"Золотое кольцо" Алтая

[dana071170]

Горный Алтай в этом разделе, безусловно, "представлен достаточно широко", говоря языком официальным. Но, во-первых, он этого вполне заслуживает, так что, надеюсь, еще один отчет не помешает. А во-вторых, обычно походы по Горному все-таки подразумевают посещение какого-то одного района, поскольку в пешем походе "объять необъятное", естественно, невозможно. До поры до времени меня это устраивало. Когда же в силу некоторых обстоятельств многодневный поход с полноценным рюкзаком для меня, увы, стал невозможным, а Горный оставался все таким же притягательным, я стала искать варианты. На маршрут по так называемому "Золотому кольцу" (Телецкое-долина Чулышмана-Актру-Мультинские озера) я "цыкала зубом" давно. Маршрут этот предлагается в немного отличающихся вариантах, у нас получилось так. Привлекала его протяженность и возможность посмотреть очень многое за один раз, а "автомобильность" и недлинные радиальные выходы избавляли от необходимости нести тяжелые рюкзаки. Сразу оговорюсь, это была поездка с гидом и водителем, так что если кто кинет кирпич по поводу несамостоятельности - ну, с одной стороны, заслуженно. С другой стороны, без машины подобное путешествие просто невозможно, на своей машине это малореально, если только вы не из владельцев специально тюнингованной для бездорожья машины. Без проводника - наверное, да, но тут уж как получилось.
Итак, временем для поездки был выбран конец июня. С одной стороны, уже достаточно тепло, с другой - еще относительный несезон для тех мест, куда мы собирались. Как оказалось, время было выбрано исключительно удачно - можно сказать, что везде мы были практически одни. Продолжительность - 10 дней. Компания - двое украинцев из Энергодара - Таня и Володя, а также я и мой на то время десятилетний сын. (Вообще-то предполагалось, что ему должно было быть не меньше 12, но он мальчик рослый и физически развитый, я решила, что потянет. Как оказалось, физика физикой, а вопрос возраста поднимался не зря). Таня лет в семь-восемь жила в Акташе, и эта поездка была ее подарком ко дню рождения - маршрут, проходящий через ее "малую Родину". Машина на бОльшую часть маршрута - УАЗик-таблетка "Вася" под началом водителя Вани. И командир нашего небольшого отряда - проводник Алексей.
Заброска - Барнаул-перевалочная база в Баранголе-Телецкое. Итак, поехали....

На Телецком я бывала несколько раз, но это было еще практически в советские времена – в экспедициях. Тогда по озеру ходил теплоходик «Пионер Алтая», который катал туда-сюда по озеру туристов, затрачивая на это целый день. И то – протяженность озера по разным оценкам от 74 до 78 километров. От поворота на Турочак до озера дорога была грунтовой. Сейчас там асфальт, так что путешествие стало попроще. Конечно, Сашка от долгой дороги подустал, когда отъехали от базы, он даже подремал минут 20, зато дальше с интересом посмотрел на Горно-Алтайск (когда едешь по Чуйскому, город остается в стороне, трасса идет через Майму – самое большое село России, а вот на Телецкое дорога идет через Горно-Алтайск). Город этот расположен в узкой вытянутой долине, соответственно и сам он вытянут в длину, зато его ширина - по ощущениям, в некоторых местах не больше километра, а то и меньше. То есть смотришь влево – чуть-чуть домов, и гора, вправо – то же самое. Да, как только мы въехали в Республику Алтай, я обратила внимание, что на указателях практически исчез километраж. Если ехать по трассе Барнаул-Новосибирск (вернее, от поворота на Бийск до Н-ска это та самая М-52, которая собственно дальше и есть Чуйский тракт – то есть трасса Новосибирск-Ташанта), то постоянно встречаются указатели типа «Новосибирск 215 км, Тальменка 70» и т.д. И на всех отходящих дорогах указан километраж до населенных пунктов, к которым они ведут. А в Горном – ничегошеньки подобного. То есть указатели населенных пунктов – пожалуйста. А вот сколько до них – большая загадка. В основном. Иногда, конечно, был и километраж, но очень редко. Проехали Чою (не путать с Чуей, которая дала название Чуйскому тракту), там я увидела указатель на Сейку, около которой мы были в экспедиции после первого курса и лазили по профилям вблизи золотоносного рудника. А ребенок веселился по поводу того, что мы проехали четыре или пять речек с одинаковым названием Уба, и на всех указателях так и было написано – Уба-1, Уба-2 и и т.д. И вот наконец развилка - поворот на Турочак в одну сторону, и указатель, что до Телецкого 45 км. Рядом появляется Бия.

Жалею, что ни разу не была на слиянии Бии с Катунью – говорят, там несколько километров видно струи разного цвета, они долго не смешиваются. Поскольку Катунь мы сегодня уже видели, то сравнить можем. Цвета воды, как в Катуни, я не видела больше нигде. Разве что когда мы поднялись на Голубое озеро на леднике Большой Актру, то вот его цвет был немного похож. Говорят, вода в Катуни мутная, но я ее всегда видела изумрудно-зеленой с примесью белого. Особенно она меня впечатлила как-то в сентябре, когда казалось, что в изумрудную воду добавили молоко. Вот хоть фотографию ранешнюю этой воды вставляй, чтоб было полное впечатление. А Бия черно-голубая. Кстати, по аналогии с Ангарой Бия – единственная река, вытекающая из Телецкого озера. Вытекает она из озера на северной его оконечности между двумя деревнями – Артыбашем на левом берегу, если стоять лицом к озеру, и Иогачем на правом. Между ними – мост через Бию. Судоходной она становится километров через 80 около деревни Турочак. Оттуда мы как-то выбирались из Горного до Бийска на «Заре».
Да, ехали мы достаточно быстро, но нас периодически как стоячих обходили иномарки. По этому поводу у нас с Сашкой возник спор – парень высказался, чего это мы не нарушаем правил, поскольку гаишников тут явно не наблюдается. На что ему все резонно сказали, что правила написаны не для того, чтобы нас могли поймать гаишники, а для того, чтобы мы остались живы на горной дороге. И на самом подъезде к Телецкому ему была продемонстрирована наглядная иллюстрация – около скалы лежала перевернутая иномарка, которая, судя по степени ее смятости, подлетела и перевернулась отнюдь не один раз. И заглядывающие в нее гаишники. Не знаю, что они там видели, и выяснять не очень хотелось, но аварий там действительно много. А уж про Чуйский и все перевалы вообще молчу – могил с рулями вместо надгробий я там навидалась на всю жизнь. Ладно, чего это я о грустном. Итак, мы приехали в Артыбаш, и проехали за деревню. Вот почему я не вижу смысла отдыха на северной оконечности Телецкого – потому как пойти там особо некуда. Дорог вдоль озера – нет. Более того, с одной стороны там очень скоро начинается территория заповедника. С другой – тоже охотничьи угодья и заказники. И тоже нет дороги вдоль озера. Тупичок-с. А сидеть на базе – увольте, такой отдых не для меня. Но мы-то сидеть не собирались. Нас выгрузили на очень большой и ровной поляне около озера.



Поскольку конец июня – это еще не сезон в Горном, то с толпами народа, как я уже писала, нам не довелось столкнуться нигде. Ну, до Усть-Семы на Чуйском народ всегда, это не показатель. Но мы оттуда сразу уехали. Микроавтобус наш уехал, а мы разбили лагерь, и народ полез в озеро купаться. Бр-р… У Телецкого есть одна особенность – у него прогревается очень тонкий слой воды у самой поверхности. Дальше – холодина даже в самую жару. Говорят, во время землетрясения что-то все же сдвинулось, и вода стала чуть теплее и летом озеро даже стало зацветать, чего никогда не было. Но меня хватило только на то, чтобы походить по воде. А вот Сашка и украинцы залезли несколько раз. Правда, плавать там все-таки невозможно. Только окунуться. Моржи, правда, регулярно проводят заплывы именно на Телецком, ну так то ж моржи. Потом мы не спеша поужинали, Сашка бегал кормил хлебом лошадей, которых там паслось немало. Лошади оказались нахальными – когда я пошла сфотографировать их, одна особо активная мамаша с жеребенком чуть меня не снесла. Наверное, ей показалось, что фотоаппарат – это что-то вполне съедобное, а может, просто ей и от меня хотелось чего-нибудь вкусненького получить. Кстати, ночь была очень холодной, видимо, из-за близости озера, и ночью выпала сильная роса. Да, ребенок, видимо, переполнился впечатлениями, и в результате посреди ночи проснулся, и сказал, что пора вставать. Никакие мои уговоры поспать не помогли, он заявил, что уже выспался, и таки оделся и вылез из палатки. Часа полтора он где-то бродил, еще, как я поняла, проснулся Володя, решил, что ходит кто-то чужой, тоже вылез из палатки, и потом они там уже вдвоем беседовали. В итоге Сашка все-таки вернулся в палатку и заснул уже до утра. Утром над озером висел густой без преувеличения как молоко туман. Видно не было ничего метрах в трех. Зрелище было очень интересное – туман на месте не стоял. То есть очень скоро он начал подниматься, и менять очертания. Поглядишь, отведешь глаза, опять посмотришь, а там уже все по-другому.




