Псков и окрестности - Май 2013. Вглубь истории на выходные.

[Beg Un]

«А о Плескове-граде от летописания не обретается воспомянуто,
от кого создан бысть и которыми людьми, токмо уведомехом,
яко бысть уже в то время, как наехали князи Рюрик з братиею
из Варяг во Словени княжити…»

Из Псковской летописи XIV века.

В продолжение темы «Где Рюрик погулял…» (начало см. Старая Ладога – Июнь 2012. Вглубь истории на выходные.) была предпринята поездка в Псков, Избоск, Печоры и, в качестве дополнения, в Пушкинские горы и Михайловское. Майские праздники добавили лишний день, погода стояла отличная, дорога не напрягла, в общем, все получилось.

Но, обо всем по поядку.

ПСКОВ
Уже из эпиграфа ясно, что история с основанием Пскова княгиней Ольгой трещит по швам, так как Ольга жила в X веке, а Рюрик «наехал» в Плесков на век раньше. Нет, может, конечно, напутал летописец, но правды мы, похоже, уже не узнаем.

Также и с названием города. На тему, как древний Плесков стал Псковом – тоже море версий: кто утверждает, что Плесков – от слова «плескание» (то бишь - рукоплескание), как символ языческих обрядов был переименован с приходом христианства, кто производит Плесков от слова «плес» (пологий берег реки), а буквы «л» и «е», мол, сами выпали от долгого употребления, кто ищет в названии Псков финно-угорские корни, игнорируя Плесков как источник современного названия.

Если брать биографии исторических личностей, имеющих отношение к Псковской земле – Довмонта, Трувора – там тоже все неоднозначно. Но о личностях – позже.

В одном нет никаких разногласий – предназначение у Пскова всегда было одно – город-крепость. Во времена войн Псков поднимался и рос, а в мирное время приходил в упадок.

Следуя традиции, за неделю до поездки полезли в Интернет – заказывать гостиницу в Пскове – не тут-то было! Все места во всех гостиницах перед праздниками вымели начисто! Остались либо дома целиком тысяч по 10-12, либо «президентские номера» по 7-8 тысяч за ночь. Негуманно! Пошли в ход варианты «а вдруг если у вас кто-то откажется, то вы уж нам придержите…». За два дня до отъезда один из них выстрелил – гостиница «Пилигрим», Крестовское шоссе, 86. От центра далеко, один санузел на блок из двух номеров. Стоянка не огорожена, ну, хоть под камерой. Вокруг «чипки», торгующие паленой водкой, практически круглосуточно. Контингент соответствующий. Сам бы сюда никогда не поехал, но выбора не было.

Добрались до гостиницы, оставили машину, и поехали в центр города. Сначала залезли на Ольгинский мост.





С Ольгинского моста на Кром (Кремль - на псковский манер) – открыточный вид, который пока портит развороченная в процессе ремонта набережная.



Церковь Успения Богородицы с Парома (1521).



Свято-Троицкий собор.


При входе в Кремль, попадаешь в Довмонтов город, представляющий собой восстановленные декоративные фундаменты древних строений. Единственная уцелевшая постройка Довмонтова города – Приказные палаты. Внутри – экспозиция, вход по билетам. Над входом – «Печать Псковского господарства» и надпись на старославянском – желающие могут попытаться прочесть…




Интерьер Приказных палат.



Внутри – красивые изразцовые печки. Не знаю, как изразцы, а печки – декоративный новодел, без дымоходов. Но красиво, я вообще к изразцам неравнодушен.



Привлекла внимание старинная карта расселения племен. С масштабной линейкой, кстати!



Эта посудина называется «Скобкарь». Что от чего, в смысле названий, произошло, не знаю, но «скоба» здесь – «красной нитью» через все.



Супруга примерилась к креслу за Разрядным столом. Все в полном соответствии с профессией, только вместо клавиатуры – гусиное перышко.



Пошли дальше, через кривой захаб, вглубь Кремля. Эту изогнутую стену с колокольней и луковицами Троицкого собора не фотографирует только ленивый .



Впечатляет сочетание центрального золоченого купола и медных боковых.



На стене Троицкого собора - барельеф, посвященный Кириллу и Мефодию.



