Пермь-Кунгур-Усть-Качка
У краевого центра Западного Урала есть свои «самые-самые» амбиции. Третий по протяжённости город страны (после Сочи и Волгограда), третий по площади (после Санкт-Петербурга и Москвы) – как ни крути, сколько ни мерь - третья столица России! Посетив прошлой весной Ёбург, у которого тоже было немало пафосности, метро и прочих столичных привычек, я спешил исследовать его главного регионального конкурента. Открыть пермский период в своей собственной истории. Побывать вновь на восточных рубежах нашей части света. Ведь Пермский край - край Европы (она тут то ли начинается, то ли кончается). Хотя некоторые эстеты меня бы поправили: говорить «Пермский Край» - мол, в корне неверно, поскольку край - это то, что с краю, а Пермь находится в самом что ни есть центре. Короче, все - в Пермь! Долой Хургаду, Тель-Авив и Голливуд!
Первая «фишка» Перми настигает меня уже в «Шереметьево». В моём посадочном талоне в графе Destination значится написанный заглавными буквами противоречивый английский глагол «PEE». Подобно вольтеровскому Кандиду, отлучённому от своей прекрасной Кунигунды и изгнанному из счастливого баронского дома, я удаляюсь навстречу приключениям в неведомый и безжалостный мир. Отсутствие шпаги, слуги и путеводителя по Пермскому краю нисколько не оскверняют этот прелестный солнечный день и мой уверенно позитивный настрой – не хуже, чем у Крокодила Гены.
Авиакарета известного бюджетного перевозчика доставляет до Перми за 1 час 40 минут. Всё это время я лихорадочно перебираю, что такого сугубо «пермского» мне известно. Приходят на ум лишь период истории, оракул и моторный завод. Велосипед «Кама». И ещё министр природных ресурсов Трутнев и рэпер Сява. Полный ступор!.. Про сперму молчу.
Слушая весёлый голос капитана нашего самолёта, вспоминаю песню про пилота-идиота: «в его кабине цветёт виноград - ничто не тревожит пилота». Пел её ещё один пермский персонаж, лидер проекта «Хмели-сунели» (надо думать, в честь Red Hot Chili Peppers), у которого было много имен – Махно, Чича, Евгений Чичерин. Ломовой энергетики был человек. Был крут и резв. Зажигателен. И талантлив безумно. 18 мая 1999 года он повесился у себя в квартире. Хочется верить, что там тоже можно петь песни. Чичу я ставлю в один ряд с Янкой Дягилевой – такое же яркое дарование и такой же странный экспресс-выход из жизни. Подумав, что именно Пермь вырастила такого замечательного рок-н-ролльщика, я как-то воодушевился, выходя на трап в аэропорту Большое Савино. Я был уверен, что найду здесь что-нибудь прикольное.
Заселился в г-цу «Фонтанная» - это напротив улицы Весёлой. Вот уж адресок - не соскучишься! В комнате висит объявление то ли шутливого, то ли серьёзного содержания в рамке: «Уважаемые клиенты! Соблюдайте культуру социалистического общежития. После 23-00 часов звуки при просмотре TV и оргазмах не должны мешать соседям».
Пермь – современный, динамичный город с большим количеством молодёжи. Здесь даже почва под ногами – и та двигается. Архитектура - феерическая эклектика из небоскрёбов, торгцентров, купеческих изб, до- и постиндустриальных долгостроев с лёгким налётом безумия. Пермь не спутаешь с Пензой, ни с Пармой. Как ни крути – столица. Пусть даже не всего Урала, а только Западного, бывший феодальный центр Перми Великой и огромной российской губернии.
Ко всему прочему Пермь считается родиной пельменей. Это блюдо коми-пермяцкой кухни, правда, здесь ничем не отличается от других городов России. Кроме пельменей, Пермь планирует накормить всю Россию картошкой: местные ученые якобы доказали, что в Пермском крае самый лучший климат и самая подходящая почва для выращивания этого корнеплода, а выращенный в таких райских условиях картофель содержит какое-то невероятное количество калия, крайне полезного в делах сердечных. Краевой Минсельхоз совместно с кардиологами предполагает консолидировать продажи под единым премиальным брендом «Пермская картошка». Указанный сельхозпроект с умопомрачительным логотипом – шокирующие, по-японски улыбающиеся клубни! - входит в список «семи важных дел» губернатора Чиркунова. Может, и картошка пермская не простая, а продаётся сразу – с эмоциональными грибами? 1 кг. расфасованного в полиэтилен, мытого и калиброванного антидепрессанта стоит 15 руб. Пробивая чек в местной франшизе «Пятёрочки», удивляюсь тому, что в качестве средства оплаты в дискаунтере у меня принимают банковскую карту. Невероятно, но прикамский ритейл оказался продвинутее московского!
Сюрпризы в пермской рознице только начинались. На пакете молока почему-то был изображён медведь с sos-призывом покупать всё пермское! Но я-то не за мотором пришёл. Не за солью-пермянкой. И не за пастеризованным медвежьим молоком. За кефиром. Тем не менее медведи тут повсюду - как в Ярославле. Главное местное пиво – «Рифей» (так древнегреческие географы называли Уральские горы) - словно в тяжёлом похмелье, буро скалится на тебя с этикетки «Гордости Урала». А на пермском гербе изображён абсолютно сюрный, почему-то белый, медвед-христианин с библией на спине.
