Хроника путешествия. Сингапур-Австралия-Новая Зеландия-Тай.

[linozka]

Я благодарна своим друзьям за помощь в организации этого путешествия. Зиночка, Миша и Нина, Эль и Джон, Александр и Татьяна Симо спасибо, огромное спасибо. Каждый из вас на разных этапах моего путешествия помогал или участвовал в нем. Без Вас дорогие мои эта поездка была бы совсем другой.

На все путешествие у нас 47 дней.
Готовиться начали за полгода до поездки. Первым делом необходимо составить примерный маршрут по Австралии и Новой Зеландии ( или списать у туристической фирмы) списать у меня не получилось, на столько дней не возят туристов. Хотя неправда, по Австралии я списала, ведь там у меня всего 12 дней. И довольно туристический маршрут Дарвин – Улуру – Мельбурн. В Новой Зеландии 29 дней на кемпере по всей стране с Окленда в Красчерч, делала самостоятельно. Маршрут написала. Зиночка перевела на английский. Теперь можно и доки в посольство сдавать. Живем мы в Питере все посольства в Москве, документы в оба посольства подавали наши друзья Миша и Нина. Для этого необходимо в папку с доками положить доверенность на получение паспорта и еще можно в оба посольства доки высылать по почте. По словам друзей, австралийское посольство очень приятное, полная противоположность новозеландскому.

[linozka]

Для виз бронь отелей можно и не делать. Документы должны быть все на английском языке. Стоимость австралийской визы – AUD 75, виза в НЗ бесплатная.
За 5 месяцев до поездки получили визы Австралии и Новой Зеландии. Теперь можно выкупать перелеты Москва – Сингапур, Бангкок - Москва. (Катарцами) http://www.qatarairways.com/global/en/homepage.html ,
Сингапур – Дарвин ( Джет),
http://www.jetstar.com/
Элис Спринг – Мельбурн (Тайгер),
http://www.tigerairways.com/home/index.php
Мельбурн – Окленд ( Новозеланцы)
http://www.airnewzealand.com/gateway.jsp?mode=select
Красчерч- Бангкок ( Джет).
Забронировали отели в Мельбурне, Окленде, Сингапуре через сайт http://www.-.ru Забронировали машины по Австралии и Новой Зеландии.
Купили карты для навигатора по Австралии и НЗ. Путеводители Дорлинг Киндерсли по НЗ и Сингапуру.
Маленькое отступление по перелетам. В начале перелет Сингапур – Дарвин мы купили у Тайгеров и через 10 дней узнаем, что эта компания отменяет все полеты в Дарвин. Я пыталась созвониться с Тайгерами ( стоит автоответчик) – не отвечают. На сайте электронной почти нет. Но на факс ответили через 2 дня. А еще через неделю вернули на счет деньги. Пришлось покупать билеты у Джета что почти вдвое дороже.
Все перелеты нам обошлись в 55 тыс. рублей на каждого.

Почему Новая Зеландия, да просто потому, что дальше уже некуда. Дальше только Антарктида – пусть она пока остается несбывшейся мечтой…. И еще потому что, там живут наши друзья Эль и Джон. Но пока я собиралась, они переехали в Дарвин, вот и выплыла Австралия, Северные территории. Эль работает гидом, фотографом, переводчицей, так что нам повезло втройне. Мало того, что она нас водила в такие места, где туристов не найдешь (о них, как правило, не написано в путеводителях), так мы еще и получили уроки английского языка. У ози и киви, так себя называют австралийцы и новозеландцы, произношение отличается от английского. Такое впечатление как бут-то они набрали каши в рот или бояться, что муха залетит. Еще, Эль, как фотограф, делилась своими знаниями, старалась привезти нас в интересные места для съемки. Ну и конечно не пропустить утреннюю и вечернюю съемку, когда солнышко освещает наш мир совсем нереальными красками. Австралия нам очень понравилась и я уверенна, что это заслуга Эль. Без нее на большую часть мест мы бы просто не обратили внимание. Допустим на какой-то водопад мы бы заехали, но то, что смотрится он вот с той точки гораздо интересней и на верху над ним суперовские бассейны, мы бы точно не знали и т.д.. Эль, спасибо тебе огромное.

Вот сколько всех мыслей бегает, одна вперед другой, хочется и про это, и про то рассказать, и ничего не забыть... Ибо поездка эта самая, пожалуй, насыщенная и интересная, хотя мне так казалось и в прошлом году, да и в позапрошлом….
Напишу пять частей ;
1 часть – Сингапур
2 часть - Австралия
3 часть – Новая Зеландия. Северный остров.
4 часть - Новая Зеландия. Южный остров.
5 часть – Таиланд и Общие сведения.

Первый день. 28 октября.

Всего у нас было 9 перелетов. Основной перелет Москва – Доха – Сингапур, Бангкок – Доха- Москва. Катарскими авиалиниями. Самолеты новые, обслуживание хорошее, одна стюардесса говорила на русском (и от и до Москвы), капитан корабля тоже русский, объявления в самолете были на русском. Все четыре перелета катарцы отработали на отлично.



От Москвы до Дохи лететь 5 часов. Кормят 1 раз. Меню - мясо или курица. Я попросила рыбу, стюардесса тут же побежала обратно к себе в отсек. И через минуту принесла мне горячую упаковку с рыбой. Соков предлагают много разных, тележка со спиртным ездит постоянно. Наливали Ред Лейбл, пиво Хайнекен, вино Франция, Чили без ограничения. В самолете было достаточно тепло – все сидели в футболках с короткими рукавами. Самолет заполнен едва на треть( при чем на всех 9 перелетах), можно пересесть и поспать на двойных или четверных рядах в одиночку. Что я и сделала. Почти все перелеты я лежала на четырех сиденьях. Просыпалась лишь на кормежку.
В Дохе 6 часов ждали стыковочный рейс до Сингапура. В город не выходили, не хотели заморачиваться с визами. Такое ощущение, что этот город и страна нужны только, как перевалочный пункт, аэродром посреди пустыни. Вдалеке на горизонте несколько небоскребов. От самолета возят на автобусе. Транзитникам нужно пройти прямо, проверка ручной клади (багаж благополучно летит без вас), вы на первом этаже. Этажей всего два. Размеры скромные. На первом этаже Duty Free (весь этаж почти, парфюм, вино-водка, очки, немного электроники по цене дороже, чем в магазинах Сингапура, сувениры, в т.ч. магнитики Дохи в виде осла, и карты страны (карта Visa работает), молельня мусульманская, комната отдыха, две курильные комнаты. Все толкутся в них. Можно не закуривать, надышитесь без этого, на курящих женщин смотрят странно. Туалетов много и чисто. На втором этаже, кроме детского городка, две столовки, желающих поесть достаточно. Есть маленькая кофейня по типу Кафе Хаус. Никаких баров и распития спиртных напитков. И еще момент. Помните, что вас обязаны бесплатно кормить во время ожидания. Если вы находитесь в транзитной зоне более 3 часов подряд, вам полагается трапеза. Талоны на еду выдают прямо в ресторане, по предъявлению посадочного талона. Интернет и WiFi там халявный, только странички грузятся оооочень долго.
Главное занятие в аэропорту Дохи – созерцание всех рас и национальностей мира. И это очень забавное и увлекательное занятие.
После Дохи алкоголь подавать перестали, зато подали борт с индивидуальными телемониторами в спинках. Лететь до Сингапура часов 8 - за это время при желании можно фильмы посмотреть. А вот когда мы летели из Бангкока в Доху и наливали и дважды кормили.

Про Сингапур писать не буду на форуме достаточно, прекрасных отчетов и информации. Тем более мы там были всего 2.5 дня и многого не успели увидеть… Будет повод вернуться в замечательный город. Хотя, если кому интересно, можно прочесть в моем журнале .
Начну сразу с Австралии очень разной и прекрасной страны.
Летим компанией Джет в Дарвин. Вылет в 23:20 - 05:30 в Австралии. Всего полет займет почти 5 часов. Я посчитала за все время этого путешествия, мы провели в самолетах 47ч. 20 мин.
АВСТРАЛИЯ.

Пятый день. 1 ноября.

Таможня.

Я много читала о зверствах австралийских таможенников, потому мы и не имели при себе ни еды, ни изделий из дерева, ни прочих «продуктов флоры и фауны».
Нет, была вот только коробочка с ракушкой – это передали подарочек для Эль. Еще были шампура для шашлыка, трекинговые ботики, палатка, лекарства для личного пользования. Это все, что, как я думала, может заинтересовать бдительный глаз таможни. Однако мой личный опыт общения превзошел самые смелые ожидания. Скажу сразу, что так легко пройти границу я не ожидала. Может, сказалось то, что мы прилетели около шести утра?.. Заранее скачав в интернете карточку прибывающего в Австралию, перевела и заполнила еще дома. В самолете среди ночи не до переводов было бы. Итак, все успешно переписали в самолете, идем в числе первых к погранцу. Галочка только одна стоит на «да» - против спортивного снаряжения. Даю одновременно паспорта, свой и мужа. Стараюсь улыбаться в 6 утра, после длинного перелета и беготни в душном Сингапуре.
- Что вы будете делать в Австралии?
- Извините, я плохо говорю по-английски.
Даю им распечатку программы, которую сдавала в посольство на визы, распечатку брони автомобиля.
- Если вы плохо знаете язык, то кто вам заполнял карточки?
- Сами, с электронным переводчиком.
Машет головой, ставит штамп, и подзывает сотрудницу. Она отводит нас в сторону, приносит целую папку образцов заполнения карт на разных языках. Мы находим русский, сверяем с нашей картой.
- Да, у нас все правильно заполнено.
- Вы уверенны?
- Да.
Ну думаю, все! Сейчас начнут все вещи выворачивать. Опять отводит нас к отдельной стойке.
- Покажите свои ботинки и палатку.
- Нет проблем.
Достаем из рюкзаков пакет с ботинками и палатку. Посмотрев на чистую подошву ботинок, говорит;
- Покажите дно палатки.
Я в ответ, глядя на нее.
- Нет проблем.
Посмотрев, что палатка тоже чистая, показали нам рукой на выход. Я шла дальше и искала, где же еще должны проверять нас, не веря, что так легко прошли таможню.
Выходим в зал и видим - Элечка с Джоном стоят, обнявшись, уже второй час ждут нас. - «Карета подана!». Бедная, бедная Эль, если б я знала, как для нее тяжело рано вставать, мы бы на такси сами приехали (это не проблема), чтобы не заставлять ее совершать такой подвиг.
Выпив кофе, мы с Джоном поехали осматривать город. Эль решила, что на сегодня подвигов уже достаточно, нужно поспать.



Сначала мы поехали к манящему морю, по набережной Fannie Bay на East Point. На мысе расположен Военный музей Ист Пойнт (East Point Military Museum). Но в него мы не пошли, а посмотрели только оборонительные сооружения. Во время Второй Мировой войны первый удар по Австралии пришелся именно на Дарвин. Все гражданское население Дарвина было эвакуировано в 1941 г., а вернуться, ему было разрешено, только в конце войны. Дарвин пережил 64 бомбежки японской авиации, а также все « прелести» присутствия регулярных военных частей в течение пяти лет. Таким образом, на пять лет Дарвин превратился из обычного города в военную базу армии, морского флота и авиации.



