Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы и впечатления об Австралии от побывавших там. Австралия отзывы. Отзывы туристов из Австралии, Австралия фото, достопримечательности Австралии отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Emil писал(а): почитав ваш отчет, перебукал легковушку на Ниссан Хтраил 4WD. Это есть правильно?
Да, правильно если планируете съезжать с трассы, ездить по грунтовкам.
Emil писал(а): На сам Дарвин хотим потратить 1 день - хватит?
Хватит. Обезательно поужинать на пирсе.
Emil писал(а): Поездка Дарвин-Алис-Улуру, не торопясь неделю туда обратно - реально?
Не совсем поняла туда-обратно. Вы что сдаете машину в Дарвине? Если сдавать в Дарвине то, нереально. Если в Алис, машину сдавать, то впритык. Не забывайте что есть ограничение по скорости 130 км в час.
Emil писал(а): Ренткарные стойки в порту Дарвина реально открыты в 5 утра?
Двадцать седьмой день, 24 ноября. Проехали 212 км
Бензин 1.489 NZ$
Linkwater – Takaka.
Проснулись в восемь утра. Погода ужас! Ничего не видно, все серо и мокро… Решаем ехать до Farewell Spit. Целью было проехать по плохой погоде как можно ближе к ней. Farewell Spit это огромная песчаная коса, уходящая полумесяцем в просторы Тасманского моря. Дорога от города
Нельсона до прибрежной Мотуеки оказалось плодо-овощным раем. Рядом с садами стояли ряды палаток, предлагающие овощи и фрукты. Но в данное время все были пустые, шел не просто дождь, а ливень. Еще несколько часов ходу и мы в Верхней Такаке, затем сложный перевал, за ним обычная Такака. Дождь не прекращался и мы решаем остановиться в отеле. Пока бегали в магазины промокли до нитки. В 16 часов заселились в отель River Inn http://www.riverinn.co.nz/ (70 NZ$ за двух комнатный номер). Поели и завалились спать.
Когда мы проснулись, через два часа вокруг отеля стояла вода, все дороги были залиты.
Машины со стоянки перегнали на пригорок.
Только наш кемпер сиротливо стоял колесами в воде.
Сережа побежал перегонять машину, а я наблюдала потоп со второго этажа гостиницы.
Ну не сказать что б было страшно, скорее интересно затопит нас или нет.
Двадцать восьмой день, 25 ноября. Проехали 174 км
Takaka - Farewell Spit – Marahau
Плсле вчерашней грозы, картинка с утра, у нас была совсем другая.
Вода спала, в огромных лужах отражались белые облака.
Наш отель.
Позавтракав, мы выехали.
Ехать приходилось очень медленно во многих местах дорога была размыта.
Трава была свежа и совсем не реально зеленого цвета.
Очень часто по дороге вдоль гор мы наблюдали радугу
В северной оконечности Южного острова 35-ти километровая песчаная коса вдается в море в восточном направлении.
При желании можно заказать тур и на автобусе покататься по дюнам, посмотреть на гнездовья птиц. http://www.farewell-spit.co.nz/
Идет еще мелкий дождь, ждем минут десять, пока он не прекратился. Оставляем машину возле забора и идем пару километров к дюнам.
Идти совсем не скучно вдоль берега много интересного. Много черных лебедей и уточек
Красивые ракушки на берегу лежат
Я шла первой и буквально столкнулась с морским котиком. Кто из нас двоих больше испугался еще не известно…. Я остолбенела, а он бросился бежать к воде и довольно быстро
И вот мы взбираемся на дюну.
Простор, аж дух захватывает!!!
По ногам бьет песок.
Только за кочками есть спасение от несущегося песка.
Ветер здесь не шуточный.
Бегаем, кричим, радуемся как дети.
Очень интересные узоры на песке.
Переходим косу поперек к другому берегу.
Здесь все по-другому, ветер еще сильнее, волны и главное местами голубое небо…
Вот и автобусы которые привезли туристов.
Возвращаемся через лес обратно.
На ветке дерева увидели певчую птичку Туи (Tui). Она с нами всю дорогу по Новой Зеландии летает. Ведь Туи нарисована у нас на машине. Выходим на восточный берег.
Здесь любуемся отливом.
Он обнажил несколько сотен метров океанского дна, оставив лишь неприглядные коричневые отмели с ракушками и водорослями.
Прикольно идти по дну морскому. Дно твердое, лужи теплые. В сотне шагов от берега стая черных лебедей копается в иле.
Очень красиво – вдали горы, грозовые облака, плоская, как зеркало, поверхность обезвоженного залива.