Библию язычнику-медведю всучили неспроста. Здесь каждый камень хранит – порой буквально - историю борьбы за веру. Пермь – место встречи северно-уральского язычества, западно-русского христианства и южного татаро-башкирского мусульманства. А ещё – одно из предполагаемых мест рождения пророка Заратустры. Так, по крайней мере, считает известный астролог и знаток Авесты Павел Глоба. Мыс Стрелка – место слияния Камы и Чусовой – издревле был местом паломничества огнепоклонников из Ирана. Возможно, божественное откровение главный арийский Мессия получил недалеко от Камской ГЭС. Так или иначе, но один пермский скульптор задумал воздвигнуть на Стрелке огромный памятник своему знаменитому земляку - Заратустре – по типу Христа над Рио-де-Жанейро. Другие энтузиасты всерьёз разрабатывают организацию музея-заповедника Заратустры на избранном богом Ахура-Маздой берегу Камы. С абсолютно уникальным для России вечным огнём.
В отсутствии Заратустры я довольно легко отыскал другой памятник и визитную карточку города – «Пермяк солёные уши». Вставив лицо в фоторамку с придёланными огромными ушами, можно почувствовать себя почётным жителем г.Перми. Этот скульптурный фетиш напоминает о легенде, согласно которой жителей Пермского края зачастую отличали по красным и большим ушам. Виной тому была вечно просыпающаяся на уши соль из мешков, что они таскали. Лопоухими пермяков называть не принято. Солоноухие они.
Рядом с интерактивными ушами стоит другой не менее известный памятник – идущему медведу. При этом никакого политического подтекста вокруг не чувствуется. Видимо, скульптура должна утвердить основной стереотип иностранцев в отношении русских пешеходов. У мишки шикарно отполирован нос – результат работы желаниезагадывателей.
Заглянул в информационно-туристический центр – первый в моей российской практике. Он явно превзошёл мои ожидания. Современный, комфортный, полезный. Даже wi fi бесплатный есть! Бесплатно дают простенький путеводитель по центру (проект дорожной разметки «Зелёная миля») и карту города. Здесь же можно недорого приобрести сувениры (магниты на холодильник от 40руб, поделки из селенита и пр. лабуду), взять на прокат велосы (100руб в час + 3000руб в залог). Сувенирка, кстати, весьма и весьма недурна, выглядит не архаично, а актуально, при этом многие образцы выполнены с юмором. Понравилось. Туристов, в том числе зарубежных, в Пермь приезжает довольно много, хотя особенно ярких достопримечательностей здесь нет. Город стоит на Транссибе – это его выгодно отличает от Екатеринбурга. Кстати, до 1990 года Пермь входила в число «закрытых городов» из-за большого числа эвакуированных сюда в Великую Отечественную обороных заводов.
К вопросу о великах. Пермь не только производит известные городские велосипеды (завод «Велта»), но и оборудует качественную инфраструктуру для них. Пермь - рай для велоциклистов! Третий по протяжённости и площади город страны оборудован нормальными выделенными дорожками - в отличие от №1 и №2. Так что по велопротяжённости и велоплощади Пермь является первым городом в России!
А вот метрополитена в Перми, балансирующей на грани миллионности, нет. Хотя проекты его строительства обсуждались ещё с 70-ых годов прошлого века. Были построены даже несколько станций, чьи пассажиры сегодня – исключительно диггеры. Прикольно, что на запрос «метро Перми» Яндекс выдаст десяток ссылок и карт. Две ветки из 12-14 станций. Карта пермского метро – фантастика и специфический арт-проект, художественный вымысел многочисленных энтузиастов. Даже придуманный известным пермолюбом Артемием Лебедевым логотип и культурный символ города – красная, чудовищная, огромная буквица «П» (полный «п»!) - никакой не герб города, а скорее обозначение для не рождённого ещё метро. Несмотря на все эти усилия, метро в Перми скорее всего так и не появится. Разве что в своей облегчённой версии. Виной тому финансирование, призрачная окупаемость и неблагоприятные геоусловия: подвижные грунты, множество малых рек и подземных вод. Важнее, конечно, первое и второе - в Питере-то метро есть! Вот и испытывают пермяки теперь комплекс неполноценности перед жителями Челябы и Омска. Впрочем, если вы всё-таки хотите проехаться на пермском метро, садитесь поздно вечером в электричку на вокзале Пермь-2 и езжайте до станции Левшино-Голованово. Натуральное метро: и в черте города, и быстро едешь, и темно за окном, и вокруг все сидят и читают.
По соседству с медведем стоит памятник «Кама-река» на тему ведических коми-пермяцких мотивов и символов. Кама - кстати, ведическое слово, и в переводе с санскрита означает «удовольствие», «наслаждение». Вспомним, например, Камасутру. Кама, соединяясь с Волгой, делает Великую Русскую реку и «Кундалини России» полноводной, приносящей счастье всем, кто даже просто на неё смотрит! Некоторые верят, что в Каме течёт не просто вода, а кровь одноимённого бога. Продолжаются также споры о том, что не Кама впадает в Волгу, а Волга в Каму.
Если уйти вверх по ул.Куйбышево до перекрёстка с ул.Луначарского, можно увидеть запоминающийся стрит-арт на стене пермского долгостроя. Со стены несостоявшегося корпуса Медакадемии на вас смотрит огромный, 5-этажный Сергей Есенин. Теперь его хотят сносить. По воспроизводимому эффекту с этой работой может поспорить лишь композиция «Два Гомера» на стене Дягилевской гимназии в начале ул. Сибирской – Гомер древнегреческий видит в зеркале отражение Гомера симпсоновского. Глава мультяшной семьи со всей своей известной бесцеремонностью влезает в мир классики и лавровых венков. Два гомера пялятся друг на друга, а мы – на них.
