Осенью 2006 г. моя мама отдыхала на одном из Российских причерноморских курортов. В одном из местных кафе она регулярно пересекалась с семейной парой из Москвы, близкой к ней по возрасту. После очередной незапланированной встречи, произошло незатейливое знакомство. Благо общих тем для разговора достаточно оказалось. Так вот, в одной из последовавших бесед моя мама, к большому своему удивлению узнала, что её новоиспечённые приятели когда-то удостоили своим визитом третий по численности населения город Российской Федерации, наш Новосибирск. После того, как знакомые объяснили, что столица Сибири, была лишь транзитным пунктом по пути к жемчужине Сибирского Федерального Округа - Горному Алтаю, москвичи по выражению маминого лица поняли, что она там никогда не была. И вот это обстоятельство, в свою очередь, вызвало у семейной пары такое удивление, что они даже кушать за разговором прекратили и отложили в сторону столовые приборы. Ну и далее других разговоров, кроме, как о нашей Швейцарии, не было. Таким образом, я стал думать, а какая она эта Швейцария ?
Сам я побывать в горах хотел давно, только всё как-то не решался. Во-первых, знал, что во время горных походов ногам пощады нет, ну и вторым моим оправданием, из-за чего я на тот момент так и не добрался до Алтая, было то, что для меня было ясно, чтобы летом увидеть снежные горные массивы, простой поездки, по облюбованному большинством сибирских путешественников автомаршруту Новосибирск - Чемал, недостаточно будет. Помимо автопробега по Чуйскому тракту, хотелось хоть немного, но всё - таки полазить по горной местности, как оказалось, известной далеко за сибирскими пределами. Для такого путешествия необходима как минимум неделя, ну а времени, как известно, всегда не хватает.
И наконец летом 2007 г, мне удалось сколотить небольшую группу таких же как я "альпинистов". Вскоре начали планировать поездку. В первую очередь, ознакомились с географией данного региона. Так как интерес вызывали горы сохраняющие снежные шапки на протяжении всего лета, то соответственно сначала выяснили какие горные хребты считаются наиболее высокими. Таковыми на Горном Алтае являются: Северо-Чуйский, Южно-Чуйский и Катунский хребты. Ну и все атласы как один указывали на то что наиболее доступным для туристической группы, передвигающейся по региону на авто, является первый - Северо-Чуйский. Эта горная цепь в отличии от Южно- Чуйского и Катунского хребтов находится практически в соприкосновении с главной автомобильной магистралью республики, имеющей федеральное значение - трассой М 52. В районе Северо - Чуйского хребта на Чуйском тракте, именно так на территории Горного Алтая называется трасса М 52, находится несколько населённых пунктов, откуда начинаются пешие маршруты к местным природным достопримечательностям, а именно, к заинтересовавшим нас на тот момент Маашейскому озеру и одноимённому леднику, а также к Каракабакским озёрам и одноимнному ручью, также берущему своё начало от местных ледников. И Первым в этом списке посёлков, по ходу нашего движения значился Чибит. Таким образом, определился окончательный пункт автомобильной части нашего путешествия - село Чибит, находящийся на 783 км. м 52.
Выехали мы, как сейчас помню, утром посреди рабочей недели. Сделали это целенаправленно, так как летом, начиная со второй половины дня пятницы до вечера субботы поток автотранспорта в южном направлении из Новосибирска, что семь лет назад, что сейчас заметно увеличивается и местами возможны пробки. Наш коллектив состоял из шести человек, включая одного ребёнка, моего восьмилетнего сына. Насчёт походного снаряжения. Решено было взять всё необходимое оборудование на прокат в одной из туристических баз в районе Чемала.
Примерно за 8 часов мы добрались до турбазы "Катунь", где нам предстояло провести ночь перед заключительным отрезком автопробега Новосибирск - Чибит. На следующий день, после ознакомлением с походным инвентарём выехали в направлении Ташанты (конечный пункт Чуйского тракта). Оставшуюся часть маршрута преодолели примерно за 4 часа. По пути останавливались посмореть слияние Чуи с Катунью - это 712 км. Чуйского тракта и водопад "Девичьи слёзы" - на 759 км. соответственно.
[img]
[/img]
По прибытию в Чибит оставили авто на одном из постоялых дворов и договорились, чтобы местные предприниматели добросили нас на своём высокопроходимом транспорте до места впадения реки Мажой в реку Чуя. Уже не вспомнить, во сколько нам обошёлся этот трансфер, но по какой дороге нас домчали до моста через Чую, это было что-то. Медицинский УАЗик нёсся по краю пропасти. И лишь невозмутимое лицо, нашего водителя алтайца позволяло надеяться, что мы всё таки не рухнем вместе с его железным конём в ревущую где-то внизу Чую. Примерно 15 минут этого кошмара, и мы уже выгружались вместе со всем своим барахлом, у моста.