Мы гуляли по набережной. Смотрели на мангровые заросли, как вдруг из кустов выскочил зверь
«Кенгуру!!!» – закричали мы. Все знают, что в Австралии водятся кенгуру. Джон только улыбнулся.
- Это валлаби, разновидность кенгуру. Они гораздо меньше по размерам.
Волаби, нам попадались очень часто, их много. Мы даже одного видели в Новой Зеландии, когда гуляли в долине вулканов. Но это была первая встреча. В городе, пусть маленький, но кенгуру прыгает. Здорово! В черте Дарвина много парков и городских садов. В городе большое количество пальм. Узкие листья кокосовых пальм имеют большие просветы, в результате чего создается впечатление какой-то легкости и воздушности. Прибавим сюда бирюзовые воды моря Арафура, и получается сказочная тропическая страна! Вот какое первое впечатление о столице Северной Территории.
Ботанический сад города находится в 2 км к северу от центра города, его площадь составляет 42 Га. Он был основан в 1866 г, это была одна из попыток европейских поселенцев создать место, в котором они бы проверяли возможности выращивания экономически важных культур в условиях нового для них тропического климата. В 1974 г произошло стихийное бедствие – тропический циклон Трейси. Ботанический сад тогда потерял 90% растений. Джорж Браун, занимался восстановлением коллекции, после чего парк назвали в его честь. В парке представлено множество различных видов растений, произрастающих в Северной Австралии: здесь есть и заросли манговых деревьев, и влажные экваториальные леса, и редкие тропические растения. Здесь огромное количество пальм и все известные в мире виды баобабов, а также цикады, орхидеи, бромелиевые, папоротники, бамбук. Кроме того, в парке есть все необходимое, чтобы устроить пикник и барбекю. Множество дорожек и троп для любителей просто погулять в тени прекрасных деревьев. Здесь я впервые увидела и влюбилась в Делоникс королевский. Очень красивое дерево.



Парк открыт для посетителей круглосуточно. Поэтому Эль там устраивает ночные засады на мирно работающих пчел возле цветов баобаба . Вход в ботанический сад бесплатный.
Все, Принцесса наша проснулась, требует к себе. Едем осматривать Дарвин. В центре города располагается несколько современных многоэтажных зданий, прежде всего, отелей, но много и одноэтажных каменныхдомов.
Спокойствие городка со множеством бассейнов подчеркивают немноголюдные улицы и слабое движение на дорогах. Попадается довольно много мелких 'семейных' ресторанчиков и закусочных. В самом центре – традиционная пешеходно-торговая Mitchell St.со множеством лавочек и магазинчиков, торгующих местными сувенирами. Купили себе футболки, очки, мелкие сувенирчики..
Еще будучи в Питере я просила Эль показать место, где она фотографирует свои любимые камушки.



Вот мы и едем смотреть на них. Вышли на берег моря, на Lameroo Beach, сейчас отлив. До камушек нужно идти, а солнце греет немилосердно. Очень жарко, ну очень! И тенечка нет. Я взмолилась;
- Давайте не пойдем, я не дойду, не могу, жарко.
И как-то очень легко все со мной согласились… Но, действительно, было очень жарко. Народ, прежде чем ехать в Австралию подумайте. В Австралии очень жарко. На севере Австралии дневная температура круглый год колеблется в промежутке между 30С и 33С. Это приблизительная среднесуточная температура, то есть ночью у них +26+28, а днем +35+38 в тени. На открытом месте и среди камней - больше сорока. В июне и июле – тропической зимой – ночные температуры могут опускаться до 19С, но в декабре и июле воздух почти никогда не остывает ниже чем 28С. А вода в океане в окрестностях Дарвина круглый год напоминает парное молоко, охлаждаясь только после дождей. Если вы плохо переносите жару, тогда Северные территории не для вас. Не мучайте себя. Я как прилетела в Дарвин, так мозги у меня расплылись и обратно встали на место только на Улуру, когда температура была + 20. Благо рядом была Эль, мое расплавившееся серое вещество не понадобилось.



В машине хорошо, прохладно, кондиционер. Поехали смотретьмузей и галерею искусств Северной территории (MAGNT) – это главный музей всей Севернойтерритории Австралии. Вход на постоянные экспозиции бесплатный В коллекциимузея собраны предметы искусства и культуры местного населения. В постояннойэкспозиции музея выставляются предметы быта и искусства аборигенов, живопись и прикладное искусство. На фотографии коллекция кораблей подаренная несколько лет назад частным владельцем музею. Хорошая коллекция, большая. Вонтот белый парусник - самое первое судно, которое купил господином Паспалей,основатель ныне очень богатой жемчугодобывающей компании. Парусник он назвал именем своей жены - Вивьен.



Коллекция музея дает возможность познакомиться с жизнью и культурой австралийских аборигенов, равно как и с современным искусством Австралии. Огромная галерея циклона Трейси, своеобразная модель стихийного бедствия, которое произошло в Дарвине в 1974 г, когда тропический циклон практически полностью разрушил город.
Немного истории о Дарвине.
Дарвин, столица штата Северная Территория, – северные ворота Австралии в страны азиатско-тихоокеанского региона. Если в свое время Петр Первый 'прорубил окно в Европу', воздвигнув на Неве Северную Столицу, то Британская Корона аналогичным образом 'прорубила окно в Азию', основав первые поселения в том месте, где сейчас располагается современный Дарвин
Первыми поселениями в том месте, где сейчас располагается современный Дарвин и его пригороды, явились военные гарнизоны для защиты интересов Британской Империи в Юго-Восточной Азии. Однако постоянного гражданского населения здесь долго не возникало.
Сам город был заложен в 1869 г. Гойдером и первоначально был назван Пальмерстоном в честь британского премьер-министра Висконта Пальмерстона. Многие десятилетия эти места, как и вся Северная Территория, находились под протекторатом далекого правительства Южной Австралии. Однако с отделением Северной Территории в федеральный австралийский штат в 1911 г. город был переименован новой администрацией штата в Дарвин – в честь Чарльза Дарвина. В конце прошлого века в долине Пайн Крик (Сосновой реки) было обнаружено золото, и Дарвин пережил типичную для Австралии золотую лихорадку, в результате чего его население значительно пополнилось искателями призрачного богатства со всех концов света, а в район Сосновой реки была даже проложена железнодорожная ветка. Однако золотая лихорадка продлилась недолго, Сосновая река по запасам золота не могла сравниться с горами Виктории и Нового Южного Уэльса. В начале XX века Дарвин сыграл важную роль в истории авиации Австралии. В 1919 г. в Дарвине приземлились прилетевшие из Европы на своем летательном аппарате пионеры воздухоплаванья братья Росс и Кейт Смит, после чего город постепенно стал главными воздушными воротами на пути из Европы в Австралию – и обратно. В 1934 г. в Дарвине был открыт первый в Австралии международный аэропорт, принимающий рейсы непосредственно из Европы. После войны Дарвин возродился вновь. В конце 1945 г. снова был открыт международный гражданский аэропорт Дарвина, принимающий рейсы из стран Европы и Азии. Новый подъем в развитии Дарвина вызвало открытие и начавшаяся разработка уранового месторождения в местечке Рам Джангл. Город быстро развивался, в 70-х годах началась активная застройка большого пригородного района Кэжюрина. Которая, однако, прервалась невиданным по силе разрушительным циклоном Трейси (в Австралии циклоны называют женскими именами, поскольку разъяренные женщины подобны тропическому циклону), который обрушился на Дарвин 25 декабря (в самое Рождество!) 1974 г., в результате чего Дарвин исчез во второй раз. Скорость ветра циклона Трейси составляла 217 км/час (по некоторым сведениям, отдельные порывы достигали 230 км/час), что привело к разрушению свыше 90% городских построек. Уцелело только несколько каменных зданий и церквей, построенных еще в прошлом веке. По сути, город Дарвин был просто стерт с лица земли. 50-тысячное население было в экстренном порядке эвакуировано из зоны ярости циклона Трейси глубже в материковую часть. Рождество 1974 г. явилось одним из самых драматических моментов в истории Дарвина.
В 1975 г. Федеральным правительством Австралии была создана специальная государственная комиссия по восстановлению разрушенного Дарвина. Всего за два года было возведено около 2000 новых домов и зданий, способных противостоять ветру со скоростью 3000 км/час, то есть более чем с десятикратным запасом прочности по сравнению со вторым возможным циклоном Трейси.
Но вернемся к современному Дарвину, экзотическому курорту и столице штата Северная Территория. Дарвин – совсем небольшой город, расположенный на мини-полуострове, вытянувшемся в меридиональном направлении. С запада располагается усеянное пляжами побережье залива Фэнни Бэй, с востока – побережье залива Фрэнсис Бэй – так называемый район Дина Бич, а на самой южной оконечности полуострова – Порт Дарвин (именно он похож с воздуха на гигантскую клешню рака). Сегодня население Дарвина составляет всего около 70 тысяч человек, и занято оно в основном в секторе общественных услуг и военной обороны. Недавнее открытие крупных месторождений полезных ископаемых (бокситов, урана, марганца, полиметаллов, фосфоритов) стимулировало приток населения и экономический рост.
Заехав в супермаркет, купив немного продуктов, мы поехали на
Berry Creek. Он находится в Berry Springs Nature Park Мы так увлеклись купанием среди панданусов, чтонапрочь забыли сфотографировать все прелести вокруг нас. Эль, восполнит наши потери, целый альбомчик оттуда. Там очень красиво, так и кажется, что сейчас из-за куста выплывет крокодил или еще какое-то чудо.



Почти в сумерках выплывали оттуда. Даже рейнджеры уже стояли и ждали нас. Парк на ночь закрывают.
А вечером мы пошли гулять по эспланаде, которую отделяет от океана узкая полоска пальмовых зарослей с аккуратными пешеходными дорожками, по которым совершают променад жители Дарвина. Зашли на верфь Stokes Hill покушать.



В эти дни приплыла плавучая нефтеперерабатывающая платформа. Онасветилась разными огнями, выглядела как инопланетный космический корабль. Очень приятное место

Мы сидели на берегу океана, кормили огромных рыб. Если я не ошибаюсь, их называют рыба-луна и еще там плавают крокодильчики, барамунди, дельфины бывают и крабы танцуют иногда за чипсы Мы пили вино, ели рыбу, устрицы, кальмаров, разговаривали. Было тепло и приятно.
Вот таким насыщенным был первый день в Австралии.

[linozka]

Шестой день. 2 октября.

Проехали - 316 км
Darwin - Territory Wildlife Park - Litchfield National Park – Darwin

Утром, к 10 часам, нам нужно в АVIS, за машиной. Мы забронировали Toyota еще в Питере.
Она нам встала в 1228.91 AU$ на 9 дней. Это дорого, но мы только в АVIS нашли безлимитный пробег + сдача в Alice Springs + полная страховка. В других конторах было дешевле, но ограничение по километрам. Полную страховку я буду брать всегда и везде, после случая в Намибии.



