1115 КИЛОМЕТРОВ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ.
Наше первое путешествие по рекам и озёрам северо-запада Беларуси вызвало здоровый ажиотаж среди коллег по работе и знакомых. Поэтому мы, не откладывая, занялись разработкой нового маршрута.
НАЧАЛО.
Так как выезжать было решено 29 апреля, направлением движения выбрали Брестскую область – там теплее. Забегая вперёд, скажу, что с погодой нам повезло абсолютно. Стояли тёплые, солнечные дни, - что ещё нужно туристу, у которого вдали от дома из защиты только крыша палатки и резиновые сапоги.
Главным ориентиром, куда нам хотелось попасть, была река Припять. Все остальные места выбирались по принципу «пальцем в небо», а точнее в карту. Уже потом, после предварительного согласования маршрута, на предмет историко-культурных ценностей и других достопримечательностей были исследованы населённые пункты и другие места, которые оказались рядом. В этом нам помогли карты, познания «аборигенов», работающих в цехе, а также «всемирная паутина». Кстати, в Интернете нашлось множество отчётов и фотографий таких же путешественников, как мы, или просто местных жителей, пропагандирующих красоту родной природы и ценность исторического наследия. Нас это приятно удивило и значительно упростило выбор маршрута.
Итак, на карте мы рассмотрели озеро Любань в Кобринском районе, куда и выехали из Минска 29 апреля, в среду, в 8 утра.
МИНСК-РУЖАНЫ.
Сразу скажу, выезжать из Минска утром в час пик по проспекту Дзержинского – занятие не из приятных. Строящееся метро влечёт за собой последствия в виде пробок, разбитых дорог и водителей, спешащих на работу, поэтому не замечающих ничего вокруг. Попасть на гружёных до крыши автомобилях в ДТП не входило в наши планы, поэтому мы умерили свои амбиции и спокойно выехали из города. Зато дальнейшее движение по трассе М1 Брест-Москва – как бальзам на раны. Включаю круиз-контроль на 110 км/ч, музыку погромче, и мы любуемся видами вступающей в свои права весны и предвкушаем дальнейшее развитие событий.
И вот на горизонте появляется первая веха нашего путешествия, один из символов Брестской области – монумент зубра. По правде говоря, я много раз проезжал мимо него, но масштабность этого исполина оценил только сейчас, когда мы остановились на обочине и всем составом подошли к его подножию (по-другому и не скажешь). Зубр высотой не менее 20 метров сделан из листового металла и здорово напоминает настоящего.
Чтобы показать реальные размеры монумента по сравнению с нами, Дима с видеокамерой ушёл примерно метров на триста. Мы в это время нашли прожекторы ночной подсветки, находящиеся в земле и защищённые от вандалов бетоном и металлическими решётками. Вот так везде: кто-то строит, а кто-то ломает. И в этом мы ещё не раз убедились в нашем путешествии.
Чем дальше мы уезжаем на юг, тем зеленее и выше пшеница на полях, больше листвы на деревьях, да и термометр на бортовом компьютере моего «СААБа» показывает 16 градусов, хотя на часах ещё 10 часов утра.
Дорога к Слониму «тонкою лентою вьётся» посреди сосновых лесов, живописных деревень и рек с интересными названиями – Лахазва, Качарыжка. После поворота за деревней Тартаки начинается участок прямой, как стрела, дороги длиной 13 километров, которая выводит нас к ретрансляционной вышке. В своё время она была самой высокой в Европе (374м). После постройки вышки в 1965 году, её каркас под действием электромагнитных полей начал деформироваться. Пришлось срочно устанавливать специальные гасители. Вид на Слоним открывается как будто с высоты птичьего полёта, затем дорога идёт вниз, где на берегу реки Щара и находится районный центр.
Если вы ещё не были здесь, то обязательно приезжайте, чтобы почувствовать, что такое живая старина. Прошлое отсюда не выветрилось, оно витает между башнями костёлов, увлекает за собой к маковкам церквей. На этих уютных улицах невольно ловишь себя на мысли, что дух минувших эпох прочно впитался тут в стены и мостовые.