Пришли к кемперу, обедаем. Наблюдаем такую картинку. Подъезжает машина из нее выходит семейная пара, среднего возраста.
Подходят к табличке, где написано «Farewell Spit» - фотографируются возле нее, садятся в машину и уезжают. Да, вот так некоторые путешествуют.
И так, погуляв на Farewell Spit около двух часов едем дальше.
По красивому перевалу Takaka Hill Pass, с шикарными видами
доехали до Niagara cave ( здесь есть светлячки и скелет птицы Моа).
Здесь мы впервые на Южном острове потеряли дар речи от панорамного вида.
Еще пол часа езды и мы приезжаем в Abel Tasman National Park. Он самый маленький из 13 национальных парков страны (22,5 тыс. га). Национальный парк Абеля Тасмана расположен на северной оконечности южного острова.
Этот национальный парк назван в честь голландского мореплавателя Абеля Тасмана, который открыл Новую Зеландию. Именно здесь в заливе Голден Бэй (Golden Bay) произошло нападение маори на команду его корабля.
В парке круглый год царит мягкий климат. Он интересен в первую очередь для пляжного отдыха.
День близился к закату. В это время на море отлив, туристы возвращаются с поездок по парку.
Очень интересная система возврата глиссеров на берег. Лодка слегка сбросив скорость въезжает на металлическую платформу, стоящую у кромки воды.
Вечером это в нескольких километрах от дороги. А платформа прицеплена к маленькому трактору. И вот уже трактор тянет глиссер вместе с туристами на берег.
В то место, откуда с утра они начали свой тур. Довольно забавно.
Все это мы наблюдаем на набережной городка Marahau. Заходим в информацию и заказываем тур на завтра.
Trolll писал(а):Когда уж Вы до Фьордлэнда доедите??? Очень уж хочется с Норвежскими сравнить.
Я была и на Норвежских и на Новозеландских фьордах. Могу вас заверить. Норвежские на порядок лучше.
Хммм, один повод скататься в Н.Зеландию скончался Но посмотреть всё равно любпытно
Ещё бы увидеть и спросить у кого-нибудь про Чилийские, те, что на Аляске и Канадском архипелаге. По последнему, мне кажется, даже из наших никто не путешествовал.
Trolll писал(а):Ещё бы увидеть и спросить у кого-нибудь про Чилийские, те, что на Аляске и Канадском архипелаге. По последнему, мне кажется, даже из наших никто не путешествовал.
Чилийские, даже уступают новозеландским. Это мне сказал человек которой был на всех трех. Про Аляску и канадские фьорды у меня нет информации.
Последний раз редактировалось linozka 02 апр 2009, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Trolll писал(а):Ещё бы увидеть и спросить у кого-нибудь про Чилийские, те, что на Аляске и Канадском архипелаге. По последнему, мне кажется, даже из наших никто не путешествовал.
Чилийские, даже уступают новозеландским. Это мне сказал человек которой был на всех трех. Про Аляску и канадские фьорды у меня нет информации.
Значит недаром я подсел именно на Норвегию. Но всё равно, ждём продолжения.
Двадцать девятый день, 26 ноября. Проехали 130 км
Бензин 1.469 NZ$
Marahau – St. Arnaud. Abel Tasman National Park
На 9 утра у нас заказан тур. http://aquataxi.co.nz/index.html (68 NZ$)
Выезжаем в 9.00 из Marahau до Awaroa на водном такси. Далее идем пешком до Bark Bay. Где нас должны забрать в 15.45, и довезти обратно до Marahau.
Вот интерактивная карта парка http://aquataxi.co.nz/map.html Национальный парк Абеля Тасман – в первую очередь водный парк, поэтому день начинается с активных видов водного спорта или с путешествий по парку на катере. Только таким образом можно прикоснуться и увидеть уникальные места этого парка. Садимся в лодки прямо на дороге, возле офиса.
И едем к морю. За рулем трактора наш водитель глиссера и гид по совместительству. Утром вода близко к берегу, аккуратно нас спускают на воду.
Набираем скорость и мчимся к Split Apple Rock.
Да, кого укачивает, не советую кататься на водном такси.
Есть водные шатлы, на них я думаю, вам будет комфортней плыть.
Всего в парке шесть пляжей на которых останавливаются катера.По дороге к Awaroa, мы на некоторых из них высаживали туристов.
Отплыв на приличное расстояние от Marahau , можно увидеть потаённые пляжи с уникальным золотым песком.