Кроме крышесносных уличных граффити Пермь может похвастаться небанальной скульптурой. Так, во дворике Пермского госуниверситета сидят на лавочке в полуобнятом состоянии Ленин и Горький. Важные, в галстуках и пиджаках. Невербально, так сказать, общаются. Хотя при жизни они никогда не встречались. При этом Владимир Ильич вытянул руку так характерно, что в неё так и хочется вставить бутылку какого-нибудь «Рифея». И сидят они не абы где, а напротив философско-социологического и историко-политологического факультета. Вообще, ПГУ – старейший, кстати, университет на Урале - оставляет впечатление крайне нестандартного учебного заведения. На кампусе то и дело раздаются не учебные звонки, а певучие объявления диспетчерши о том, что с «N-го пути отправляется электропоезд до N-километра»: расположенный в 300 метрах железнодорожный вокзал Пермь-II плавно переходит в аудитории и кафедры. Единственный в своём роде университет на Транссибе.
Порадовало меня и военно-патриотическое изваяние, известное в народе как «Трое ловят такси» или «Памятник ролевикам». Защитники родины с мечами и щитами превратились в место баталий эльфов с орками. Кстати, ситуация довольно запущенная: прошлая всероссийская перепись в Перми выявила в графе «национальность» множество «хоббитов» или «эльфов».
На месте «Хромой лошади» (Куйбышева, 9) – молчаливый укор пиротехнике и тяжёлое напоминание о правилах пожарной безопасности - цветы, фотографии погибших 9 декабря 2009 года и стихи про вечную память. Этот пожар вошёл в десятку по массовости гибели людей во всей мировой истории - 156 человек. При этом пожарная часть реально находится в соседнем здании, на расстоянии 50 метров от ночного клуба.
Вообще, некоторая медлительность, свойственное провинциалам простодушие, «сельскость» и в то же время интеллигентность пермяков отличает их от энергичных, взрывоопасных, урбанизированных жителей делового Екатеринбурга. Всё равно, что сравнивать питерцев с москвичами (даже географически похоже), вечно подкалывающих друг друга. Я не претендую на лавры пермиста, но мне кажется, что коренные пермяки по-вологодски «поокивают», долго думают и запрягают, а с точки зрения построения гражданского общества их фиг вытащишь на демонстрации. На Чусовой ниже посёлка Кын, в Пермской области, крестьяне даже картошку продают на треть дешевле, чем в Свердловской области – нету в них «деловой жилки»! Просоленный, консервированный характер. Говорят, что на пологом склоне Западного Урала воплотился «душеполезный», семейственный и патерналистский менталитет солепромышленников Строгановых, а на обрывистом скалистом Восточном Урале – буйный капиталистический нрав горнозаводчиков-металлургов Демидовых с готовностью к крутым переменам судьбы, склонностью к экстремальности, авторитарности, фантазиям и жаждой «лёгких денег». Массовое сознание пермяков складывалось ещё и не без участия легерей, так как края эти - ссыльные, и многие сидельцы тут оставались. И Пермь, и Екатеринбург были основаны в один год - 1723, их основателями их были одни и те же люди – Татищев и Де Геннин. Оба города – мощные промышленные и транспортные узлы. Оба – областные центры. Оба – «миллионеры». И всё же какие они разные!
Кама – спокойная, как большинство пермяков, и широкая река. Широкама. Объем стока воды Камы у Перми равняется 52 кубическим километрам в год. По этому показателю Кама превзойдет и европейскую Рону, и Днепр, и По. До сих пор не утихают споры относительно того, кто в кого впадает – Волга в Каму или Кама в Волгу. Гидрологи учитывают водность в месте слияния; площадь бассейна, особенности строения речной системы - количество и общую длину всех притоков, протяжённость до истока, угол впадения; высотное положение истока и долины, геологический возраст долины; ширину, глубину, скорость течения, а также другие показатели, включая цвет воды. Если опираться на строгие научные данные, то это Волга впадает в Каму, а не наоборот. В пользу этого говорят следующие факты:
1. В месте слияния Камы и Волги, по такому показателю как водность, они примерно равнозначны (среднегодовые расходы их соответственно - 3800 куб.м/c и 3000 куб.м/c).
2. Исток Камы находится выше истока Волги.
3. Площадь бассейна Волги превышает камскую (261 тыс.кв.км против 252 тыс.кв.км), но Кама принимает воды большего количества рек, чем Волга (73,7 тыс.рек против 66,5 тыс.).
4. Доказан факт, что долина Камы имеет более древнюю историю, чем долина Волги. Когда древняя Кама уже существовала, впадая в Каспийское море, Волга несла свои воды к Дону. Позже в связи с геологическими трансформациями, вызванными оледенением, Волга присоединилась к Каме, так что ниже места слияния Волги и Камы правильнее говорить о продолжении камского русла, а не волжского.
Однако гидрологи не учитывают истории и фактора народной памяти. Волга испокон веков была живым символом России, а Кама – её самым большим и многоводным притоком. Освоение русскими земель шло со стороны Волги, и для них она была первична. Именно поэтому принято считать, что в этой паре первое место принадлежит Волге, а не Каме. Такие несоответствия, кстати, встречаются часто. Так, если разобрать факт слияния Вишеры и Камы, то окажется, что это отнюдь не Волга и не Кама впадает в Каспийское море, а Вишера (а Кама и Волга - лишь её притоки). Так или иначе, пермяки на фразу «Волга впадает в Каспийское море» могут обидеться.