Быстро потеплело, мы позавтракали, и сели ждать катера, который должен был перевезти нас на южную оконечность Телецкого. Сашка сперва не понял, чего мы так старательно собираемся – он решил, что нам надо всего-то пересечь озеро поперек, а там оно шириной не больше 500-700 метров, а то и меньше.

[dana071170]

Так вот, к 10 часам подрулил катер. Небольшой, мест на 10, и скоростной – шел он на скорости 55 км\час, и Телецкое мы перелетели за час сорок. Тем не менее устали здорово – сначала было очень жарко, солнце слепило глаза, пришлось в срочном порядке вытаскивать солнцезащитные очки. Над озером висела дымка. Странное зрелище – яркое солнце, но вдалеке все как в тумане. Иногда по берегам попадались стоянки, забрасывают туда явно на лодках. Прошли Яйлю – деревушку по левому берегу на территории заповедника. Вода как зеркало – абсолютно неподвижная и отражает все так, что иногда отражение видно лучше чем оригинал, честное слово. Темная, почти черная.



Ближе к южной оконечности вдруг спряталось солнце, и так резко похолодало, что рефлекторно вырвалась фраза из мультика – кажется, дождь собирается… Все спешно натянули ветровки и штормовки.

И вот впереди показался мыс Кырсай – южная оконечность Телецкого.


К мысу мы причаливать не стали, а вошли в устье реки Чулышман, которая впадает в Телецкое с юга.
Я как-то не ожидала, что река окажется такой большой. На берегу там есть база, но сильно гулять было некогда – чуть-чуть мы, конечно, походили, но тут уже подъехала встречающая нас наша машина, и мы успели погрузиться как раз до начала проливного дождя.

Отдельно надо сказать про машину. УАЗик, в котором было как раз четыре места в салоне, столик и оборудованная лежанка, где ночевал водитель Ваня. Как только мы тронулись, сразу стало понятно, что никаким микроавтобусам там делать абсолютно нечего. Дорога мало того что была грунтовая, качество ее оставляло, плюс периодически она пересекала речушки прямо безо всяких там мостиков, или шла прямо по руслу. Так что наш Васечка оказался как раз той самой машиной, которая могла вывезти практически отовсюду. Самое интересное, что километровые столбы там стояли очень исправно, что слегка нас повеселило. Выглянуло солнце, а дождь между тем прекращаться и не собирался. Проехали деревушку под названием Балыкча. Надо сказать, что долина Чулышмана и вообще весь район до Улагана и дальше, вплоть до Акташа, населен в основном алтайцами. Ну то есть русских лиц я в этих деревнях на видела вовсе. Разве что в Улагане, большом и явно богатом райцентре. Но это было позже. Может быть, у меня предубеждение, но заезжать в эти деревни и тем более общаться желания не было абсолютно никакого. И вообще от населенных пунктов и людей хотелось держаться подальше. Абсолютно другое настроение было в Уймонской долине, населенной потомками староверов, но об этом опять же позже. По дворам можно легко определить, где живут русские, а где алтайские семьи – в алтайских дворах обязательно присутствует аил – национальное жилище, которое в наше время используется как кухня. Рядом обычная изба. На вигвамы они похожи, только деревянные. Жаль, сфотографировать не догадалась, а потом мы в деревнях с аилами не останавливались, из окна машины же сильно не нафотографируешь. После Балыкчи видели журавлей-красавок.

Их там много, летают в основном парами. В общем, от дождя мы таки уехали, и, проехав километров 50, остановились у слияния Чульчи, которая течет по заповеднику, и Чулышмана. То есть на противоположном берегу от нас была уже территория заповедника. Надо сказать, что эти неполные полдня были нашей единственной дневкой в этом походе. А вообще мы не сидели ни минуты – или шли куда-то, или ехали. Так что отдохнуть, постирать и тем более высушить вещи времени не было ни разу. Конечно, такого темпа мы слегка не ожидали. А пока Ваня пошел рыбачить, а я полезла на ближайшую гору (кстати, высоко я не залезла – чем выше, тем она становилась круче, а ветер просто с ног сшибал. А еще там была какая-то поперечная исчерченность, словно козьи тропки, но естественного происхождения.

Горы там вообще очень интересные – на них были какие-то промоины, производящие впечатление расходящихся из одной точки зубов.



Еще мы полазили по протокам – стояли на интересном полуостровке, в заливчике можно было искупаться, а рядом было сообщающееся с речкой типа озерца с бьющими из земли ледяными ключами. Купаться в Чулышмане Леша Сашке запретил по вполне понятным причинам. Вечером наловленных Ваней хариусов Леша как-то хитро засолил, и народ ел их сначала практически сырыми, а потом их замариновали со специями на жарку. Сырых есть я не отважилась, а жареные очень вкусные. Ночь была очень теплой и без росы, а наутро надо было переправляться через реку и идти на Учар, или Чульчинский – крупнейший каскадный водопад Алтая.

[zifadina]

Очень красиво, таинственно... Особенно понравились туманы...

[Эсмеральда]

Красивые фото, задумались повторить ваш маршрут на майские праздники

[dana071170]

Боюсь, в мае будет еще слишком холодно. Хотя, наверное, при наличии соответствующей экипировки все возможно. Ну и проходимость дорог и троп - тоже смотреть надо.

[zerg69]

Эсмеральда
В горах будет снегу по горло. Конечно на Телецком наверное проблем не будет. Но чем выше в горы тем сложнее.

[dana071170]

Накануне я видела напротив за речкой стоящую палатку и ходящих около нее мужиков. Правда, голова была забита текущими делами и красотами, так что особо выяснять, что нас ждет завтра или там послезавтра не было ни сил, ни особого желания. И вот утром выяснилось, что стоят лагерем там работники заповедника, и именно они сейчас будут нас переправлять на резиновой лодке на ту сторону, потому как Учар-то на той стороне, на территории заповедника. Ладно, сказано - сделано. И вот подгоняют резиновую лодочку, на дне которой слегка плещется вода, мы с Сашкой надеваем спасательные жилеты, нам наскоро дают пару советов, чего делать, если таки навернемся, и мы садимся в лодку. Сашка слегка, по-моему, мандражит, потому что говорит мне – мама, ты только не вздумай вытаскивать фотоаппарат и сейчас фотографировать. Какой там фотоаппарат, я его запихнула в сумочку, а сумочку еще пакетом замотала. Но это так, от брызг, понятно, что если попадем в воду, не спасет. Сумку даю ребенку, и берусь за второе весло – грести явно лучше вдвоем, потому как если будет грести один из троих, снесет нас капитально. Леша сзади подсказывает, что делать, но оглядываться уже некогда – отчалили. Ой-ой, река-то довольно широкая, про течение вообще молчу. Нас тут же начинает сносить, но вперед мы все-таки движемся, ближе к берегу наш переправщик выскакивает из лодки, чтобы подтащить ее, но скользит и с головой плюхается в воду. Вскакивает и костерит камень, на котором, оказывается, уже вчера поскользнулся и точно так же искупался. Зато мы на берегу.

Сашка тут же убегает к их костру, тут же затевает беседу с теми, кто у костра, и пока переправляются остальные, работает костровым. Вообще у него какая-то патологическая любовь к огню – дома он готов жечь свечи и спички, в саду костры, на Телецком он совал палки в костер, чтобы концы загорелись, а потом размахивал ими в сумерках – чертил круги и разные фигуры. Надо сказать, получалось красиво. Может, он в итоге создаст у нас какой-нибудь огненный цирк? Опять же проблем с коммуникацией у него ни малейших. С любым может заговорить и познакомиться. Когда вся наша группа оказалась на нужном берегу, нам выписали квитанции на посещение заповедника, и мы двинули дальше. Прошли полосу деревьев вдоль реки, и вышли на очень странное место. Представьте себе очень ровную поляну, вернее, по размерам это скорее не поляна, а небольшое такое плато. Поросшее изумрудной травкой, по высоте не превышающей газонную, с лежащими очень-очень редко небольшими камешками. Представили? Я лично очень долго озиралась, не понимая, откуда тут взяться такому пейзажу. Причем этот участок справа ограждала река Чульча и деревья, а слева он ровнехонько, как по линеечке обрывался небольшой «ступенькой», за которой был тоже довольно ровный участок, но с набросанными почти что ровным слоем разного размера камнями. Прямо сад камней, не иначе. Великанский только.