Это Torrent Bay. Безлюдные дикие пляжи будут простираться бесконечно
Растительность вокруг этих пляжей кажется непроходимой
Приплыли к острову Tonga, где нам показывали колонию морских котиков, которые нежатся под солнцем на прибрежных скалах.
Приняв решение совершить трекинг, мы отправляемся в путь.
Пляж на котором мы высадились называется Awaroa.
Стоило нам чуть-чуть подняться, как нашему взору открывается прекрасная картина.
Лес Национального парка абсолютно дик и первобытен.
Встречаются уникальные, не виданные нами доселе деревья.
Пройти сквозь чащу во многих местах практически не представляется возможным
И она такая густая, что порой свет солнца не может пробиться сквозь крону, поэтому внутри всегда серо.
Но с определённых площадок открывается уникальный вид на парк
Выходим на очередной пляж – Onetahuti Beach.
Несколько километров безлюдного, золотого песка.
уже почти прошли пляж, скоро опять в лес пойдем.
Но в самом уголке пляжа детишки купаются в море.
Еще не большой переход по лесу.
Тропинка на данном отрезке от Tongo до Bark Bay, намного извилистей, и с красивыми видами на изумрудное море.
Это остров Тонго.
А с этой группой мы еще увидимся на следующем пляже. Каяки можно взять на прокат в Marahau. И вам доставят каяк на любой пляж, который вы захотите.
Где-то посередине, между Torrent Bay и Bark Bay, находится Tongo Bay.
Маленький уютный пляж. Такси на этом пляже не останавливаются. Но есть столики для перекуса, туалет, краник с питьевой водой. Недалеко, если пройти по тропинке, есть хатка, где можно переночевать. Все подобные места обозначены на картах, которые вы можете взять в любой информации.
Перед выходом из леса на пляж есть табличка с указанием дорог. Одна легкая и длинная в обход участка приливов. Другая короткая и опасная. Мы пошли короткой.
Выходим и перед нами куча камней и глубокая река. Посмотрели как ребята по пояс в воде переходили ее. Вода прямо, скажем на теплая. Переползли по камням ближе к берегу моря, нашли место где река значительно мельче, там и перешли ее.
Вот мы и на Bark Bay.
Ожидая такси, снимаем ракушки, чаек.
А это группа товарищей которую мы видели раньше...
Вот и наше такси, приехало на 3 минуты раньше.
При посадке в него опять намокли. Снимать во время езды практически невозможно, очень сильно качает. Водное такси собирает по пляжам таких же туристов как и мы.
Погода была отличной прогулка по парку удалась.
Подъезжаем к заливу, скорость сбавляя далеко от берега. Отлив однако!!! Заезжаем на платформу и далее прицепленные к трактору едем к офису. Да, картинка этого парка меняется каждый час в зависимости от времени прилива или отлива. То всё наполняется водой, то, не успел отвернуться, всё уже в песчаных пляжах И воды становится так мало, что даже птицам по колено И катера заблаговременно уходят чуть-чуть подальше и бросают там якорь И опять на бескрайнее расстояние открывается картинка уникальных пляжей, которых, наверное, нет больше нигде
В 16.30 мы приехали к офису, сели в свой любимый кемпер и поехали дальше.
В начале мы заехали на смотровую площадку в городке Ruby Bay.
Сегодня из приморского парка проехали в озёрный Nelson Lakes National Park у подножия сразу нескольких гор, с ледяной тёмной водой. Сначало ехали через горный перевал, следуя горной дорогой под названием Lewis Pass.
Сделали остановку, посмотрели как в Новой Зеландии проводится вырубка леса.
И далее следуя по дороге № 63 до озера Rotoiti Lake , которое расположено в национальном парке "Nelson Lakes National Park". Дорога будет пересекать многочисленные реки и приведет в St. Arnaud. Вот здесь на берегу озера в кемпсайте мы и будем ночевать.
Столбов с электричеством только 9 штук, остальные места просто для машин или палаток. Кухня самая грязная из всех. Где мы побывали. Офис где нужно платить (12 NZ$) за кемпсайт находиться на горе, над озером. Лес, горы, птицы заливаются, безмолвная гладь...
Самое великолепное зрелище не сфотографировать - ночное небо, где звёздам не хватает места. А если учесть, что здесь небо совсем другое и прекрасно виден млечный путь, то сразу кажется, что ты не на улице, а в планетарии вообще.
Тридцатый день, 27 ноября. Проехали 293 км
St. Arnaud - Greymouth.
Утром Lake Rotoiti выглядит уже по-другому.
Я проснулась очень рано, пошла встречать рассвет на озеро.
Еще вид озера через пару часов.