На все формальности мы потратили не больше получаса.
Ну, теперь, уже мы пригласили Джона и Эль покататься с нами по Дарвину.
Еще одна достопримечательность Дарвина – местный Восточный Базар. Сюда мы приехали за фруктами и овощами, для того, чтобы вкусно поесть и просто посмотреть.



Знаменитый ночной базар, закрылся 31 ноября, за пару дней до нашего приезда.
Продавцы Восточного базара – китайцы, таиландцы, малайцы, вьетнамцы, корейцы и другие выходцы из стран Юго-Восточной Азии. Торговцы расположили свои лотки с горячей восточной кухней в тени пальм. Здесь же стоят небольшие столики ( правда, нам их не хватило), где можно поесть, спрятавшись от палящих лучей солнца. В отличие от наших восточных базаров на Кавказе и в Средней Азии, здешние торговцы крайне ненавязчивы и вступают в разговор только после того, как к ним обратится покупатель. Это очень удобно, потому что можно без помех рассмотреть товар, и не спеша сделать выбор. Горячие блюда состоят из комбинации овощей, риса и мяса со щедрым добавлением перца. Здесь же продают нечто вроде наших шашлыков – шипящие кусочки мяса, нанизанные на тонкие прутики, под названием 'сатэ'. Много также разной морской пищи и выпечки с рыбной начинкой наподобие наших расстегаев. В качестве начинки используют также мясо и овощи, и во всех блюдах – перец. Здесь же продается разноцветная желеобразная смесь охлажденного сока с мякотью, перемешанного с мелкораздробленным льдом. Густую кашу из фруктов (апельсинов, мандаринов, клубники, киви и др.) с добавлением меда и молока, делают тут же в огромных соковыжималках. И все это под жарким солнцем. Коктейль очень вкусный и главное холодный.



А вот и первая встреча с аборигенами Австралии. Я вспоминаю, с каким я интересом описывала, племена Африки. А про аборигенов писать не хочу. Смотря на них, я думала, ну должно же быть в Австралии и что то плохое. Этот абориген еще очень приличный, умный и непьющий дядечька.
После рынка мы поехали по направлению парка природы Берри Спрингс (Berry Springs Nature Park). Рядом, через речку расположился замечательный Парк Дикой Природы Северных Территорий Вход 20AU. Но это стоит этих денег.



При входе сбилетами вам выдадут карту. Парк огромен, по нему курсируют автопоезда. Очень удобно, можно выйти налюбой понравившейся остановки. Водитель сам останавливается, рассказывает прозверей, дает время подойти и сфотографировать животное. Но вначале, мы ходили пешком. Эль не даст вам расслабиться. Дружненько, хоть в ряд, хоть в шеренгу, но вперед! Это был лучший парк за всю поездку, зоопарком его невозможно назвать, слишком хорош.
- Совсем немножко пройти, за поворотик – это Эль нас уговаривает идти пешком, а не ждать автопоезд. Ну, вот сейчас смотрю по карте это 370 метров.



Мы дошли до Nocturnal House, где живут ночные зверюшки. В павильоне темно и прохладно,есть только легкая подсветка террариумов со зверюшками которые ведут ночной образ жизни.



Пройдя еще немного по дороге, мы пришли на Billabong. Здесь ну очень красиво! Очень много птиц. Billabong это австралийское слово, означающее небольшое озеро, заводь озера,застой воды.



Billabongs напоминает немного наше болото, но мне показалось, гораздо привлекательней.



Мы гуляли по муссонному тропическому лесу. Дорожки проложены так, что на одном участке,проходили через огромную, покрытою сеткой территорию Авиарий (Аviary).



В ней содержаться много птиц. Там несколько уровней тропинок.





Порой, проходишь на уровне крон деревьев и птичек видешь совсем рядышком





Это летучие лисицы.



Следующим был аквариум. Вот она, моя любовь! Пресноводная акула. Есличестно, до вчерашнего дня, о ее существовании я не знала.



Это любовь с первого взгляда на ее нос. Бедная акула, зачем он ей такой огромный, да еще и в лесенку. Для людей она неопасна.У них даже пасть не приспособлена чтоб кусать, они на дне ковыряют ил и песок своей "пилой", а потом собирают всякую мелкую живность. Иногда ловят маленьких рыбок, от человека стараются держаться как можно дальше. Другие названия твоей любимой рыбки - Freshwater Sawfish или Pristis microdon.


А вот крокодил, его зовут Грег. Эль с ним разговаривает. Она его немножкопоуговаривала, и крокодил послушался. Медленно и лениво поплыл, подвигаллапками. Прелесть, а не крокодильчик, так 4,80м длинной.





Посмотрев еще немного на других рыбок мы уже на автопоезде поехали мимо собаки Динго, больших Азиатских буйволов,



мимо аиста Берлог на шоу хищных птиц.









Рейнджеры показывали и рассказывали о каждой птичке.





После шоу можно было с птичками сфотографироваться. При выходе из парка мы поиграли с валлаби.



Их можно погладить. Валлаби привыкли к людям,совсем не обращают на вас внимание.

[linozka]

По пути в Личфилд парк мы заехали посмотреть на дорогу, которая в данное время закрыта, а еще совсем недавно, до первого дождика в этом сезоне, была даже очень гладкой. Почва здесь - песок с глиной и во время сезона дождей вымывается. За пару часов получаются вот такие картинки...



Национальный парк Личфилд (Litchfield NationalPark) – один из красивейших парков Северных территорий. Он расположен в 140 км к югу от Дарвина и был назван в честь Фредерика Генри Личфилда, руководителя экспедиции, изучающей в 1864 году устье реки Аделаида.



Парк славится дождевыми лесами, естественнымиводоемами, а главное - живописными каскадными водопадами, самые известные изкоторых это Ванги (Wangi Falls), Толмер (Talmer Falls). Мы были в начале влажного сезона, но дожди запаздывали. Поэтому водопады немноговодны. Первым посетили Ванги (Wangi Falls).



После дня, проведенного на жаре, было очень приятно купаться. Сплавали к самому водопаду, где струи прохладной (в Австралии нет холодной воды, даже в кранах и то теплая течет) воды немного остудили наши раскаленные головы.



Эль говорила, что есть нетрудная тропинка среди деревьев на гору, к истоку водопада. Рядом с природным бассейном живет целая колония летучих лисиц. Они очень громко кричат, постоянно размахивая крыльями.



А это термитник, уютно пристроившийся на дереве.



Времени до захода солнца оставалось мало и пришлось быстро собираться и ехать к Толмер (Talmer Falls).Это совсем другой по виду водопад. Мы подошли к смотровой площадке, расположенной сверху, над водопадом.



Внизу водопада в пещере живут пещерные летучие лисицы.



Пройдя немного по тропинке, мы попали к истоку водопада. Здесь можно понежиться в маленьких бассейнах с чистейшей водой.



Солнце садилось за горизонт, освещая водопад и горы совсем нереальными красками.



На обратной дороге Эль показала дерево, где живут зеленные муравьи. Она предлагала мне их съесть. А если за язык укусят? Я не решилась…



В Дарвин возвращались затемно. Как и в Африке, так и в Австралии с наступлением сумерек по дорогам ездить опасно. Все звери, которые днем прятались по кустам от жары, выбегают почему-то на дорогу. Первым чуть не сбили кенгуру, затем перебегали три волаби, птица чуть не врезалась в лобовое стекло. Пришлось резко затормозить, чтобы не переехать коричневую древесную змею около метра длинной. Еще перебегало семейство диких свиней. А сколько мы раздавили ядовитых тростниковых жаб, я не считала. И это все за час езды до Дарвина.
Сегодняшний день для меня стал открытием. Я не ожидала увидеть в Австралии так много диких животных.
В городе, заехали в супермаркет закупили продуктов на два дня. Завтра едем в Парк Какаду.

[linozka]

Седьмой день. 3 ноября.

Проехали – 414 км.
Температура в тени +38С в тени.

Darwin - Adelaide River Cruises - Kakadu National Park - Ubirr – Mardugal

Сегодня у нас будет один из самых замечательных круизов Adelaide River Cruises.



Но все попорядку.

Утром мы проснулись часов в девять. Джона уже не было, ушел на работу. Вчера вечером мы немножко посидели. Выпили шампанского, поужинали, попрощались с Джоном. Позавтракали на сказочном балкончике (мечта любой женщины). Сказав спасибо этому дому, двинулись в путешествие по Австралии.
При выезде из Дарвина есть очень интересный магазинчик. Там мы купили настоящие бумеранги, диски с музыкой аборигенов Австралии. Еще мы видели черного какаду.



Заехали купить манго 1кг - 3 AU$. Это если покупать непосредственно у фермера. Мы сами ходили между деревьев и рвали плоды. Вкуснее манго я нигде не ела. А вот папайя мне больше нравиться тайская.
Ближе к обеду приехали к реке Аделаида смотреть на прыгающих крокодилов. Стоимость 30 AU$.
Adelaide River Cruises



Во время круиза гид выманивает крокодилов едой,подвешенной к специальному шесту, заставляя их выпрыгивать из воды. Это незабываемое зрелище.



В реке водятся гребнистые крокодилы, одни из самых больших в мире. Крупный самец - Сэм - который прыгать не захотел, посмотрел на людишек в лодке и тихо свалил.
Крокодилы были средней упитанности и размера,поскольку ноябрь - время спаривания и гнездования, так что самые крупные и умные заняты делом, тусуются под манграми. Средние самки, еще не озабоченные гнездами готовы попрыгать за мясо и самцы-подростки, которых папа еще не прогнал...





Крупные хищные птицы, парящие прямо над головами,крокодилы, выпрыгивающие из воды – все это несомненно заставляет почувствовать коварство дикой природы Северных Территорий.



Здесь никакая смерть не бессмысленна. Здесь никто и ничто никогда не умирает просто от старости. Каждая жизнь становится частью следующей жизни. Круговорот жизни в первозданном значении виден как на ладони: вода, рыбы, сотни птиц, млекопитающие, и крокодилы.



Крокодилы не охотятся, не преследуют, невыслеживают. Каждому нужна вода. Каждый ошибается хотя бы один раз. А крокодил не прощает ошибок.



Природа назначила их убивать и вот это то, что они делают хорошо. Крокодилу не надо много еды..



В норме нужно около 3-5 кг мяса на одну взрослую особьв сутки. Благо в реках много рыбы и берега не пустуют, так что нет необходимости голодать.



Но это не помешает крокодилу убить в секунду утку,человека, зазевавшегося кенгуру или буйвола. Все это отчетливо понимаешь,посмотрев ему в глаза.



Улыбочка на прощанье. Мы очень любим туристов!..




Птички - коричневые кайты (коршуны) и свистящие кайты. Мне свистящие больше нравятся, поскольку они красиво свистят, когда охотятся за мясом.