Вот по таким странным участкам мы подошли к ущелью, где началась собственно тропа.
Тут Леша поставил Сашку перед собой и прочитал небольшую лекцию о том, как именно он должен идти и что он, Леша, сделает, если Сашка вдруг скозлит и начнет прыгать.

Сначала тропа была вполне ходибельная. Потом она постепенно начала забираться все выше, и рядом образовался обрыв к Чульче.

В общем, хочу сказать, что по нашим описаниям маршрута там было 6км в одну сторону. Но когда мы поговорили с Таней потом, то дружно сошлись во мнении, что там гораздо больше – как она сказала, я-то по горам хожу постоянно, я вижу, что тут больше. Потом в книжке я вычитала, что там 9 км - в одну сторону. Кроме того, тропа была отнюдь не простой, а вполне тянула на категорию. Во-первых, практически все время она шла так, что неверный шаг – и можно улететь очень далеко и неприятно, то есть постоянно с одной стороны был обрыв, а с другой довольно крутой склон. Во-вторых, как и положено горной тропе, она все время петляла вверх-вниз. В-третьих, чуть не половину времени идти приходилось по курумникам – это нагромождения довольно больших камней, самая неприятная вещь в таком хождении – это то, что они не слежавшиеся, то есть любой камень под ногой может подвинуться, и тогда есть реальный шанс переломать ноги. В-четвертых, там естественно масса притоков Чульчи побольше и поменьше, и отнюдь не через все перебраться было просто. Например, через час примерно мы вышли к вполне приличной речке, через которую перебирались по мостику из двух связанных стволиков березок, правда, там рядом была веревка натянута. Но, как оказалось, сначала натянута она была так, что слегка провисала, и когда Сашка пошел, ухватившись за нее, то потерял равновесие и повис – руками вцепившись в веревку, ноги на стволиках, а попа висит над речкой. Хорошо, что это было буквально на первом шаге, а не на середине. Я испугаться не успела, а что испытал Леша, ждавший его на том берегу, остается только догадываться. Ниже по течению была натянута, как я понимаю, страховочная веревка (а еще чуть дальше - уже был обрывчик к Чульче) , но когда я ее показала сыну, он резонно спросил – а что будет, если и за нее не ухватишься? Мы с Таней нервно хихикнули и сказали, что тогда до Телецкого точно никто не выловит. Вот он, этот "мостик" и эта "страховка".

Следующим запомнившимся номером программы был водопадик, к которому пришлось сползать по отвесной скалке с выступами, а на другой стороне ползти по выступу вдоль вертикальной стенки. Леша ругнулся, что кто-то снял проволоку, которая там была натянута, и мы цеплялись за небольшую оставшуюся веревку.

Правда, когда шли назад, там нам навстречу прошла довольно большая группа, видимо, со снаряжением. Они вбили крючья и натянули приличную веревку, так что вверх по этому выступу лезть было потом одно удовольствие.

В-пятых, когда до Учара оставалось немного, мы выскочили на участок, где тропа обвалилась вообще, и вместо нее увидели метров десять конкретной сыпухи – это когда маленькие камешки. То есть на нее встаешь, и вся масса камешков вместе с тобой едет вниз, все быстрее и быстрее. Вот тут мне стало по-настоящему страшно. Высота там была приличная, улетишь на камни внизу – считай, все. Леша прошел, но нам сказал спускаться ниже, там какие-то зацепки были, и вот, цепляясь за кустики и торчащие кое-где камни, мы ее проползли.

Поэтому когда выяснилось, что на островок рядом с водопадом надо переходить по толстому поваленному бревну, никто уже не впечатлился.

Теперь собственно о водопаде. Ущелье не прямое, сначала водопада не видно. И вот настает момент, когда ты выходишь из-за плавного поворота, поднимаешь глаза, и тихо остолбеневаешь, видя очень еще вдалеке НЕЧТО. Потому что сразу в голове не укладывается, что это водопад. Фотографии, к сожалению, плохо передают масштаб. А там ты стоишь, и очень постепенно осознаешь, что он просто огромен. Мне вот интересно, а что испытывают люди где-нибудь на водопаде Виктория?


Учар (Чульчинский) - крупнейший каскадный водопад Алтая. Перепад высот составляет 160м. В начале 19в по Чульче поднимался Чихачев, никакого водопада он не описывал. Следовательно, образовался он после землетрясения, как предполагают, в том же 19в. Да, сейчас полезла в И-нет, так там написано, что от устья Чульчи до него … 10-12 км. Около водопада Чульча разбивается на два рукава, образуя изрезанный очень каменистыми протоками островок. Но самое интересное, что в итоге при слиянии Чульчи опять в одно русло там образуется натуральный пляжик. И кусочек воды без течения. Правда, песок там странный – как только входишь в воду, начинает медленно затягивать. Но это не помешало некоторым личностям искупаться, правда, я настояла, чтобы в костюме Адама, а то потом идти в мокрых штанах – не комильфо.

Ну и, конечно, мы долго сидели на камнях, глядя на водопад.



Назад, как водится, дорога всегда быстрее. Не скажу, что спускаться в горах легче, чем подниматься, часто даже наоборот, но обычно быстрее.

А мы, между прочим, планировали еще и уехать тем же вечером на другую стоянку. Меня черт дернул подбить всех после выхода к Чулышману повернуть к каменным грибам - необычным образованиям в соседнем ущелье. До них было примерно километра два по ровному, а потом еще пара километров вверх. В общем, дошли мы до стоянки, алтайцы там жили, а вверх уже не пошли. Тут уже и я осознала, что хватит. Тем более что начинался дождь, а вверх по глинистой как там тропе в дождь – это не есть гуд. Зато мы с Сашкой полазили по разлившемуся ровным слоем по всему склону ручейку. Видимо, в горах прошел дождь, и в одном месте он был даже похож на фонтан – взлетал около камня. Сашка меня почему туда и поволок, пока все отдыхали – говорит, я хочу вон к тому роднику. А это оказался не родник. Так что "грибы" запечатлены только на сделанной очень издалека фотографии. Выкладывать не стала - или расплывчато, или резко, но так мелко, что не разобрать ничего...
Потом нас около стоянки переправил через Чулышман алтаец на лодке – уже всех вместе. Зато там пришлось переходить вброд протоку Чулышмана. Мне-то было все равно, я в кедах весь день то мокла, то сохла, так что перебрела в обуви. А Сашка кроссовки снял. И по каменюкам… Итог – когда мы под начавшимся дождиком выбежали к лагерю, быстро снялись и поехали, дите в машине свернулось калачиком на сиденье и уснуло.

Каюсь, мы там все хлебнули вина, чтоб не простыть, Сашке я тоже дала глоток. От дождя мы убежать сумели, и ужинали вечером уже в совершенно другом месте.

[dana071170]

Забрались в машину как были, наскоро собрав палатки (рюкзаки были собраны с утра еще) – я вообще поехала босиком, потому что кеды были мокрые, а доставать что-то еще времени не было особо. Приятно ехать в теплой машине, наблюдая, как за окном льет дождь, и умудряясь несмотря на все кочки не расплескать вино, налитое украинцами (вот запасливые люди, в следующий поход надо не забыть фляжку с коньяком, после всяких микрокатаклизмов походных дело иногда нужное). От дождя в тот вечер мы все же уехали. Вторая наша Чулышманская стоянка отличалась от первой - горы были еще более каменистыми, а Чулышман в том месте был шире. Сашка на некоторое время переквалифицировался в подпаска – Леша попросил его отогнать бродящих по «нашей» полянке коров. (В качестве отступления – живность в Горном тоже немного необычная в том плане, что свиньи, например, гуляют просто так – по улицам деревень, иногда уходя «в горы». Я такое видела только в Горном, где-нибудь «на равнине» все свинюшки сидят строго по загонам. Лошади и коровы гуляют как тот кот, сами по себе, уходя иногда на очень приличные расстояния от дома и могут запросто бродить по горам). Ребенок сначала было напрягся, но оказалось, что понятливые коровы убегают сами, стоит им увидеть прутик в его руках. Так что все остались довольны – Сашка тем, что так легко разогнал коров, мы тем, что они ушли от стоянки, коров только, правда, никто не спросил. Как всегда душевно посидели у костра, и пошли отсыпаться после бурно проведенного дня. Ночь, кстати, несмотря на прошедший дождь, была вполне теплой.
Утром мы, не сильно спеша, погрузились в машину, и тронулись в путь – нас ждал целый день горных дорог. Немного проехали вдоль Чулышмана, мимо нескольких алтайских стоянок, и дорога повернула на перевал Кату-Ярык. Дальше по Чулышману жилья нет, может быть, еще какие-то стоянки, и все. Перевал заслуживает отдельного рассказа. В общем-то горные дороги я видела – и когда ездили по Грузии, и в Туапсе-Сочи-Красной Поляне, ну и в Горном я была не раз все-таки. Да, собственно, мы и в этой поездке и Громотуху проезжали по дороге в Уймонскую долину, и Чике-Таман на Чуйском. Но Кату-Ярык впечатлил больше всего. Во-первых, это классический серпантин – когда дорога, вырубленная в горе, вьется туда-сюда по одному склону, по сути, только отклоняясь в стороны от прямого пути вверх. Во-вторых, серпантин этот грунтовый, и повороты страшенные. Уж на что я люблю горные дороги, и в общем-то спокойно их воспринимаю, но тут было жутковато. В-третьих, перепад высоты там - опять-таки по разным источникам – от 500 до 800м. По мне, так даже 500 метров вертикально вверх – это нечто. Тем более что первый «скачок» по дороге - до первого поворота – дает наиболее большой перепад высоты, так что у машины с передним приводом шансов забраться на этот перевал мало. В-четвертых, вся эта прелесть сделана как дорога для одной машины. Разъехаться можно кое-где на поворотах. То есть с одной стороны постоянно склон горы, с другой отвес. Так что весь подъем мы сидели, можно сказать, затаив дыхание. Зато когда после подъема вышли из машины на самом перевале…