Волго-камская полемика наглядно демонстрирует региональную конкуренцию Поволжья и Урала: Пермская провинция раньше входила в состав Казанской губернии. Освобождённый от каких-либо предубеждений, родившийся на берегу Москвы-реки – артерии с неоспариваемым столичным статусом, я с любопытством прогулялся вдоль камской набережной. На другом берегу - через мост – не испорченная городом природа, пляж с жёлтым рекреационным песочком. В солнечные выходные тут не протолкнуться. По реке курсируют такие же позитивные, жёлтенькие, словно канарейки, теплоходики.
На набережной стоит энергичная деревянная пирамида-сруб – гремучая современная смесь древнерусского и древнеегипетского зодчества. Внутри – выставка городских комиксов. Типа, Пермь сейчас позиционирует себя в качестве всероссийской столицы комиксов. Некоторые работы вызывают уважение.
Пермская художественная галерея расположена в бывшем кафедральном соборе и экспонирует классику, а также неканоническую деревянную церковную скульптуру, основанную на языческих традициях коми-пермяцких богов. Чтобы увидеть неплоские иконы, можно, конечно, сходить на выставку в Московский Кремль или съездить на выходных в город Можайск, но где вы ещё увидите Христа с лицом татарина или фигуру Спасителя с характерными коми-пермяцкими чертами, одетого вместо багряницы в национальную одежду шабур и к тому же с натуралистическими признаками артроза? Встречаются и ваяния, где распятый Иисус похож, например, на персонажа из детского мультфильма или комикса. Забавно, что отношение к своим святым у пермяков было вполне свойским - они обращались с ними, как с живыми. Пермский крестьянин, обидившсь на Господа за какую-нибудь свою неудачу, мог, например, поставить икону, стоявшую в красном углу, вверх ногами. В устах экскурсовода Никола Можайский превращается в «николушку» - так рассказывают не об экспонатах, не о святых личностях, а о своих любимых внуках. Уже ради одних этих скульптур стоит тащиться в Пермь.
Фирменные образцы «пермского звериного стиля» - другого сугубо пермского художественного явления, культурного наследия камской чуди (легендарное племя, с приходом русских ушедшее жить под землю!) - можно увидеть в краеведческом музее, одном из лучших в России. Это своеобразные бляшки со стилизованными изображениями различных зверушек и человека. Встречаются и весьма странные образы – например, ископаемого рогатого ящера, осёдланного ездового дракона или человеко-птице-лося! Самым ценным и могущественным из блях считается изображение головы медведя.
Две вышеупомянутые коллекции контрастируют с музеем современного искусства PERMM. Это культурное учреждение открыто в 2009 году под эгидой известного московского галериста Марата Гельмана в здании обанкротившегося Речного вокзала и по своей концепции более всего напоминает московский Винзавод. Одна из идей-фикс пермского руководства - превратить город в культурную столицу России, противопоставляя тем самым свою глубокую культурность грубому екатеринбургскому баблу. Несмотря на то, что в последнее время у пермяков в ходу стёбное выражение «Культурная столица, блин!» (или с более грубым окончанием), сама попытка эксперимента не может не вызывать у меня уважения. Тем более, что есть примеры, когда подобная линия была успешной. Бильбао, например. Я желаю пермякам только успеха в этом непростом начинании! Однако многие жители, с которыми я общался, относятся к этому проекту неоднозначно. Флот пропили, речников выгнали на сушу, а речвокзал набили экскрементами, инсталляциями и фамилиями с сомнительной репутацией. Ещё говорят, Гельман самопиарится, выставляет в основном московских художников - не местных, а все деньги уходят – как всегда – в Москву. Если вам не жалко на Москву денег, то вход стоит 100 руб (как и в краеведческий музей), но он – не побоюсь судить современный арт – всё-таки того стоит.
Пермь – город, где остро чувствуешь глубинный конфликт культурного центра княжества Перми Великой и административного центра Пермского края. Конфликт формы и содержания, частного и общего, ресурсов и амбиций. По существу, абсолютно бездушной Егошихинской слободе на месте закладки медеплавильного завода дали несравненно древнее и насыщенное имя. Правильнее было бы назвать Пермь каким-нибудь Егошихинском или Мотовилихабургом. К моменту учреждения города только письменная история его имени насчитывала не менее восьми веков. Пермь - собирательное название всего угрофинского Предуралья, стыковочный пункт Поволжья, Урала и Севера. Понятия «пермь» и «пермский» уже прожили долгую самостоятельную жизнь, приобрели собственную память и характер, и теперь им приходится искать пути соответствия с современной действительностью. Хм, возможен ли компромисс между звериным стилем и медиа-культурой, между шаманами и агностиками, между охотниками и единороссами?
Наконец, я дошёл до памятника водопроводчику. На ул. Пушкина возле Пушкинских бань на огромной трубе с вентилем сидит чугунный мужик. Поэтического вида. Вы когда-нибудь видели романтика-водопроводчика? У его ног – чемодан с сантехническим инструментом, на который он не обращает ни малейшего внимания. Весь его взор, все его устремления направлены на гигантского морского (!) моллюска, который расположился на этой же трубе. Откуда в центре Перми появилась эта раковина? Это не Сальвадор Дали. И даже не Зураб Церетели. Это красная буква «П» Артемия Лебедева.
На закате дня я купил билет на 4D-аттракцион в ТРК «Колизей». 10-минутный сеанс в любое время дня стоит одинаково - 100 рублей. Столько же, сколько гидрозорб или музей Хохловка. Лучшим по качеству и количесву спецэффектов считается короткометражка с малопривлекательным названием «Бешеное бревно». 4Д-залов в России всего 3 штуки – в Казани, Питере и Перми. Даже в Москве нет! Это, конечно, не Мань-Пупу-Нёр и не Долина гейзеров, но определённый ореол эксклюзивности всё же есть.