Замечательный круиз. Это Гарри - счастливый владелец лодки и маленького кроко-бизнеса с участком реки.

[linozka]

Перед въездом в парк мы увидели пожар в буше



Пламя подбиралось прямо к дороге, дым поднимался в небо, но не стоял столбом, а немного рассеивался, придавая всему вокруг серо-оранжевые тона



Пожар – естественная часть жизни австралийского буша. У многих растений это единственный способ размножаться, только в огне у них раскрываются семена. Аборигены всегда охотились, поджигая буш и собирая потом жаренных гоанн



Далее въезжаем на территорию Национального парка Какаду.
Kakadu National Park
Он находится в 170 км к западу от Дарвина. Парк внесен в список природного наследия человечества. Он получил свое название в честь племени «Какаду»,а не птички какаду как я наивно полагала раньше.



Это вымерший трайб, просто когда (в 19 веке еще) спросили у аборигенов название земли, они ответили, что земля принадлежала раньше людям Гаджуду;, ну, а уж белые как услышали, так и записали. На самом деле Gagudju.Сейчас так называют один из диалектов, на котором говорят люди из нескольких трайбов в окрестностях парка.



Границу парка образуют древние обрывистые горы Ноланджи (Nourlangie), величественно возвышающиеся над парком с его австралийским бушем и заболоченными территориями, множеством птиц и морских крокодилов.



В горах сохранились наскальные рисунки аборигенов, самым древним из которых 18000 лет. Какаду – самый большой национальный парк Австралии – его площадь 20000 кв. км.



Эвкалиптовые рощи, песчаные насыпи, пресноводные лагуны, причудливые скалы и горные кряжи, водопады, срывающиеся с огромной высоты, пейзажи невероятной красоты, разнообразие экзотической флоры и фауны - все это просто поразило нас.





Сейчас мы в Убирр (Ubirr).Мы видели замечательные образцы древнейших наскальных рисунков аборигенов. Эль рассказывала о быте и культуре местных жителей. Мы поднимаемся на возвышенность Убирр Рок.





Это плоская вершина скалы, возвышающаяся на 250 метров над землей. Затаив дыхание, мы вглядывались вдаль: на западе в спокойной глади биллабонгов как в зеркале, отражался заболоченный лес. К югу виднелись лесистые холмы. На востоке располагалась каменистая равнина. На севере нашему взору открылся совершенно фантастический ландшафт: нагроможденные плиты золотисто-серого песчаника, как будто развалины древних сооружений. Белые цапли заполонили болото, окаймленное древними пальмами и густыми зарослями эвкалиптов. В какое-то мгновение мне почудилось, что я попала в прошлое …



Эль нам рассказала, что Убирр это место силы. У аборигенов есть такие места, куда можно ходить только мужчинам, есть - только женщинам, есть - всем, но только после обрядов и в определенные сезоны. Есть безобидные места, там можно жить всем вместе.



Убирр - мужское место. Там женщинам можно находиться только внизу, а наверх ходить нельзя. Частично могут помочь амулеты. У Эль был амулет, а у меня только крестик. Убирр это красиво – да!. Но меня не покидало ощущения зла, на этом месте.



А вот это аборигены считают, след Радужной змеи, благословенное место, где не может случиться ничего плохого, в данном месте наверно только с мужчинами.



Возвращались обратно мы с Эль молча. Перед нами шла дама так характерно держалась за живот, странно ступала, и у нее было уставшее лицо, наверно действие Убирр.



Это термитники.


По дороге обошли еще одну гору с наскальными рисунками.



Судя по рисункам, здесь была школа у аборигенов. Типа - сайт с основными понятиями и страшными поучающими историями.




Это папоротник - Rock fern.




Один из видов эвкалипта, если потрогать, то руки как в мелу.



Сели в машину и двинули в обратный путь. У Эль болела голова, у меня было подавленное состояние, Сережа чувствовал себя нормально.



До кемпинга добирались в темноте. Видели собаку Динго.

Первая ночевка в кемп сайте Mardugal. (5.4 AU$)
Есть душ, туалет. Огромные площадки под палатки, столик со скамейками, место под костер.
В палатке было душно, хотя мы ни разу в Австралии не доставали верхний тент. Спали только под сеткой. Я вышла из палатки. Хотела бросить матрас на столик и там спать, хоть чуть прохладней.
Но вокруг были страшные звуки бегающих зверей, горящие огоньки глаз. Покурив, пошла, спать в палатку.

[linozka]

Восьмой день. 4 ноября.

Проехали 377 км
Температура + 39С в тени

Mardugal - Yellow Water Cruises – Nourlangie – Gunlom Waterfall – Hayes Creek.

Выехали в 5 утра чтобы попасть на первый (в 6.30) круиз по билобонгу. Стоимость 70 AU$.
Yellow Water Cruises.



Это место известное благодаря совершенно неслыханному количеству живущих здесь птиц. Их действительно миллионы, самых разных, больших и просто крошечных, летающих в небе, шагающих по воде и ныряющих в охоте за рыбой. Мы приехали в поселение Cooinda с очень милым небольшим туристическим комплексом, откуда и отплывают все круизные катера.

Управлял катером гид, рассказывая в микрофон об обитателях билабонга. Первый, кого мы увидели, отчалив от берега, был примерно пятиметровый saltie,



полноправный хозяин этих мест, живущий в солёной воде estuarine crocodile. Все устья рек северной Австралии кишат этими динозаврами.



Их рост сейчас, не больше шести метров, поскольку в шестидесятые перестреляли всех крупных самцов. Самая большая шкура, которая есть(из прошлых времен) принадлежит семиметровому самцу. Самый большой череп (изстарых охотничьих трофеев) позволяет предположить, что хозяин черепа был длинойне менее 8-и метров.



Но сейчас таких гигантов нет. И хоть крокодилы вместе с акулами убивают меньше людей, чем падающие на голову кокосы, истории эти всегда в новостях и на первых страницах газет.



Живут они не только в реках, но и выплывают в океан, иногда на 30 километров от берега. И дальше, конечно. Они просто живут в море и свободно плавают там.



Крокодилов в билабонге было такое количество, что минут через десять мы перестали их фотографировать. Они лежали повсюду, в зарослях по берегам, на траве у воды, разинув пасть, чтобы охладиться, не обращая внимания на птиц и быков проходящих вокруг.



А птицы в свою очередь, не обращали внимания на нас. Носились прямо перед лодкой, вырывая друг у друга добычу, и ловили рыбу, на долго скрываясь под водой.



Бролги станцевали нам свой свадебный танец.







Маленькие jacana с красными гребешками на голове бегали по лилиям, так что казалось, будто они, как Иисус, могут ходить по воде. На лапках у них очень длинные пальцы, а лилии повсюду. Их так и называют – Jesus bird.



Величественные jabiru отливали на солнце всеми оттенками синего,



magpie geese тысячами взлетали в небо,





а whistling kite с морским орлом не поделили что-то между собой и устроили нам сцену из National Geographic с погоней и схваткой в воздухе.





На обратной дороге мы встретили табун диких лошадей.





Этот круиз напоминал мне прошлогодний круиз в Африке по реке Чобе, только не было крупных зверей.



Наш гид.





Хорошо что мы поехали так рано в круиз. Было мало народу. Уже на следующий рейс было три кораблика и все под завязку наполнены туристами

По машинам, едем в пещеры Буррунггуй.

Как и Улуру, Какаду так же – земля аборигенов. Так же как Улуру, Какаду – строчка списка мирового достояния Юнеско. В этот список попадают множество мест на земле по самым разным причинам. Одни за природную красоту. Другие за красоты созданные человеком. Какаду (и это редчайший случай) в списке дважды. Один раз за природную красоту. Второй раз за живую культуру аборигенов, до сих пор, живущих в этом парке.



Пещеры Буррунггуй, называемые на всех картах Нурланги, что-то вроде музея под закрытым небом.



Этим наскальным рисункам сорок тысяч лет. Точнее столько лет оригинальной структуре, которую каждые несколько лет аборигены перерисовывали заново.



Последний рисунок был сделан в 70-х, а потом умер последний абориген. Клана этих пещер больше нет, опустевший дом стал музеем, куда заглядывают только туристы и когда-то заклятые враги из соседнего клана.



Аборигены до сих пор живут в парке, и как ни один белый человек не знает всех болот, скал и крокодил парка, так хранят свои секреты и люди, продолжающие жить, рисовать и совершать обряды в пещерах.





А вот знаменитая аборигенская рука, указывающая в какой сезон был нарисован рисунок.
На Nourlangie живёт Lighting Man, мечущий молнии перед началом сезона дождей. Вроде Зевса, только это кузнечик, а сын у него вообще крокодил. Техника, в которой исполнен рисунок, называется Х-Ray (рентген) и считается довольно свежей, не более трёх тысяч лет. Все животные: кенгуру, ящерицы и черепахи изображаются как бы прозрачными, так что видны скелет и внутренние органы.



Причудливое нагромождение скал, каменных грибов и пещер, бывших идеальным природным укрытием от солнца и домом для бесчисленных поколений аборигенов. Все скалы, своды, стены и потолки разрисованы в разных оттенках охры.



Аборигенские краски всегда варьируются от светло-жёлтой до тёмно-бурой, цвета окрашенных содержанием железа камней, из которых они готовили пигмент. Камни растирались в порошок и смешивались с соком растений или желтком черепашьих яиц. Иногда скальные монолиты против всех законов гравитации выдаются огромными навесами высоко над головой, и там наверху, добраться куда совершенно невозможно, тоже рисунки. Nabulwinjbulwinj – знаменитый рисунок, злой дух.





В Какаду аборигены относительно цивилизованные, многие работают рэйнжерами и экскурсоводами. Есть даже доской почета, где выставлены фотографии аборигенов-рэйнжеров.



Сейчас мы двигаемся на Gunlom (Waterfall Creek). Это шикарный водопад с зеленым озером и .... здесь снимался фильм " Крокодил Денди".



Но, в начале, по дороге нам часто встречались просто гигантские термитники. Эти «небоскребы» явно перенаселены. В одном таком термитнике прописано до сотни тысяч жильцов. И жильцы эти хоть и легальные с пропиской и австралийским гражданством, настолько прожорливы, что едят все, подряд даже… бетон.



Какаду парк пересекается двумя Arnhem, Kakadu highways (по которым и пролегал в основном наш маршрут) и некоторым числом дорог без покрытия, проходимых только на джипах. Есть две большие реки с характерными названиями - South Аlligator River and East Alligator River. Где-то на территории парка есть также урановые шахты. Иногда мы сворачивали с highway, на вот такие грунтовки и ехали к какой ни будь из достопримечательностей.





Сейчас мы приехали на Gunlom (Waterfall Creek). Сказочный водопад с изумрудным озером. Мы слегка освежились в теплой воде этого прекрасного озера





Но, честно сказать, освежение было очень условное. Вода была только что не горячая , поэтому все дружно плавали и искали места похолоднее. Ну, хоть немножечко похолоднее



Поели наивкуснейшего манго, Эль нас уговорила подняться по тропинке к истоку водопада.