Первый раз город упоминается в летописях под 1252 годом. В начале 16 века уже немалый по тем временам город Слоним получил Магдебургское право, а в конце того же столетия – герб: золотой лев. Львы в здешних местах не водились никогда, но символ такой возник не случайно – в то время старостой Слонима был Лев Сапега. Сапега превратил свою вотчину в один из центров государства и с позволения короля стал собирать здесь генеральные сеймики Великого княжества Литовского. Шляхта съезжалась на заседания прямо во дворец Сапегов, простоявший до середины 18 века. Потом другой владелец – гетман Михал Огинский – построил новый дворец. В нём было 116 комнат, «зал богинь», рядом располагались манеж, оранжерея, театр, типография, парк. О тех временах напоминает канал, проложенный через город и связавший бассейны Чёрного и Балтийского морей. Назвали его в честь гетмана – Огинским.
На центральной площади Слонима видим стоящие автомобили и разметку, такую же, как на парковке. Останавливаемся, выходим из машин, и только потом замечаем знак «Остановка запрещена». Так ничего и не поняв, мы пошли гулять по городу. А посмотреть здесь есть на что. Главные городские достопримечательности – это христианские храмы и старинная синагога. Церковь:
Оригинальное соседство
Один из самых изящных, несомненно, - костёл св. Андрея (1775г.) с оригинальным архитектурным решением – полуповёрнутыми башнями. Во времена атеизма тут находился соляной склад.
Центр города занят застройкой 19 века, есть мощёные улицы, да не простыми камнями, а шестиугольными, как в детской игре-мозаике.
В общем, вид типичного беларуского местечка. Кроме того, наша женская половина посетила обувной магазин, а мужская – рыболовный, чтобы купить мотыля, в спешке забытого в Минске.
Недалеко от Слонима есть ещё несколько мест, которые можно посетить, например Жировичский монастырь. Но, так как многие из нас уже были там, мы решили монастырь не посещать. А вот в деревне Сынковичи мы побывали. Здесь, в поле, находится древнейший в Беларуси действующий храм оборонительного типа – церковь-крепость 1 половины 16 века.
Она является памятником мирового значения. Массивные стены толщиной до 2 метров, башни и бойницы сближают церковь с небольшим замком.
Особый колорит добавляет расположенный рядом свинокомплекс с соответствующими ароматами и огромным количеством насекомых. Зайдя внутрь церкви, ощущаешь себя в глубокой древности, настолько тут всё аскетично, нет ни одной современной вещи, а ещё здесь холодно, как в глубоком подземелье.
В церкви проходят специальные службы для больных лейкемией и раком.
Старый спиртзавод в Сынковичах
Немного перекусив, мы продолжаем своё путешествие. Следующий пункт назначения – Ружаны. Расстояние небольшое, дорога хорошая, поэтому мы на месте уже через полчаса.
Первое упоминание о Ружанах датируется 1552 годом. Первыми хозяевами были Тышкевичи, а с 1598 г. владения отошли Сапегам. В 1637 году Ружаны получают Магдебургское право и герб – в венке из роз изображён во весь рост образ святого Казимира – небесного покровителя ВКЛ – с крестом и лилией в руках. Ружанским замком владел Лев Сапега (1557-1633) – канцлер Великого Княжества Литовского, выдающийся литвинский (беларуский, что одно и то же, просто названия Беларусь в те годы ещё не существовало) общественный и военный деятель, дипломат и мыслитель. Кстати, из Ружан родом Ицхак Шамир – восьмой и десятый премьер-министр Израиля.
Замок в Ружанах имел значение не только для ВКЛ, но и для других стран. Его дважды посещали короли, здесь принимали послов, именно в нём готовились ставленники на Московский престол. В замке хранились казна ВКЛ и арсенал.
Должен сказать, что хранить здесь можно было много чего. Замок поражает своими размерами. Правда, остатки былой роскоши и величия правильней называть развалинами. К сожалению, до наших дней сохранились лишь небольшие части замка, причём в плачевном состоянии.
Но и то, что осталось – великолепно.
Меня поразил вид кирпича, которому более 400 лет – он как новый! Из него аккуратно, один к одному выложены арки окон и сводчатые потолки – ведь раньше не было железобетонных перекрытий.
Да, не зря огромное количество этого кирпича растаскали себе местные жители. Увидели мы и остатки камина.