Пока я ждал своего 4Д-сеанса, из зала выбежали, рыдая, две девочки 10-12 лет. А за ними – разъярённая мама, которая немедленно стала таскать их за волосы: деньги, мол, за билеты только зря потратили, да и не дали самой мамане не досмотреть интересное кино… Моё любопытство только возрастало. Из спецэффектов были обещаны мыльные пузыри, имитации ветра, брызг воды, дыма, дождя, ароматы, движения центробежной силы, а также некий «эффект мышей», который я скоро под визги зала хорошенько прочувствовал (когда мыши бьют тебя хвостами по щиколотками). Кресла в 4-D зале навороченные – отовсюду торчит какая-то электропроводка. Пристёгиваешься к такому креслу, как в самолёте – и вперёд, в кинотурбулентность!
10-минутная 4D-история о бревне, которое проходит через реку, лесопилку, водопад и т.п. мучения, бьёт по мозгу не хуже 3-часового 3-D «Аватара». Во всяком случае беременным и людям со слабой психикой я бы такое не рекомендовал. Из зала я вышел с мокрой футболкой – вот и верь, что всё это лишь имитация. Хорошо, что ноги остались не покусаны мышами. При выходе из зала продают за 100рублей фотографии зрителей, сделанные во время просмотра – прямо как в Диснейлэнде.
Перед входом в бывший обком - нынешнее здание заксобрания и конституционного суда на Эспланаде – паранормальными, стопудовыми буквами единомышленники Артемия Лебедева (арт-директор проекта) недавно выложили слово ВЛАСТЬ. Типа, теперь в Перми власть железобетонная. Фиг свергнешь. Хорошо, что слово не из трёх, а из шести букв. Осталось выложить НАРОДУ - тоже заглавными. Критики утверждают, что лучше бы буквы поставили, а не положили - так их только космонавты смогут прочитать да перелётные птицы. Последним, наверное, особенно нравятся эти буквы. Кто-то стебётся, что огромные буквы - метки для бомбардировщиков или защита от не санкционированной депутатами парковки; кто-то скандирует, что власть – Артемию. Резонанс есть. Может, скоро появятся другие активисты из народа с краном – и эту самую власть подвинут куда-нибудь?
Над этим же входом висит здоровенный железный герб РСФСР с нержавеющей советской символикой. Говорят, что это какая-то недемонтируемая конструкция, а если всё-таки её снять – всё здание вместе с заседающей в нём властью развалится. Пожалуй, во всей России только в Перми на власть можно наступить, присесть, пёрнуть, натурально положить, плеснуть пива в лицо и даже по-собачьи справить нужду (лучше ночью) или хотя бы маргинально плюнуть. Много чего в Перми можно сделать на Власти - прямо на глазах у этих самых Властьимущих. Торопитесь - милиционер к власти пока ещё не приставлен.
Во всех этих культурно-развлекательных пермских историях мне любопытна фигура всепопирающего матерщинника и контрреволюционера Лебедева, который, судя по всему, на полном серьёзе и при поддержке губернатора взял арт-шефство над городом. В рамках его проекта на суд общественности представлен не только логотиП и бренд города, но и целое семейство первых в России городских шрифтов Permian, окрыт некоммерческий Пермский центр развития дизайна, где каждый, кто назовёт себя на входе дизайнером, может поставить свой ноутбук и сесть работать, где каждую среду проходят лекции, встречи и мастер-классы дизайнеров, в т.ч. маститых (вход свободный). Стартовал конкурс по креативной раскраске электрошкафов вдоль дорог – скоро каждый фонарный столб Перми получит своего деймона в виде Путина, Спанчбоба и Моны Лизы. Энтузиасты проектируют новый формат остановок общественного транспорта, расписаний и навигации по городу. А губернатор Чиркунов в своём послании электорату говорит не о заезженных инновациях с модернизацией, а о гегемонии дизайна в ликвидации всероссийского дефицита добавочной стоимости. Так архаичная медвежье-заводская Пермь эволюционирует в запоминающуюся постиндустриальную New-Permь (или Пермь-III?), из солеухой и картофелеводческой – в дизайнерскую и стрит-артовую столицу России.
Очутившись в Перми, можно оставить за рамками путешествия музей-уфозаповедник НЛО «М-ский треугольник» в районе деревни Молёбка на границе со Свердловской областью (элиенов или хотя бы шаровую молнию в Пермском крае видел каждый второй) или музей политических репрессий «Пермь-36» (на его территории за 1500 руб. показывают оперу Бетховена «Фиделио»), но нельзя оставить без внимания Егошихинский некрополь. Именно Егошиха – не Компрос! - историческое сердце города. Именно на Егошихинском кладбище – старейшем из сохранившихся в Перми - покоятся те, кто закладывал медеплавильный завод в 1723 году (считается годом рождения Перми) и заслушивал указ Екатерины II об основании города Пермь (1781). За чугунными оградами, в каменных мавзолеях, под массивными надгробьями лежат не только пермяки, но и молотовчане – с 1940 по 1957 год Пермь именовалась городом Молотов (который Риббентропов), а официальным символом города являлся – парадоксально! – 50-тонный паровой молот, в то время крупнейший в мире (памятник оному стоит на горе Вышка в Моловилихе).