Это был самый трудный момент, для меня в Австралии. Температура воздуха 43С в тени. При этом нужно идти вверх 600 м, на довольно крутую гору.
- Там тропинка идет среди деревьев, там тенек. Над водопадом очень красиво. Там вода холодная.
После этих слов Эль, мы бодрым шагом пошли к горе.



«Тенек», «холодная вода» в Австралии понятие относительное. На северных территориях в это время года холодной воды нет, даже в кранах, даже если долго пропускать теплую.«Тенек»под низкорослыми эвкалиптами тоже понятие спорное. Где-то на средине подъема я поняла что вся жидкость которая есть у меня в организме скоро закипит. Забрав у Сережи бутылку с питьевой водой, я почти всю воду вылила себе на голову. Дальше стало легче идти. Над водопадом действительно красиво.






Много разных и по объему, и по температуре бассейнов с водой. Но холодного там нет! Я забралась в первый же водоем. Нашла маленький тенек от камня и просидела там около часа, пока не остыла.



Ребята пошли выше там еще 6 бассейнов и наснимали много красивых картинок.






Говорят там и вода была, прохладней. Как бы жарко не было, всем советую, подняться на эту гору.








Все, нужно уезжать, а так не хотелось… Ехать нам далеко, немного вернуться нужно в сторону Дарвина к горячим источникам.

Чем-то неуловимым непроходимые тропические джунгли напоминают родные леса. Я думаю, это не ухоженность. Но всё это только до тех пор, пока не появляются первые обитатели. И местные, и завезённые. Стоящие бело-чёрные эвкалипты кажутся берёзками. Кенгуру ведут себя как стаи бродячих собак.



Беда Северных территорий не в диких кроликах, как принято считать, а в диких кабанах, лошадях и ослах. Их развелось очень много, и съедают они гораздо больше чем кролики. Но проблемой ослы и кабаны были лет 15 назад. Сейчас, благодаря огромной правительственной программе за контролем поголовья, все боле-менее держат в норме. Хотя равновесие очень хрупкое, как только перестанут контролировать, процесс опять может пойти к экологической катастрофе.
Эль хотела только сказать "А вот здесь мы однажды видели диких ослов. К сожалению, они редко встречаются сейчас и очень осторожны..." - как, ха! Стадо ослов, которое охотно позировало нам минуть десять, наверное. С удивлением увидели среди осликов лошадку. Я так понимаю - дитя любви дикой ослицы и дикого жеребца. Бродит с ослами, видимо считает себя осликом...



И немного о грустном... Не успели мы отъехать нескольких километров от осликов, как увидели машину в кювете.



На всякий случай - развернулись и поехали смотреть, не нужна ли помощь. Притормаживаем, по всему видно арендованный. А ведь пару часов назад, когда ехали на водопад, его еще не было. К счастью для нас, пострадавшие уже были эвакуированы, осталась только пустая машина. На передней панели видна кровь… Ребята, наверно, не вписались в поворот или может, зверь какой-то выбежал… Коварство местных дорог заключается в мнимой пустынности и безопасности - никого нет, дорога широкая и ровная, туристы часто разгоняются до совершенно неразумных скоростей, а потом - крутой поворот и встречный лихач и все..
А дальше мы выехали на Kakadu хайвэй, заправились в придорожной харчевне бензином и водой-кофием, посмотрели на свежие фотографии большого крокодила и рванули к горячим источникам, где планировалось заночевать. Увы-увы, планы пришлось менять, а потому что погода...
Далее выехали на Stuart hwy. Это дорога, которая по прямой пересекает всю Австралию. По ней нам нужно немного вернуться, до Hayes Creek. На закате природа Австралии преподнесла нам сюрприз в виде электрического шторма. Вначале мы видели черные тучи, сверкали молнии, грома слышно не было. А затем все небо покрылось зарницами. Итак, на протяжении получаса.





Небо переливалось, светилось разными цветами. Мы как завороженные смотрели на это зрелище, совсем позабыв про фотоаппараты(эти фото Эль). Пошел дождь. Смысла ехать, сейчас, в темноте под дождем на горячие источники не было. Остановились на ночевку в кемп сайте Hayes Creek (15 AU$). Палатки поставили под навес, очень удачно. Вскоре дождь прекратился. Ночью было душно.

[Nastasi]

огромное спасибо, за Ваш великолепный отчет. Мы с мужем собираемся по Вашему маршруту поехать в марте месяце. Как вы думаете с погодой будет нормально?

[linozka]

В северной тропической части Австралии только два сезона – дождливый (ноябрь-апрель) и сухой, жаркий (май-октябрь). Вы попадаете почти в конец влажного сезона. Это не самое лучшее время для поездки по Северным территориям. В красном центре, я думаю, будет нормально, не очень жарко.
А в Новой Зеландии погода не предсказуемая, это как вам повезет...

[linozka]

Восьмой день. 5 ноября.

Проехали 386 км.
Температура 45С в тени.

Hayes Creek – Douglas Hot Springs – Edith Falls – Mataranka.

Проснулись раньше 7 утра. Вот под этим навесом, вчера мы прятались от дождя.



Мчимся на источники Douglas Hot Springs



Здесь абсолютно безлюдно. Красота.



Вначале Эль провела нас по источникам.





Показывала где можно ходить, а где лучше не надо, можно ноги обжечь горячей водой, около 70С. Кое-где и все 90, если прям в ямку провалиться.



Видели сварившихся червей, лягушек.





Там остатки древней вулканической деятельности. Все вокруг булькает. Есть кипящее озеро. Странная растительная жизнь в горячей воде... А вот маленькие гейзеры …







Ручейки стекают в реку, получается эффект - в холодной воде горячие струи и разной температуры заводи.



Можно ползать от горячей струи к холодной и принимать разнообразные ванны. А течение делает массаж. Расслабляет до ужаса.





Валялись с Эль в расслабляющей водичке, болтали обо всем. Вот в это время я окончательно обгорела. Два дня к спине невозможно было дотронуться. А ремень безопасности приходилось поддерживать, чтобы не натирал плечо. Это было печально. Граждане путешественники, обратите внимание - здесь солнце очень-очень-очень печет, поэтому купальник должен быть типа скафандр шорты/плавки и ФУТБОЛКА. Чтоб все плечи и спина были закрыты полностью.





А еще там как раз созрели ягодки на Maranthes corymbosa из семейства Chrysobalanaceae, их иногда называют дикой вишней.




Сидела на берегу, смотрела на речку; а вокруг летают стаи белых какаду, эвкалипты, вокруг никого, ребята ушли к источникам снимать картинки. Потрясающее место!

[linozka]

После обеда поехали на Edith Falls.



Озеро большое и самое прохладное из всех, где мы купались.
В нем водится моя любимая рыбка - рыба-пила. Водопад состоит из нескольких уровней. Но сейчас конец сухого сезона и воды очень мало, жалкая струйка. Здесь тоже можно подняться по тропинке наверх. Но мы не стали, даже Эль признала, что сегодня жарко и идти будет сложно.



По дороге в Katherine заскочили в супермаркет. Аборигены в этой части Австралии чистенькие, ухоженные. У всех пластиковые карты, которыми они оплачивают продукты. На эти карты государство переводит им социальное пособие. Раньше они получали его наличными, но быстро пропивали все деньги.
В Матаранку, деревеньку у дороги, мы не заезжали. Поехали в Mataranka Homestead.
Мы ехали по дороге, наблюдая закат солнца. Вдалеке показалось что-то, напоминающее стаю перелетных птиц, но очень большую, просто огромную.



Мы остановились и вышли посмотреть. Это стая (около250 тысяч) летучих лисиц перелетала с места дневного обитания на кормежку. Питаются они в соседнем лесу, где цветут эвкалипты. Эти цветы великолепная пища для лисиц. Утром они возвращаются, причем летят очень тихо. Но стоит им повиснуть вниз головой на пальме, как начинают громко кричать, размахивать крыльями, похлопывая себя по бокам, и тем самым спасаясь от вездесущего зноя.



Мы, наверное, минут пятнадцать в небо таращились, а "птицы"-лисицы все летели и летели... В конце концов мы опомнились "нам же еще палатки ставить!"



Не доезжая до кемпа, сбили кенгуру. Сначала справа на дорогу выбежал один, успешно перед машиной проскочил, а следом - второй прямиком сбоку в переднее колесо… Жалко кенгу, ушибся бедняга.
В очень живописном местечке мы остановились в кемпинге, совсем не соответствовавшем нашим представлениям о палаточном лагере в центре буша.(15 АU$). Там было электричество, магазинчик, ресторан, небольшой отель, вполне цивильные туалеты (конечно с туалетной бумагой), душ, прачечная. Быстро поставив палатки, мы пошли купаться. Здесь огромный термальный бассейн. До него нужно идти через пальмовый лес. Ночью, в темноте он казался страшным, особенно когда трещали сухие ветки под лапами кенгуру и блестели их глаза в лучах света наших фонариков. Эль показала нам разницу между большой зеленой лягушкой и ядовитой жабой Ага, завезенной из Южной Америки, которые очень похожи. Теперь это целая беда, жабы плодятся с огромной скоростью и зверюшки, которые издавна питались лягушками, путают их, едят жаб, отравляются и гибнут. Еще год назад увидеть жабу было очень сложно, а сейчас их на тропинке очень много. Наступить на них нестрашно, главное чтобы яд не попал на слизистую.
Дальше мы пошли к реке смотреть, где живут крокодилы, австралийский узкорылый (пресноводный) крокодил Crocodylus johnstoni. Мы светили фонариками и выискивали их светящиеся глазки. Перед сном искупались. Я лежала на воде и видела вот такую картинку. Было очень здорово!!!



Ночью было жарко. Я открыла сетку в палатке, чтобы хоть немножко было прохладней. Через некоторое время проснулась от ощущения, что кто-то на меня смотрит. Это две кенги стояли рядом с палаткой и рассматривали нас.

[linozka]

Девятый день. 6 ноября.

Проехали 667 км
Температура + 41С в тени.

Mataranka – Devil's Marbles
Утром в Матаранке Эль всегда встает рано, и в этот раз подскочила еще до рассвета. Но все фотопринадлежности оказались надежно заперты в машине. Прохлопала она вчера это дело с купаниями и прогулками по ночному лесу.
Эль накупалась в источнике, распугала кенг, распугала крокодилов, до одури нанюхалась летучих лисиц, пробежалась до соседней речке, накупалась в речке, прибежала обратно к источнику и снова накупалась в нем, слегка оглохла от летучих лисиц, прибежала к палатке... Тут уже проснулась мы, которые были прям без завтрака построены в колонну по одному и уведены - купаться. Камеры мы, конечно, взяли с собой. Но сначала - купаться. Вот здесь...
Лес при солнечном свете уже не выглядел так устрашающе. А источник так вообще нас поразил. Он был нежно бирюзового цвета. Вода прозрачная и теплая. И народу никого. Красота! Источник был известен с прошлого века, там вода целебная. Во время первой мировой войны сюда отправляли на лечение раненых офицеров, вот тогда и укрепили берега, сделали спуск в воду, удобный для раненых. Сейчас все в точно том же виде сохраняют. Я смотрю на фотографии тех времен и радуюсь, что я не там, поскольку кайфуют в воде исключительно джентльмены, а леди в длинных платьях и шляпах скромно сидят на бортике и книжки читают.
Солнышко потихоньку вставало все выше и Эль сказала: "Сейчас или никогда мы идем смотреть крокодилью реку!" - Сережа сказал "сейчас", а я - "никогда" , так и осталась плавать в бассейне и отдыхать с видом на пальмовый лес и летучих лисиц на ветках. Здесь абсолютно безопасно, Это теплая минеральная вода, быстрое течение в узком канале, рыбы нет, берега обрывистые, вода прозрачная - ни один крок даже в беспамятстве не полезет в такой "крокодилий ад"



Везде висели, и кричали летучие лисицы. Они уже прилетели с места кормления, и висели вверх ногами, перекрикиваясь между собой. Ветки пальм были обвешаны черными гроздьями лисиц.