(Собственно, фотография данного места "классическая". Помнится, не так давно даже Задорнов не поленился поместить сей вид в своем ЖЖ, правда, почему-то поданный под соусом "главная вена Алтая - река Катунь". То ли топографический кретинизм, то ли феноменальная забывчивость, то ли просто фотография и путешествие чужие. . Ладно, не буду больше ядом капать, лучше про Горный...)
Далеко-далеко внизу был виден домик, мимо которого мы проезжали, и лента Чулышмана.

Напротив, на другой стороне долины, в расщелине, ниткой вился водопад.

А вправо и влево уходила довольно узкая долина реки Чулышман.

Дорога смотрелась как белая ленточка, уложенная витками. И горы, горы, горы. В общем, это надо видеть своими глазами. Поехали дальше. Долина Чулышмана производит сверху впечатление довольно суровой местности, зато потом пошла светлая тайга – почти из одних лиственниц. С вкраплениями кедра.

Так здорово. Никакой тебе сорной растительности, как в черневой тайге, которую я видела в экспедициях. Собственно, кедр и лиственница оставались основной растительностью на всем протяжении нашего путешествия. А какой кедровник был на Актру…. Остановились, увидев далеко внизу красивое темное озеро.

Правда, выяснить, как оно называется, не удалось – не знал ни водитель, ни проводник. Начали попадаться очень-очень красивые лошади. Вообще самых красивых лошадей мы видели в районе Улагана и в Уймонской долине. И вот мы выехали к каким-то странным каменным кучам.

Оказалось, Пазырыкские курганы. Они, конечно, все раскопаны, частично грабителями, частично археологами, так что остались каменные насыпи. Пока выбирались из машины, чтобы подойти поближе, я увидела, что на дороге рядом (там она разветвлялась на несколько «рукавов») что-то шевелится. Зверек какой-то. А-а, сказали мне - ИМУРАНГ. Кто-кто? Имуранг, по-алтайски – суслик. Вот. Это был первый из несметного количества встреченных нами за поездку имурангов. Они столбиками стояли вдоль дорог, бегали, виляя толстенькими попами, и всячески развлекали в длинной дороге моего ребенка, который мог подолгу смотреть в окно, считая имурангов. За что я им очень благодарна. Тем временем около нас остановились две иномарки. С ну о-очень низкой «посадкой». Мы, стоя около своего Васечки, тихо обалдели. Люди ехали … в долину Чулышмана. Утренний бросок на перевал Кату-Ярык еще не выветрился из памяти, и мы посмотрели на них с тихим ужасом – ненормальные. Явно ненормальные. Водитель Ваня почесал в затылке, и спросил, какой у них привод. Передний. Ну, сказал Ваня, туда вы проедете. Может быть. Обратно – нет. Не подниметесь, придется просить кого-то, чтоб вытаскивали. А я еще вспомнила не только про перевал, а еще и про бесчисленные и довольно глубокие речки-«дороги» в самой долине. Но упорные люди поехали дальше. Как уж там было, доехали или нет, не знаю.
Мы тем временем приехали в относительную цивилизацию. Деревня Балыктуюль, даже асфальт под колесами стал появляться. Участками, но все же. И вот Улаган. Большой райцентр. Не видела ни одной развалюхи. Даже аилы кое-где крыты черепицей. Очень много явно новых построек – дерево не успело потемнеть. Останавливаться не стали. Дорога потихоньку пошла в гору – на Улаганский перевал. Да, на выезде из Улагана увидели странную поляну – то ли место для гуляний, то ли для ярмарки – с оборудованными аилам, сценой. Оказалось, поляна для выступлений народных сказителей. Вроде там даже международные какие-то «слеты» проводятся. Потому как казахи, киргизы, и прочие подобные народности тоже имеют своих сказителей и сходные традиции. Улаганский перевал не очень высокий, подъем пологий, растянутый, как такового серпантина нет, так что до Кату-Ярыка ему далеко. Но зато – с какого-то момента на отдаленном хребте стали видны белки. Белки, гольцы, в общем, снег.

Мне захотелось повизжать от полноты чувств. Потому, когда остановились на перевале, я быстро побежала подальше от машины, чуть вверх от дороги – фотографировать. А народ зато успел полюбоваться бурундуком, сидящим на пеньке. Еще там на перевале все повязано ленточками. Вот не люблю я этот дурацкий обычай, ладно, когда это делают алтайцы, у них действительно так принято. Но когда где-нибудь под Барнаулом видишь какое-нибудь обвешанное тряпками дерево… А тут даже табличка была, с указанием, как, в какое время и какого цвета надо повязывать ленточки. И как вести себя на перевале. Я ее даже сфотографировала. (А с русской пунктуацией, однако, у алтайцев проблемы...)


Дальше был спуск, и вдоль дороги появились озера. Оказывается, они взяты в аренду. Арендатор запускает туда рыбу, строит домики или просто оборудует стоянку, и за деньги можно рыбачить. Наверное, всем хорошо – озера в итоге зарыблены, рыбаки по сходной цене могут получить массу удовольствия, арендаторы, думаю, тоже не внакладе, ну и какая-то плата поди местному бюджету идет. Но это – обычные озера. А дальше было Мертвое озеро. Вот кусочек из найденого в И-нете:
Еще одно название озера Чейбеккель — Мертвое озеро. Многие путеводители и экскурсоводы утверждают, что местные жители называют озеро Мертвым потому, что в нем нет рыбы и растительности, и даже водоплавающие птицы на него не садятся, и что все это якобы из-за содержания в воде ртутных соединений. Говорят также, что Мертвое озеро является прообразом картины Г.И. Чорос-Гуркина «Озеро горных духов» и одноименного рассказа Ивана Ефремова, написанного им после встречи с художником. Хотя в рассказе Ефремова «Озеро горных духов» высказывается предположение, что описанные необычные явления на озере связаны с ядовитыми испарениями ртути, но действие происходит на другом Мертвом озере в долине реки Куркуре, одного из притоков Аргута. Чорос-Гуркин много путешествовал по горам Алтая. Существует мнение, что прототипом к его картине послужили несколько горных озер.

В 1931 году в районе озера Чейбеккель действительно было найдено месторождение киновари — ртутной руды, но про "озерки ртути" никакой речи не идет. По результатам исследований сотрудников Томского университета, изучавших биофизику озера, содержание ртути в воде не превышает нормы.

Картину Гуркина я видела. Причем оригинал – Русский музей привозил к нам выставку. Ничего общего, я бы сказала. Мертвое озеро тоже зарыбили, мальков там мечутся тучи. Но безотносительно этого озеро производит очень странное впечатление. Не знаю, всегда ли там нет ни ветерка, или это мы так попали. Может быть, влияет то, что оно узкое. Но собственно воды там видно мало. Отражения, отражения, отражения. Окрестных гор (довольно мрачных, между прочим, с редкими лиственницами), неба. В общем, озеро-отражение. И кажущаяся абсолютно неподвижной вода. К воде спуститься трудно - вдоль берега откос. Сашка сунулся было, но я не пустила. Вытаскивай его потом.


Чуть проехали, и еще одно «знаковое место» Алтая – Красные ворота. Красный цвет скалам придает та самая киноварь, а дорога здесь пробита в скале взрывом. Соответственно получается узкий проход, а скалы вдоль дороги поднимаются вверх, наверное, не на один десяток метров.


