мы и сделали - бакарди с колой.
Салют был хороший, с установленных на реке понтонов и с крыш высотных зданий. Видно его было практически везде, независимо от того, какие места ты занял.
Много полиции, порядок и ни одной драки на улице. В одном месте в окружении полиции на земле сидел толстомордый латиноамериканец, с руками за спиной, в наручниках. Он с интересом смотрел на проходящие мимо толпы, и как бы извиняясь, пожимал плечами - вот мол, незадача приключилась! А вокруг него столпились полицейские, которые разглядывали его с интересом - вот надо же, какой балда!
Мельбурн:
В Мельбурне увидели на улице около какой-то изгороди поссума - он таращил глаза, хвост его волочился уныло по земле, и он пытался нащупать лаз в изгороди, чтобы уползти в огород австралийца: Увидев его, мы сразу же принялись за дело - Леха схватил фотоаппарат, и стал щелкать поссума, словно это был Том Круз, а я схватил бутылку из под воды и наступил ей на хвост поссума, когда тот наполовину пролез в дыру в заборе. Мне было интересно, что он сделает: Как и ожидалось, он не сопротивлялся, а просто стал судорожно выдергивать хвост и без единого писка и агрессивного движения все же выполнил свою невыполнимую миссию освобождения хвоста. Чем подтвердил свою близость к Тому Крузу.
Мельбурн и новогодняя елка в 40-градусную жару:
Перелетев в Элис Спрингз, по пути к Улуру:
Прилетели в Алис Спрингз ярким солнечным днем. На подлете самолетик заметно пошатывало. Оказалось, что в пустыне дуют очень сильные ветры. Ветер дует очень горячий, поэтому пользы от него - никакой. Если в жару в Мельбурне дует прохладный ветер с океана, и сразу жить становится веселее, то здесь - жаркий пустынный ветер.
Арендовали машину - белый Ниссан X-Trail и сразу из аэропорта поехали в Улуру, заехав ненадолго в Алис Спрингз, чтобы купить воды. Жара была невероятная - к белой машине нельзя было притронуться. Внутри машины была парилка, и даже работающий кондиционер поначалу не очень справлялся с задачей.
Жара и сухой воздух быстро испаряют любую воду - если у дороги на Тасмании или в Мельбурне можно увидеть сбитых животных - то в Красном Центре Австралии - только высушенные шкурки.
Летели около 2.5 часов. Летели над зеленью, а потом над пустыней. Кенгуру не было видно. На подлете к Алис дул ветер.
Приземлившись в прилично сделанном, маленьком уютном аэропорту, взяли машину. В аэропорту что-то типа ботанического сада, посмотрим на вылете.
Поехали в Алис закупаться водой и продуктами, чтобы живьем добраться до Улуру. (Более подробный осмотр Элиса был запланирован на после возвращения с Улуру). В очереди на кассу большого супермаркета познакомились с дамой из Брокен Хилла. Так что научно доказанным можно считать факт - Брокен Хилл есть, и в нем живут люди. Дама приехала к родственникам мужа в Элис, а муж неоднократно взбирался на Улуру, и последний раз - в свои 80 лет!
По городу днем шатаются без дела и без мысли в глазах куча встрепанных и одетых кое-как аборигенов. Ошалевшие лица и бесцельные движения в неизвестном направлении - вот что нам показалось общим среди них.
После всех покупок, направились в Улуру (Юлара), за 430 км от Элис.
Дорога скучная, прямая, пустынная, с одним поворотом в середине пути. Местами интересные засохшие соляные озера, пара разбитых и брошенных машин, холмы из красного песка и кустарником на них: Ну и жара - под 44 градуса.
Подъезжая к Улуру, километров за 50 - спутали Улуру с какой-то горой, которая появилась из-за горизонта. Оказалось, Улуру еще не видно :
Въехали в Yulara, нашли наш отель, бросив вещи - сразу поехали смотреть на Улуру, благо скоро начинался закат. До парка ехать около 5-10 минут.