За зданием натыкаемся на огромный провал, ведущий в подземелья замка. Представьте себе «погреб», высотой метров шесть и шириной десять (это только одно помещение из многих), и вы проникнетесь масштабами постройки, которой уже 400 лет!
В подвале темно, холодно, сыро и … грязно – такое ощущение, что тут находится городская свалка и туалет. Очень обидно, ведь сюда приезжают и иностранные туристы, для них это, наверно, шок. Видно, что этот мусор уже не раз поджигали – даже наружные стены закопчены.
Далеко в подвалы мы не пошли, так как поняли, что для этого нужна спецодежда, инвентарь, хорошие фонари, к тому же, увидев свежие обвалы кирпича, посчитали это небезопасным. Но в одном из углов подземелья мы увидели отверстие, ведущее ещё ниже! Этаж № -2!
Вспомнилось детство, в голове промелькнули мысли о кладах, но, я думаю, что если здесь что-то и было, то всё уже давно выкопано и разграблено. Во всяком случае, визуально всё так выглядит.
За участие Сапег в восстании 1830-31г Ружанские владения были конфискованы Российскими властями и превращены в суконные фабрики. В августе 1914г. сгорел главный корпус замка, а в 1944 – бывшее здание театра и манежа.
На развалинах можно встретить местную детвору. Тем, что знают о родных местах, они с радостью поделятся с вами. Поэтому, если нужен недорогой экскурсовод – можете обращаться. Нам дети рассказали легенду, будто раньше из Ружанского замка был выкопан подземный ход к замку в Коссово (примерно 20 км), причём был он такой широкий, что по нему можно было скакать на лошади. Оседлаем своих «лошадок» и мы и, так как подземный ход завален, поедем обычным способом, по асфальтированной дороге в Коссово.
КОССОВО – озеро ЛЮБАНЬ.
Помню, раньше, лет 25 назад, в сельских магазинах были в продаже только хлеб, соль, уксус и резиновые сапоги. Что значит центр Европы! Что значит 21 век! В любом сельпо есть и чипсы, и колбаса, и соки, и всё-всё-всё. А значит, нам не нужно распаковывать свои вещи и искать какую-нибудь еду, которая, по закону подлости, всегда оказывается в самом дальнем углу багажника. Вот так, перекусывая прямо на ходу, мы приближаемся к Коссово.
Первое упоминание о Коссово относится к 1494 году в привилее великого князя Литовского Александра, подарившего эти земли маршалку И. Хрептовичу. Сам замок находится в стороне от населённого пункта и, несмотря на то, что на указателе написано «Рэшткi палаца Пуслоускiх», отлично сохранился.
Дворец был построен в 1838г. по проекту архитекторов Ф. Ящолда и В. Маркони в стиле романтизм. По свидетельству очевидцев, он имел бальный зал со стеклянным полом и аквариумом под ним. Сейчас дворец реконструируется.
Рабочие не пустили нас внутрь, создавая видимость работы, зато мы увидели у них металлоискатель. Зачем, думаю, объяснять не нужно. Кстати, несколько слов о реставрации. Мы заметили, что старые перекрытия, кирпич убираются, а вместо них рабочие делают кладку из нового кирпича, перекрывают проёмы металлическими балками, делается как бы «евроремонт».
Я знаю, что во всём мире ценятся именно старые материалы. Да, делают небольшие вставки, укрепляют старые сооружения, но не сносят же полностью и делают копии пирамид египетских фараонов и ацтеков, английских замков и древних построек в Италии и Греции.
Фундамент Коссовского замка
Недалеко от Коссовского замка, в усадьбе Меречёвщина, родился Андрей Тадеуш Бонавентура Косцюшко - руководитель освободительного восстания беларуского народа 1794г., национальный герой США и Польши, почётный гражданин Франции. Даже в далёкой Австралии его именем названа самая высокая гора. Вот только у нас он почему-то забыт. С возвышения, на котором находится замок, видна восстановленная на деньги американцев мемориальная усадьба Т. Косцюшко, его музей.
Посмотреть на эти достопримечательности постоянно приезжали школьные автобусы, семьи с детьми, такие же туристы, как мы. И это радует.