Мы кормили утят хлебом, а они смешно подпрыгивали, чтобы опередить друг друга.
Вокруг озера вся земля покрыта разными лишайниками и мхами, отчего создаётся ощущение нереальности или искусственности пейзажа. С другой стороны, похоже на милые сердцу карельские виды природы.
Национальный парк Папароа - одна из достопримечательностей Новой Зеландии, расположен на западном побережье Южного острова, примерно на полпути между Вестпойнт и Греймаус.
Наша дорога проходит вдоль Buller River до Тасманова моря в город Westport www.westport.org.nz
Остановились возле мощной Буллер Ривер, славящейся крутыми поворотами и порогами. По ней катают туристов на скоростном глиссере.
Этот кусок дороги очень красив.
Часто проезжаем через мосты. Они почему-то в Новой Зеландии односторонние (кроме больших городов) приходилось то и дело пропускать встречный транспорт.
Заезжаем на мыс Тасманова моря Cape Foulwind (возле города Уэстпорт).
Здесь живёт колония морских котиков и чаек и имеется пешеходно-прогулочная тропа вдоль берега среди лугов к маяку
Невероятное состояние, когда природа предстаёт в первозданном нетронутом виде! Наблюдали, к примеру, как одна птичка бегает в поисках червяков по лужайке.
Со смотровых площадок отлично видно как в море на камнях лежат морские котики.
Вначале обращаешь внимание на коричневую массу похоже на кучу водорослей. Присмотревшись, эта масса оказалась спящим котиком.
Их здесь много, валяющихся на камнях и плавающих в море. Самочки с детенышами и огромные самцы.
На самом верху мыса есть указатель с расстояниями. До Москвы 14 223 километра, больше я не видела указателей с упоминанием нашей столицы.
На пляже Carters - одно из самых излюбленных мест Западного побережья для серфингистов.
Проехать мимо озера с водяными лилиями мы не смогли, остановились и любовались этой красотой.
Западное побережье - самый дикий и суровый край страны. Вдоль побережья проходит дорога № 6. Она считается одной из самых красивых в мире и пролегает между скал и берегом моря.
Мы едем по территории Национального парк Папароа.
Километров за 10 до Pancake есть стоянка. Оставляем машину и идем в Truman Track.
Живописная, коротенькая (15 мин) тропиночка, через субтропический лес ведет на берег моря.
Здесь с ревом волны набрасываются на берег.
Эрозированная известняковая скала на пляже ТеМико, как волна, застывшая в камне.
Есть водопадик, очень интересный. Вода от него уходит прямо в песок, исчезает.
Продолжения нет, ни речушки, ни ручейка.
Как-то получилось так, что мы проскочили городок Charleston и зря! http://www.caverafting.com/ Далее мы узнали, что здесь есть пещеры с подземным рафтингом в каньоне реки Найл (только с инструктором). В этот тур входит сплав по внутренним каналам сквозь светящиеся гроты, затем выплывают на поверхность реки Уаитакера и каньоны реки Найл. Это единственное место, о котором я сожалею, что мы не посетили.
Не доезжая 2 км до Punakaiki есть пещера со светлячками.
Мы их так и не нашли. Но в офисе божились, что они есть. Замечу, что на Южном острове довольно много пещер, особенно на побережье и в северной части острова, просто не все мы успели посмотреть. Например, Ngarua caves между городками Мотуека и Такака, или Glowworm caves возле Тэ Ану (сформировалась 15 тыс. лет назад и имеет внутри речку и грот со светящимися червяками – они так привлекают ночных насекомых, которых едят). Или к примеру Cathedral caves между Инверкагилом и Дунэдином (30м высотой, имеет изнутри форму английской буквы V – как бы 2 пещеры под острым углом), или Castle Hill caves между деревней Артур Пасс и Крисчёрчем (возле неё есть скала в форме черепа). Ещё одна Maori Leap caves со сталактитами и сталагмитами между Крайсчёрч и Кайкурой была выбита морской водой в известняковых скалах 2млн. лет назад. Так что для любителей пещер здесь раздолье.
Национального парк Папароа (27,8 тыс. га).
Дорога проходит вдоль побережья в южном направлении до скал Pancake в местечке Punakaiki. http://www.punakaiki.co.nz
Вот собственно и скалы Пенкейк-Рокс с их знаменитой "дышащей дырой" - отверстием в скале, через которое морская вода вырывается вверх с огромной силой, но бьет он в определенное время суток (в 14.30 вроде бы). При приливе/отливе натуральный фонтан морской воды бьет меж скал на высоту чуть ли не в 15 метров.