Кстати, ртуть возле Акташа действительно добывали. Еще чуть-чуть, и мы останавливаемся возле указателя «Акташ», вернее Акташ а ниже Ак-таш. Вот так – русскими буквами, зато на двух языках. В переводе с алтайского – белый камень. Через Акташ проходит Чуйский тракт, дальше поедем по нему. А пока высаживаемся в центре Акташа, кстати, совершенно русская деревенька. Жители служат по контракту в погранвойсках. А что тут еще делать? Таня все сокрушалась, что в алтайских селах только картошка в огородах сидит. Зато тут и садики с яблонями-вишнями, и парнички, в общем, все как положено. Таня бежит искать свой дом, свою школу, все, что помнит и что сохранилось. Нашла. Даже соседей нашла. Недолгая задержка, и мы выруливаем на Чуйский тракт.

[Julia69]

Спасибо за интересный и информативный отчет! Эххх, надеюсь когда-нибудь выбраться на Алтай!

[dana071170]

Как-то так сложилось, что я по Чуйскому тракту ездила до сих пор только до Усть-Семы, то есть до того места, где он сворачивает в сторону от Катуни, начиная подниматься на Семинский перевал. В районе Телецкого и на самом Телецком была не один раз, на северо-запад от него за Сумультинским хребтом в треугольнике Сейка-Ынырга-Каракокша месяц работала в экспедиции после первого курса, в Чемале и окрестностях тоже бывала. А вот дальше по Чуйскому, и ближе к Белухе не сложилось. Поэтому на этот маршрут я поглядывала года четыре.
Сначала Чуйский петлял, выходя на очередной перевал. Справа, однако, высились вершины со снегом. И вот дорога вышла в Курайскую степь. Справка:
Курайская степь расположена в большой межгорной котловине и окружена хребтами. Высота над уровнем моря 1500-1600 метров. По степи течет река Чуя, которая здесь довольно спокойная и не такая бурная, как ниже. От села Мены видны вершины Северо-Чуйского хребта.
Курайская степь значительно отличается по своему характеру от других долин Алтая. Она несет в себе некоторые черты пустыни.
Чуйский тракт проходит сквозь сухую Курайскую степь, усыпанную мелкой и крупной галькой. Здесь, не доезжая Чуйской степи, уже чувствуется влияние сухой Монголии. Вокруг редкая и невзрачная растительность с преобладанием полыни и колючек. Слева пустынную степь окружают очень красивые скалы-складки розового цвета, а справа - снежные вершины Северо-Чуйского хребта.
Но это так, сухие слова. Само понятие горной степи и даже пустыни – это нечто. Парадокс какой-то. Вслушайтесь в сочетание – горная степь. Вроде бы понятия взаимоисключающие. Что общего у степей и пустынь с горами? Открывающаяся картина в буквальном смысле валит с ног. То есть мозг отказывается признавать реальность таких картин – чуть холмистая СТЕПЬ, покрытая действительно чем-то вполне невзрачным и с раскиданными камнями, простор, над которым парят высоко в небе снежные вершины. Контраст ошеломляющий. Тем более для человека, первый раз попавшего в горную степь и тем более увидевшего первый раз в жизни Северо-Чуйский хребет. Есть люди, которые любят возвращаться в раз открытые места, есть люди, любящие новизну, и в каждой поездке стремящиеся увидеть что-то новое. Я скорее отношу себя ко второй категории, но в это место я хочу вернуться. Как и в долину Актру. Машина остановилась, мы вышли и долго стояли, как загипнотизированные. Вокруг не было ни души – ни машин, ни людей. Дорога, степь и горы.


Дальше был поворот от Чуйского тракта на село Курай, грунтовка, идущая по степи, мостик через Чую, курганы там и сям.

Из окна машины на обратном пути я сфотографировала степь. Получился более-менее передающий впечатление кадр – хребет к югу по виду понижается, но зато сочетание пятен земли-сизой полыни-темно-зеленой травы-камней, единственного вдалеке стоящего дерева и гор приводит в некое медитативное состояние, особенно в сочетании с "вращением земли", когда едешь в машине.

Кстати, мой организм отреагировал на таскание его на такие высоты-расстояния оригинальным образом – у меня просто заложило уши. Намертво. Вестибулярный аппарат у меня вообще-то фунциклирует вполне нормально, любимый аттракцион – карусель на цепях, ни в каких самолетах-автобусах-поездах меня не мутит. А вот уши… Даже спускаясь в Барнауле на трамвае к речке Барнаулке, и то у меня уши закладывает. А тут постоянные перепады в районе километра. Поневоле взбунтуешься. Так вот и ехала – приедем, побудем немного на одном месте, вроде все приходит в норму, тронулись в путь – нате вам, опять я как глухая тетеря. Все звуки как сквозь вату. Но это мелочи, которые в общем-то никак на впечатления не влияли.
Дорога тем временем стала постепенно подниматься вверх. Там между степью и Северо-Чуйским как бы свои предгорья – покрытая лесом цепь более низких гор-холмов. Ее-то мы и начали пересекать. И вот ничего не подозревающая наша группа подъехала к деревянному мостику через довольно широкую речку.
Вообще горные реки отличаются тем, что русло у них очень широкое и каменистое. При этом сама речка в момент, когда вы ее видите, может представлять собой еле текущий ручеек, и занимать дай бог сотую долю ширины долины. Тут река производила впечатление – бело-серая, мутная, широкая, с торчащими там и сям каменюками, обломками деревьев, островками с растущими деревьями.

Мы все еще ничего не подозревали, поскольку мостик был соответственно длинный, и в начале производил впечатление вполне пригодного для проезда. Ваня сказал, чтобы мы перешли пешком. Ну ладно, мы пошли. Сашка как всегда поскакал за Лешей вперед, и только дойдя больше чем до половины моста, мы поняли, почему нас отправили пешком. Ближе к другому берегу мост становился без преувеличения горбатым, с него исчезали положенные вдоль доски-колеи, по которым можно было ехать, но и это было не самым главным. Мало того, что горбатый, он еще и был свернут набок, причем довольно прилично. Но и это еще не все. Когда, совершенно обалдев, на это смотрели уже все, Сашка залез на горб, попрыгал, и мост закачался. Ну и как он здесь проедет? – спросил мой ребенок. Все молча пожали плечами. Мысль, в общем-то, была одна – похоже, отсюда наш автомобильный тур станет пешим. Не тут-то было. Алексей сходил к Ване, они поговорили, и наш уазик тронулся в путь. И ведь проехал. Смотреть, конечно, было страшновато, вполне мог лечь набок как минимум.


Ха, это было только начало. Когда мы погрузились в машину, Леша бодро сказал – ну что, сорок минут страха, и мы на месте. Что он имел в виду, мы поняли немедленно.

То, по чему мы ехали, когда-то, вероятно, было очень фиговой дорогой. Но сейчас МЧС на Актру лагерем не стоит, они сейчас на Маашее, и соответственно за дорогой не следит никто. Итог – это даже гребенкой не назовешь. Это камни, между которыми такого же размера ямы, это лужи совершенно необъятных размеров, это колеи, где даже наша машина цепляла мостами без конца, это, это… Это надо прочувствовать на своей пятой точке. Потому что это ведь не равнинная дорога. Помимо этих прелестей она карабкается вверх-вниз, где-то сошел оползень, и она внаклонную подвисла над той самой белой мутной речкой Актру, текущей где-то под откосом, которую мы с такими эмоциями только что пересекли. (Мысль сфотографировать из окна быстро улетучилась, вися на руках во вставшей чуть не на два колеса машине фотоаппарат фиг вытащишь). Это бесконечные повороты, спуски, подъемы. В общем, ехать можно было, только крепко вцепившись во что-нибудь, и то мы периодически чуть не улетали с сидений. Володя и я еще держали в сумках на шее фотоаппараты, поскольку иначе им совершенно точно наступил бы кирдык. Рюкзаки делали попытку съехать на нас, коробки с продуктами елозили по полу, Таня, которая сидела в салоне лицом вперед, и смотрела в лобовое стекло, большую часть пути проехала просто с закрытыми глазами, периодически повизгивая. Я старалась не визжать, но получалось не всегда. Ваня кстати рассказал, как он где-то в другом месте возил группу, состоящую из одних теток, и вот по такой дороге они почему-то ехали ночью, да еще где-то на перевале. В итоге, говорит, где-то они остановились, те вышли из машины, попадали на землю, и он их еле-еле поднял и уговорил опять сесть в машину. Леша удовлетворенно изрек, что вот «а на Укоке 100км таких дорог». Дело в том, что на Укок тоже есть автомобильный тур. Теперь я могу себе представить, что это такое. По дороге остановились собрать дров – на Актру их взять особо негде. Так что полдороги ехали еще и с кучей накиданных поверх рюкзаков бревнышек и палок. Они тоже норовили попадать на нас. «Дорога» все-таки закончилась, и мы выехали в долину Актру. Очень широкая долина, по которой течет река Актру, представляет из себя полностью речное русло. То есть это сплошные камни, по которым тут и там, то разветвляясь, то снова сливаясь, течет масса ручьев и ручьищ, представляющих собой в сумме реку Актру. В этом месте долины это выглядит именно так. Между ними лежит лед, и в зависимости от наполняемости реки ручьи могут менять свое русло в долине. Так что прокладывать там дорогу, насколько я понимаю, вполне бессмысленно. Ее благополучно и нет. То есть дальше мы ехали прямо по руслу, то по камням, то по ручьям, то пересекая их. Сфотографировать этот процесс представлялось маловероятным ввиду опять же необходимости очень крепко держаться, так что у меня есть только одна фотография этого места долины – с вечерней прогулки к леднику Малый Актру, сверху.

