Бухгалтер Джо из Квинсленда жарил стейки из парного кенгуру на барбекью на заднем дворе своей виллы в пригороде Брисбена, когда его взгляд неожиданно упал на кричащий газетный заголовок «Только для настоящих мужчин...».
В свои тридцать пять с небольшим Джо успел обзавестись женой, некогда красавицей, cheer-leader местной команды Австралийской футбольной лиги, а теперь постоянной посетительницей спа-салонов и косметических клиник по откачке жира, и подтягиванию кожи с третьего подбородка, двумя детьми - мальчиком и девочкой, не пропускающими ни одного выходного дня без Макдональдса и утра без обильных сэндвичей густол намазанных майонезом и самой большой своей гордостью - выдающимся животом на 7,5 литров свежеразливного светлого Фострера, если не открывать краник снизу. Теннисная ракетка Джо, запыленная и с порванными струнами, валялась заброшенная в дальнем углу подвала, некогда служившим тренажерным залом и давно превратившимся в кладовку забытых и ненужных вещей.
Пришло время действовать, Джо достал из заднего кармана джинс мобильный телефон и пухлыми пальцами набрал номер..
Так начинается большинство из рассказов австралийцев, прошедших испытание Оверленд треком. Для многих из них, видевших до этого снег, только по телевизионным новостям ABC из России и нуль - на делении термометра, это самое суровое испытание в жизни. Что привычно для нас, русских, для австралийцев экзотика и вызов.
С начатого пути невозможно свернуть, сказать больше не могу, сесть в машину, приехать домой, принять горячий душ с холодной бутылкой пива, нужно закончить 83 км от начало до конца через многие препятствия и лишения - холод и голод, через вонючие носки недельной давности, с тяжелым рюкзаком, впивающимся лямками в плечи и ноющими от жестких деревянных нар боками как ходили на работу нищие шахтеры полтора века тому назад.
По прилету на Тасманию оказалось, что проехать 300 километров из столицы Хобарта до начала трека и уехать обратно с конца можно только на общественном автобусе, который ходит рано утром один раз в день, но далеко некаждый. Так из шести запланированных и проплаченных дней у меня осталось 4, и, чтобы успеть на обратный самолет, надо было по ходу похода съесть 2 дня.
Идти по деревянным мосткам с карамелькой за щекою, восхищенно рассматривая окрестности, было легко и весело, ориентир первого дня гора Барн Блафф соблазнительно маячила впереди белокурая шведка рядом преветливо помахала четвертым размером с надеждой встретится на месте первой совместной ночевки.
Турпоход предстоял быть томным...
Видя гору Барн Блафф высотой 1559 метров первое что приходит в голову — залезть и плюнуть сверху. Основное условие восхождения - сухая погода, ибо сплошное камнелазание и камнепрыгание, что под силу даже встреченному на вершине активному 60-летнему пенсионеру из Лихтенштейна.
Но ему не повезло, оступившись, он рухнул вперед, разбил в кровь лицо и сломал нос, двое его друзей еще долго собирали по ращелинам кредитные карточки, выпавшие вместе с бумажником из нагрудного кармана рубашки. Несмотря на такое незавидное приключение, турист был счастлив, ибо вид с Барн Блаффа на окружающие долины открывается действительно наполеоновский.
Вернувшись к своему рюкзаку, оставленному под кустами на время восхождения на вершину, я с ужасом обнаружил расскиданные по всем окрестным кустам обертки от быстрорастворимой лапши и труднопереваримой куринной ветчины. Птицы умудрились найти и открыть тугую молнию и за полчаса прикончили 1.5 килограмма ветчины и 10 пакетов лапшы, нанеся мне материальный ущерб в размере 245 рублей 30 копеек по курсу ЦБ РФ на дату приобретения расходных материалов.
Особенно жалко было мясо, потому что из еды оставалось только всякое сено. Они бы подъели весь мой продуктовый запас на 6 дней, но слишком сильно чавкали и весилились на этом пиру на весь мир, что были замечены мимопроходящим туристом, который и прекратил весь шабаш на самом интересном месте. И тогда я схватил мужика за грудки и тихонько сказал: я убью тебя лодочник.
Пришла беда — отворяй ворота. Пиздец постучался костлявой рукой в заиндевевшее окно полуразвалившейся деревянной избушки, потолок ледяной, дверь скрипучая, посреди ночи с ртутным термометром, замершим на отметке +1 нах! При поготовке я был так сильно был увлечен вопросом, что я буду есть все эти 6 дней и как это все тащить, а потом, и как добираться до начала трека, что совершенно упустил из виду что может быть не только голодно, но и холодно, об этом тем более не задумываешься когда днем светит солнце и +25, а в проспекте написано, что избушки отапливаются.