После того как все наши перешли по массивному лиственничному мосту на другой берег бешеной реки, мы обнаружили целый кемпинговый лагерь с небольшим количеством народа . В первую очередь в глаза бросились некоторые палатки, по своему размеру и подобию явно напоминающие армейские. Но раскиданное расположение лагеря заставляло усомнится, что это военные. Подходим, встречают люди, некоторые в форме, знакомимся. Оказалось, здесь база самого популярного в нашей стране министерства - Министерства Чрезвычайных Ситуаций РФ. Осмотревшись на месте и разобравшись, куда ведёт Маашейская тропа, а вела она круто вверх, мы решили не рвать когти на старте и отложили фитнес (начало пешей части нашего путешествия) до следующего утра. Тем более нами было получено негласное разрешение от некоторых сотрудников вышеупомянутого ведомства расставить рядом свои палатки и мы сразу развернули свой альтернативный "лагерь". В процессе общения с соседями, выяснилось, что размещение оперативной группы МЧС в этом месте не случайно. Здесь немногт выше по течению Чуи находится так называемый Мажойский каскад. Русло реки в этом районе пробито в скальных породах, образующих каньон с высотой утёсов 50 - 60 м. Незадолго до нас именно здесь каждый год стали проводить всероссийские соревнования байдарочников "Мажой - Ралли". Так вот, по словам МЧСовцев, они здесь сразу уже неоднакратно вылавливали выпавших из лодок и не прошедших квалификацию спортсменов. Так же это месторасположение позволяло специалистам оперативно реагировать на экстренные происшествия с многочисленными здесь туристами. А вот тут мы попросили по подробней рассказать, что чаще всего происходит с такими же как мы чайниками. Ответ был, учитывая мою тягу к снежным вершинам Горного Алтая, как минимум настораживающий: "в основном вы в трещины и разломы на ледниках проваливаетесь, а мы вас потом оттуда вытаскиваем". В тот же вечер, после того как Чуя чуть не вырвала из моих рук наш походный котелок, а потом чуть не утащила и меня самого вниз, я понял, что такое горные реки.
[img]
[/img]
На следующий день с утра пораньше мы наконец то пошли. С трудом за час с небольшим преодолели подъём и оказались в долине реки Мажой. Пред нами открылся красивый вид на Маашей Баши 4173м. Это второй после горы Белуха 4506 м. по высоте пик Горного Алтая. Далее до места ночёвки, района впадения ручья Каракабак в Мажой, путь не представлял собой каких - либо сложностей. Этот участок пути был самым ровным и покладистым за всё время похода. Уже в устье Каракабака было принято решение, что все наши дальнейшие передвижения по заранее запланированному маршруту будут носить характер радиальных выходов (туда и обратно) от этого места. Основной причиной, заставивший отказаться от ночёвок около Маашейского и Каракабакского ледников стала тяжесть рюкзаков и слабая физическая подготовка группы. Ну а так как практически всем участникам нашей экспедиции с трудом удавалось оторвать взгляд на снежный Маашей Баши и соседние с ним белые вершины, решили выдвигаться с базового лагеря в первую очередь туда, ну а верховье Каракабака отложить на второй план.
[img]
[/img]
Уже к вечеру того же дня погода изменилась. Зарядил дождь, который продолжался практически всю ночь. И весь следующий день. То стихал, то снова усиливался. И каково было наше удивление, когда на третье утро нашего похода как ни в чём ни бывало снова установилась солнечная погода. Ну, и, пользуясь моментом мы налегке, без дополнительного груза рванули вверх по долине. А ведь, всем известно: кто рвёт когти на старте, тот ... на финише. Уже с самого начала мы залетели нежданно в небольшое, образовавшееся после дождя, болото. Прошедшие дожди размочили долину, вода была практически повсюду. Замочив обувь, не спеша наш отряд продолжил свой путь. К тому же особо смотреть далее по маршруту не на что было. Белоснежные вершины, которые хорошо было видать со стоянки, сейчас уже были закрыты близлежащими горами. Часа за три мы дошлёпали до того места, где куча огромных скал, преградив путь реке, когда то образовала озеро Маашей. Здесь помимо основного потока Мажоя, вода пробивала природную запруду и хлестала из под земли в других местах.