И вот мы все-таки на месте. В долине Актру – очень красивая реликтовая кедровая роща. На стоянку мы встали чуть в стороне от русла Актру. Стоянка оказалась оборудованной, со столом, скамейками и даже навесом. Говорят, в альплагере Актру всегда много народу. Но мы-то попали не в сезон, сезон начинается в июле, так что кроме нас там чуть выше стояли еще ребята из Сургута и группа из Онгудая (это тоже в Горном). Ну и альпинисты и ребята, работающие в альплагере. Но об этом мы узнали после ужина, когда Леша повел нас «прогуляться».

[Anna100]

Мы 2 года назад на Актру были, мостик выглядел развалившимся и абсолютно непроезжаемым; машину оставили на перевалке и до альплагеря пешком шли. Отлично пишите, очень захотелось снова там побывать! Жду продолжения про Актру и Мультинские

[dana071170]

Да там на самом деле и тогда, когда мы ездили, многие оставляли машины у перевалки, и дальше шли пешком. На обратном пути мы, правда, встретили семью на джипе - где-то на полдороге от альплагеря до речки. Глава семейства был почти спокоен, а вот дамы, бывшие с ним, выглядели не очень...
Продолжение будет, просто со временем напряги - никак не могу отчеты на работе допинать. Спасибо за отзыв, есть стимул писать дальше.

[dana071170]

Поужинав, мы отправились, по выражению Леши, погулять. Сначала тропинка шла по долине, поэтому мы действительно расслабились и просто прогуливались. Перешли по мостику через Актру – там их оказалось два, туда мы шли по тому, что ниже по течению. Сашку сильно восхитила будочка около мостика:

Собственно, будочка была на замке, так что воспользоваться ею не по назначению все одно никто бы не смог. Да, все речки-ручьи в той долине несут глину и прочие прелести, потому мутные, белесые и вода в них если и пригодна для питья, то только после отстаивания. Посему единственный прозрачный ручей, текущий там, везде окружен табличками – «ручей только для питья! Не стирать, не чистить зубы, не мыть посуду». В общем, из него только берут воду. Перейдя на другой берег, мы попали в заросли огромных очень красивых кедров.

Среди них там несколько домиков, один - прямо произведение искусства. Чей он, правда, я выяснить не смогла. Людей видно не было, а так там в домиках, видимо, те самые гидрологи, метеорологи, альпинисты. Тропинка стала приближаться к склону горы, и мы вышли к озеру Сачки. Оно очень небольшое, вода большей частью покрыта пластами льда и слежавшегося снега. Табличка на подходе предупреждает, что озеро под контролем МЧС. Вставать лагерем там и вправду нельзя – из-за постоянных камнепадов валятся всякие разные каменюки. В том числе и огромные. Лежат они и вокруг озера, и в озере.

Отдохнув около озера, мы таки полезли в гору. Сашка, устав за день, начал тихо возмущаться. К его чести надо сказать, что это был практически единственный за поездку «бунт на корабле». Тем не менее мы залезли на странный гребень, идущий вдоль склона горы, и плавно поднимающийся вверх.

Расщелина повернула налево, и за водопадиком открылся ледник Малый Актру.

Его ни с чем не спутаешь – он характерной треугольной формы, основанием вверх, острой вершиной вниз. Направо долина пошла выше, к горе Актру и леднику Большой Актру, куда мы должны были идти наутро. Если встать лицом к горе Актру (от лагеря ее, кстати, не видно – долина поворачивает направо, поворот закрывает гору), то слева будет ледник Малый Актру, потом слева же гора Караташ – черный камень,

а справа от долины реки гора Кызылташ – красный камень.

К сожалению, до подножия ледника мы не добрались – водопадик разлился, залив тропу. Прыгать по холодной воде и мочить ноги мы не стали. Посидели, полюбовались видами

и не спеша стали спускаться. Пока сидели, я обратила внимание на куски труб типа водосточных, только побольше диаметром, валявшихся в одном месте. Спросила Лешу. Он хмыкнул и объяснил, что в советские времена были планы строить здесь чуть ли не электростанцию, и что этот гребень, на котором мы сидим, рукотворный – насыпан солдатами дисбата, которые тачками вручную таскали камни из долины. Зачем - а собирались реку отводить в сторону. С тех пор тут эти куски труб и валяются. С Малого Актру тоже течет река-ручей, соединяясь ниже с рекой, текущей с ледника Большой Актру. Назад спустились до подножия гребня, и пошли левее, через другой мостик. Под кедрами оборудованы места для стоянок. Очень душевные в таких кедровых местах стоянки. Один раз я в подобном месте останавливалась – когда от Чемала мы поднимались на плато Боготаш по реке Имурте. Там тоже есть стоянка под огромными, буквально в несколько обхватов, кедрами. Под ними все усыпано хвоей и очень легко дышится. Из рощи на Актру тоже уходить не хотелось. На стоянке висел мешок с продуктами и флаконами с газом – видимо, у кого-то остались, лишнее запаковали и подвесили от зверей подальше – вдруг кому-то понадобится. Про взаимоотношения людей в таких местах хочется сказать отдельно. Наверное, что-то в связи с временами и изменилось, но тем не менее. Они просто другие (взаимоотношения, имею в виду). Не вдаваясь в описание подробностей и случаев, помощь друг другу там до сих пор – норма жизни. Атмосфера в альплагере настолько умиротворяющая, что кажется, что здесь не может встретиться ни одного плохого человека. Кругом чистота и порядок. Может быть, там кто-то когда-то и мусорит, может, мы были не в сезон, может, ребята из альплагеря так хорошо убирают. Не знаю, но такое ощущение спокойствия и что ничего плохого просто не может случиться я мало где вообще в жизни испытывала. Так, наверное, совершенно расслабленно можно ходить по собственному дому. Вернее, может быть, будет сказать – ощущение, что ты среди своих, а чужих здесь нет вообще. Не надо ставить никаких защитных барьеров.
В качестве отступления еще хочется написать об отношении нашего Алексея к «окружающей среде». Наверное, нормальные люди нигде стараются не мусорить. Но у него это просто возведено в систему. То есть человек настолько проникся, что весь огромный Алтай – это его дом, что если каждый оставит хоть немного грязи, то скоро и здесь будет не продохнуть… На меня это отношение произвело просто огромное впечатление. Консервные банки – если не с собой, то сплющить, обжигая сначала в костре. (Сашкина работа на каждой стоянке). Мусор по сути там выбросить-то и негде – в тайге мусорные баки не стоят. Значит, все до последней крошки с собой. Собственно, мы львиную долю вообще привезли на турбазу, там они вывозят его уже сами. На самом деле, проблема-то огромная. От каждого туриста мусора остается немало. И устраивать свалки в таких местах – это варварство. Остается тащить с собой. Органику типа всяких очисток – если не в костер, то тоже с собой. Потому что он прав в одном – да, она конечно перегниет. Вопрос – когда. Те же апельсиновые корки будут гнить ох как долго.
Это было нелирическое отступление. А мы тем временем перешли через Актру назад по другому мостику. По дороге туда на стороне лагеря я видела на берегу какую-то белую фигуру. Памятник, по типу как раньше ставили фигуры в пионерских лагерях. По виду, по крайней мере. Спросила у Леши, но он отшутился, вроде что я тогда буду вам рассказывать на обратном пути. Ладно, на обратном пути мы как раз туда и вышли с мостика. Оказалось, действительно памятник. Женская фигура с альпенштоком.

Чуть ниже по течению – еще один памятник. В 2002 году на Актру разбился вертолет, поднимавший группу сноубордистов из Н-ска. Погибли все – и члены экипажа, и сноубордисты. 12 человек.

Разговаривать не хочется, постояв, идем дальше. Когда наутро мы поднимались на ледник, то около тропы видели черный большой камень. На нем – таблички с именами погибших и датами смерти. Каждый год Актру уносит человеческие жизни. Русские, иностранцы. Последняя дата гибели – январь 2008.
Идем дальше, Леша говорит, что сейчас специально для Сашки что-то покажет. Выходим к «декоративной могиле». В изголовье камень с надписью «он пререкался с инструктором». Каска, кроссовки, сломанные очки, комбинезон, перчатки. Сашка хихикает, но намек, по-моему, понял. Нас ждет подъем на ледник, а это уже не шутки.