Спасаясь от жары включённым на всю мощность кондиционером (а за «бортом» было уже +26 градусов) и минералкой, поплутав немного по Ивацевичам, снова выезжаем на трассу М1. До Кобрина можно расслабиться, все пассажиры в моей машине засыпают.
Кобрин у многих ассоциируется с именем российского полководца А. Суворова. Здесь всё связано с его именем – улицы, парки, даже названия колхозов в окрестных деревнях. А ведь именно он 14 сентября 1794 года под д. Дивин разбил повстанцев под предводительством Тадеуша Косцюшко, разграбил Кобрин и уничтожил большую часть его населения, не жалея ни женщин, ни детей, ни стариков. В результате чего получил эти земли в собственность, ввёл здесь крепостное право и другие атрибуты Российской империи. Ну и что хорошего он сделал? А ведь Кобрин уже в 1589г. имел Магдебургское право, которое разрешало жителям самостоятельно заниматься ремеслом или торговлей, содержать шинок или корчму, пользоваться государственными мерами и весом.
Около Кобрина поворачиваем налево, в направлении Украины. По дороге проезжаем обозначенный на всех картах «Суворовский дуб». Я думал, что сам Суворов посадил когда-то это дерево. На самом деле, на мемориальной доске написано: «В 1974г. под этим дубом ОТДЫХАЛ великий полководец Суворов». ОТДЫХАЛ! Ну очень значимое событие! Мы тоже, как Суворов, отдохнули под этим дубом в три обхвата и поехали дальше.
Нам сразу бросилось в глаза то, что здесь очень большие деревни, они тянутся вдоль дороги по 4-5 километров. В нашей прошлой поездке по Браславщине наоборот, преобладали маленькие населённые пункты или хутора. Вот и Дивин, обозначенный на карте маленьким кружочком, на деле оказался больше похожим на райцентр. Судите сами: здесь есть дом культуры, клуб, 3 библиотеки(!), музыкальная, спортивная и общеобразовательная школы, два детских сада, 11 магазинов, аптека, ветлечебница, маслозавод, пекарня, филиал Кобринской мебельной фабрики! Вообще, здешние места представляют собой сплошные болота с островками леса. Наверно, это и объясняет размеры деревень. Селиться людям было особо негде, и они собирались все вместе в большие общины.
В паре километров от Дивина и находится озеро Любань, где мы запланировали двухдневный отдых. Около озера есть стоянка племён, населявших эти земли в 10-8 веках до н. э. На заболоченных территориях создан заказник «Дивин-Великий лес», где водятся такие редкие для Беларуси животные, как орешниковая соня, барсук, змееяд орлан-белохвост, полевой лунь, коростель, филин, чёрный аист.
Вдоль всего берега озера, более-менее пригодного для стоянки, построены турбазы, базы отдыха, есть даже овощесушильная фабрика. Но людей в них нет – не сезон ещё. Мы нашли подходящую полянку на самом берегу и разбили лагерь.
Озеро Любань
Всё как обычно – палатки, дрова, яма-холодильник. На часах - пять вечера, а значит, будет время отдохнуть после затяжного марш-броска. Ближе к заходу солнца на охоту вылетают комары и … летучие мыши. И если вторые после минутного напряжения (непривычно, всё-таки) неприятностей не доставляют, то комары.… Не помогает ни «Раптор», ни дым от костра. Темнеет, загораются фонари в деревне, летят в небо искры от ровно горящего костра. Мы довольны погодой, природой и собой, так как исполнили часть задуманного. Первая часть путешествия прошла успешно и без неприятностей. Надеюсь, что дальше будет так же.
КАМЕНЕЦ – БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА.
Каждый беларус должен побывать в Беловежской пуще. Никто из моей семьи там ещё не был. Мой сын Влад – это вообще отдельная тема. В свои 13 лет у него уже не хватает места в паспорте для иностранных виз – Германия, Болгария, Чехия, Турция, Польша, - а вот в родной Беларуси он дальше дачи в Радошковичах не был.
Поэтому, хорошо выспавшись, отправляемся с места нашей стоянки в Беловежскую пущу. Кстати, в конкурсе, представленном 261 природной достопримечательностью из 222 стран, один из символов нашей страны занял шестое место. Почётно! А в начале октября Беловежская пуща отметила 600-летие. В 1409 году король Ягайло, в частных владениях которого тогда находилась пуща, издал указ, по которому охота на крупного зверя разрешалась лишь ему и литовскому князю Витовту. Ограничивалась валка леса, вход в пущу. С этого указа и начинался охранный статус Беловежской пущи.
