НА ЮГ!
Утром, в день отъезда, погода не радовала: небо было затянуто низкими тучами, дул порывистый холодный ветер, периодически моросил дождик. Но нашу закалённую невзгодами команду это не пугало. Свой маршрут мы начали там, где закончили предыдущий – на выезде из Минска по Слуцкому шоссе. Наши машины проезжали те же места, населённые пункты, горы соли на рудниках около Солигорска, что и два месяца назад. Не доезжая километров десяти до трассы М10 Брест – Гомель, замечаем указатель на деревню с интересным названием Ленин.
Дорога ведёт в дикие места. Сквозь заросли вербы и орешника видны давно не засеваемые поля. Деревня Ленин расположена на правом берегу реки Случь, километров за пятнадцать от Микашевичей. Название деревни, как ни странно, не связано с вождём мирового пролетариата! Впервые Ленин упоминается в привилее Жигимонта Августа в 1568г. Деревня напоминает сонное царство. Дома за долгие годы стали тёмно-серого цвета, заборы покосились и обросли мхом.
Только у магазина наблюдалось оживление в виде компании из пяти-шести мужичков. У них мы и получили нужные нам сведения о достопримечательностях Ленина.
Во время войны нацисты уничтожили в Ленине более 2000 евреев. Мемориал жертвам Холокоста можно увидеть при входе на старое иудейское кладбище.
Оно уникально и само по себе. Сотни старых надмогильных памятников вырезаны из толстого дерева и густо расписаны текстами и резьбой. Такого нет больше нигде в Беларуси.
А на православном кладбище, в сосновом бору, уцелел интересный памятник деревянной архитектуры: часовня в честь отмены крепостного права в 1861г. Состояние её удручающее, видно, что стоять ей осталось несколько лет. Так что, спешите увидеть!
Переправой через Случь служит деревянный мост без ограждений. Оставив машины, мы минут двадцать ходили по мосту, решая, ехать или нет по хлипкой с виду конструкции. Местами дощатый настил прогибался даже под нашим весом.
Но вот с противоположного берега появился «Рено Сценик», и лихо, на скорости, проехал тридцатиметровый мост. После этого на переправу решились и мы.
За мостом нас ждали несколько километров залитых частыми дождями просёлочных дорог. Иногда глубина луж была больше полуметра, и нам приходилось искать объезды. В конце концов, мы выехали на асфальт и, слегка нарушая скоростной режим, мимо болот и рыбхозов, помчались в сторону города Житковичи. Ресторан в Житковичах:
Впечатление о Житковичах и районе портят только дороги. Они обильно посыпаны гравием – того и гляди, получишь камнем в лобовое стекло. Поэтому ехать пришлось медленно и осторожно. И вот, наконец, мы увидели то, к чему стремились два месяца – реку Припять. С автомобильного моста нашим взорам открылось величие этой реки, огромные пойменные луга, защитные дамбы, а также мы поняли, что найти хорошее место для стоянки на берегу будет очень трудно. Повернув после моста направо, мы въехали в древнейший на территории Беларуси город, место паломничества верующих, учёных и туристов – Туров.
ТУРОВ – НОВОСЁЛКИ.
«… бе бо Рогволод перешел из заморья имяше волость свою в Полотьске, а Тур Турове, от него же и туровцы прозвашася…». Так согласно летописи, в 980 году начиналась история города. Жители Турова верят, что православие они приняли раньше, чем Киев. Расцвет Турова пришёлся на 11-13 века, в это время здесь действовало 75 (!) храмов, люди были зажиточными и образованными. Именно из этого окружения вышел Туровский владыка Кирилл, известный миру, как Кирила Туровский. Современники называли его «… златоустом, паче всех на Руси воссиявших». Сегодня богатое духовное наследие Кирилы Туровского изучается исследователями стран Европы и Америки.
До 1830г в Турове возвышалась каменная башня, такая же, как в Каменце, но по приказу Российских властей была разрушена и до наших дней не сохранилась.
О высоком культурном уровне свидетельствуют найденные при археологических раскопках резные каменные и отлитые из олова образки и крестики. В национальном археологическом музее в г. Чивидали-дель-Фриули (Италия) хранятся церковные миниатюры туровских художников. В 1866г. в Ильинской церкви были найдены части Туровского Евангелия 11 века – старейшего, известного во всём мире памятника христианской письменности, на котором сохранились надписи на старо-беларуском и даже армянском (?!) языках. Сейчас Евангелие находится в Вильнюсе.
Вот так. Что- то в Италии, что-то в Летуве, Слуцкие пояса по всему миру разбросаны, только у нас в стране этих бесценных вещей нет. Мне кажется, стоит задуматься над этим, а ещё лучше заняться возвращением реликвий на историческую родину.
На замковой горе раскопаны остатки древнего Турова, в том числе фундамент первого в Беларуси собора (12в), здесь же находится музей.