Проходим в арку большого двухъярусного крыльца…



…и попадаем во внутренний сквер Кремля.




Возвращаемся назад и поднимаемся на шатер Власьевской башни, полностью восстановленный после пожара в 2010 году. Обзор отсюда прекрасный, единственное неудобство для фотографа – все окна застеклены и не открываются, на «автофокусе» получается снимать только прошлогодних мух и комаров на стекле . На «ручке» - все нормально.


Отсюда виден Довмонтов город, справа от него – массивное белое крыльцо Приказных палат. Слева в ряд выстроились: граненая Довмонтова, Кутекрома и Плоская башни. За ними – шатер Варлаамской башни, расположенной на правом берегу реки Псковы. Между Троицким собором и колокольней видна Средняя башня, правее колокольни – Колокольная башня.


Покидаем Кремль и идем гулять по городу. Во время Великой Отечественной войны, в период оккупации, в Пскове немцами было разрушено более 90% жилых зданий. Эти же самые немцы, но уже в качестве военнопленных, отстроили Псков заново. А строить они умели.

И поскольку в Пскове старые здания конца 40-х – 50-х годов не сносили, сейчас они радуют глаз забытыми уже в других местах вычурными фасадами и лепными названиями магазинов.




















Ну, этот дом немцы не строили. Он намного старше и имеет любопытную, хотя и трагическую, историю. Построенный в XIX веке, дом одно время принадлежал купцу Курбатову, который сдавал его внаем Псковскому вице-губернатору Л. Перовскому. А у вице-губернатора была дочь Софья, которая жила в этом доме и играла рядом с домом в саду с сыном губернатора Пскова Колей Муравьевым. Ну, а с кем еще играть дочери вице-губернатора?

Позднее, в возрасте 17 лет Софья ушла из дома в революционеры и с упорством, достойным лучшего применения, пыталась убить императора Александра II. Что ей и удалось, с третьего раза, 1 марта 1881 года. Вскоре после этого Софья Перовская была арестована вместе со своими товарищами, предана суду и казнена. А государственным обвинителем на процессе был тот самый Николай Муравьев, с которым она разделяла детские игры. Вот такая грустная история.

А дом сейчас является памятником архитектуры, поскольку это единственный в Пскове деревянный дом в стиле классицизма, построенный по «образцовому», сейчас бы сказали «типовому», альбомному проекту.


Еще одной особенностью Пскова являются многочисленные церкви, самые старые из которых построены в XII – XV веках. В других городах церкви этого периода зачастую были разрушены во время татарских набегов и междоусобиц, Псков же, как известно, никто захватить так и не смог.
Но удивительно, что во время трехлетней немецкой оккупации с 1941 по 1944 год церкви тоже выжили.


Храм Николая Чудотворца со Усохи (1535)



Храм Св. Василия Великого на Горке (16 век).



Храм Св. Анастасии Узорешительницы в Кузнецах (1539).



Церковь Успения с Полонища (1810).



Церковь Георгия со Взвоза (1494).



Храм Св. Василия Великого на Горке (16 век).



Церковь Рождества Богородицы (Старовознесенского монастыря) (1833), в настоящее время - Планетарий.


Продолжение следует.

[Beg Un]

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.


ПОГАНКИНЫ ПАЛАТЫ.

В Поганкиных палатах расположился главный музей Пскова с навороченным названием – «Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».

Приехать в музей решили с утра пораньше, чтобы опередить организованные экскурсии и, после осмотра, уехать в Изборск и Печоры. Времени открытия музея не знали, поэтому приехали на час раньше. Ну и отлично! Погуляем пока по городу, прохладно, народу – никого, хороший свет для фотографии…



Улица Воеводы Шуйского.

Воевода Иван Петрович ШУЙСКИЙ оставил свое имя в истории, выдержав осаду Пскова войсками Стефана Батория с августа 1581 по февраль 1582 года.
Ключевым эпизодом осады стало разрушение литовцами Покровской башни и участка прясла (перемычки стены) до Свинузской башни. Войска Батория смогли захватить Покровскую и соседнюю Свинузскую башни, но были выбиты обратно за реку Великую защитниками Пскова. Позднее это место стали называть Проломом.