Слушая передачи местных радиостанций, проезжаем около 80 км пути и оказываемся в г. Каменец.
И это не случайно. Ведь ещё в средние века жители Каменца с гордостью утверждали, что все дороги идут через их город. Этому способствовало важное политическое и географическое положение на карте Европы. Каменец стоял на пересечении дорог из Бреста в Гродно и из Кракова в Вильно. Здесь Ягайло принимал посла Папы Римского Александра VI, здесь же в трагическом для Европы 1426 году он со своим двором, приняв католичество и став Владиславом II, спасался от чумы. Первое упоминание о городе относится к 1276г, в 1503 году Каменец получает Магдебургское право. В 1375г город был дотла сожжён крестоносцами, осталась стоять только оборонно-сторожевая башня.
Каменецкую Вежу многие неправильно называют белой. Эта ошибка родилась так. В советские годы людям было не до истории, башня пришла в запустение, кирпич сверху стал осыпаться и, чтобы придать строению надлежащий вид (к очередному празднику, наверно), башню оштукатурили и покрасили белой известью. На одном из зубцов закрепили красную пятиконечную звезду, а под ней плакат: «Слава КПСС!». Сейчас побелку почистили, выгребли из нижней части накопившийся за долгие годы забвения мусор. Внутри башни на пяти ярусах расположился филиал Брестского краеведческого музея.
За 2000 рублей мы прошли по всем этажам, посмотрели интересные экспонаты, а затем, ещё за 6800 рублей, с нами провели индивидуальную экскурсию на самом верху Каменецкой Вежи, настоящее, историческое название которой – Камен Столп.
Диаметр башни составляет 13,6м, толщина стен – 2,5м, высота – 30м. Пять этажей общей площадью более 300 кв. м. позволяли разместить большое количество воинов. С самого верха открывается чудесный вид на город, речку Лесную, которая раньше была судоходной.
Беловежская пуща в средние века начиналась сразу за городом, а сейчас отступила на 15-20 километров. Венчают Каменецкую Вежу 14 зубцов с бойницами, из которых только один сохранился в первозданном виде с 1271 года. Оригинальная кирпичная кладка называется «балтийской». В качестве цемента строители использовали гашёную известь, которую пять лет выдерживали под землёй, а после достижения нужной пластичности, разбавляли яичным желтком. Это сколько же надо было яиц!
В общем, будете рядом, обязательно посетите Каменецкую Вежу. Кстати, здесь организована продажа различных сувениров, можно сделать прекрасные фотографии. Да, чуть не забыл! Каменецкая земля богата на знаменитости и таланты. Она дала миру Михаила Карповича (1744-1803) – просветителя и публициста, Ромуальда Траугутта – одного из руководителей восстания 1863-64гг, Всеволода Игнатовского – первого президента АН Беларуси, поэта Василия Жуковича, футболиста минского «Динамо» и национальной сборной Сергея Кисляка.
Не зря потратив полтора часа, выезжаем из Каменца в направлении Беловежской пущи. Дорога по своему качеству напоминает проспект Победителей в Минске, поэтому уже через 20 минут въезжаем в д. Каменюки. На огромной стоянке находится десятка полтора машин, некоторые с иностранными номерами. Мы хотим проехать по пуще на велосипедах, поэтому идём в пункт проката.