Вечером он на волне воспоминаний о своем нежелании подниматься к Малому Актру выдает, что утром не пойдет на ледник. Хорошо, говорит Леша. Оставайся, Ване как раз надо машину помыть, и еще кучу всего сделать. Ваня задумчиво смотрит на Сашку и говорит – я бы на твоем месте лучше пошел. Все хохочут, Сашка тоже. Надо сказать, утром он уже не вспоминал о том, что хотел остаться в лагере.
После «могилы» незадачливого туриста мы выходим к столбу-указателю. Я его не раз видела в рекламных проспектах. Высокий столб, к которому народ, побывавший здесь, прибивал указатели с названием своего родного города и расстоянием до него. Каких тут только городов нет. Прага, Бонн, Киев, про российские города вообще молчу. А в центре гордая стрелка – баня – 80м. Барнаул там, конечно, уже есть.

Так что мы табличку выстругивать не стали, а мимо домиков альплагеря вернулись к себе. Около домика сидели два парня и девчонка, один горланил какую-то песню, ни разу мной не слыханную. Леша подошел поговорить, парень оказался альпинистом, и посоветовал к центру ледника не лезть – там огромная трещина, дна не видно. Вечером стало прохладно, я надела на себя все теплые вещи, куртку, и так с кружкой горячего чая согрелась. Ночь была холодная, но не чересчур. На высоте альплагеря – 2150 – я ожидала худшего. Да, с вечера договорились, что если вдруг дождь, то на ледник, естественно, лезть будет нельзя, и тогда мы сразу уезжаем дальше. На следующий день был Лешин день рождения, и, видимо, по этому случаю утро встретило нас ярким-преярким солнцем. Подъем был ранний, поскольку нас
ждали «великие дела».

[alexander1962]

"Идем дальше, Леша говорит, что сейчас специально для Сашки что-то покажет. Выходим к «декоративной могиле». В изголовье камень с надписью «он пререкался с инструктором». Каска, кроссовки, сломанные очки, комбинезон, перчатки."
В 1981 г надпись гласила: "Он неслушался инструктора и Ревякина В.С."

[dana071170]

Когда мы встали утром пятого дня, оказалось, что всю ночь около нашего лагеря пролежал пес. По виду – лайка, может, не совсем чистокровная. С отмороженным ухом. Ничего не стащил, не напакостил. Когда позвали, деликатно подошел, предложили еды – поел. Понял, что его не гонят и бить никто не будет, с удовольствием разыгрался и попрыгал вокруг Леши и вокруг Сашки. И собрался с нами на ледник.


Прошли альплагерь, тропа пошла в гору вдоль Актру. Сначала довольно полого, потом все круче и круче.

Сашка пристроился Леше в кильватер, и так и шел за ним весь день. У меня темп был пониже, Таня с Володей шли еще медленнее. Первые минут сорок я откровенно задыхалась – я в гору вообще плохо поднимаюсь, дыхания не хватает. А тут еще и высота, воздух-то все равно немного разреженный. Поначалу очень чувствовалось. Посидели на скамеечке рядом с черным камнем, на котором памятные таблички. Постепенно тропа, сделав несколько резких скачков вверх, опять стала более пологой. Кедры остались внизу, вокруг были только камни. Лишайники и те поисчезали. Под ногами опять же были камни, по которым приходилось пробираться. Леша отдельно предупредил Сашку, чтобы тот не шумел и не кричал. Мало ли, камнепад нам совершенно не нужен. Так, иногда останавливаясь, мы поднимались все выше и выше. Слева осталась часть ледника Большой Актру, который делится на Правый и Левый, разделенные пиком Радистов. Так вот Правый остался слева , а мы увидели впереди две скалы с водопадом - вытекающей между ними Актру.

Скалы эти огромные, округлой формы и называются Бараньи лбы. Действительно похожи. Около скал тропинка начинает карабкаться круто вверх. Кажется, это называется осыпной кулуар. Вернее, круто – это слабо сказано. Там метров сто пятьдесят практически вертикального подъема по осыпающейся под ногами тропинке. На полдороге я всерьез думала, что не поднимусь, хорошо, что рядом никого не было – Алексей с Сашкой уже отдыхали наверху, Таня с Володей еще были намного ниже. Так что моего хриплого дыхания никто не слышал. Потом, как и вначале, пришло что-то вроде второго дыхания, и я таки выбралась наверх Бараньих лбов. С краю на скале была табличка – посвящение Тронову.
Когда-то долина Актру была главной научной лабораторией известного ученого-гляциолога М.В. Тронова. Теперь об этом напоминает домик Тронова, расположенный здесь же. Кроме того, его учениками была изготовлена мемориальная доска, которая установлена на большом валуне недалеко от конца языка Малого Актру. В честь него был также назван висячий ледник на горе Караташ. Он имеет довольно забавное название Троновы штаны, но, увидев его, вы сразу же поймете почему. По форме ледник действительно напоминает штаны.(с)
«Наша» табличка не около Малого Актру, но тоже посвящена Тронову. Пока поднимались, я взмокла, футболка мокрая, штормовка тоже насквозь (штормовка у меня заслуженная – с первого курса универа, ага, и расстаться с ней жалко - так каждый раз в Горный ее и тащу ). А наверху ледяной ветер. Уж на что мой ребенок вечно при любой температуре дома шастает босиком и в плавках, и в общем-то никогда не мерзнет, но тут и он сказал, что ему холодно. Срочно скидываю рюкзачок, который взяла с собой, надеваем свитера, шапки – вот теперь жить можно. Плюс темные очки – несмотря на иногда набегающие облачка, солнце слепит глаза. (Кстати, тени облаков на горах видны четко очерченными темными пятнами, даже если горы не такие высокие, как здесь. Особенно сюрреалистично это смотрелось в Курайской степи. А Сашка первый раз просто не понял, что это такое, и спрашивал.) Сашка обнимается с псом, тот блаженно привалился к нему на колени, оба лежат на камне.

Я сижу и любуюсь видами с Бараньих лбов. Ниже – что-то типа, видимо, морен – огромные выемки на конце правой части ледника.

Левее расщелины с ледником Малый Актру – гора Купол, покрытая снежным куполом.

Действительно весь мир на ладони. А выше прямо по курсу – ледник и вершина Актру-4075м.


Двигаем дальше. Слева видно, как из-под ледника вытекает мутно-белая Актру.

Толщина этого ледника максимальная на Алтае – достигает 360м.

Спускаемся чуть ниже и выходим на ледник. Он более пологий, идти по нему нетрудно.

Лед крупнозернистый, подтаявший на солнце, покрытый пылью и камнями и весь изрезанный ручейками от микроскопических до вполне приличных. Вернее, это скорее всего не лед, а фирн – промежуточная стадия между снегом и льдом.

Сначала поднимаемся по кромке, потом выходим левее, на сам ледник - там идти проще.
Сашка впереди пытается выскочить справа или слева от Леши, как я понимаю, получает втык, и дальше идет строго сзади. Ледник уходит все выше и выше, мы неуклонно поднимаемся. Переваливаем каменный гребень, и вот оно – Голубое озеро. Высота 2840. Вода там, правда, не голубая, а зеленая.


Говорят, на дне его лежит слой льда. Чуть ниже стоит домик гляциологов. Однако, мы тут не одни – около домика двое ребят из альплагеря. Колян (он сам так отрекомендовался) – 27 лет, из Подмосковья, и Катя – из Томска. Каждое лето приезжают работать в альплагерь. Поднялись вечером, переночевали, и занимаются уборкой и ремонтом хижины. Дверь слетела с петель, они ее снова навешивают. Заодно собрали весь скопившийся мусор, чтобы унести вниз. Леша с Володей забирают часть мусора, чтобы помочь унести. Таня с Володей идут купаться, Сашка идет набирать в котелок воды. Дрова Леша брал с собой снизу, но они не понадобились – ребята кипятят воду на газе, и дрова остаются в домике - пригодятся кому-нибудь. Мы спускаемся в небольшое углубление в камнях между озером и грядой, отделяющей озеро от ледника. Там нет ветра, и сидеть очень тепло. Завариваем чай, перекусываем, и отмечаем Лешин день рождения – накануне в Акташе мы купили неплохой коньяк, и Володя торжественно его вручает. Леша переливает его в свою литровую кружку, кружка идет по кругу, и все мы рассказываем, кто мы такие и что привело нас сюда. Не помню, как называется этот обычай, но в том месте и в то время он пришелся вполне впору.