А ребята пошли к реке по дорожке через пальмовый лес...





Речка с крокодилами зеленая. Крокодилы все попрятались от солнца, поэтому на фото только речка....



В ней живут пресноводные крокодилы, они не опасны для человека. Тропа через полкилометра снова выходит к реке -ниже по течению...





И река, и лес вокруг становились все более дикими...





Поскольку дожди в этом сезоне (мы были в Матаранке в ноябре - начало влажного сезона) еще только-только начались, вода стояла очень низко и только в главном русле. Большинство маленьких рукавов реки было пересохшими или там были просто большие лужи.


Маленький рукав реки собрал в себя почти всю воду из главного потока...



Наконец-то - купальное место! Неглубоко, все дно видно, песочек, умеренное течение, тенек... Здесь ребята полчасика поплескались-поплавали, отдохнули, да и пошли обратно к источнику.





В лесу мы открыли фотоохоту на лисиц... Чертовски непростое занятие. Лисицы уже ищут тень и постепенно укладываются на дневной сон. Жаль, высоковато...



150 миллионов литров воды проходит в судки. Она целебная, были маленькие ранки на руке, все быстро зажило, и кожа стала гладкой. Вода там действительно голубого цвета, +34 градуса и абсолютно прозрачная. Почти весь водоем был залит солнцеми было очень жарко... Мы около часа еще все дружно нежились в тенечке... Ужасно красиво, когда солнечные зайчики бегают по голубой воде и везде искрятся маленькие радуги.





Потом появилась куча громкоголосых туристов, и мы восприняли это как сигнал "Пора! Трррруба зовет!" - бодренько выбрались на берег, еще раз прошли маршем через пальмовый лес к стоянке.



Кемп сайт большой. В нем есть и комнаты с кондиционером 100 АU$ за сутки. Побегав за павлином, который мирно прохаживался по кемпу, пошли завтракать в ресторанчик. Мы и вчера здесь ужинали. Вот вам для ориентировке по ценам;
Бараманди с картошкой и салатом – 25 АU$
Креветки с рисом – 25 АU$
Ромштекс из буйвола - 25 АU$
Салат из свежих овощей – 5 АU$
Сэндвичи – 5.50 АU$
Пиво – 5.20 АU$



Недалеко от въезда в парк стоит реконструированная овцеводческая ферма Элси - в 1982 г. её построили специально для съемок фильма “Мы из ниоткуда”.

[linozka]

Выехали в 12 часов. У нас сегодня очень большой пробег.

Выехали на Стюард хайвей. Это дорога которая пересекает Австралию с севера на юг, почти по прямой линии. Окрестности были довольно скучные. По дороге мы часто видели Willy-Willies.




Это так называется в Австралии смерчики и не очень большие, не особо опасные. Они разных цветов, в зависимости, какая почва на данном участки земли. Над гарью идет, поэтому такой чернушка.
Довольно часто на дороге мы видели миражи. Классное зрелище, встречные машины как бы плывут по воздуху…




Появление Вилли-вилли ознаменовало, что мы приближаемся к пустые, поскольку в Дарвине и окрестностях пылевых смерчей не бывает даже в самый засушливый период. Обочины дороги стали ярче, что тоже говорили о том, что пустыня близко!




Автопоезда в Австралии – это монстры. Вы издалека поймете, что за чудовище к вам приближается. Лучше при такой встрече сбавить скорость и прижаться к обочине, иначе может попросту сдуть с дороги потоком воздуха. Ощущения ещё острее, если вы решитесь на обгон такого автодорожного поезда. Это довольно рискованный маневр, так как машину, в соответствии с законами аэродинамики, начинает прижимать к борту автопоезда. Пожалуй, самое опасное мероприятие — это обгон знаменитого тройного прицепа, символа дорог Северной Территории. Автопоезд, длина которого составляет не меньше 52 м, движется со скоростью 100–110 км/ч. Прибавьте к этому 75 м — чтобы успеть «вынырнуть» из-за несущегося автопоезда, и ещё 75 м — с таким запасом надо вернуться на дорогу впереди автотранспорта. Правительство Северной Территории в своих рекомендациях для туристов отмечает: прежде чем начинать обгон автопоезда, который движется со скоростью 100 км/ч, водитель должен быть абсолютно уверен в том, что дорога впереди свободна не менее чем на километр. Для обгона этих автопоездов сделаны специальные полосы. Мы только на них решались объезжать эти машины.
Иногда мы останавливались просто поснимать красивые пейзажи и ножки размять.





Хайвей на карте выглядит как прямая дорога. На самом деле со многими иногда даже очень крутыми поворотами.
Первая на нашем пути горка с характерной плоской верхушкой, такие только в Центральной Австралии, на Севере их нет. Остановились поразмяться, фотографы тут же застрекотали затворами на свободе... Остановка была не долгой - на одну сигарету, и едем дальше, мы торопились, поскольку нам до темноты надо было дотянуть до кэмп сайта на Дьявольский камнях, чтоб с утра там погулять-поснимать.




Вдоль обочины валяются брошенные, обгоревшие автомобили. Машина явно не после аварии, просто подростки и аборигены так развлекаются иногда - жгут старые тачки...





Мы ехали за грозой, иногда даже слегка капал дождик. К вечеру доехали к Дьявольским камням (Devil's Marbles).

Решили здесь заночевать. Эль возмущалась - там неожиданно оказалось далеко НЕ безлюдно! Просто уму не постижимо сколько народу становится даже в самых удаленных некомфортных местах... Благо, кэмп там большой и не приходится ставить палатки бок о бок, но все же, все же... Совсем без людей эти камни производят гораздо более сильное впечатление. Ну, по крайней мере – на Эль.



В кемп сайте самообслуживание (утренние фото)
При въезде табличка, сколько стоит 3.3 АU$ за человека.
Из ящичка берешь конвертик, заполняешь, отрываешь корешок и кладешь его на панель в машину. А в конвертик денюшку, запечатываешь и бросаешь в ящик. Все на честность. Утром должен приехать дяденька и забрать все конверты. Но мы ни разу ни в Австралии, ни в Новой Зеландии их не видели.



Темнеет в 7 вечера. Небо в все в облаках, солнце почти село. Вокруг красота неземная, но толи еще будет, с утра мы вообще подумаем, что мы на Марсе. Но это будет утром…А сейчас мы поставили палатки. Сережа пошел снимать камни…





Ночью опять было душно. Я положила матрас на стол и спала под открытым небом. Небо не привычное, звезды совсем другие…

[linozka]

Десятый день. 7 ноября.

Проехали 945 км
Температура + 30С

Devil's Marbles - Alice Springs - Ayres-rock.

С первыми лучами солнца появились мухи. Они меня и разбудили. Спать мне было здорово на столе.



Собираем с Эль палатки, а Сережа уже убежал фотографировать камни.





Камни в лучах восходящего солнца выглядят совсем нереально, огненно красного цвета. Сейчас смотрю на эти фотографии и кажется что это сплошной фотошоп. Нет, такими красными они выглядят только при восходе или закате солнца, и всего несколько минут. Затем потихоньку желтеют. А днем совсем скучными становятся.























Мы все разбрелись между камнями, фотографируя их.







достающие австралийские мухи на плече.







Птички прикольные, бегают прям под ногами. Называется эта прелесть - белобрюхий султаноносный голубь, он же Geophaps plumifera, он же Spinifex pigeon. И их там была целая стая!











Опомнились только к восьми часам, когда камни уже пожелтели, стали менее интересными. Все в дорогу, перегон у нас сегодня самый длинный

[Slava K.]

Обалденнейший отчет Спасибо. Пейзажи восхитительны, представители флоры и фауны очень колоритны. Очень понравился Биллабонг, водопад Ванги. Кормление крокодильчиков позабавило
И аборигенчик колоритный, если это хороший дяденька, то как же выглядит не очень хороший

[linozka]

И аборигенчик колоритный, если это хороший дяденька, то как же выглядит не очень хороший

Это ужасс!!!

Соберите все ужасные мысли на которые способны - это будет средний абориген. Я чуть позже опишу их в отчете.

[linozka]

Заехали на заправку. Это была самая дорогая заправка на всей дороге. Она частная, вокруг государственных нет на много сотни километров. Правда, на заправке можно все купить, даже сувениры. Для нас главное кофе, холодное в упаковках как у нас питьевой йогурт. Возле заправочной станции тусуются аборигены.





Детишки, как и все дети мира, веселые подвижные и с натяжкой симпатичные.





Теперь немного о стоимости бензина. Она варьировалась от 1.75 АU$ в Дарвине до 1.86 АU$ в районе Devil'sMarbles. Это ощутимая статья расходов, при учете того, что мы проехали более 4500км.
Вот и Южный тропик Козерога. Мы в прошлом году примерно в это же время были на тропике только в Намибии. Природа там совсем другая.



Подъезжаем к Alice Springs.





В начале мы поехали на смотровую площадку. Смотровая площадка находится на самом высоком холме, с трудом нашли въезд на нее.



Ну, не скажу, что оттуда открывается незабываемое зрелище, вполне себе захолустье...



Это флаг Северных Территорий. Город находится в лощинке между горами. Вот вся красота там, за этими горами.



Решаем заехать в Alice Springs Reptile Centre

И мы почти опоздали, но все-таки успели! Милая девушка высунула голову из-за двери и сказала, что заплатить мы можем потом, а пока "велкам ящериц щупать", ну, вот...



Посетители могут послушать короткую лекцию о них и взять на руки. Что мы с удовольствием и сделали. Нам дали подержать 3 ящериц. Вот это синеязыкий сцинк.









Оливковым питоном я была просто восхищена.



А вот этот браслет у меня на руке маленький питончик



А это самая приятная и милая ящерица, к сожалению, я не запомнила, как ее зовут.



Натискавшись ящериц и змей, мы пошли бродить по этому рептильему центру и смотреть, кто в нем еще живет и здравствует.
этот капюшонистый товарищ - подросток (Juvenile) Frilled Neck Lizard, он же по научному - Chlamydosaurus Kingii.