После ухода войск Батория из-под Пскова Иван Грозный осыпал Шуйского милостями и назначил в опекуны своему наследнику Федору, который, при воцарении, пожаловал Шуйскому все доходы спасенного им Пскова.

Улица Воеводы Шуйского приводит нас к той самой Покровской башне. Башня восстановлена, рядом с ней расположена сдвоенная церковь необычной архитектуры - Храм Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.



Храм Покрова и Рождества Богородицы от Пролома (1399 + 1582) и Покровская башня.

Церковь в честь Покрова Богородицы была построена в 1399 году. Она являлась соборным храмом Покровского мужского монастыря.
После снятия осады Пскова в 1582 году благодарные псковичи вместе с воеводой Шуйским, руководителем обороны города, перестроили Покровскую церковь, присоединив к ней еще одну — во имя Рождества Богородицы.

В дальнейшем церковь многократно достраивалась и перестраивалась. В 1961 – 1964 годах в процессе реставрации церкви возвращен первоначальный вид в соответствии с иконографическим материалом.

Спускаемся на набережную реки Великой. На противоположном берегу виден Мирожский монастырь (1136-1156).



Расположенный вне городских стен, на низком берегу, монастырь многократно разрушался западными врагами при нападениях на Псков и затоплялся во время наводнений (последнее наводнение – 2011год).

Несмотря на это, главная соборная церковь - Спасо-Преображенский Собор сохранила не только свои стены, но даже древние, практически современные основанию храма, фресковые изображения XII века. Находится под защитой ЮНЕСКО.



Спасо - Преображенский Собор (1156) и церковь Стефана Архидиакона (XVII век).

Спасо - Преображенский Собор, как и многие другие, построенные в XI – XII веках (например – Софийский собор в Киеве.Киев на выходные. Май 2012г.), выложен из плинфы и камня, что дает очень прочную кладку. Может, поэтому и достоял до наших времен.

Про фрески:
«…Расписан сверху донизу в 30-х и 40-х годах XII века неизвестными мастерами, выходцами из Греции. Уникальность фресок — в высоком художественном качестве, в продуманной иконографической концепции, а также в том, что сохранился практически весь комплекс росписей. По стилю они не имеют хронологических аналогов в России и напоминают византийские мозаики в некоторых храмах Сицилии того же XII века.»

[Википедия]

Памятник в честь 300-летия победы над войсками Стефана Батория в 1581 году.
Установлен в 1881 году рядом с курганом на месте Свинузской башни.



Остатки крепостных стен частично восстанавливаются с утилитарными целями – в них располагаются кафе и магазины сувениров.

Возвращаясь к Поганкиным палатам, прошли мимо палат Меншикова.

К соратнику царя Петра I палаты никакого отношения не имеют. В конце XVII века купцы Меншиковы, отец и сын, были одними из самых богатых людей Пскова, вторыми после купца С.И. Поганкина. Похоже, размерами недвижимости богатеи мерялись всегда…




Видно, что декор окон волновал строителей палат намного больше, чем их расположение.

Ну вот, наконец, вернулись к музею.



Поганкины палаты.



Внутренний дворик музея.

В музее множество экспозиций, и из археологических раскопов, и из архивов времен Великой Отечественной войны, и из окрестных храмов.
Богатая экспозиция средневековой иконы. Причем выставлены не только отдельные иконы, а, например, деисусный или праздничный чин полностью. Видимо, были сняты когда-то на хранение, а вернулись вместо храма в музей.

Предметная экспозиция из истории Пскова.










Неброская, но очень информативная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Огромное количество документов, газетных статей времен войны, сохранившиеся экспонаты – оружие, форма, знамена.



Наградные знамена.



Изразцы, керамика.

Но на одном экспонате остановимся подробнее. Собственно, он, вернее фильм про него, и послужил поводом для поездки в Псков. Это меч Довмонта.



Мечи Довмонта и Всеволода – Гавриила, Псковских князей, причисленных к лику православных святых.



Рукоять меча Довмонта. В «яблоко» рукояти раньше был вставлен прозрачный камень синего цвета.


ДОВМОНТ

Разные хроники пишут о двух Довмонтах, живших в одно время.