Вот где действительно изумляешься творениям природы! Принцип сего чуда заключён в различной твёрдости смешанных пород этих скал. Ветер и вода, выбивая частицы, создали удивительные слоистые образования с пещерами, бассейнами и арками. В шторм и прилив вода, разбиваясь о камни, выскакивает фонтанами и гейзерами над причудливым рисунком скал... Один недостаток - толпы туристов.
Затем - город Greymouth, закупили продуктов. Заправились со скидкой.
Ночлег в South Beach Motel and Motor Park (12.5NZ$) www.southbeach.co.nz . Довольно не плохой кемпсайт. Вода в душе бесплатно, без ограничений, кухня очень чистая.
Рядом, 5 минут ходьбы, море. Мы пошли смотреть закат.
Тридцать первый день, 28 ноября. Проехали 227 км
Бензин 1.64 NZ$
Greymouth - Franz Josef Glacier.
Рано с утра заезжаем в городок золотоискателей Хокитика.
Самый привлекательный городок западного побережья, с широкими улицами, великолепными старинными зданиями и превосходными маленькими магазинчиками.
Далее по дороге заезжаем на Мahinapua lake.
Утром в ясную, безветренную погоду в озере, окаймленном лесом, отражаются горы, Южные Альпы.
Горы завораживают так, что хочется снимать их белые вершины не останавливаясь.
Вдоль всего западного побережья Южного Острова в Новой Зеландии протянулся высокий горный хребет - Южные Альпы. Народ тут, похоже, в названиях непривередливый: раз остров на юге - назовем Южный, а если там есть горы - пусть будут Южными Альпами.
Заезжаем на Lanthe lake.
Южные Альпы. Как и должно быть в Альпах, здесь есть высокие пики, горные реки, красивейшие озёра и, конечно же, есть здесь и ледники.
Ледники удивительные тем, что находятся на сравнительно низкой высоте, а кроме того, спускаются прямо в дождевой лес.
Один из них - ледник Франца-Иосифа. Неподалеку от ледников находятся деревушки с одноименными названиями. Основное занятие жителей сиих поселений - переночевать и накормить туристов и обеспечить им необходимый комфорт. Одни туристы и всё для них (для нас). Бары, рестораны, спа, велики на прокат и всё подобное.
Заказываем полеты. Дима на маленьком самолетике 325 NZ$ без посадки на леднике. С посадкой было бы 395 NZ$, но был ветер и посадку отменили. Мы летим на вертолете на ледник, там 2 часа гуляем по нему и обратно http://www.helicopter.co.nz/helihike.asp за это удовольствие платим 380 NZ$ с человека. Вылет в 14.30, нужно прийти раньше в 13.45, пройти инструктаж и т.д. У нас еще 3 часа свободного времени, решаем прогуляться к леднику. Вместе с ледником Фокса ледник Франца-Иосифа спускается с хребта на запад, в сторону Тасманова моря. Их разделяет всего лишь 24 км; оба расположены в пределах новозеландского национального парка Уэстленд.
Ледник Франца Иосифа (Franz Josef Glacier), маори называют очень длинно — Ка Коимата о Хинехукатере (Ka Koimata o Hinehukatere — «слезы девушки-лавины»). И, конечно, для обоснования такого названия существует древняя легенда. В незапамятные времена на Западном побережье жила Хинехукатере (Hinehukatere) — спортсменка и просто красавица. Она увлекалась альпинизмом и в полном соответствии с советом из старой советской песни «парня в горы возьми, рискни», как-то раз увлекла с собой в вылазку по горам своего «бойфренда» — Таве (Tawe). Парень оказался не очень ловким. Когда они почти уже достигли вершины, он поскользнулся, упал и разбился насмерть. Девушка тут же ударилась в слезы. Но в горах было так холодно, что они тут же замерзали и превращались в маленькие льдинки. Но их было так много, что в результате возник огромный ледник, который позднее европейцы назвали ледник в честь Франца Иосифа Первого Австрийского (первым из европейцев нашел ледник немец Джулиус вон Хааст в 1865 году).
Мы отправились в поход к леднику. К нему ведет асфальтированная дорога вдоль берега реки, многократно увеличившейся в размере после дождя. А вот ледник, наоборот, постоянно уменьшается. В связи с глобальным потеплением ледники Новой Зеландии сильно тают, как и все остальные с мире. Лет сто назад вся эта каменистая долина, по которой мы сейчас идем была заполнена языком ледника. Сейчас ледник отступил уже более, чем на 2 километра. Осталось каких-то 11. И всё равно, внушает!