[img]
[/img]
Далее, поднявшись, мы увидели и само Маашейское озеро. Спустившись на несколько метров с груды камней, можно было достичь кромки воды озера. Одноименный ледник, можно сказать, тоже теперь находился вблизи, км 6-8 до него оставалось. Картина, конечно, живописная была. Посидев и визуально измерив расстояние, отделявшее нас от начала ледника, а так же приняв во внимание состояние нашей промокшей обуви и самих ног, соответственно , решили, отложить знакомство с алтайскими ледниками до следующего раза. Таким образом, не попав на высокогорный лёд мы повернули лыжи назад, в направлении лагеря. Прямо по курсу теперь мы могли наблюдать Курайский хребет, находящийся по другую сторону от трассы м52.
На четвёртый день пошли в радиальный выход к Каракабакским озёрам, в планах было достигнуть начало истока одноименного ручья, места таяния ледника. Сразу за лагерем тропа лихо начала набирать высоту. В итоге этот подъём оказался самым крутым и продолжительным за всё время наших непродолжительных на тот момент горных скитаний. Сами озёра показались не менее красивыми, чем озеро Маашей, хотя очертания гор там имеет другой характер.
[img]
[/img]
Озёра здесь как бы утопают сред каменистых марен, и нет того обширного обзора, какой открывался от Маашейского озера. Если Маашейский ледник просматривался как на ладоне из дали, то основная масса ледника Каракабака не видна ни с первого ни со второго Каракабакского озера. Ну и по аналогии с первым радиальным выходом нашей группы силы покинули нас также не доходя до мест таяния горных снегов. Обратный путь до нашего стана по сравнению с утренним штурмом показался лёгкой прогулкой, так как тропа всё время лишь сбрасывала высоту.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
На следующий день мы по тому же пути не спеша вышли к мосту через Чую а спустя 2 часа были в Чибите. На обратном пути посетили находившийся в 5 км. от Чибита посёлок Акташ. Там интерес вызывали так называемые "Красные Ворота". Этот объект находится в нескольких км. от Акташа по дороге в районный центр Улаган. В том месте река Чибит пробивает себе путь среди высоченных скал. Место это понравилось. Далее, приехав на турбазе "Катунь", решили остановиться в окрестностях Чемала на пару дней. Оттуда совершили несколько самостоятельных экскурсий. Посетили соединённый канатным мостом с материком остров Патмос, аквапарк "Бирюзовая Катунь", а также Талдинские пещеры.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Подводя итог первого путешествия на Горный Алтай, хотелось бы сказать вот что. Несмотря на то что, главная, изначально задекларированная цель, горные ледники, так и не были нами достигнуты, вся группа была глубоко впечатленна высокогорными пейзажами и вообще природой Горного Алтая. Каждый из нас, по крайней мере на словах, собирался в ближайшее время снова посетить этот регион в ближайшем будущем.
Лично у меня это ближайшее будующее наступило 4 года спустя. Летом 2011 г. был выбран тот же район на карте - Северо - Чуйский хребет. Благо помимо ущелья Маашей и Каракабак красивых мест там хватает. Только в этот раз мы исключили различные отвлекающие промежутные цели: горные озёра, водопады и всё остальное, нас интересовали лишь ледники. И как нельзя лучше для этого подходил район долины реки Актру, где помимо ледников Малый и Большой Актру какие-либо другие значимые природные достопримечательности отсутствут.
[img]
[/img]
Если смотреть по прямой на карте, то оба ледника, Большой и Малый, находятся всего в нескольких км. от озера Маашей. Но для того, чтобы туда добраться, необходимо проехать от Чибита далее на юг по трассе м 52 около 40 км. В августе 2011 г. мы так и сделали и на 826 км. Чуйского тракта свернули в населённый пункт под названием Курай. Здесь, оставив свой транспорт на одном из постоялых дворов и прикупив барана для пропитания, наряду с другими любителями экстримального отдыха, мы быстро погрузились в огромный ЗИЛ и выехали по направлению альпийского лагеря. Ещё во время посадки я заметил что водитель вездехода крепко привязывает ничего ещё не подозревавших баранов, в том числе и нашего, к одному из бортов грузовика. На мой вопрос для чего это, он ответил: "скоро всё увидите".