В некрополе сохранилась торжественная, как аутодафе, Успенская церковь, возле которой есть штука, известная пермякам как «Плита» или «Могила проклятой дочери». На круглой чугунной плите изображён чуждый русскому православному духу, диавольский знак Уроборос – змея, свернувшаяся кругом и пожирающая собственный хвост. «Мой конец - это мое начало», алхимический символ единства (всё – в одном), цикличности, самодостаточности, а также бессмертия и вечности. Колесо Сансары. На плите разбираю надпись: «Пермского исправника Девеллия дочь Таисия от роду 6 лет 11 месяцев скончалась в январе 1807 года». Некий дворянин-француз, потомок приехавшего в Петербург художника Жана де Велье, поставил этот памятник своей умершей в 6-летнем возрасте дочке. Необычный вид надгробия, мрачные и пустые глазницы, судя по всему, пробудили воображение местных жителей и породили множество легенд о нечистой силе. Кто-то говорит, что дочь Девеллия – незаконнорожденная и проклятая матерью. Кто-то усматривает связь с масонами. Есть и те, кто утверждает, что после похорон на этой могиле нашли свёрнутую в кольцо мёртвую змею. В 70-ых годах прошлого века сотрудники Пермского краеведческого музея забрали оригинальную плиту в свои фонды, долгое время она была включена в экспозицию чугунного литья на диораме. Недавно же стараниями общества охраны памятников надгробие возвращено на место. Так или иначе, этот некроартефакт 1807 года заслуживает самого пристального изучения!
Другая прелюбопытнейшая вещь: по границе Егошихинского кладбища протекает река Стикс, воистину разделяя царство мёртвых и живых. Её название - хоть и чуждое православию - древнее и официальное. Даже в Греции нет ничего подобного! Сейчас же, увы, судьба Стикса неопределённа: мифологическую речку пытаются загнать в немифилогическую -вполне конкретную трубу. Объясняют, что идёт подготовка к стройке (для живых). Уж не знаю, как там будут чувствовать себя новосёлы. Может, будут радоваться, что они над Стиксом, а не на нём?
Некрополь – настоящая ритуальная энциклопедия. Здесь имеются старинные лютеранские, католические, мусульманские, иудейские части, а также старообрядческие и единоверческие захоронения. Есть даже памятник «неизвестному строителю социализма», запрятанный в самой глуши!
Последняя,а для многих – главная, достопримечательность Перми – это музей истории Мотовилихинского завода, где выставлена практически вся его продуктовая линейка – от гаубиц и катюш до града и здоровенных баллистических ракет. Полноценная артиллерийская выставка под открытым небом. Во двор, кстати, вход бесплатный. У прохожих уточняйте навигацию вопросом «Где тут пушки?». Самый известный экспонат - Пермская царь-пушка (1869). Есть, оказывается, и такая! Причём по своим тактико-техническим характеристикам она даже превосходит московскую: калибр - 508мм (полметра в диаметре), масса ядра - почти полтонны, а дальность стрельбы - около километра. Пушка была в серийном производстве, и жители Перми очень гордятся тем фактом, что «в отличие от московской царь-пушки, пермская стреляла!».
На следующий день я отправился в город Кунгур - бывшую столицу края (после Соликамска - до Перми). Проезд от пермяков к кунгурянам (каково звучит!) занимает 2 часа и стоит 150 рублей. То есть 1.8 руб.км. Надо отметить, что перелёт «Авиановой» из Москвы в Пермь мне обошёлся в разы дешевле – 1499 руб в оба конца, то есть 50 коп. за километр.
Город встретил уютным вокзалом с непременным Дедушко-Лениным, почему-то почёсывающем ягодицу, и феерическим гербом, напоминающим моллюска. Оказалось, что этот герб не с палеонтологическим уклоном, а с продовольственным - рог изобилия, из которого сыпется пшеница. Никакой пещеры на гербе нет! Особенного изобилия в продовольственных и его следов в подбородках кунгуряков я, впрочем, не заметил. Ранее был альтернативный советский вариант и герба, и изобилия: на красном щите висели шестерёнки, колосья, силуэты завода и ели, а также красная звезда. Шестерни и завод, по всей видимости, должны были сообщать, что перед вами - индустриальный город. Основу его экономики и по сей день, между прочим, составляет машиностроительный завод «Турбобур», где выпускается 95% буровых установок в России (!).
Кунгур естественным образом ассоциируется не с рогом, не с изобилием, не с буровыми установками, а с Пещерой. Город Одной Пещеры. Рекламируют, что это чуть ли не единственная оборудованная для экскурсия пещера. После утраты Крыма это близко к действительности, но не совсем так. Тем не менее турпоток в жилище Снежной королевы потрясает – 70 тысяч человек ежегодно. Хозяева подземно-развлекательного комплекса не мелочатся и дерут монопольно высокие цены: обзорная полуторачасовая экскурсия стоит 400/500 рублей (будни/выходные дни), а «с элементами экстрима и лазерного шоу» - 500/600руб. Плюс рэкет за фотосъемку – 150руб, видео – extra 250 руб, прокат тёплых курток (температура внутри от -5 до +5) – ещё 100руб. В дополнение к вышеперечисленным поборам власти заповедника убедительно просят воспользоваться туалетом. Он платный (10руб). Полное эстетическое восприятие красоты подземного мира стоит бешеных бабок. Студенческих скидок нет. Для сравнения: в Корее все красиво оформленные и суперски оборудованные пещеры стоили мне не больше $5 каждая. В принципе, можно ограничиться покупкой фотографий с видами Бриллиантового грота (100руб). Сохраните лучше деньги на покупку в сувенирных рядах дискового телефона, инкрустированного целиком селенитом (3.5 тыс.руб). Этот самоцветный телефон – действующий!