Велосипеды здесь есть, но, чтобы привести их в рабочее состояние, мне приходится потрудиться с полчаса, потому что девушка, работающая тут больше похожа на участницу конкурса «мисс Интерконтиненталь», чем на механика. Я провожу полное ТО – накачиваю колёса своим насосом (у них его нет!), закрепляю руль, сидения, натягиваю цепь. Оплачиваю прокат: 6000 рублей за один велосипед на один час. Девушка-красавица выдаёт нам:
1. схему маршрута (16км);
2. чек («если что, покажете пограничникам»);
3. номер сотового телефона («вдруг заблудитесь»);
4. улыбку,
и мы в предвкушении лёгкой прогулки по чистому воздуху Беловежской пущи начинаем крутить педали. Неширокая асфальтовая дорога ведёт нас вглубь леса…
Каждого человека, который решил полюбоваться красотой этой земли, пуща обязательно встретит приветливо и ласково. Даже степенные вековые ели, что на своём долгом жизненном пути видели и великих князей литовских, и российских императоров, и советских руководителей, усмехаются туристам-путешественникам. «Сердечно приглашаем! Приятной дороги!» - как будто говорят деревья. И только высокие дубы, покрытые седым мхом, молча смотрят на человека. Их можно понять: не пристало хозяевам заповедного леса «кланяться» каждому гостю.
Известно, что Беловежская пуща – это в первую очередь место жительства могучих зубров. И хоть по заповеднику бродят сотни этих великанов, встретить зубров не так просто, как, кстати, и многих других обитателей пущи.
По мнению учёных, человек впервые появился тут около 12 тысяч лет назад. Беловежский край упоминается в работах Геродота, Плиния Старшего и Тацита. Полное описание Беловежской пущи впервые было сделано в 1559 году мстиславским старостой Р. Валовичем в «Рэвiзii пушчау i пераходау звярыных у Вялiкiм княстве Лiтоускiм».
К сожалению, с того момента, как пуща была объявлена заповедным лесом, человек своими поступками не всегда напоминал «царя природы». В отдельные периоды истории, особенно во времена военных конфликтов, бездумно вырубались вековые деревья, «для забавы» уничтожались звери и птицы. Много древесины вывозилось с этого края в первой половине ХХ века. Например, в годы Первой мировой войны немецкими властями было построено несколько лесопильных заводов, проложено более 300 км узкоколейки. Только за два с половиной года господства немцы вывезли из Беловежской пущи в Германию более 4,5 млн. м3 ценной древесины. Для сравнения: за весь ХIХ век было вырублено 5 млн. м3. Стоит отметить, что и во времена лихолетий люди заботились про сохранность флоры и фауны пущи. Так, во время Великой Отечественной войны для охраны зубров в пущу был направлен партизанский отряд имени Б. Хмельницкого.
Почти каждое дерево в пуще – настоящий памятник, которым можно без конца любоваться, долго изучать. В заповеднике можно увидеть различные экосистемы. Уникальные дубравы, грабовые, еловые леса, сосновые боры и берёзовые рощи. Можно сказать, что вся Беларусь уместилась на этом относительно небольшом кусочке земли. Поэтому путешествие по первобытному лесу настолько захватывающее.
В масштабах земного шара это может быть и «относительно небольшой кусок», но когда едешь на велосипеде час и не находишь соответствия с той схемой, что нам выдали, начинают мучить сомнения. Я не случайно назвал разноцветный листок бумаги схемой, а не картой. Она во многом не соответствует действительности. Ни расстояний, ни объяснений, ни ориентиров. К тому же на деревьях вдоль дороги мы увидели схематичное изображение велосипеда и рванули по этим знакам. Сначала всё было хорошо, и даже кое-что соответствовало схеме: лесной пруд, ель-великан, озеро, деревня (жилая, домов 8-10, есть магазин!). Вот-вот мы должны были вернуться назад в Каменюки. Через деревья промелькнул забор, крыша дома. Поворот, и нашему взору открывается… пограничная застава!!! Да, не подумал я, что в пуще елей-великанов тысячи, прудов и озёр хватает, да и деревня не одна есть. В прошлом году в городе Друя мы уже были около пограничного столба, здесь же приехали прямо на заставу. Левее, метрах в трёхстах, виден шлагбаум, забор из колючей проволоки и польская территория. На наш вопрос, где Каменюки, солдат, подтягивающийся на турнике, показывает нам за спину. На наше возражение, что мы оттуда только что приехали, улыбается и пожимает плечами. Добрый. Тут же нахожу информационный плакат (где он был раньше?), из которого следует, что красный велосипедик на деревьях означает маршрут протяжённостью 150 километров через Пружаны в Гродненскую область.
«А силы на исходе…», сиденье начинает натирать «пятую точку», но ехать назад необходимо. Если честно, вернулся я на морально-волевых, чего не скажешь о жене и сыне. То ли велосипед мне попался плохой, то ли не мой день был. Посмотрев потом карту, я посчитал, что проехали мы километров 35.