Улуру действительно огромный камень, гладкий и округлый, большой и впечатляющий. Вокруг Улуру идет дорога для машин с остановками для осмотра, встречи заката и рассвета. Близко к Улуру можно подойти по проложенным тропам для посетителей, и обойти весь камень (займет это, наверное, пол дня) тоже можно пешком по специальным тропам. Взбираться на Улуру нельзя, потому что это якобы священный символ для аборигенов, но при этом многие туристы лезут на камень, и еще есть в принципе такой аттракшн - взбирание на Улуру, как это делал муж дамы из Брокен Хилла. Без альпинистского снаряжения этого не сделать, по-моему.
У начала некоторых троп к подножию камня стоят камни, к которым прикреплены описания обрядов аборигенов и суть их мировоззрения по отношению к Улуру. Когда подходишь к камням, слышишь словно издали музыку и пение аборигенов, ритмичные и тихие: И уже около камней понимаешь, что тихий звук идет из динамиков под камнями. Очень впечатляет, и аутентично:
Отмахиваясь от полчищ мух (честно говоря, ходить невозможно - постоянно надо отмахиваться от мух - или рукой, или кепкой, или фотокамерой, они лезут в роз, глаза, уши), мы походили и пофотографировали камень вблизи и издали.
Отель - Lost Camel - оказался приличным чистым и вполне себе интересными отельчиком, с небольшим бассейном, приятной комнатой, душем и кондиционером, хотя конечно цена в 280AUD, которую мы заплатили - превышала реальную ценность отеля.
На территории городка Юлара есть несколько отелей, от бэкпекерских до высококлассных резортов за 900AUD. Судя по оформлению отелей, по единообразию и отсутствую негативной конкуренции между услугами отелей - все эти отели принадлежат одному владельцу. Подъезды к отелям, указатели, карты города и проч. - выполнены в едином стиле.
Кстати, дополнительное развлечение для туристов в Uluru - это встреча рассвета и заката в специально выделенных точках подъездных дорог. Утверждается, что при закате или рассвета скала приобретает специфический красный цвет. Когда мы были на закате, ничего такого особенного мы не видели. А рассвет мы проспали: Тем не менее, сравнительным утром проснувшись, мы выехали снова в направлении парка, и сразу же направились в часть парка Kata Tjuta, в 45 км от Uluru. Kata Tjuta (по другому - The Olgas) - это нагромождение камней, словно их покидали сверху в беспорядке, со своими проходами и ветрами.
Доехали до Kata Tjuta, до точки под названием Maiwa ( ?) Gorge - Чья-то глотка, это ущелье с пересохшим речным потоком, с двумя сходящимися скалами, и с жутким воющим ветром, который сбивает с ног и - что было несравненным плюсом - избавляет нас от вездесущих мух.
Возвратились обратно, сделали check out, поехали снова к Uluru, сказать последнее прощай.
Оттуда направились обратно в Alice, уже не торопясь - отель Crowne Plaza был зарезервирован, и никаких закатов нам там встречать не нужно было. По дороге останавливались около дюн с глубоким красным песком и еще нашли пересохшее соляное озеро, куда мы вперлись на нашем джипе и едва не увязли в еще вязкой глине: Машину спасли, и еще минут 10-20 мы жарились, изучая ископаемых мух и сколопендр, которые валялись дохлыми на толстом слое соли на дне озера.
Как уже говорили, дорога до Alice скучная, долгая, нудная, пустынная, однообразная и длинная. Поэтому обращаешь внимание на всякие отклонения. Например, на полпути остановились на заправке, и к нам подковылял какой-то австралийский мощный старик, который большим ключом снял амбарный замок с пистолета бензоколонки, и самостоятельно заправил нас бензином. Нигде ни до, ни после - таких мер безопасности мы не видели. Вероятно, пустынные валлаби и кенгуру совсем обнаглели и ночью тайком пьют дорогой в этих краях бензин:. Проверив почту в интернет-машине на заправке - кидаешь монетку, и получаешь к Сети доступ на несколько минут - мы отправились дальше.
Чуть не померев от скуки, доехали до Alice, и вписались. Несмотря на первый взгляд, отель для такого места, как центр Австралии - провинция та еще! - оказался просто супер. Неплохой лобби, чисто, большой бассейн (в котором мы так и не искупались), большие номера с видом из окон или на бассейн, или на горы, или на сад: Как потом выяснилось, в стоимость нашего номера (130AUD) входил завтрак, что оказалось приличной экономией - просто завтрак стоит от 25AUD.