Литовские хроники рисуют не очень хорошего человека, который присвоил себе жену брата, потом подослал к нему убийц, перессорился с родственниками и был, в конце концов, ими убит.

Псковская версия развития событий отличается с точностью «до наоборот»: История начинается в 1262 году, когда у великого князя, а затем и короля Литовского Миндовга умерла жена. Он приглашает к себе сестру умершей и, по совместительству, жену князя Довмонта, якобы на похороны, и делает ее своей новой женой. Довмонт, в благородном негодовании, планирует и осуществляет захват замка Миндовга и убивает хозяина. Куда подевалась бывшая жена Довмонта – история умалчивает, а сам Довмонт, спасаясь от «кунаков влюбленного джигита», павшего от его руки, бежит в Псков.

В Пскове Довмонт принимает православие и имя Тимофей. Псковичи избирают его своим князем. И тут у литовцев наступают тяжелые времена. Ибо все сражения, в которых участвует Довмонт, заканчиваются поражением литовцев. Да и не только литовцев, достается всем – и немцам и своим, славянским князьям, если они оказываются «с той стороны баррикады» по отношению к Пскову. Жаль, никто из писателей не заинтересовался этим человеком – такую историческую сагу можно было бы написать – не хуже Дрюона…

Свое последнее сражение Довмонт выиграл в 1299 году, разбив напавших на Псков немецких рыцарей – крестоносцев. И через два месяца после этого умер от болезни.

От него остался меч с выбитым на нем девизом: «Не терпим обидим быти». Эх, знал бы об этом девизе Миндовг, глядишь, живым бы остался, на радость всей Литве.

Позже князь Довмонт – Тимофей стал почитаться как небесный заступник Пскова и был прославлен в лике святых.

А литовцы не простили Довмонту убийства национального героя, «Собирателя земель» Миндовга, фактически – основателя литовской государственности. Но и игнорировать Довмонта - национальную историческую фигуру такого масштаба было бы странно, поэтому они решили считать его «заблудшей овцой, отбившейся от стада», что показано в фильме про меч Довмонта, с которого, собственно, и началась история с поездкой в Псков.


Уже покидая Поганкины палаты, обнаружили стоящий в уголке старый трактор «Fordson», изображение которого было очень популярным атрибутом агитплакатов на заре советской власти.



ИЗБОРСК

Следующим пунктом была запланирована Изборская крепость. Сразу оговорюсь, что порядок посещения мест был выбран неправильно. Сначала надо было ехать в Печоры, был бы шанс посетить пещеры Печерского монастыря, куда пускают до 17-00, а в Старый Изборск заезжать на обратном пути. Ну, вышло, как вышло!



Изборская крепость. Вид на разрушенный Никольский захаб, Колокольную башню и церковь Николая Чудотворца (XIV век).

Согласно книжной легенде XVII века, Изборск основан Словеном, сыном Гостомысла, давшим ему имя Словенск, изменённое потом в честь Избора, сына Словена.
По словам летописи, в 862 году Изборск достался Трувору (младшему брату Рюрика), который был первым его князем, хотя и недолго. Как на памятник от времени Трувора до сих пор указывают на курган «Труворова могила». Екатерина II сочинила медаль с изображением кургана, с надписью «До днесь памятен» и с подписью внизу: «Трувор скончался в Изборске, 864 г.»

[Википедия]

Был ли Трувор на самом деле, или не был, историки еще не договорились, но Изборск и его крепость был и есть точно.

Крепость огромная. Всюду идут восстановительные работы на разрушенных участках. При входе – информационная табличка.



На башне Луковка организована смотровая площадка, откуда видна территория крепости и окрестности.










Вид на Талабскую башню и Талабский захаб. Рядом с крепостью – часовня Корсунской Божией Матери (нач. ХХ в.)



Словенские источники.



Городищенское озеро с лебедями и прокатом лодок.



Церковь Сергия и Никандра (XVII век).


Продолжение следует.

[Beg Un]

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.


ПЕЧОРЫ

В Печоры приехали уже в конце дня, в пятом часу. При подходе к Псково-Печерскому монастырю возникло странное ощущение, что за крепостной стеной, окружающей монастырь, отсутствуют постройки, кроме Михайло - Архангельского собора…



Вид на Петровскую (в центре), Никольскую (слева) и Острожную (справа) башни.