Чтобы размять затёкшие ноги, мы прошлись вдоль вольеров с оленями и зубрами, посмотрели на гостиницу, музей и памятник воинам, погибшим недалеко от пограничной заставы в 1941 году.
В магазине в Каменюках мы взяли хлеба, минералки, чипсов, мороженое, всего на 23 тысячи, на что продавщица удивлённо сказала: «Ну вы и затарились, ребята!». Наверно у них столько в магазине не тратят.
В лагерь на озере Любань приезжаем часам к пяти вечера. Дима с Вовой наловили рыбы, а Андрей – змею. Это была выползшая погреться на солнышке гадюка, более метра длиной, о чём Андрей и не подозревал. «Я думал это уж», - с побелевшим лицом говорил он. Змею мы отнесли подальше от лагеря и отпустили, а из рыбы получилась наваристая уха.
Завтра праздник – 1 Мая, но нас ждёт дорога на восток, в район города Лунинец.
Озеро ЛЮБАНЬ – река СЛУЧЬ.
Рано утром поднялся сильный ветер, небо затянуло тучами, поэтому мы обрадовались, что сейчас сядем в машины, где никакая непогода нам не страшна. На заправке возле Кобрина пополняем запас топлива и поворачиваем в направлении Гомеля. Вокруг тянутся равнинные поля с редкими лесами и населёнными пунктами. Один за другим мы пересекаем мелиоративные каналы, выкопанные здесь при советской власти для осушения болот. Поднявшийся ветер сдувает с только что вспаханных полей песок и, кажется, что начинается пылевая буря. Зрелище напоминает густой туман, только жёлтого цвета. Мы тем временем подъезжаем к Дрогичину. Впервые он упоминается в 1452 году как деревня Довечеровичи. В XVI веке город по благосостоянию уступал только Гродно, Вильно и Бресту, но потом пришёл в упадок. В Дрогичине находится завод «Экзон», выпускающий гематоген, аскорбиновую кислоту, сироп шиповника. Есть здесь предприятие по разливу минеральной воды и безалкогольных напитков, которые можно увидеть в буфетах и столовых нашего завода. По одной из версий, название Дрогичин происходит от древних племён западных балтов дрыговичей, по другой – от названия места, где чинили дроги – повозки для болотистой местности (дрыгвы).
Недалеко от Дрогичина, в д. Закозель есть интересный памятник архитектуры – часовня-усыпальница Ожешко.
Она построена в 1849г. в стиле неоготика и даже сейчас, находясь в аварийном состоянии, восхищает своим великолепием. Род Ожешко, когда-то владевший этими землями, построил себе что-то наподобие мавзолея.
Как мы поняли, когда пробрались внутрь, в просторных полуподвальных помещениях должны были стоять саркофаги или урны с прахом усопших, а в верхнюю часть с арочными окнами и лепным потолком приходили их наследники и молились за спасение душ. Внутри усыпальницы видны следы работы «чёрных копателей», мусор. К сожалению, кроме таблички с надписью «Находиться внутри запрещено», никаких других действий по восстановлению уникального памятника архитектуры мы не увидели.
Потолок усыпальницы
Наш путь лежит по Полесью всё дальше на восток – мы проезжаем Ивановский район. Кстати, что связывает между собой увиденные нами костёл св. Андрея в Слониме и Жировичский монастырь, дворец Сапегов в Ружанах и Каменецкую Вежу, дворец Пусловских в Коссово и церковь в Сынковичах? У всех этих сохранившихся и даже утерянных памятников архитектуры есть свой ангел-хранитель. Его имя – Наполеон Орда. 27 лет в путешествиях он собирал «осколки» национального прошлого, и оставил в наследие более тысячи акварелей и графических работ. А родина его здесь – в д. Вороцевичи Ивановского района. В 2007 году широко отмечалось 200-летие со дня рождения Н. Орды. Эта дата внесена в специальный календарь ЮНЕСКО. К сожалению, двух третей объектов, изображённых на рисунках, уже не существует. Но во многом благодаря наследию Н. Орды восстановлены или отреставрированы усадьба Косцюшко, дворец Паскевичей в Гомеле, дворец Бутримовича в Пинске. Только благодаря рисунку Орды мы узнали, какой на самом деле была Каменецкая Вежа, пока её не оштукатурили и не покрасили в белый цвет.