Что интересного в Alice?
Жара +52 градуса.
Смотровая площадка Anzac Hill, по совместительству - мемориал погибшим в войнах, в которых участвовала Австрали (1 и 2 мировые войны, и войны в Юго-Восточной Азии). Перед закатом на холме собираются как туристы с путеводителями, так и местные жители со столиками для пикника и коробками с черешней. Город малоэтажный - практически нет зданий выше трех этажей, так что с холма открывается вид на весь город, включая дорогу в аэропорт, местный гольф-клуб и шикарный Мак-Дональдс прямо у подножия холма
В городе есть казино, неподалеку от нашего отеля. Там не были, не знаем деталей.
Разумеется, есть несколько торговых центров (Alice Plaza, Todd's Mall), которые мало чем отличаются от своих собратьев по миру, только провинциальнее. Ну и еще австралийская специфика - в центре мола стоит украшенная новогодняя елка, под ней коробки с подарками и сани Санта Клауса. Специфика в том, что вместо оленей в сани запряжены белые, добрые кенгуру. Кенгуру. Белые. В упряжке саней. Кенгуру. Just Roos.
Есть ночной клуб для бэкпекеров, куда мы так и не попали, потому что народ заполняет его после 11 вечера, а в 10 вечера мы уже валились с ног. По разговорам с местной молодежью, местные все же не особо тусят в этом кабаке:
Если отъехать от города несколько километров, то можно посетить научно-образовательный парк для детей - Alice Springs Desert Park, а также весь населенное дикой жизнью ущелье Simpsons Gap. Туда мы и направились на следующее утро. Нашли горных валлаби, они выкапывают в песке ямки до воды и пьют оттуда, а днем оттуда пьют птицы, пчелы и насекомые.
Побывали в Долине Ветров, посмотрели на пустынное звездное небо, на аборигенов, сходили рано утром в Парк Дикой природы пустынь, увидели там больших кенгуру и множество птиц.
В Алис Спрингз сразу в глаза бросилось изобилие аборигенов. В жуткую жару они неспешно прогуливались по улицам, причем многие - в черных шерстяных шапках. Несмотря на то, что я хорошо отношусь к людям всех национальностей, и ничего не имею против аборигенов, они произвели на меня впечатление Все то, что печатают в книжках и продают на открытках в аэропорту (красивые аборигенские дети с белоснежными улыбками, симпатичные бородатые дедушки, вырезающие бумеранги и т.д.) не имеет ровным счетом никакого отношения к реальности. В реальности аборигены в Элис грязные, вонючие, и больше всего похожи на американских бомжей, только порой еще более дикого вида - с всклокоченными бородами, выпавшими зубами и отсутствующим взглядом.
Надо сказать, что аборигены порой попадались и более адекватного вида - даже в полицейском патруле часто встречались аборигены (что, наверное, оправдано - своему проще решить многие вопросы и выяснить нужную информацию).
Однако большинство аборигенов выглядели абсолютно дико, и еще более дико смотрелись на них майки с надписью Coca-Cola, шорты или бейсболки. На улице в любое время дня и ночи на скверах, в тени эвкалиптов все время можно видеть несколько аборигенов, сидящих в тени. Иногда они проезжают мимо на машинах, и тогда в машину (обычно старый, разбитый пикап) набивается целая деревня. В открытые окна во все стороны торчат кучерявые головы.
Надо отдать справедливость - ни разу ни один абориген ничего у нас не попросил и не попытался что либо продать. Попрошайничества я там вообще не заметил. Один раз видели сценку у магазина на улице - несколько аборигенских мальчишек, лет от 6 до 11 о чем-то оживленно говорили с хозяйкой магазина, молодой белой женщиной. Я услышал только фразу, сказанную женщиной одному из мальчиков Ты тоже хочешь ? - после чего она с улыбкой протянула мальчишкам тряпку и несколько салфеток, и они начали энергично натирать стекло витрины.