…и только войдя внутрь, понимаешь, что все строения монастыря расположены в глубоком овраге.



Вниз ведут две лестницы – Парадная (на фото) и Служебная, и обе закрыты для прохода.



На территорию монастыря можно попасть через низкие ворота под церковью (вспомнилась Киево-Печерская лавра с Троицкой надвратной церковью). Уже по возвращении вычитал, что это церковь Николы Вратаря. То есть, смысл посвящения понятен, но улыбнуло, и пришел на ум Хабибулин.
Построена церковь по проекту преподобного Корнилия не позднее 1565 года, при строительстве крепостных стен вокруг монастыря.

КОРНИЛИЙ, наверное, самый известный игумен монастыря за всю его историю. Из тех, кого на современном «новоязе» назвали бы «эффективным менеджером». Кроме своего основного предназначения, еще и блестящий организатор, практически создавший монастырь – крепость. При нем в монастыре появляется иконописная школа, гончарные и литейные мастерские, позднее создается книжно - литературная школа, «занимавшаяся сбором рукописей богослужебного, светского и житийного характера».

Отдельно стоит упомянуть тягу Корнилия к строительству:

«При Корнилии были проведены многочисленные строительные работы по расширению монастыря: прокопаны далее монастырские пещеры, перенесена за монастырскую ограду на приезжий монастырский двор в Печерском посаде деревянная церковь Сорока мучеников Севастийских, а в 1541 году на её месте построена каменная церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы; в 1559 году построен храм Покрова Пресвятой Богородицы. В 1558—1565 годах Корнилий по указанию царя Ивана Грозного окружил монастырь мощной каменной стеной с девятью башнями и тремя воротами (над главными воротами была построена каменная церковь во имя Николая Чудотворца).»

[Википедия]

Но строительство, в конце концов, вышло Корнилию боком:

«Идя в Ливонию, или возвращаясь оттуда, Иван Васильевич заехал в Псково-Печерский монастырь: тамошний игумен Корнилий встретил его; Ивану бросились в глаза сильные укрепления монастыря, сооруженные на свой счет Корнилием, происходившим из боярского рода. Ивану это показалось подозрительно; вспомнилось былое, закипело сердце, и он убил Корнилия жезлом своим.»

[Н.И. Костомаров]

«Кровавый путь» - монастырская дорожка, по которой царь Иван Грозный нес убитого им Корнилия.



Справа от дорожки расположен застекленный павильон с находящейся в нем вычурной, чтобы не сказать «пижонской», каретой. Вещь, совершенно не вписывающаяся в окружающий пейзаж, но имеющая свою историю. На этой карете в монастырь приехала императрица Анна Иоанновна. Но, как говорят, обратно, из-за внезапно выпавшего снега, пришлось ехать в санях. А карету Анна Иоанновна подарила монастырю. С тех пор и стоит.



Успенская и Покровская церкви располагаются в одном строении, позади них расположены пещеры, давшие название монастырю. Красное здание перед Большой звонницей – монастырская библиотека.






Звонницы и Часовая башня.



Зеленый дом наместника монастыря, наверху – Михайло – Архангельский собор.



Часовня с колодцем.



Трапезный корпус и Лазаревская церковь.


Как я уже упоминал, в пещеры мы не попали, они открыты до 17-00 и вход в них ограничен. После окончания вечерней службы, послушали колокола на Большой звоннице. Из-за расположения в овраге, акустика потрясающая! Правда самый большой колокол так и не услышали. Видимо, его раскачивают по большим праздникам.



Следуем на выход. Никольская надвратная церковь со стороны монастыря.



Барышни заловили кота. Котов в монастыре много, вид имеют ухоженный, но отношение к ним разное. Пронаблюдали, как два вышедших со службы священнослужителя увидели кота и оба ринулись к нему, один – явно с целью использовать кота в качестве мячика для гольфа, а свой посох в качестве клюшки; второй – спасать животное от первого! Добро победило, кот был спрятан под широкие одежды спасителя, после чего монастырские мужи долго дискутировали на тему отношения к братьям нашим меньшим.


Уже выйдя из монастыря и обойдя здание Музея истории города Печоры, обнаружил смотровую площадку с отличным видом и толпой фотографов.