Если жаба вас не задушила, и вы прошли по пятой по протяжённости в России пещере (и №17 в мире!) от грота Романтиков до Руин и Мокрой Кочки, только представьте себе: пол-века назад посетители пещеры использовали стеариновые свечи и факелы. Вот это было зрелище - не чета мультикам и лазерам! Считается, что самое таинственное знакомство в пещере – даже не с летучими мышами, а с крангониксом Хлебникова (такой слепой рачок), а лучшее время смотреть на уникальные ледяные сталагмиты и ажурную ледяную изморозь – февраль-апрель. Лёд – главная пещерная достопримечательность. Не привычные минеральные сталагмиты, не сосульки с крыши, не то, что вы видите перед оттаиванием холодильника, а настоящие подземные ледники, возраст которых – 15 тысяч лет, а также тончайшее ледяное кружево из застывшей воздушной влаги! Я много пещер в своей жизни видел, но именно этот лёд - зрелище действительно оригинальное и неземной красоты, к тому же он красиво подсвечен.
По одной легенде, здесь зимовала дружина Ермака, по другой - прятались староверы. Я тут же живо представил себе оклады икон - из кристаллов льда! По пути экскурсоводы рассказывают различные байки о подземных духах, рогатом мамонте и прочих «аниматорах» Кунгурки. В обморок, конечно, никто не падает, даже самые впечатлительные. Есть лишь небольшой риск поскользнуться, особенно в проходе «Дамские Слёзки», но даже в этом случае есть утешение: девушку, которая грохнется в этом кармическом проходе, говорт, ждёт счастливая судьба и муж уровня шведского короля. Имеется ещё один занятный фитнес-проход «Горе толстякам и высоким». Не бойтесь - никаких специальных навыков для прохода не нужно, а за почти век туристического использования в условиях Белого Спелеолога и Пещерного духа тут не заиксировано ни одного несчастного случая. Те, кто с фантазией, не пройдут мимо каменной черепахи, крыски Лариски, Носорога, Царевны-лягушки, поющего дельфина, крокодила, Графа Дракулы и т.п. персонажей, возраст которых - почти 300 млн.лет! Ходят слухи и о зарытом кладе Ермака. Правда, лопаты на входе в аренду не дают – только тёплые куртки. Впрочем, экскурсоводы утверждают, что местная сверхестественная гипержёсткая вода способна растворять золото (при этом не растворяет другие металлы, такие как серебро и железо). В гроте Великан круглогодично стоит новогодняя ёлка, которая выглядит вполне жизнеспособно из-за обилия минерализованной влаги. А в зимний каникулы детей тут специально встречают – только представьте - подземные Дед Мороз и Снегурочка!
Если на осмотр пещеры не хватило денег, не отчаивайтесь - по Кунгуру приятно просто прогуляться! Старый Кунгур смотрится на уровне лучших малых городов Средней России и Русского Севера. Найдите незаурядную церковь Иоанна Предтечи, стоящую за колючей проволокой посреди действующей колонии. Тюрьма – бывший женский монастырь неподалёку от эффектной Никольской церкви. А как вам местный прикол: ул.Свободы начинается от ворот тюрьмы?!! Убедитесь в этом! В Кунгуре много резных купеческих домов. Вы где-нибудь ещё видели деревянный модерн? Найдите дом №43 по ул.Ленина. Попробуйте также забраться на колокольню Тихвинской церкви - главную городскую вертикаль. Наконец, профланируйте по «кунгурскому арбату» - нижней части улицы Карла Маркса. Арбат в райцентре - явление довольно редкое, а в Кунгуре он ещё и является одним из ранних образцов этой пешеходной моды в России. В Перми, кстати, арбата нет. А в Кунгуре он длиной почти 100 метров!
Кунгур позиционирует себя не только как всероссийский спелеоград, но и как чуть ли не родина русского купечества (имеется соответствующий музей), центр воздухоплавания (имеется памятник Никите Летуну и ежегодний летний фестиваль) и чайная столица России. В XVIII-XIX веках Кунгур с его тремя ежегодными ярмаками называли «купеческой республикой», кунгурские купцы славились на весь Урал, выращивая самый дешёвый в то время в России хлеб, обслуживая соляные промыслы и металлургические заводы, а также эксплуатируя своё физическое нахождение на Сибирском тракте и Великом Чайном пути. Купцы Грибушины привозили гиперэкзотический в то время и высокомаржинальный чай из Китая и Цейлона, в Кунгуре фасовали – и колотили на этом нехилые капиталы. Лучше уж на чае, чем на опиуме или коке. Сюда, в Кунгур должны везти своих сотрудников на профсоюзные экскурсии производители Lipton и Dilmah! Интересно, кстати, запатентован ли брэнд «Кунгурский» или «Грибушинский» в чайной категории? В центре города стоит памятник исконному купеческому занятию – чаепитию. На пьедестале всенепременная чашка, заварочный чайничек и самовар. Не хватает только безумного Мартовского Зайца и Безумного Шляпочника! Подобно тому, как москвичи могут гордиться своими царь-пушкой и царь-колоколом, кунгуряки будут испытывать эйфорию от своего царь-самовара. Однако учтите, что Кунгур – не Тула, и индувидуальный самовар лучше привозить с собой, да и молочный улун с пуэрчиком в продовольственном XXI века вы тут вряд ли отыщете.
Ещё один оригинальный монумент стоит на набережной Сылвы и называется ни много ни мало - «Пуп Земли». Квинтэссенция провинциальной гордости. Присядешь вот так на центр нашей планеты - и будешь знать всё и про всех. Только садитесь на него снисходительно – вдруг развяжется!