Ледник Франца-Иосифа спускается до отметки 213 метров, прямо в гущу тропической растительности, что делает ледники Новой Зеландии уникальными.Непосредственно на сам ледник лучше карабкаться в сопровождении проводника, нужны кошки.
Конечно, забора из колючей проволоки нет. Можно и пролезть через это ограждение, что ребята с успехом и делают.
Я остаюсь не хочу мочить ноги в холодной реке.
В низу за оградой еще одно препятствие речушка. Серое русло реки Ваихо (Waiho), вытекающей с ледника Франца-Иосифа.
Далее несколько километров по камушкам и можно подойти совсем близко. Представляете, эти валуны - это та крошка, в которую перемалывает ледник окружающие горы!
Но нужно быть осторожными от ледника с глухим треском откалываются огромные глыбы и летят вниз, разлетаясь на тысячи мелких осколков.
Пока ребята пробирались к леднику я нашла другую тропинку которая ведет в обход этой речушки. Она находится справа, если стоять лицом к леднику.
Тропинка проходит у подножья горы, и я проходили почти рядом с водопадами. Водопады растрёпанными косами стекают по крутым склонам. До чего же чистая в них водичка...
Пора возвращаться в городок, скоро мы полетим вон туда, где светит солнышко.
В офисе компании The Helicopter Line, с нами провели беседу по технике безопасности, взвесили. Дали подписать бумагу, что мы сами во всем виноваты. Выдают куртки, теплые шерстяные носки, ботинки, варежки, крем от солнца. Кошки и ледорубы дают уже на самом леднике по прилету. В вертолет помещается четыре человека + два впереди.
Полетели. Всё на столько не реально красиво, что казалось компьютерной игрой.
Болтовня пилота в наушниках, шум пропеллера, водопады, реки, горы и снег под тобой, солнце над тобой.
Полный вынос мозга. Делаем крутой поворот, практически наклоняя вертолёт на 90 градусов, и летим над ледником.
Внизу громадные дыры, куда легко можно провалиться вместе с вертолётом.
Посадка происходит прямо на ледник. Нас встречают инструкторы, одеты в футболки и шорты.
Каждому выдают ледоруб и кошки. Показывают, как правильно их одеть , как нужно держать ледоруб. С нами проводят обучение основам перемещения по льду, технике использования кошек, ледорубов и т.п. Кошки с меньшим количеством зубьев используются для прогулок по ледникам, по несложным пологим формам ледового рельефа.
Движение на кошках. При восхождении ступню нужно ставить плашмя так, чтобы все шипы вонзились перпендикулярно в горный склон, а вес тела распределился бы равномерно на всю выставленную вперед ногу. Пользоваться ледорубом можно как палкой. Надев, на ноги железные кошки, в сопровождении инструктора, мы отправляетесь в сказку — на сам ледник.
Прогулка по леднику занимает 2 часа.
Мы обследуем его вершины
и скрытые озера и колодца,
причудливые формы его холмов,
ледовые пещеры.
с помощью веревки поднимаемся наверх ледника
Снег на вершине ледника такой девственно чистый, что слепит глаза.
наша девушка проводник - вырубает ступенки во льду.
Обязательно нужны солнцезащитные очки.
Нереальный цвет ледников объясняется просто: составляющий их лед поглощает все цвета спектра, за исключением голубого, который отражается. Наиболее насыщенный цвет можно увидеть только в пасмурный день, еще лучше - под дождем. Нам повезло, мы видели ледник при разном освещении, погода здесь очень быстро менялась.
А это была самая мокрая пещера, нужно было лечь на лед и съехать по узкой расщелине вниз придерживаясь за веревку.
Это я уже снизу выползаю...
А когда смешиваются облака и снег - что может быть лучше такой картинки?
Суровые виды – снег, горы, серые облака.
Ледниковая река. Пройти не замочив ноги нет почти ни какой возможности.
Еще одна пещерка.
А вот солнышко совсем спряталось и ледник сразу стал вот таким цветом.
Ждем своего вертолета.
А вот такие пейзажи открылись нам на обратном пути.
Так и ждешь, что из-за гор выбежит какой-нибудь динозавр, ну или хотя бы стайка хоббитов.
Через 10 минут мы вернулись на землю.
Попрощавшись с ледником Францем-Джозефом, мы продолжаем наш путь на юг. Но сначала заезжаем к леднику Fox Glacier.
Здесь нас ожидала не приятная новость – ледник закрыт. Тот ливень который застал нас в городке Такака, прошелся по всему острову. Многие дороги размыло, велись активные работы по восстановлению. В лесу гуляя я видела много поваленных деревьев. Вот и дорога к Фоксу оказалась размытой. Все доступы и автомобильные и пешие закрыты. К нему можно попасть только на вертолете.