Рядом стоит памятник Кириллу Туровскому.
В 1390г город был захвачен и разграблен татарами. Князь Гедимин разбил их, но Туров уже не обрёл былого величия.
Советские власти уничтожили все 17 церквей, в Сибирь были высланы и там погибли их настоятели. Были переименованы улицы, разрушен исторический центр Турова.
На кладбище в д. Запесочье, что в километре от Турова, из земли выходит каменный крест, который как-будто бы увеличивается, растёт.
Считают, что именно здесь и похоронен К. Туровский, а крест имеет чудодейственную силу. Святыня огорожена, сделан навес и освещение. Говорят, что зимой вокруг креста тает снег. Мы по очереди подходили к кресту, чтобы загадать свои самые сокровенные желания.
Дальше нас ждала дорога в район г. Петриков, чтобы встретиться со второй половиной нашей экспедиции и найти место для стоянки. Чтобы найти это место, пришлось опять поездить по лесным и полевым дорогам. Зато в своих поисках мы заехали в д. Новосёлки, где находится дом-музей деда Талаша, известного партизана, воспетого Якубом Коласом в повести «Дрыгва».
Правда, как мы поняли, односельчане не испытывали особой любви к земляку. Говорят, что он сотрудничал с НКВД, помогая «разоблачать» шпионов и вредителей. Интересно, что партизанил дед Талаш в очень преклонном возрасте – в 1944г ему исполнилось 100 лет! Музей был закрыт и в него мы не попали.
Зато какое прекрасное место нам удалось найти на берегу Припяти! В пяти метрах от реки, на поляне, в окружении сосен, мы разбили палаточный лагерь, рядом, в тени диких груш, поставили стол и сделали кострище, тут же был пляж и спуск к воде.
Припять здесь шириной метров триста, видно, что она играет огромную роль в жизни этого региона. По ней то и дело снуют туда-сюда моторные лодки и катера, буксиры тянут за собой прицепы из пяти-шести платформ, на которые загружены песок, гравий, древесина.
РЫБАЛКА НА ПРИПЯТИ.
Приехать на Припять и не ловить рыбу? Это нонсенс! Поэтому все набрали с собой кучу снастей: удочки, спиннинги, фидера, катушки, блёсны, прикормку, надувные лодки. В первый же вечер были заброшены все кормушки, имеющиеся в наличии.
Приманкой служил червь, опарыш, а также мясо двустворчатых моллюсков (мы их называли устрицами), которых в изобилии было в реке. К утру наш улов составлял десятка полтора средних подлещиков, плотвы и один сомик весом около килограмма.
Ловить на удочку, а тем более с лодки было проблематично из-за сильного течения, поэтому на следующий день мы пошли искать старик – старое русло Припяти. Раннему подъёму на рыбалку способствовала жаркая погода – к 7 часам утра в палатках уже нечем было дышать. Вокруг тянулись некошеные луга по пояс, и казалось, что нет им конца. Очень помог взятый из лагеря бинокль, в который и был замечен старик. Но мы здесь оказались не одни. Около берега суетились послепенсионного возраста дед с бабкой. Мы поинтересовались у них уловом, а в ответ получили:
- Это наше место! И рыбы здесь нет!
Наивные полешуки! Они, конечно, не ожидали прихода чужаков, а мы из врождённой вежливости не стали их разубеждать. Но то, что искали, мы нашли, и уже вечером наш улов составлял три щуки, три линя и одна браконьерская сеть, судя по состоянию, забытая своими хозяевами с прошлого года. Учитывая ночного сомика, уха обещала получиться наваристой.
В лагере нас ждал сюрприз. Наши соседи по поляне, имея, правда, в распоряжении моторный катер, эхолот и дорогущие спиннинги, словили сома. Ни весов, ни рулетки не было, но приблизительно сом был около полутора метров в длину и килограммов 25-30 весом. Фотосессия продолжалась полчаса.
День заканчивался праздничным ужином в виде ухи и запеченной на углях рыбы. Но есть нужно было быстро. Как только стемнело, на свет лампы над столом налетела туча мошкары различных размеров и отчего-то стала падать прямо в тарелки. Ошалели, наверно, от такой вкуснятины!
ПЕТРИКОВ И ЕГО ЖИТЕЛИ.
На третий день мы решили пополнить свои запасы воды и еды, а также осмотреть город Петриков в ознакомительных целях.
Город Петриков расположен на левом берегу реки Припять в 290 км от столицы Беларуси. Согласно преданию, город был основан в X веке ятвяжским князем Петриком. По письменным источникам известен с 1523 года как местечко в Слуцком княжестве Великого княжества Литовского, собственность Олельковичей. С XVII века и вплоть до 1917 года Петриков принадлежал Ходкевичам, «графам на Мыше, Шклове, Ляховичах, Глуске, Чернобыле и Петрикове». 16 октября 1776 года Ходкевичи получили от короля Польского и Великого князя Литовского Станислава Августа Понятовского привилей на проведение в Петрикове больших ярмарок два раза в год: 20 июля на праздник Святого Ильи по католическому календарю и 1 октября на праздник Покрова по православному календарю.