Наконец, только в Кунгуре мне встретилась такая потрясающая тема, как религиозная «наружка». Вместо привычных - эгоистических и греховных - рекламоносителей эпохи тотального консьюмеризма я увидел огромные - 3x6 метров - христианские биллборды с душеполезными и интригующими надписями «Нужен совет? Обратись к Библии!», «Ты в сердце Бога всегда!», «Тебе поможет только бог», «Жизнь без Бога не имеет смысла», «Даже сильным нужен Бог», «Что такое послание Грааля?». Бог, говорят, в рекламе не нуждается, но у местной евангелистической церкви «Новый завет» свой взгляд на пропаганду вечных ценностей. Церковь умело открещивается от слова «пиар» и предпочитает говорить о развитии связей с общественностью. Порою у меня появляется ощущение, что на монополизированном РПЦ-пространстве появляются силы конкуренции – не столько за сознание и благочестие людей, сколько за рынок пожертвований. Может, и малиновый звон колоколов – такая же замануха, как вывески «SALE» и «2 по цене 1»?
Вечером я заехал в Белогорский Свято-Никольский монастырь, называемым Уральским Афоном. В 1923 году монастырь закрыли, тут был дом инвалидов. К 1980-ым годам помещения и сами превратились в инвалидов – никаких куполов, только стены. Сейчас всё почти восстановили, возобновлён ежегодный крёстный ход по маршруту Пермь-Белая гора-Алексеев скит. Обитель маленькая, компактная, но грандиозный семиглавый Крестовоздвиженский собор, 7-й по величине храм в России, видно за многие километры. Гениальный фен-шуй – только речки возле горы не хватает! Однако отреставрированная внутренняя обстановка смазывает внешнее впечатление. Полы выложили скользкой керамической плиткой, словно ванную комнату, а над выходами повесили зловеще горящие таблички «EXIT» (почему-то по-английски). Многочисленные кассы с церковными жертвоприёмниками на замках. Это ли Афон? Это ли духовный центр Урала, стоящий в одном ряду со своими греческим, валаамским и абхазским тёзками? Откуда такая претенциозность? Мне лично кажется, что Верхотурье в Свердловской области намного духовнее будет. Хотя виды с одинокой Белой горы (446м) – захватывающие. Такие, что хочется взяться за топор, срубить и поставить добротный крест. Или звонить в колокола, что есть мочи (кстати, это официально разрешается один раз в году – в Пасху!). Внизу тайга - без конца и края, а в ясную погоду, говорят, и Пермь видно. Вернее, смог над Пермью.
В последний день я решил съездить на курорт Усть-Качка. Частые автобусы с автовокзала едут (через аэропорт Б.Савино) 1 час 15 минут, стоят 85руб (54 км.). Усть-Качка – настоящий город-курорт. Высоким курортным забором не огорожены, пожалуй, только автостанция, продуктовый магазин и пара домов для обслуживающего персонала. В 1936 году поиски нефти в районе Перми привели к неожиданному результату – вместо нефти из скважины полилась минералка. Это, конечно, не фонтан ликёра из сахарного тростника или розовой воды, но тоже весьма милостливо. В настоящее время в шикарном сосновом бору на берегу Камы компактно обустроили 8 санаториев с бальнеолечением. Предлагают от многофункциональных и широкопрофильных ванн до спецпрограммы для будущим мам (30 тыс.руб. на 12 дней). На курорте свой питьевой бювет, оборудованный не хуже Пятигорска и Баден-Бадена – с холодными и тёплыми акваопциями. Воду добывают с глубины 47 метров и раздают всем желающим строго по расписанию: с 7:30 до 9:30, с 12:30 до 14;30 и с 17:30 до 19:30. Горьковатая на вкус «Усть-Качинская» – это уникальный шанс сделать лечебно-столовый глоток из натурального пермского моря, которое 300 млн. лет назад простиралось от Уральских гор до самого Кавказа. В состав этой воды входят не только обычные натрий и кальций, но и редкоземельные фтор с бромом, а также замечательный минерал стронций.
За последние несколько дней я перешёл через Стикс, исследовал гигантскую ледяную пещеру, забрался с молитвой на Белую гору, окунулся в легендарные воды Камы и насытился ионами пермского периода в Усть-Качке. Я возвращался в меланхолическую Москву преисполненный самыми добрыми впечатлениями о Пермском крае. Наверное, также чувствовал себя и Заратустра, двигаясь на юг. В принципе, мне везде хорошо. Мне нужно только величие. И я его стараюсь находить повсюду. Путешествие для меня - встреча с великим, которое в свою очередь пробуждает великое в человеке. Когда я приезжаю в Чикаго, любуюсь чикагскими небоскрёбами. В Гималаях - естественно, величие высочайших гор. В Европе вы видите величие человеческой культуры и истории. Пермь демонстрирует языческое величие лесов, пещер и рек, широту и соль земли русской. Мне всё равно, как называется это место – Пермь это или Yegoshikha city.
ЖИТЬ: 1. Г-ца «Фонтанная» (http://www.fontannaya.ru, ул. Фонтанная, 2а, тел +7 (342) 216-42-21) – всего 500руб за место (на 12 часов) в современном двухместном номере со всеми удобствами, ТВ и холодильником; тот же двухместный номер на сутки стоит 1600руб. 2. Г-ца «Спутник» (Гагарина, 39а, тел: +7 (342) 281-95-10) - 350 руб за место без удобств и 1000руб – то же с удобствами; бронировать надо заранее.