Недалеко от ледника есть очень красивое озеро Matheson.
От поселка Фокс Гласир до озера около 7 километров.
Территорию вокруг озера огородили колючей проволокой и объявили национальным парком. Въезд, правда, как и везде в Новой Зеландии, бесплатный. У въезда построили автостоянку, кафе и сувенирный магазинчик.
А само озеро постарались оставить нетронутым. Только проложили вокруг него тропинку, построили удобные смотровые площадки и развесили указатели.
Вид озера Матесон, в зеркальной глади которого отражаются снежные вершины высочайших пиков Южных Альп — горы Кука (3764 м) и горы Тасмана (3498 м) — растиражирован миллионами экземпляров на туристических открытках.
Пытались снять вид похожий на те, которые можно увидеть на открытках. Мы специально ждали, когда вершины гор освободиться от окутанных густой пеленой облаков. Для перехода через бурные реки в парке для туристов предусмотрительно построили мостики.
Приятно гулять по тихим лесным тропинкам. Тропинка вывела меня к смотровой площадке.
Вот и закат, вершины гор сияют. Во время тучки расступились. Красота!!!
Заселяемся в Fox Glacier Holiday Park www.fghp.co.nz (16 NZ$). Он наверно совсем недавно открылся, здания кухни и душевых новые. Интернет 2 NZ$ за 20 минут.
Тридцать второй день, 29 ноября. Проехали 272 км
Бензин 1.739 NZ$
Fox Glacier – Wanaka
C утра было пасмурно, очень низкие дождевые облака. Позавтракали и поехали на юг, по територрии Mount Aspiring National Park. Одной из главной достопримечательностью здесь является сама дорога вдоль берега. Заехали к озеру Paringa. Ничего интересного, может освещение не то.
Следующим посетили Knight Point. Есть маленькая смотровая башенка.
Проложены дорожки, написано к дюнам.
Но мы не пошли, погода не располагала, того и гляди начнется дождь. Немного погуляв вдоль побережья едем дальше.
Доезжаем фактически до последнего прибрежного городка Хааст, в котором возможна рыбалка, охота, вертолётные прогулки, неплохая морская кухня. После Хааста мы оторвёмся от океана и поедем вглубь острова по дороге № 6.
Она проходит вдоль горных рек.
В 55 км от города находиться Thuder Creek Falls.
На дороге есть указатель, стоянка для машин.
Короткая лесная тропа ведет к 30-метровому водопаду, низвергающемуся из выемки в скалах. Впадает он реку Haast с голубой водой.
И вообще дальше в нашей поездке пойдут реки и озера с не привычным для нас цветом воды. Затем дорога пересекает реку Wills по мосту в живописном каньоне (The Gates of Haast).
Мост настолько узкий что приходилось прижиматься к перилам, что б пропустить автобус.
Взгляд вниз. Кипит, пенится внизу горная река. Дальше просто ходим, любясь невообразимой гаммой красок.
Можно долго бродить по её отвесным берегам.
Можно долго бродить по её отвесным берегам. Потому что каждый следующий вид - ещё лучше, чем предыдущий. Течение этой изумительно-бирюзовой воды просто завораживает.
Хааст Пас - самый низкий перевал, через который можно пересечь хребет Южные Альпы. Его высота 563 метра, и он пересекает большой южный водораздел. А кроме того - это очень красивая дорога, ведущая в район южных озер. Хааст Пас - древняя тропа нородов Маори, их торговый путь а Ванаку. В 1863 году маорийцы показали его Чарльзу Камерону, и он был первым европейцем, который прошел этим путем, вскоре повторенным Джулиусом ван Хаастом, который быстренько назвал перевал своим именем.
А за следующим поворотом дороги нас ждет ещё одно открытие, водопад Fantail.
Следующая остановка Blue Pools Walk И от нее проложена тропа до голубой лужи.
До лужи надо пройти 10 минут по тропе через дождевой лес и пересечь речку Makarora по подвесному мосту.
Он сильно качается, особенно когда по нему кто-то еще идет.
Мы прошли по навесным тропинкам над рекой.
Это такой омут на притоке реки Makarora с идеально чистой водой и десятиметровой глубиной.
Вода очень чистая, но ледяная при этом...
Дорога проходит по территории национального парка Аспиринг (Aspiring NP).
Единственный населенный пункт на дороге деревня Makarora. Заправки там нет, так что бензином надо запасаться заранее на 150 километров.