Вид на башню Нижних решеток и образцово-показательный монастырский коровник. На заднем плане видны крепостные стены и шатры (слева-направо) Благовещенской, Изборской, Тарарыгиной башен и башни Верхних решеток.

«Во время Ливонской и Северной войн монастырь-крепость не раз отражал нападения врагов. В крепости постоянно находился сильный гарнизон русской армии, который сражался бок о бок с местным населением. В награду за службу и верность русские цари щедро награждали монастырь, ставший крупнейшим и весьма богатым землевладельцем.

Позднее, в 1703 году, благодаря новым укреплениям, маленькому отряду под командованием воеводы Ивана Назимова удалось отбить нападение двухтысячного войска шведов. Это было последнее сражение у стен монастыря. Ништадтский мир 1721 года отодвинул границу страны на запад и положил конец оборонной миссии монастыря.»

[Википедия]

Бросаем последний взгляд на монастырь и возвращаемся к стоянке автомобиля.

Рядом со стоянкой – старая водонапорная башня, превращаемая в питейное заведение. Отличный ориентир, чтобы подъехать к монастырю, видно издалека.



На этом дневная программа исчерпана, возвращаемся в гостиницу.


ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ И МИХАЙЛОВСКОЕ

С утра покинули гостиницу, чтобы ехать домой, но не сразу, а «по кривой», через Пушкинские места – Пушгоры и Михайловское.





Святогорский Свято-Успенский монастырь – совсем маленький. Успенский собор на Синичьей горе, пара построек за низенькой оградой и родовое кладбище Ганнибалов - Пушкиных. Все, что осталось от некогда богатого монастыря. При Екатерине II монастырь лишился большей части земель, а во время Великой Отечественной войны была разрушена большая часть построек.






Успенский собор






Могила А.С.Пушкина.



Осколки колокола, отлитого в 1775 году, самого большого из собрания колоколов Святогорского монастыря. Часть колоколов была подарена монастырю царями Иваном Грозным, Борисом Годуновым, Михаилом Федоровичем, Алексеем Михайловичем и Петром I.



Последним номером программы было Михайловское. До усадьбы на автомобиле не доехать, кругом шлагбаумы. И это хорошо, хочешь – не хочешь, а приходится прогуляться пару километров по сосновому лесу.









Часовня на Поклонной горке.



Еловая аллея. Экскурсоводы утверждают, что некоторые ели посажены дедом Пушкина.



Мельница, стоящая на берегу, из-за разлившейся реки Сороть и озера Маленец (слева) оказалась на острове.

phpBB [media]

Флэш-панорама. Стрелка в правом верхнем углу включает полноэкранный режим.



Спуск от главного дома усадьбы к озеру. И спуск, и вся усадьба в целом создают какое-то бутафорское впечатление. Ассоциации с Довлатовским «Заповедником» неминуемы.

«… Можно задать один вопрос? Какие экспонаты музея — подлинные?
— Разве это важно?
— Мне кажется — да. Ведь музей — не театр.
— Здесь все подлинное. Река, холмы, деревья — сверстники Пушкина. Его собеседники и друзья. Вся удивительная природа здешних мест…
— Понятно. Этажерка — настоящая?
— По крайней мере — той эпохи…»

Причины, в общем-то понятны – во время Великой Отечественной здесь была позиция немцев, все строения раскатали по бревну, деревья порубили, а потом размолотили все в щепу в ходе боев. Так что восстанавливали усадьбу по немногочисленным сохранившимся фотографиям, какими были интерьеры - вообще неизвестно. И у Арины Родионовны вряд ли была избушка из цилиндрованного бревна…






Деревья тоже посадили после войны, но вид получился вполне сказочный (хотя сказки-то Пушкин писал в Болдино).









Обилие канавок, мостиков и скамеек, природа в этом месте действительно очень красива…

phpBB [media]

Флэш-панорама. Стрелка в правом верхнем углу включает полноэкранный режим.


Последний взгляд вокруг, и мы возвращаемся к заждавшемуся нас автомобилю.