[img]
[/img]
Едва мы выехали за черту кишлака, как начался холодный ливень, постепенно переходивший в снег. Далее по кузову начали летать наши рюкзаки, затем привязанные бараны, потом очередь дошла и до "любителей снежных вершин Горного Алтая". Для того чтобы хоть как то зафиксировать своё положение в кузове и больше не сталкиваться головами с одним и тем же туристом из Барнаула, я со всего маха оседлал, кажется, нашего барана, когда тот застрял среди чем-то набитых мешков и обоими руками схватился за борт машины. Не знаю сколько ещё мы проехали, как вдруг уже знакомый мне житель Барнаула истошно начал кричать матом буквально у меня над ухом. Сначала до меня не дошло в чей адрес все эти вопли, но когда я перевёл свой взгляд на обильно обосанную моим бараном его ногу, то я подумал, что животное живым до альпийского городка сегодня не доедет. Скорее всего, во время очередного полёта я так скасканул на винторогом товарище, что его мочевой пузырь не выдержал, и теперь уже все пассажиры смотрели на одну из штанин барнаульца, которая буквально парила густым паром на морозном горном воздухе. Так же по пути с одной из женщин, внимание: ехавшей всю дорогу в кабине ЗИЛа случилась истерика. Судя по всему это произошло перед тем как она увидела под каким градусом машине предстоит преодолеть один из спусков на нашем маршруте. Затем нам попалась группа людей, кажется родственников, которые отважились добраться до альпийского городка на двух джипах. Одна из TAYOTA безнадёжно застряла. Пока грузовик вытаскивал автомобиль мы стали свидетелями интересной сцены. Смотрим, один из пассажиров застрявшего внедорожника начал по быстрому раздеваться в салоне TAYOTы, снял брюки, обувь, носки, сгрёб всё это в охапку, и выпрыгнув из машины прям в грязь, босиком пошлёпал напрямки к нашему ЗИЛу. Когда он забрался к нам наверх, в кузов, на наши недоумённые взгляды сказал буквально следующее: "да на ... я видал все эти TAYOTы, на них всё равно до альпийского городка не доехать, а вот это у вас, я понимаю машина, так машина..." В итоге, с горем пополам, не задолго до темна мы всё таки доехали до пункта нашего назначения.
[img]
[/img]
Проблем с выбором жилья в альпийском приюте не было. Вариантов множество. Начиная от аренды скромной горной палатки, заканчивая откупом отдельного домика, на подобии дачи. Отдали своего бедного барана на забой палачам из местной столовой. В тот же вечер у соседей мы выяснили, как народ с лагеря до Большого Актру добирается, есть ли необходимость в сопровождении инструктора. В последствии откладывать подъём на ледник на долго не стали, решили штурмовать Российские Альпы с рассветом.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Вышли около 6.00. По тропе, если без перекуров, то ходу часа на три. Примерно часов в 9.00 уже стояли на левой стороне Большого Актру. Зрелище, конечно, грандиозное. Над ущельем вечером сильный циклон прошёл, укутав поверхность ледника в ослепительно белый цвет. При ярком солнце глаза буквально резало. На левой части ледника имеются разломы, но, если быть внимательным и смотреть под ноги, то ситуация не критическая. Изрядно исследовав окрестности, ближе к обеду начали спускаться. Часам к 13.00 вернулись в альпийский приют. Затем посетили Малый Актру. После Большого Актру особо не впечатлило.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Подводя итог нашего второго посещения Северо-Чуйского хребта, надо отметить, что, помимо того, что горы снова не разочаровали, эта поездка 2011 года позволила понять, что район Актру горазно больше подходит для первого знакомства с Алтайскими ледниками, чем те места, которые мы посещали в 2007 г. Дело здесь заключается вот в чём. Для того чтобы достичь хоть Каракабакского, хоть Маашейского ледников необходимо протопать с рюкзаками, котелками и прочим оборудованием от села Чибит порядка 30 км. - это примерно 2 дня хода. В то время, как для штурма любого из двух ледников Актру требуется в среднем всего лишь около 3 часов горного фитнеса. Из всего походного инвентаря будет достаточно одного термоса с горячим чаем.
[img]
[/img]
Третье путешествие было предпринято в нынешнем, 2014 году. В конце июня наша совсем немногочисленная группа, состоящая из моего брата, меня и моего старшего уже 15 летнего сына отправилась всё по тому же Чуйскому тракту покорять очередные красоты Северо-Чуйского хребта, на этот раз Шавлинское ущелье. Естественно, ехали мы не на обум. По сложившейся традиции ознакомились в сети с расположенными на этом маршруте достопримечательностями, прикинули сложности предстоящего пути а также определили перечень необходимой амуниции для предстоящего похода.