После 2-го раздела Речи Посполитой в 1793 г. Петриков вошел в состав Российской империи как местечко, центр волости Мозырского уезда Минской губернии. Те беларуские магнаты и шляхта, которые присягнули на верность России (у многих просто не было выбора), сохранили все свои права и привилеи.
К началу Великой Отечественной войны в городе насчитывалось 5,8 тыс. жителей. Период оккупации продолжался 2 года и 11 месяцев (29.7.1941 — 29.6.1944). Во время оккупации здесь сражалось патриотическое подполье. В городе действовал подпольный райком КПБ, были созданы 125-я Копаткевичская и 130-я Петриковская партизанские бригады. Гитлеровцы уничтожили в районе 1,2 тыс. граждан, в основном евреев.
Город был освобожден в 30 июня 1944 года войсками 1-го Белорусского фронта, воинами 55 Мозырской Краснознаменной стрелковой дивизии 61-й армии 1-го Белорусского фронта и моряками 20-й бригады речных кораблей ордена Ушакова Днепровской военной флотилии. В боях за освобождение города погибло более 3 тысяч бойцов, партизан, командиров. Их имена увековечены в мемориальных досках, названиях улиц, памятниках и обелисках. В городском парке установлен мемориал в честь воинов-освободителей города Петрикова. Отважным морякам Днепровской флотилии — старшине В. Г. Канарееву и мичману Н. П. Чалому — присвоены звания почетных граждан Петрикова.
В Петрикове работают судостроительно-судоремонтный завод, заводы керамзитового гравия и кирпичный, хлебзавод, комбинат стройматериалов.
Одна из главных достопримечательностей Петрикова, уникальный памятник народного зодчества – деревянная церковь Пресвятой Богородицы (ок. 1700г), сейчас почти разрушена. Пропал 300-летний крест. Церковь была построена без единого гвоздя.
СВЯТО-НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ:
Выйдя из машины у первого магазина, Дима заговорил с каким-то мужчиной. Оказалось, что это его сосед по лестничной площадке в Минске. Вот такие неожиданные бывают встречи! Хочу отметить, что все магазины в Петрикове (не в пример минским) оборудованы кондиционерами, продавцы вежливые и культурные. Просто другая страна! А на рынке мы не смогли пройти мимо клубники. И даже не потому, что ведро стоило 9 тысяч, а потому что ТАКОЙ клубники мы не видели и не пробовали никогда! Она была не красная, а тёмно-бордовая, сладкая, как сахар и сочная, как апельсин. А с холодным кефиром – это вообще объедение!
Походив по центральной части райцентра, мы поехали смотреть на паром. Поразило нас то, как лихо паромом управлял капитан. Учитывая особенности рельефа дна, сильного течения, загрузку парома, он, с точностью до миллиметра, подгонял паром к пристани, причём делал это с необычайной быстротой.
В Петрикове нет моста через Припять, но нам показалось, что он и не нужен. Пусть всегда будет паром! Ведь он не только соединяет берега, но и служит отличной достопримечательностью для туристов.
На обратном пути мы остановились около колонки набрать воды в опустевшие канистры. Разговорились с мужичком, сидевшим на завалинке. За символическое вознаграждение в пять тысяч рублей он пустил нас в свой огород. Мы стояли в ботве по пояс, утопали в жирном чернозёме и копали картошку.
Как вы, наверно, заметили, в описании Петрикова я использовал очень много восклицательных знаков. Это свидетельствует о том, что город нас поразил в лучшем смысле этого слова своей красотой, чистотой, комфортом и, в первую очередь, приветливостью и доброжелательностью местных жителей.
ДО СВИДАНЬЯ, ПРИПЯТЬ!
Четвёртый день встретил нас неимоверной жарой в 37 градусов и полным безветрием. Такая погода располагала только к отдыху. Так как за предыдущие дни абсолютно все сгорели на солнце, то мы расположились в тени под навесом, изредка делая вылазки для купания в реке. Все участники похода, а их на берегу Припяти набралось аж 19 человек, были единодушны в своём мнении: это лучшее место для отдыха на территории Беларуси, где нам приходилось бывать.
Из-за жары мы до последнего откладывали сборы, но попотеть в прямом смысле всё же пришлось – в 8 вечера в тени было +30.
Вот и закончилось наше очередное автопутешествие. Напомню, что в июне 2008 года мы проехали вдоль северо-западной границы Беларуси по Витебской области, в мае 2009 пересекли с запада на восток Брестскую область. И пока за окном холодно, у нас будет время обдумать новые маршруты.