Австралийцы сладко пердели в запотевших притащенных с собой палатках и спальных мешках, водки с собой не было, и я еще долго бегал в ночи вокруг избушки, как Женя Лукашин во всем известном фильме, подпрыгивая и потирая закоченевшие ладони в ритм гарлемского речетатива «Надо было, блядь, спальник покупать, йооо», пока не нашел на небе созвездие «Печь», где и грелся до утра.
Утро встретило в холодном тумане замершой росой и в сложившейся обстановке я решил Гондурас сильно не чесать, а посмотреть что будет дальше, спать можно и днем под кустом, и мне ничего не оставалось делать, как идти вперед, при чем идти быстро, и я весело и непренужденно отмахал за день 30 километров или 3 дня по графику по пересеченной местности.
На самую высокую точку острова Тасмания - гору Осса забираться по прошедшему утром дождю было скользко и небезопасно, к тому же малопривлекательно из-за низковисящих облаков. Как оказалось Барни Блафф который я покорил с триумфом накануне в прекрасную погоду всего на 55 метров ниже и и то только потому, что австралийцы измеряли высоту снизу вверх, а не наоборот.
Вечером в избушке австралийские туристы-любители охуели от цыфры, накрученной за день на моем спидометре, посмотрели на мои рванные кроссовки, наспех сшитые грязными руками китайской деревеньщины, скромно упрятали свои 400-долларовые брендовые треккинговые боты в темное место под кровать, обозвали легендой трека, освободили козырную шконку у печки, право первым разливать кипяток из-под примуса и начинать рассказ истории из жизни.
На вторую и третью ночи, тоже заебавшиеся от ночного холода, австралийские мужики сильно топили печи, суша свои потные носки недельной давности, было уже терпимо.
Особо следует рассказать о туалетах в этом безисходном месте.
Новейшее изобретение человеческой инженерной мысли — самоуправляемый туалет. Когда емкость для дерма наполняется, металлическая крышка с грохотом закрывается и под действием его (дерьма) тяжести, емкость скользит вниз по деревянным полозьям, освобождая место под унитазом под пустую емкость, внизу, как в игре в керлинг, выбивает предыдущую полную емкость за пределы площадки, становясь на ее место (см.фото). Потом прилетают спасатели-ассенизаторы, как волшебники в голубом вертолете, цепляют бак тросами и уносят в небесную даль. Кто желает воплотить в жизнь данну схему у себя на даче или в загородном коттедже, телефон вертолетчиков-спасателей я взял, пишите в личку.
Каждый другой день как новая серия научно-популярного телевизионного пособии по ботанике для учащихся 11 классов, тип растительности меняется вместе с высотой от выметающей ледяным ветром альпийских колючек на 1300 через болота и озера до дождевых лесов с огромными доисторическими папоротниками как в фильме про динозавров на 700 метрах.
К вечеру вокург стоянки собирается все живущее на зеленом континенте экзотическое зверье — мирно пасутся постригая зубами сочную траву аппетитные вомбаты, валлаби одним глазом косят за туристами, ожидая пока те им подбросят кусочек хлебушка, ехидна съехидничала и свернувшись в клубок, укатилась в кусты, не дождавшись пока я сбегаю за камерой,
черные с белыми пятнами крысы дерутся за место под солнцем, ящерицы выскакивают из под ботинок и только хитрый одноглазый поссум, затаился под кустом, ожидая пока все выключат свет и лягут спать, чтобы спиздить и съесть все, что плохо лежит. На этой фотографии утконос, смешно называемый по немецки шнобелтьером, плывет к себе в гнездо, но он, сука, плоский и его на поверхности воды не заметно.
В конце трека я встретил трех 65-летних австралийских старушек в перуанских футболках «Я пережила Инка-трек», которые самостоятельно протащили на себе 9 дней палатки, спальные мешки и запас продуктов, потому что передвигались в три раза медленнее расчетного времени.
Оверленд трек прекрасный способ испытать себя, познакомиться с новыми людьми, приятно провести время с друзьями за игрой в карты по вечерами и рассказами истории у потрескивающей ночью в темноте печки про золотую руку, сжимающую в могиле горло когда-то бродившего здесь золотоискателя.