Сашка тем временем тусуется с местной псиной – завидев ее, наш сопровождающий дал деру, видимо, вниз, в лагерь.

Фрося очень хорошенькая, но кем-то напуганная. Сашка и так к ней, и сяк. Так он и провел все время наверху, наглаживая собаку и фотографируя ее. Ребята предлагают нам сходить после спуска в баню, с сожалением отказываемся – у нас на вечер планы переезда на другую стоянку. Отдохнули, и начинаем спуск вниз.


Спускаемся уже по тропе, которая выходит на кромку ледника. Так и идем. Пьем из ручьев, текущих по леднику. Доходим до Бараньих лбов, и начинается самое сложное – спуск. Леша подробно инструктирует Сашку, собственно, уже на сотый раз – прыгать нельзя, бежать на спуске – ни в коем случае. Но ему же ничего не докажешь. Тем более что надо ведь еще и дистанцию держать. В итоге спускаемся так – Леша спускается на несколько метров, дает «отмашку», спускается Сашка. Потом он стоит и ждет, пока Леша спустится дальше.

Спускаться довольно сложно. Главное, не покатиться вниз. Леша учит, как надо – сначала одним боком, потом другим, похоже на приставные шаги. Ноги на следующий день болят – работа непривычных групп мышц. В какой-то момент я на миг теряю равновесие, тут же выравниваюсь, но Алексей испугался – говорит, в таких случаях надо сразу откидываться назад и падать на попу, а ты чуть головой вперед не клюнула. Сашка спустился быстрее и легче всех, поэтому он задирает нос и говорит – ну ничего же не случилось, в общем, я всерьез задумываюсь, как все-таки вбить ему в голову нормы поведения в горах. Помогает случай – он прыгает с камня на камень, камень поворачивается, нога идет вниз, а камень придавливает носок ботинка сверху. Спасибо австралийским «трекинговым» ботинкам, присланным подругой - пальцы целы. Но прижало достаточно, чтобы он немного почувствовал, что к чему. А я получаю право сказать – сколько тебе втолковывали, что это – горы. Двадцать раз сойдет с рук, на двадцать первый – вляпаешься. Вообще он конечно более-менее вменяемый ребенок, но все-таки для серьезного похода в горы маловат. Не в плане физической подготовки, а скорее именно психологически в силу возраста – не готов к возможным опасностям, вернее даже, не готов их осознать.
Оборачиваюсь - вот этих острых уступов утром на горе не было. Значит, пока мы были наверху, сошли лавины.

Ого, а речка-то утром тоже была относительно спокойной (ну, для горной, конечно). А сейчас это какой-то безумный мутный поток, ревущий так, что и не перекричишь...

Вниз почти бежим.


Ниже, ниже, и к четырем часам скатываемся к лагерю. Очень хочется пить, но холодную воду я пить не хочу. Леша готов ехать хоть сразу, но все-таки решаем хотя бы чаю попить. Быстро кипятим чай, собираемся, и в пять выезжаем. Мне немного жаль. Это как раз то место, куда я готова вернуться. Зато посмотрим что-то еще. Да, мой вывод после посещения ледника – обязательно брать кроме теплых вещей и солнцезащитных очков - солнцезащитный крем и гигиеническую помаду. На будущее. Никогда в жизни у меня не обветривали губы. Тут за несколько часов покрылись прямо коркой.

[dana071170]

"Идем дальше, Леша говорит, что сейчас специально для Сашки что-то покажет. Выходим к «декоративной могиле». В изголовье камень с надписью «он пререкался с инструктором». Каска, кроссовки, сломанные очки, комбинезон, перчатки."
В 1981 г надпись гласила: "Он неслушался инструктора и Ревякина В.С."

Ну, подозреваю, что надпись имеет свойство видоизменяться сообразно текущему моменту.

[dana071170]

ОБратный путь до перевалки (до того самого убитого мостика) проделываем довольно быстро. Выезжаем в степь, и тут наш безотказный Васечка устраивает забастовку. Гуляем, пока Ваня пытается с ним договориться. К счастью, дальше едем довольно скоро.

Доехав до Акташа, решаем остановиться на левом берегу Чуи чуть ниже деревни, недалеко от водопадика, странным образом декорированного. Кто постарался - туристы или местные, кто его разберет.

Встав утром, в какой-то момент поднимаю глаза, и на другом берегу Чуи вижу роскошную сыпуху красного цвета.

Утро прекрасное, впереди целый день дороги - к вечеру планируем добраться минимум до Усть-Коксы. Загружаемся в любимую машину, и путь начинается. Выезжаем на Чуйский тракт, первая остановка около участка старого Чуйского тракта.

Дорога петляет вдоль Чуи.

Следующая "станция" - парк Чуй-Оозы с петроглифами.
Читаем: Калбак-Таш 1. Правый берег р. Чуи. На 726 км. Чуйского тракта, между селами Иня (18 км.) и Иодро (12 км.). На скальной уплощенной возвышенности, расположенной поперек долины р. Чуи нанесено более 500 композиций, насчитывающей около 3 тысяч рисунков.
Большой интерес представляют археологические памятники в виде наскальных рисунков (петроглифов) «Калбак-Таш» и «Ялбак-Таш», которые нуждаются в дополнительных мероприятиях по их сохранению. Проводятся работы по реконструкции петроглифов, изучению совместно с сотрудниками различных музеев.
Калбак-Таш 2 – на правом берегу Чуи, в 1 км от ее слияния с Катунью, и в 10 км. от Калбак-Таш 1. Расположено на 717 км. Чуйского тракта. Рисунки (общее числом более 150 композиций) идут в северном направлении сразу же от полотна Чуйского тракта. Петроглифический комплекс «Калбак-Таш» - «Ялбак-Таш» - Иодро относится к редчайшим памятникам.
И я, и тем более ребенок петроглифы вообще видим первый раз в жизни. Довольно долго лазим, ищем, разглядываем. Странно думать о том, что кто-то прикасался к этим камням тысячи лет назад.

Чуть дальше - стрелка - слияние Чуи и Катуни. Классический кадр.

Потом - "Долина смерти" с каменными идолами. Безлесный ландшафт с выгоревшей травой и вправду производит гнетущее впечатление. А протянувшиеся вдоль долины столбы с проводами привносят некую сюрреалистическую нотку.

Вообще по Чуйскому, наверное, на каждом километре что-нибудь интересное - то первый в мире двухцепной подвесной мост, то порог Бегемот, то Белый Бом, то... В общем, история и достопримечательности Чуйского - это тема для отдельного отчета.
Забираемся на перевал Чике-Таман. 1460м.

Дальше наш путь уходит в сторону от Чуйского тракта - сворачиваем на дорогу на Усть-Кан. Как ни странно, но все виденные мною эдельвейсы встречались отнюдь не в глухих горах, а во вполне обжитых людьми местах. Вот и сейчас Алексей останавливает машину недалеко от Усть-Кана, и на полянке прямо около трассы мы начинаем искать эдельвейсы - вроде они тут растут. Нашли. А вот кадр получился неудачный, к сожалению.
Около Усть-Кана получаем первую за поездку "плюху" от природы - начинается проливной дождь. А мы-то планировали посетить Усть-Канскую пещеру... Не судьба, провожаем взглядами вход в пещеру, проезжая мимо... Там довольно долго подниматься пешком, под дождем не полезли. Дождь заканчивается к моменту подъезда к пограничному посту в районе Кырлыкского перевала. Я как-то успела подзабыть, что путешествуем мы как-никак в компании иностранных граждан. Пришлось вспомнить - с пропусками в погранзону нас помурыжили. Что-то там напутали в фирме, через которую должны были оформлять пропуска для Тани и Володи, и мы томились на погранпосту часа два, пока Алексей пытался как-то решить проблему. Как назло, у всех во фляжках закончилась вода, а припекать стало не на шутку. Пошли на поклон к погранцам - у них оказалась огромная металлическая фляга с водой, которую надо было черпать металлической же кружкой. Наконец формальности пройдены, Алексей бодро прыгает в машину, и говорит - если кто спросит, едем к моим родственникам в такую-то деревню. Про Катунский заповедник - ни-ни.
Уже на закате проезжаем перевал Громотуха перед самой Усть-Коксой.

В Усть-Коксе получаем пропуска в заповедник, и уже практически в темноте останавливаемся между деревней Мульта и Маральником, откуда на следующий день двинем в сторону Мультинских озер. Готовили уже в темноте, ели тоже. Утро встретило нас мелкой моросью, и по туману мы подъехали к Маральнику.

[hanter79]

А где же продолжение? Так все интересно. И еще, нельзя ли опубликовать карту с маршрутом.

[dana071170]

Карту попробую, но я не умею, к сожалению, этого делать...

[hanter79]

Карту попробую, но я не умею, к сожалению, этого делать...

Очень буду ждать. Может поможет кто, с картой.