[img]
[/img]
С самого начала было ясно, верьховье реки Шавлы простым наскоком не взять. Это не Актру, с альплагерем под боком. Все просмотренный путеводители сходились в обозначении главного испытания на этом пути - им был Оройский перевал. Подъём на него в среднем занимает 4 - 5 часов.Так высота над уровнем моря большинства стоянок приличная, а альпийских хибар как в Актру на маршруте нет, приобрели горелки с балонами и утеплённые спальные мешки. Вследствии чего суммарный вес рюкзаков заставил призадуматься о способах разгрузить ноги в предстоящем самоистязании. Решили приобрести палки для горного треккинга. Был ещё один способ облегчить нашу участь. Ещё в Чибите взять да и нанять конюха с лошадьми. Но сдаваться сразу ещё не ввезавшись в бой нам стыдно было, что мы не мужики что ли, и такой варианта отмели.
Итак, после 10 часов автопробега, не доезжая до уже почти родного Чибита полтора км. сворачиваем с трассы по направлению к турбазе "Кочевник". Далее снимаем на ночь апартаменты в виде отдельного деревянного домика - 1400 рублей и договариваемся о утреннем трансфере до Орйского моста через р. Чуя за 1000 рублей за троих, потом отдали по 200 на каждого за проход по мосту ( после реконструкции он платным стал ).
[img]
[/img]
Так уж получилось, но вышеупомянутый грозный перевал нам суждено было преодолевать с кем бы вы думали... с добрым стадом чибитских коров. Эту многочисленную орду, нещадно подгоняемую тремя местными пастухами, мы нагнали в начале подъма, но так и не решились обгонять. Движение стада было сложно предугадать, коровы на крутом подъёме часто начинали метаться от одного стегающего их пастуха к другому, растаптывая всё на своём пути.
[img]
[/url]
[/img]
Ну а затем, после перевала, действительно, особых сложностей не возникало. Понравилось место, своего рода плоскогорье Ештыкёль.
[img]
[/img]
Далее путь по одноимённой реке. Шатёр на ночь мы свой разбили, получается, на стоянке у слияния рек Ештыколь и Шабарга.
[img]
[/img]
На следующий день вышли к реке Шавла, затем вдарил ливень и поддал нам ходу.
[img]
[/img]
По прибытию расквартировались на одной из стоянок у Нижнего Шавлинского озера, по соседству с вкопанными в землю деревянными идолами.
[img]
[/img]
Первый радиальный выход решили сделать к Верхнему Шавлинскому озеру. Сходили. На полпути камера отказала, думал увсё пипец, но спустя несколько часов стала снова подавать признаки жизни. Так и не поняли в чём было дело. Картина возле Верхнего по сравнению с обзором от Нижнего озера сильно не меняется. Но становятся полностью видны ледники. В доступной, нижней части они перемешаны с щебнем. Поэтому издали три знаменитые горы Мечта, Красавица и Сказка покрасивей выглядят.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Следующим утром пошли на приступ Пирамиды. Высшая точка этой горы находится на высоте около 3100 м. По просмотру снимков Северо-Чуйского хребта на сайте http://www.panoramio.com/ поняли, что вид оттуда чумовой открывается. Поднимались часа 4, сгорели на солнце. Забираемся на самый верх, а там снег лежит. Наверху выставили компас, по нему сориентировались и поняли, что с Пирамиды, действительно виден Катунский хребет с Белухой 4506 м. во главе. Видать даже от туда Белуха - трёхглавая гора. Уж позже дома на Google Планете Земля измерили расстояние от Нижнего Шавлинского озера до самой высокой горы Горного Алтая - около 70 км. К палатке спустились к 17.00.
[img]
[/img]
На пирамиде надо по осторожней быть. За вершиной снежные шапки образуют нечто вроде навесов. Ну, и понятно, улететь оттуда - мало не покажется.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Обратный путь в Чибит, что и в горы занял 2 дня.
В конце этого скромного рассказа возьму на себя ответственность и скажу следующее. На мой взгляд, нынче, посетив Шавлинское ущелье, мы замкнули кольцо самых значимых достопримечательностей Северо-Чуйского хребта. Хотя, как я уже писал, очерёдность поездок должна была быть немного иной.
Для лучшей ориентации читателей большинство снимков этого доклада прикреплены на карте сайта panaramio.com к тем местам, где они и были сделаны. Посмотреть можно здесь: http://www.panoramio.com/user/2786947/tags/mountains%20of%20Altai . Если у кого возникнут вопросы, то воспользуйтесь кнопкой "ответить" в конце данного отчёта. Постараюсь дать ответ.