бородатый дракон, Ктенофорус воротничковый, он же Central Netted Dragon, он же Ctenophorus nuchalis.



Nocturnal Desert Skink, он же - Egernia striata. Полусонная семейка...
Зеленая древесная лягушка - Litoria. Одна из них, их много разных.



Варан Спенсера,он же Spencer's Goanna, он же Varanus spenceri. Маленький еще...



А вот это Thorny Devil - шипастый пустынный дьявол, ящерица. Правда, чудо?





Тоже - Frilled Neck Lizard (Chlamydosaurus Kingii), только взрослый.
синеязыкий сцинк





Мы очень долго стояли возле этого варана, у него длинный синий язык, пытались сфотографировать. Но он так быстро его прячет, за долю секунды.

[linozka]

Как-то непривычно хмурое небо. По всей дороге, пока мы ехали, стоят предупреждающие знаки FLOODWAY, мы понятия не имели что это такое. И вот природа Австралии преподносит нам еще один подарок.



Floodway - это низина на дороге, где высока вероятность затопления, может быть просто сухое русло ручья или реки, может быть овраг, где после дождя на время скапливается дождевая вода. А скапливается она жутко быстро иногда...



Флудвеи довольно страшновато иногда форсировать, если ты не на джипе, поскольку совершенно непонятно какая там глубина и не захлестнет ли тебя вместе с капотом, да и кусок дороги под водой может просто унести потоком... Поэтому машины с низкой посадкой пристраиваются "в хвост" кому-нибудь с большими колесами - и ориентир готов.



Я почему-то раньше считала, что в пустыне после дождя вся вода уходит в песок. В пустыне Австралии песок перемешан с глиной и, когда идет дождь, вся вода остается на поверхности. За пару часов затапливает огромные территории.



Возле одного такого Floodway мы остановились на обочине дороги. За 5 минут, что мы стояли, наша машина чуть не уплыла. Уровень воды быстро повышался. И потоки совсем не шуточные. А ведь сейчас еще только начало сезона дождей, что ж будет дальше…
Обычно русла рек вдоль дороги - совершенно сухие и скучные, а когда они неожиданно наполняются водой, то производят сильное впечатление. Чуть выше по течению русло реки шире и вода спокойнее, но все равно - ощущение неукротимой мощи. В голове была только одна мысль -нидайбохтудасвалиться.





Вода с ревом уходит в узкий тунельчик под дорогой...




На Северных Территориях это ежегодное развлечение, во время влажного сезонна. Но не в пустыне, конечно, там дождь иногда по 3-7 лет не начинается. Нам повезло! Причем без всяких кавычек - очень редкое зрелище мы наблюдали.





Вся вода в этот туннель не вмещается, поэтому часть ее уходит вдоль по обочинам дороги. Пока мы фотографировали, вода почти подобралась к машине, так что, Эль, занервничала и скомандовала
- Вперед, пока нас не смыло!



Это пока мы стояли, оно стало переливаться надругую сторону дороги!



Страхота на самом деле, как представлю - спереди дорога уплывет, сзади дорога уплывает и мы кукуем - в низинке... Ужас!!!



Но я пока еще не упомянула об особенностях дорожного движения в Австралии. Во-первых, оно левостороннее. А во-вторых, на маршруте часто встречаются кенгуриные места, лошадиные, ослиные и т.д. Еще через дорогу возле Элис иногда скачут вот такие граждане, тоже крупноразмерные, не чета дарвинским недоросткам...



В Австралии предел разрешенной скорости 130 км/час, за скорость немногим более 130 км/час штраф 200 долларов. За большее превышение возможно лишение водительских прав. Итак, мы ехали со скоростью не более 130км/час, у нас был отличный ограничитель скорости. Как только Сережа превышал скорость, с заднего сидения машины раздавался ангельский голосок Эль: « Здесь ограничение по скорости 130 км/час».



Едем. Справа видим стадо пасущихся бычков. Некоторые из них спокойненько разгуливают по дороге. Сережа сбросил скорость, и мы медленно проехали мимо. А в Новой Зеландии бычок шарахнулся от нас и прямо под колеса идущей на встречу нам машине. Мы слышали, как они стукнулись





Чем дальше мы ехали, тем сильнее увеличивался дождь. Floodway встречались все чаще. Пришлось вносить изменения в наши планы.





Изначально мы планировали провести ночь на метеоритных кратерах Хенбери (Henbury Meteorite Craters) рядом с шоссе Стюарт - это 12 воронок (крупнейшая из них имеет 180 м в диаметре и 25 м в глубину), которые образовались после падения четырех не очень больших метеоритов.
Но мы не рискнули сворачивать на грунтовку, под дождем ее могло уже размыть. Решили ехать к Улуру.



Иногда наплывали тучи и резко темнело, но над тучами проглядывало синее небо... Дождь то прекращался, то снова начинался...



А потом из туч неожиданно выпало солнце и был какой-то удивительный по красоте закат...





Доехали мы к Улуру в 19 часов. Вокруг темно, грозовые облака, сверкают молнии. Только над Улуру небо безоблачно. Интересная картина, жаль, что она осталась только в памяти, фотографировать уже темно. Улуру завораживает. Оторвать взгляд от него практически невозможно. Ещё за много-много километров видишь его и чувствуешь, как он тебя притягивает.
За проезд на территорию национального парка взяли какие-то слишком большие деньги. Мы, не ожидали, что все так подорожало. Если не ошибаюсь, 25 АU$ с человека на три дня. Билеты именные, нужно самим вписать имя, при въезде в парк проверяют.
Все туристы размещаются, главным образом, в городке-курорте Улара (Yulara Resort). Это огромный комплекс гостиниц. Мы поселились в Outback Pioneer, Ayers Rock Resort http://www.ayersrockresort.com.au/outba ... k22/lodge/
42 АU$ c человека. 42 АU$ у нас получилось, потому что мы выкупили четырехместный дормиторий на троих, за койку было бы чуть больше тридцатки. Мы, кстати, погорячились, можно было бы и три места оплатить, все равно мы были последние в этот день. Но, в любом случае, мы были совершенно счастливы, что не придется ставить палатку на газоне по щиколотку в воде.



Да и куда еще ехать, дождь не прекращается. Рядом ресторан, посидели, попили пивка , послушали музыку… Работает до 21 часа.

[linozka]

Одиннадцатый день. 8 ноября

Проехали 120 км
Температура + 27С

Ayers Rock Resort - Kata-tjuta - Uluru - Ayers Rock Campground

Проснулись очень рано в 4.30 утра. Собрали вещи, сдали ключи (нам вернули 10 АU$ депозит) и в 5 часов утра стартонули встречать рассвет на Kata-tjuta. Есть смотровая площадка для встречи рассвета.



С нее видно и Улуру. Между этими горами 48 километров.



Kata Tjuta - на одном из аборигенских наречий означает много голов. Когда-то это был один огромный каменный монолит, типа Улуру, но вода и ветер превратили его в 36 огромных отдельных камней, самый большой из них - высотой около 50 м.



Мы пошли в трехчасовую прогулку ( 7.5 км) по долине Ветров (Valley of the Winds).



Аборигены считают что в The Valley of the Winds живет огромная змея Wanambi, которая во Влажный сезон плавает в бассейнах с водой, а в Сухой сезон уползает глубже в расщелины скал и в пещеры, которых в этих камнях очень много.





Темные полосы на камнях, кстати, это следы этой змеи.



В долине дуют постоянные холодные ветры - это дыхание змеи. Когда змея сердится, начинается ураган. Когда мы там были - змея дышала глубоко и сердито, хотя до урагана дело не дошло.





Считается, что Долина ветров - место благоприятное для мужчин, женщинам там делать нечего.



Мы пошли в трехчасовую прогулку ( 7.5 км) по долине Ветров (Valley of the Winds). Это круговой маршрут. Взбираться на Ката-Тжута запрещено.





Тропа обозначена, чтоб народ не заблудился. Просят на табличках с тропы не сходить, чтоб не уничтожать растения, все на совести туриста, конечно, потому как никто, естественно, не проверяет. Мы шли, любуясь редкими экзотическими растениями этого уникального парка пустыни. Все дико красно-оранжевое, временами красно-коричневое, потом снова оранжевое, когда солнце на камни светит.



Со смотровой площадки между скал смотрели на панораму пустыни. Так как мы вышли очень рано, туристов еще не было.





С огромным удовольствием мы бродили среди куполообразных скал красного цвета, как будто наваленных друг на друга. Здесь облагороженных тропинок нет, нужна хорошая обувь.




на обратной дороге нам встретился кенгуру.

Про аборигенское имя Kata Tjuta я уже рассказала. Англоязычное имя этих камней - The Olgas. Самый высокий пятидесятиметровый камень называют Mt Olga.



Имя было дано в 1872 в честь Queen Olga of Württemberg - Романовой Ольги Николаевны, дочери Николая I.


В путеводителях и из рассказов гидов чего только не узнаешь... Говорят об испанской королеве, об итальянской любовнице тогдашнего губернатора, красавице и авантюристке. Но главная версия - загадочная русская княжна, которая путешествовала инкогнито. Дальше уже идут романтические истории "кто расскажет красивее".
На самом деле - все просто. Ольга Николаевна и ее муж Crown Prince Charles of Württemberg в 1871 году отмечали 25 лет со дня свадьбы, и была сделана серия пожертвований на благо развития науки и пр. В том числе спонсировали (как сказали бы сейчас) путешественника и исследователя по имени Ferdinand Mueller, дав ему баронское звание (отныне официально Baron von Mueller) и много денег на путешествия по Австралии. В 1872 исследователь Ernest Giles, который исследовал Красный центр именно на эти деньги и по поручению барона, открыл неизвестное тогда европейцам скальное образование. Барон тут же повелел назвать скалы именем своей благодетельницы в благодарность за все, что было ей сделано. Эрнест не мог ему отказать, поскольку зависел от него целиком и полностью на тот момент.



Сама Ольга, конечно, никогда, в Австралии не была, не те были времена, чтоб путешествовать царским особам в такую даль без нужды.



На самом деле - все просто. Ольга Николаевна и ее муж Crown Prince Charles of Württemberg в 1871 году отмечали 25 лет со дня свадьбы, и была сделана серия пожертвований на благо развития науки и пр. В том числе спонсировали (как сказали бы сейчас) путешественника и исследователя по имени Ferdinand Mueller, дав ему баронское звание (отныне официально Baron von Mueller) и много денег на путешествия по Австралии. В 1872 исследователь Ernest Giles, который исследовал Красный центр именно на эти деньги и по поручению барона, открыл неизвестное тогда европейцам скальное образование. Барон тут же повелел назвать скалы именем своей благодетельницы в благодарность за все, что было ей сделано. Эрнест не мог ему отказать, поскольку зависел от него целиком и полностью на тот момент.



Сама Ольга, конечно, никогда, в Австралии не была, не те были времена, чтоб путешествовать царским особам в такую даль без нужды.



15 Декабря 1993 года официальным указом было велено вернуть камням изначално-аборигенское название, стали везде писать Mount Olga/Kata Tjuta.