А ещё Ивановская земля дала миру первого президента Израиля Хаима Вейцмана (родился в д. Мотоль), отсюда предки российского писателя Ф. Достоевского (д. Достоево).
А мы тем временем въезжаем в Пинск – столицу Полесья. Окраины города напоминают большую промышленную зону – что-то вроде Шабанов или Колядичей. Погода портится окончательно. Термометр показывает +140С, начинается дождь. Мы оставляем машины на центральной площади и идём прогуляться по городу. Объектов для осмотра здесь достаточно: коллегиум иезуитов (1648г.),
монастырь францисканцев, дворец Бутримовича (в советские годы здесь был дворец пионеров и школьников), красивый парк, улицы со старой застройкой, речной вокзал, река Пина. Не зря российский поэт А. Блок сравнивал Пинск с Китеж-градом. По сохранившейся старой планировке, архитектурным памятникам и исторической застройке, Пинск занимает второе место в Беларуси после Гродно.
Пинский костёл
Также местных жителей, отмечающих праздник 1 Мая, поразил Вова своим рыбацким костюмом и сланцами на босу ногу.
Первый пинский трактор
Вот так мы постепенно приближались к конечной точке нашего маршрута – реке Припять. Но, проехав несколько километров за г. Лунинец, мы увидели всю мощь разлива полесской артерии. Казалось бы, откуда взялось столько воды, ведь до этого несколько недель стояла сухая тёплая погода? Впереди было море с редкими островками растительности и возвышенностями, на которых приютились дома местных жителей. Их вердикт был таков: «Даже и не пробуйте!». И на всякий случай давали телефон местного тракториста.
Ну что ж, нам уже доводилось изменять маршрут по ходу движения, поэтому не расстраиваемся и отправляемся в путь. Мы решаем искать место на берегу реки недалеко от хорошей дороги, в лесу – это уменьшает вероятность разлива. Итак, проехав всю Брестскую область с запада на восток, недалеко от Микашевичей находим живописное место на берегу реки Случь.
Небольшим ручейком вытекает Случь из лесных болот в 70км от Минска, лениво проходит через луга и поля Слуцкого района, а ниже Солигорска, уже полноводной, прячется в леса, которые тянутся до самой Припяти. На прибрежной поляне, обрамлённой дубами, нашлось место всем 16-ти участникам похода, четырём машинам, палаткам, костру и другим атрибутам похода. Не обременённые больше «обязательной программой», мы решаем оставшееся время посвятить отдыху. Рыбалка, песни у костра, волейбол, прогулки вдоль реки, даже ремонт машины – все находили себе занятие.
Улов
Кстати, место здесь довольно людное: подъезжали машины, пару раз мы с высокого берега приветствовали байдарочников, сплавляющихся вниз по реке. Погода опять баловала нас солнцем и теплом, и только ночью со 2 на 3 мая мы реально замёрзли. Но это не испортило нам настроение, и уезжать домой очень не хотелось.
ДОМОЙ.
И вот мы выезжаем на трассу Минск-Микашевичи. Пустая дорога способствует осмыслению событий, произошедших за эти пять дней.
Итак, по прибытию в Минск, одометр моей машины показывал 1115км. Это всё равно, что доехать до Берлина, или пересечь нашу Беларусь сначала с севера на юг, а затем с запада на восток. Многие могут сказать, что путешествуя на автомобилях, мы загрязняем окружающую среду. Да, в этом что-то есть, но попробуйте проехать такое расстояние на велосипедах, байдарках или пройти пешком! К тому же я свой «СААБ» заправлял исключительно биодизелем. Во время нашего путешествия мы посетили большое количество достопримечательностей, исторических памятников, да и просто красивых мест нашей Беларуси, проехали часть Полесья – край болот и рек, край уникальной культуры, традиций и людей. Конечно, мы были очень сильно разочарованы тем, что не удалось побывать на Припяти. Но уже совсем скоро наша команда постарается это недоразумение исправить. Читайте продолжение. Мы едем в Гомельскую область!