Пора домой. Вероятно, сюда надо вернуться по осени, будет совсем другая картина…

[marina bravina]

Причины, в общем-то понятны – во время Великой Отечественной здесь была позиция немцев, все строения раскатали по бревну, деревья порубили, а потом размолотили все в щепу в ходе боев.

Дело не только в этом. В 1918 г. благодарные потомки пушкинских крестьян сожгли усадьбу, кое-что растащили по домам. Когда потом взялись восстанавливать, а это было к 1937 г., когда по личному указанию Сталина праздновали (!!!) столетие со дня гибели Пушкина, то пепелище буквально просеивали. Но нашли немного. Я помню, что меня поразил в доме слоник, выточенный из зуба, ещё у кого-то из крестьян обнаружилась скамеечка Арины Родионовны. И по-моему ещё два-три предмета. Так что война только разломала новодел, а после войны восстановили. Но мне (и не только мне) показалось, что несмотря на всё это, светлый гений поэта в Михайловском ощущается везде.

[Beg Un]

... Но мне (и не только мне) показалось, что несмотря на всё это, светлый гений поэта в Михайловском ощущается везде.

Это сомнению не подвергается! Просто сам подход к восстановлению усадьбы показался, как бы выразиться, "скоропалительным". Неужели на Псковщине не нашлись бы умельцы, чтобы срубить избу топором, как в старину, а не "из под фрезера"? Хотя, это у меня лезет подспудное сравнение с Большим Болдино, где усадьба сохранилась в первозданном виде.

[marina bravina]

И всё-таки я Вам очень завидую. Я была в Михайловском, в Пскове, в Печорах в 2002 г. Очень хотим съездить туда с мужем, надеюсь, что всё-таки получится.

[Veineleissa]

Потрясающие фотографии и интересный рассказ, узнала много нового, хоть выросла в тех местах. Вы посетили основные "жемчужины" Псковской области, очень удачное путешествие.
А насчет посещения пещер в Печорском монастыре не расстраивайтесь - туда сложно попасть в любое время, не факт, что вас пустили бы, приедь вы раньше. Из-за необходимости соблюдения температурного режима вход в них для посторонних открывают все реже, и попасть туда - большая удача.

В Пушкинских Горах, если вернетесь, не обходите вниманием Тригорское и Петровское имения - там очень хорошо.

[Beg Un]

А насчет посещения пещер в Печорском монастыре не расстраивайтесь - туда сложно попасть в любое время, не факт, что вас пустили бы, приедь вы раньше. Из-за необходимости соблюдения температурного режима вход в них для посторонних открывают все реже, и попасть туда - большая удача.

В Пушкинских Горах, если вернетесь, не обходите вниманием Тригорское и Петровское имения - там очень хорошо.

Спасибо, что оценили труды.))) Возвращаться собираемся, но по осени, когда лес станет разноцветным, лишь бы погода была. Если съездим, дополним отчет.

А насчет пещер - чем чаще пытаешься, тем больше вероятность, может и получится.

[Veineleissa]

Спасибо, что оценили труды.))) Возвращаться собираемся, но по осени, когда лес станет разноцветным, лишь бы погода была. Если съездим, дополним отчет.

Конечно, осенью там самая сказка! Желаю вам удачной погоды, если решитесь! Как раз недавно смотрела букинг - оказывается, в Пушкинских Горах понастроили гостиниц, гостевых домов и прочего, почитала отзывы - аж самой захотелось там заночевать, хоть и имею возможность приехать туда на целый день без необходимости ночевки. =)

А насчет пещер - чем чаще пытаешься, тем больше вероятность, может и получится.

По логике - да. Но я там бываю стабильно раз в 1,5-2 года уже лет пятнадцать, попала два раза - один раз в далеком школьном детстве с организованной экскурсионной группой (но тогда они вообще были часто открыты для посещения), второй раз - на какой-то большой церковный праздник. Чем дальше - тем сложнее туда попасть.
Именно "смотреть" там почти нечего - это пещеры без освещения, хоть глаз коли, и ты идешь по ним с маленькой свечкой. В стенах - ниши, в нишах - захоронения святых, но ничего особенного не покажут, только эти самые ниши. Но впечатления от посещения, конечно, непередаваемые. И это совсем не те пещеры, которые посещают спелеологи. Там все очень маленькое и тесненькое.