6 Ноября 2002 года был выдан еще один официальный указ - именовать не иначе как Kata Tjuta/Mount Olga.



Центральный разлом, кода и везут всех туристов, очень небольшой, до конца тропинки можно дойти за 20 минут. Обычно тут жарко и полно народу, в это утро было тепло и почти безлюдно.





После недавних дождей на камнях остались лужи... Красиво.
Мы посидели на скамеечке в конце тропы минут пять, пошли обратно. А вокруг мухи, мухи, их тысячи. Мы на заправке купили крем от мух, (12 АU$) и все равно они пристают…



Издали эти камни всегда кажутся сиреневыми. А красиво снять их целиком можно только с вертолета, поскольку снизу постоянно часть закрыта кустарником. Так что мы сняли что смогли ....
Прощальный взгляд на Kata Tjuta/Mount Olga.



Эту картинку я видела в инете еще до поездки. Тогда я впервые подумала, что хочу ЭТО видеть. Именно из-за этого вида было решено ехать в красный центр Австралии, а не на барьерный риф. И когда мы уже уезжали из Ольгас, я все искала, где делали снимок. Стоп!!! Я выскакиваю и фотографирую, много раз… А все мои попутчики, спокойненько так сидят и ждут когда же я набегаюсь вокруг машины… А я счастлива, я увидела то что хотела.

[linozka]

Дальше едем к крупнейшему в мире скальному монолиту Айэрс-Рок (аборигены называют его Улуру - Uluru). Высота монолита 348м и в диаметре 9,4км. Впечатляет! Этот национальный парк был дважды занесен в список “Всемирного наследия” ООН -в 1987 г. как природный памятник, а в 1994 г. - как культурный мемориал. Первый европеец увидел его в июле 1873 г., это был Госсе. Он заметил сквозь марево гигантскую скалу. Взобравшись на нее босиком, сказал “Эта скала всякий раз, когда я гляжу на нее, представляется мне ещё более восхитительной”. Оценка, надо сказать, верная.



Монолит такой огромный, что целиком в объектив помещается только с большого расстояния, а дальше будет - исключительно кусочками. Зато близко.
Улуру на языке местных туземцев означает “место встречи”. Священный смысл природного объекта имеет порой сугубо земное объяснение. Улуру с его непересыхающим родником, богатым животным миром и растительностью тысячи лет служила источником топлива и надежным укрытием от стихий. Гора считается священным объектом у местного племени Анангу, которые в 1985 г. вновь стали владеть этой землей, объявленной национальным парком после торжественной церемонии «Возврата земли». Представители Анангу занимают ключевые посты в администрации парка, председатель совета директоров – Анангу. Сессии проводятся на двух языках - английском и питджантжатжара. Ни одно мероприятие натерритории парка не осуществляется без ведома Анангу. Анангу по условиям «Возврата» получают около 700 тыс. долларов ежегодного дохода, но взамен аборигены согласились предоставить туристам право лазать по священной скале.
Для многих туристов восхождение на скалу является самым главным аттракционом, хотя местные рейнджеры и спасатели считают такие восхождения рискованными. За последние годы более десятка человек погибли, и часто приходится спасать туристов. Эти происшествия являются предметом серьезной озабоченности для Анангу, которые предпочли бы не допускать пришельцев к священной горе. Ведь за каждую смерть Улуру накладывает проклятие на несколько поколений аборигенов. Нам подняться наверх не разрешили из-за сильного ветра.



Гора очень интересная, очень разная с разных сторон. Улуру очень интересная поверхность, как бы чешуйками. Так и хочется подойти, погладить, поговорить с ней. Улуру в этот раз не был таким раскаленно-огненным и веселым, каким Эль помнит его с прошлых поездок. В этот раз он был спокойным, ярким и пушистым, как кот на солнышке. Огромный рыжий кот...



Солнце поднималось все выше, становилось теплее... От дождей и ветра монолит постоянно разрушается. Жаль...



Говорят, что где-то здесь есть входы в туннели, которые ведут на вершину монолита. Но искать эти пещеры запрещено. Да и ни кто и не ищет - штрафы слишком крупные - это раз. Ну, еще там очень жарко для туристов, жажда приключений малость подвяливается - это два. И опять же - там в пещерах есть аборигенские святилища и никто не знает какие там "меры безопасности" по аборигенски применяются. Никто ж не найдет потом.



К аборигенским рисункам завернули не недолго, во первых - они не очень впечатляют после Личфилда и Какду, а во вторых - там были целые толпы туристов с гидами. Но на минуточку подошли...
Нашли "каменную волну" - промоину в скале, в форме окаменевшей волны. Издали выглядит как пещера...



Внутри видны разноцветные каменные слои, очень красиво.



След от воды на камне...





Мы решили, что целиком обходить Улуру не будем, все ж почти 10 км, а походим по тропе до самых интересных мест, а остальное - на машине проедем.










У подножия горы сохранилось множество древних наскальных рисунков, а с именем Улуру связаны многочисленные легенды и предания.
Вот одно из преданий как появился Улуру.
Анангу говорит, что Улуру создали Тжукруритжа, их древние предки, которые ходили по земле, создавая горы, море, солнце, песок и всё остальное. Тжукруритжа не были людьми, они были гигантскими животными, следы которых образовали озёра, а трупы их гигантских тел — горы. Из чего сделаны полезные ископаемые, Анангу умалчивает.
Давным-давно питон Каньйа приползла в эти края отложить яйца, а ядовитая змея Лиру эти яйца решила забрать. У них завязалась великая битва, в которой были задействованы Курпаньи, полу-собака - полу-человек и Малы, тупой кенгуру. В великой битве так-же участвовали храбрые воины племени Вармала, чей полевой командир дружил с питоном. Поэтому Вармалы, как только прослышали про беду, сразу же прилетели и понатыкали копий в тело Лиру. Для того, чтобы понять масштаб всей этой битвы, стоит пройти в расщелину к роднику Матижулу (я никогда раньше не подозревала, что в Улуру есть расщелина). На входе лежат брошенные яйца питона, из-за которых разгорелся весь сыр-бор.



Где-то здесь можно увидеть переплетённые хвосты змеи Курпаньи и питона Каньйа.



Но там еще есть озеро! В центре пустыни! Непересыхающее! Помню, до поездки я этому не верила. Это родник Матижулу - самый надёжный родник на расстоянии сотен километров. Никогда не пересыхает.



Здесь скалы не такие яркие, как снаружи монолита, но зато это очень-очень-очень спокойное место. Так бы там и сидела... Слушала бы ветер и воду. Там, кстати, всегда тепло.



Это место дружелюбное для женщин и детей. Очень красивое озерцо, лавочки, прохлада.







Дальше едем в культурный центр. На самом деле, ничего интересного. Просто показывают кино, магазинчики.



Луна над Улуру.



К 14 часам поехали в Улару - это посёлок, состоящий на 80% из гостиниц. Достаточно большой и очень цивилизованный. Просто оазис цивилизации в пустыни. Сняли еще на одну ночь кемп сайт.
http://www.ayersrockresort.com.au/arrcamp/ 15 АU$, с человека.



По территории кемп сайта летают какаду, ползают вараны.



Покупались в бассейне, впервые за все время, проведенное в Австралии, вода была действительно прохладной. Постирали одежду (3 АU$, монетки по 1 АU$), нужен свой порошок. Пошли обедать в итальянский ресторан в центре Улары. Сделали заказ. Дорого, но зато быстро. Обещали в течение 5 минут, пришли через 7 минут.
Салат – 18 АU$,
Паста – 16 АU$,
Пиво – 7.6 АU$, за бутылку
Чай – 3.5 АU$,



В 18 часов поехали встречать закат. Возле Улуру есть специальные площадки для съемок восхода и заката.



На восходе и закате происходит удивительное явление – скала меняет свою окраску – от фиолетового, розового и коричневого до светящегося огненно-красного. Туристов очень много, подъезжают целыми автобусами. Мы, шустренько заняли боле-менее хорошие места в огромной куче народу. Ну, сказать что народу на этих площадках "много" - это ничего не сказать, там народу ОЧЕНЬ МНОГО, просто толпа. Тем не менее, мы закрепились у самого заборчика и держали оборону до самого заката.



Смотреть на закат и Улуру в реальности, конечно, веселее, чем смотреть на картинки происходящего - меняется только цвет неба и камня. Отойти куда-то, чтоб сменить ракурс - задача невозможная, поскольку везде стоят сотни людей с фотоаппаратами и держат оборону у заборчика, кто какой редут занял, оттуда ракурс и будет от начала до конца.

Пришлось извращаться типа "присел", "подпрыгнул", "изогнулся вправо с зависанием над заборчиком" и т.д. Солнце заходит и наблюдателей за спиной, если стоять лицом к монолиту.



Закат в этот раз не был особо впечатляющим, но все равно - красиво...


Все, солнце село
Мы дождались первых звезд, потом стало холодно и мы поскакали в Улару - отдыхать, благо, палатки у нас уже стояли натянутые, и ресторан мы уже приметили для ужина. Пошли в ресторанчик есть крокодила. Этот ресторанчик своеобразный. Оплачиваешь в кассе все, что выбрал. Дальше идешь, и сам жаришь на барбекю (BBQ по-австралийски). Салаты, фрукты и выпечку набираешь сам, сколько захочешь. Мы взяли шашлык из крокодила, салатов большую тарелку и фруктов (42 АU $ на 3 человека) Выпечка уже не пошла… Разливное пиво по 5 АU$ за бокал. Еще послушали музыку и спать…
А Улуру над нами подшутил… вроде бы мы не нарушали ни чего.. на верх не подымались, камней не воровали. Хотя, останавливались на машине. где хотели и на закате фотографировали его, перепрыгнув за ограждение… Так вот…

Перед поездкой мы купили фотоаппарат Pentax K20D Body ,
объективы
Pentax 18-250
Sigma 10-20
Цифровой фотонакопитель HyperDrive COLORSPACE

Ранее был у Сережи, теперь я им снимаю
Panasonic FZ50
и моя любимая видео камера
Panasonic NV-GS15

КПК с GPS-приемником
ASUS MyPal A696
Ну это я так чтоб вопросов больше по технике не возникало.
Фотоаппараты новые не обкатанные, в начале и снимки не совсем резкие и всех функций не знаем. Учились на ходу. Накопитель рекомендую. Очень удобно, не нужно ничего для скачивания, карточку вставил пару минут и готово. Половина снимков в формате RAW ( тоже только учимся) занимают много места на картах памяти, а в накопители 160 Гб памяти, нам хватило на такую длительную поездку. Ну, так вот, включаем мы дома накопитель. Скачиваем изображения в компьютер и обнаруживаем, что папка, где должны быть фотографии вечернего Улуры пуста. При скачивании накопитель сам создает папки. У нас на той карте памяти было снято два дня. Вечер с Улуру и полдня в пустыне. Папки две есть, но фотографий Улуру нет! А пустыня плиз, во всей красе. Хорошо снимали двумя фотоаппаратами. С panasonic снимки есть.