Как на любой дороге, идущей по парку, путникам предложен набор красивых мест. Везде есть указатели на них и рядом авто стоянки.
Ну и как же без овечек.
Юго-запад Южного острова. На мой взгляд, самые красивые места удивительной Новой Зеландии.
Путешествовать там можно очень долго.
Естественно, что за наше короткое пребывание мы увидели только часть здешних красот.
Озера Уанака (Wanaka)
и Хавеа (Hawea), как ворота в этот сказочный мир.
Эти озера отделены друг от друга только узкой полоской земли, по которой и проходит дорога.
Оба озера настолько хороши, что беспрестанно снимаешь виды то с одной стороны, то с другой.
Горы окружают долину с озерами со всех сторон, создавая атмосферу затерянного мира.
В таком месте можно просидеть бесконечно долго, любуясь плывущими по небу облаками, величественными синими горами и их отражением в бирюзовых водах озера.
А дорога вьется вдоль озера, повторяя береговую линию.
Между Wanaka и Hawea – узкий 35 км перешеек, откуда открывается замечательный вид на оба озера.
Несколько деревенек расположены по берегам озер.
А вот нас потеснили и заставили прижаться к обочине овечки. Все в них хорошо но блеют они при противно.
фермер перегонял овец с одного пастбища на другое. Этот процесс на время парализовал дорожное движение. Овцы, как вода, заполнили всё русло дороги и "потекли" вперёд, "пенясь" около остановившихся транспортных средств, и иногда "выплёскиваясь" сквозь изгородь на луга рядом с дорогой. Пожалуй, я впервые в жизни видела поток овец - тоже, в своём роде, потрясающее зрелище.
Это уже озеро Hawea. Местами оно достигает 410 м глубины. Здесь много форели и лосося.
После долгой дороги из Хааста можно остановиться в городке Уанака – прекрасный город, который именуют «городом чудес», потому что при въезде в него стоят перекошенные домики. Первое, что встречает посетителей - Уанакская падающая башня. Даже представить страшно - местная башня наклонена больше чем на 50 градусов, стоит только на одном углу фундамента. Фасад комплекса тоже выглядит не совсем прямо, но всё, включая башню, твёрдо стоит на земле.
Внутри здания попадаешь в магазин головоломок и кафе при нём. В кафе к еде "прилагаются" головоломки: они разложены на столах, доступные всем желающим В магазине головоломок есть и сами игрушки всех сортов и размеров, и литература по головоломкам, и открытки с картинками-иллюзиями За дополнительные NZ$9 получаешь пропуск в комнаты иллюзий и лабиринт.Комнат иллюзий четыре: так сказать, редко, но метко. Кроме того коридоры между ними разрисованы всякими картинками-иллюзиями, периодически циркулирующими в интернете (пересекающиеся параллельные прямые и т.д.)В первой комнате по стенам развешаны голограммы, некоторые из которых видны только под специальным углом, а некоторые - меняются, в зависимости от точки обзора.Во второй комнате со стен смотрят бесчисленные портреты Линкольна, Черчилля, Эйнштейна, матери Терезы. Куда бы ты ни пошёл, все они "поворачиваются" и продолжают смотреть на тебя.
Туалеты в этом заведении, кстати, тоже не простые: в их холле расположена диорама, воссоздающая римские туалеты. Даёт возможность присесть рядом с патрициями в уборной.
Это лабиринт.
«Загадочный мир Стюарта Лендэборо».http://www.puzzlingworld.co.nz/ (9 NZ$) - очень забавное, и, в чём-то даже познавательное место.
Третья комната, пожалуй, самая удивительная. За счёт очень хитрой игры с перспективой люди заходящие в неё то уменьшаются, то увеличиваются. Войдя в одну дверь, упираешься головой в потолок. Пока дойдёшь до второй двери, уменьшаешься настолько, что достаёшь только до середины косяка. При этом для зрителей снаружи комнаты (можно посмотреть и на себя в видеозаписи) представляется, что именно человек уменьшается по пути от одной двери к другой.
В четвёртой комнате с совершенно диким наклоном пола можно посмотреть на воду, которая течёт "вверх", кресло которое скользит "вверх" по перилам, и ступени, на которых никак не встать прямо. Выходишь оттуда с кружащейся головой.
Кроме описанного выше музея всевозможных благ цивилизации, в Wanaka присутствуют все атрибуты курортного города - кафе, бары, магазины, пляж. Заходим в информацию, узнаем, где находится View Point Mt. Aspiring. Решаем, что завтра с утреца пойдем смотреть.