Однажды ночью мы наблюдали на улице семейную сцену, когда несколько аборигенов шумно что-то обсуждали, после чего молодой парень абориген бросился на женщину, и стал ее бить руками по голове. После того, как он ее побил таким образом около минуты, она распрямилась, влепила ему оплеуху, и продолжала его колотить до тех пор, пока они не скрылись из виду за поворотом.
Разумеется, аборигены придают Австралии и Алис Спрингз определенный колорит. Но мне кажется, что если аборигены хотят жить так, как жили их предки, - охотиться, жить собирательством, выкапывая съедобные корешки, находя белых личинок короедов (типичная еда австрал. аборигенов) и т.п., то они должны жить в дикой природе, и их надо всячески поддерживать и охранять, оказывая им необходимую медицинскую помощь, но никак не вмешиваясь в их жизнь.
Если же они хотят быть городскими жителями, и жить так, как все, то их надо заставлять соблюдать определенные приличия и правила, которые должны соблюдать все жители города, независимо от того, какой они национальности.
Насколько я понял, в Австралии современная политика такова, что австралийцы чувствуют себя виноватыми перед аборигенами, и поэтому позволяют им все, что угодно. Им выдают бесплатно необходимые продукты в магазинах, и закрывают глаза на многие мелкие правонарушения.
При этом аборигены слоняются по городу, мусорят, ведут себя, как бомжи, и при этом пропаганда продолжает подавать их, как замечательную и милую часть австралийской природы. :
Если государство действительно заботится об аборигенах, то им не надо давать бесплатно продукты в магазинах, и делать какие-либо скидки на то, что они аборигены. Хочешь жить цивилизованно, учиться, работать - пожалуйста. Но так, чтобы все были равны - и китаец, и англичанин, и абориген австралийской национальности.
Хочешь жить в дикой природе, как настоящий абориген - пожалуйста - огромные национальные парки и аборигенские резервации позволяют вести естественный образ жизни, которым жили аборигены тысячи лет.
Только многие аборигены уже не хотят искать личинок в дуплах, охотится с бумерангом на кенгуру или пить из лужи, как их древние предки. Но и работать тоже не хотят. Вот и получаются американские бомжи, hobos, слоняющиеся по городу, пьющие Coca-Cola и носящие майки Microsoft , которые уже и не аборигены вроде, но и не австралийские граждане.
Тем не менее, нам очень понравилось в Элис, и мы даже подумывали в шутку там остаться еще, но надо было улетать. Приехали в аэропорт за полтора часа до вылета, около 3-4 вечера, хотя это и слишком рано - маленький местный аэропорт, и можно приезжать и за полчаса до рейса. Что-то меня кольнуло, и я решил не бросать ключи от арендованной машины в коробку у опустевшей стойки Budget. Как выяснилось, предчувствие меня не обмануло.
Оказалось, что рейс: улетел утром. И что такого рейса на наше время нет вообще. Выясняем - в октябре поменялось расписание, Air France, который в августе продал нам мильные билеты на местный перелет в Элис и обратно (за мили SkyTeam можно купить билеты на Qantas) - не сильно озаботился о том, чтобы нас известить. В аэропорту, кроме нас никого не было, несколько человек, в том числе двое русских, улетели в Кернс. До следующего дня других рейсов не было. Честно говоря, тут была и наша ошибка - конечно, за полгода расписание могло измениться, и следовало бы проверить все перед вылетом, но: как-то не подумалось, и мы проверили только международные перелеты.
Пытались выяснить на стойке регистрации, каковы перспективы улететь по тем же билетам. Девушки справедливо выразили сомнение, и сообщили, что билет в Мельбурн на следующий день будет стоить 350AUD на брата, и забронировали нам два билета, про запас. Тем не менее, было решено дозвониться в AirFrance и постараться из них выбить какие-либо уступки.
Skype за деньги - великая вещь! Вселившись обратно в отель, подключившись за 25AUD к интернету, около часу беседовали с AirFrance в Париже (в Москве были безумные каникулы, и никто, конечно, ничем помочь не мог). Результатом беседы, в которой я тактично размахивал своей платиновой картой Flying Blue, явилось перебронирование наших вылетов на следующий день, бесплатно, в бизнес класс Qantas.
Правда потом, при перелете - стюардессы бизнеса были нам не сильно рады, то ли мы выглядели не в соответствии с их представлениями о пассажирах бизнес класса, то ли им лень было работать, но выглядели они довольно подозрительно и смотрели на нас с некоторым недоверием. Надо отдать им должное, что они честно улыбались, и выполняли все свои обязанности, однако что-то в этом было странное и недостоверное. Как если бы все они были шпионками австралийской разведки, и тщательно скрывали это, хотя и знали, что мы тоже шпионы и работаем на врага.
Итак, мы оставались еще на одну ночь в Алис Спрингз и опять в Crowne Plaza - очень симпатичном отеле с Тайским рестораном.
Когда я пишу эти слова, наш самолет Qantas летит над самым центром Австралии, из Алис Спрингз к Мельбурну. Под крылом - бескрайние красные пустыни и высохшие русла небольших рек. Периодически видны ярко-белые, блестящие соляные озера.
Воды здесь нет, очень засушливый климат - я уже писал об этом раньше, но одно забавное и интимное наблюдение - ходишь по пустыне весь день, жуткая жара, пьешь каждые 15-20 минут. За полчаса как минимум одну бутылку воды выпьешь. Но настолько сухо - что не потеешь (или все моментально испаряется) и главное - выпив несколько литров воды - не хочется в туалет. Да и туалетов вдоль дороги немного - может, по этой причине. Пьешь, пьешь, пьешь, - а хочется еще. И вода куда-то исчезает
Еще одно уточнение по поводу пустынь - обычно в представлении среднего человека - пустыня - это бескрайний песок. Австралийские пустыни - это красная каменистая земля, поросшая мелким кустарником, а кое-где и деревьями. В руслах рек встречаются и большие эвкалипты, а также красивое и странное дерево Desert Oak - с длинными листьями, похожими скорее на очень длинные сосновые иглы. Эти листья осыпаясь, устилают все вокруг дерева ровным кругом - и издалека видно - красный песок, дерево, и вокруг дерева круг осыпавшихся листьев-иголок.
Сейчас здесь еще начало лета - аналог нашего июня, вероятно. Поэтому не все еще пересохло окончательно, и не вся трава выгорела. Очень много цветов и цветущих кустарников. Как можно цвести при температуре плюс сорок и при палящем солнце - не знаю. Но все цветут - и довольны.
Очень много мелкой живности - насекомых, мелких ящериц и птиц. Пустыня живая и жизнь в ней очень активна - только большая часть животных пережидает палящую жару в норах и в тени, под камнями, в ущельях или дуплах. В сумерках начинают бегать кенгуру или валлаби, на дорогу выползают ящерицы и пустынные драконы и множество других интересных существ. Забавно, что в Австралии очень многие животные имеют негативные и пугающие названия - множество всяких дьяволов и драконов. Наверное, первых поселенцев, верующих и не очень, пугали новые неизвестные животные. При этом тот же Молох, или Thorny Devil - одна из самых симпатичных ящериц, на мой взгляд. Ее удивительная раскраска и крупные шипы выглядят очень эффектно, а чего стоит роботообразная походка, за счет которой животное движется по раскаленному песку и камням. Такое ощущение, что лапы у него на шарнирах, и сделав один два шага вперед, ящерица начинает качаться взад-вперед, как будто механическая игрушка, неуверенно делая шажок вперед, как бы проверяя - насколько горячий песок впереди.
Alice, Anzac Hill, Simpsons Gap, птички из Alice Springs Desert Park:
Начало Великой Океанской дороги:
Коала в дикой природе:
12 Апостолов:
Парк Grampians, и вид с горы Williams:
Отправляясь в Брокен Хилл:
Сидней - потрясающий, солнечный, столичный город. Пожалуй, в этом городе я хотел бы жить!
На пути в Зоопарк Сиднея:
По пути в Брисбан.
Погода начала портиться и в Surfers Paradise был уже туман, морось, и малоприятно:
Byron Bay, маяк на самой восточной точке Австралии:
Брисбан:
В заповеднике Коал в Брисбане:
