17.7.2014 - 30.8.2014
Киргизия - Китай (Синьцзян) - Монголия - Бурятия - Якутия - Колымский тракт - Магадан, а потом (чтобы немного расслабиться) Москва - Украина - Молдавия – Турция
Давно мечтал побывать в Монголии и на Колыме. Останавливало только отсутствие длительного отпуска в летние месяцы, а тут вдруг обнаружилась возможность сорваться из дома на целых шесть недель, причем именно в июле и августе. Поскольку авиабилет из Тель-Авива до Улан-Батора стоит очень дорого, был куплен билет в Бишкек (Pegasus) и далее по суше через Синцзян в Монголию, в результате чего маршрут пополнился еще двумя интересными географическими объектами. А потом уже путь лежал через Улан-Уде и Якутск в Магадан. Вся дорога от Бишкека до Магадана был пройдена исключительно по суше, в основном по шоссе (или по бездорожью как в Монголии) и в очень незначительной части на поездах. Познакомился я с местной культурой и обычаями живущих там народов, так что этот отчет мог бы называться Монголы и монголоиды (киргизы, уйгуры, монголы, буряты, якуты). Планировал отметить свой день рождения на Колыме, как два года назад в Гондурасе, но добрался до Магадана на неделю раньше, чем рассчитывал, вылетел самолетом в Москву и оставшееся время провел в компании форумчан на встрече в Виннице и у себя на даче в Транснистрии. И вообще, путешествие это не вписывается в географические рамки форума, поэтому я описываю его в нескольких отдельных отчетах.
По суше в Магадан через Киргизию, Китай и Монголию, июль-август 2014. Часть 1: Киргизия
По суше в Магадан через Киргизию, Китай и Монголию, июль-авг2014. Часть 2: Китай(Синьцзян)
По суше в Магадан через Киргизию, Китай и Монголию, июль-август 2014. Часть 3: Монголия
По суше в Магадан через Киргизию, Китай и Монголию, июль-август 2014. Часть 4: Сибирь
Фотографии не мои
Часть 4: Сибирь
Кяхта - Улан-Удэ - Чита - Могоча - Сковородино - Нерюнгри - Якутск - Ытык-Кюёль - Хандыга - Усть-Нера - Магадан
- Ну и что же мне с этим израильтянином делать? - спрашивала пограничница своего начальника по телефону, - У него же штампы Украины и Грузии в паспорте! - Вышел ее босс, поинтересовался количеством виз и печатей в паспорте, спросил, что я делал в вышеупомянутых странах. Ответ "турист" его удовлетворил, и я присоединился к остальным пассажирам автобуса Улан-Батор - Улан-Удэ.
Качество дороги резко улучшилось по сравнению с монгольским, пейзажи радовали глаз сосновыми лесами, но редкие поселки после буйства красок северомонгольских деревень удручали своими серыми покосившимися избами, многие из которых были давно покинуты своими жителями. Особенно мрачное впечатление произвел Гусиноозерск со своей теплоэктростанцией на низкокачественном угле. Тем не менее, Иволгинск порадовал своеобразием архитектуры и самобытностью бурятских домов.
Центр Улан-Удэ очень симпатичен. Напрягает немного, конечно, чудовищная голова, установленная на высоком постаменте в середине площади, но во всяком случае, это нетривиально, это то, что запоминается, ради чего можно и стоит посетить город.
Голова. Улан-Удэ, Бурятия
Я вам уже говорил, что я терпеть не могу ехать в транспорте лёжа, например в китайских спальных автобусах. Российские поезда в массе своей типично лежачие (плацкарт, купе и т.п), поэтому я старался по-возможности их избегать и передвигаться автобусами, которые в России спальными не бывают. Поэтому выяснив, что от Улан-Удэ дальше на восток можно доехать маршруткой до самой Читы, я без колебаний выбрал этот вариант. Каждый вечер от железнодорожного вокзала Улан-Удэ между восемью и девятью часами вечера отправляются несколько минибусов (время в пути 8 часов, стоимость 1150 рублей, что при курсе 1:35 составляет примерно 33 USD).
Чита особенного впечатления не произвела, центр примитивен и тривиален, но добротные купеческие деревянные дома буквально в двух кварталах от центра придают городу своеобразие, во всяком случае я с таким раньше не сталкивался. Встреченные мною люди казались суровыми и мрачными. Я употребил бы здесь и ненормативную лексику, услышанную во множестве на улицах Читы, но надеюсь, что мне просто с людьми не повезло.
В 9:45 от железнодорожного вокзала отправляется автобус в Могочу. Автобус марки Газель, но если сидишь на переднем сиденье рядом с водителем, то ехать вполне можно. Дорога очень красивая, идет по холмам через тайгу, сделана, повидимому совсем недавно, хороший асфальт. Но часть дороги (процентов 30), уже отмечена желтой краской и ограничена скоростью 50 км/час, так как она просела от последствий грунтовых вод, и сейчас там повсеместно под дорогой прокладывают трубы для стока воды. Автобус, как всегда останавливается каждые несколько часов у какого-либо кафе, но пища там самая отвратительная из всего, что мне приходилось когда-либо есть. Про туалеты я молчу - заходить туда без противогаза и резиновых сапог невозможно.
В Могочу автобус пришел часов в пять вечера, с трудом нашел гостиницу, в которой были свободные места (отель Турист). Цены на все уже были весьма сибирскими, так например, за довольно скромный номер в этой гостинице я отдал 2000 рублей.
Автобусов дальше на восток я не нашел, пришлось пересаживаться на поезда, однако сразу до самого конца одним поездом ехать не хотелось, так что следующим этапом стала поездка в пассажирском поезде от Могочи до Сковородино. Билет я взял в общий вагон, но по факту оказалось, что каждый пассажир имел свое отдельное купе. Интересно было наблюдать жизнь в городах и поселках Забайкальского Края именно вдоль ее основной трассы, в течение долгого времени служившей единственной артерией, связывающей край с большой землей. Архитектурным шедевром следует признать здание вокзала станции "Ерофей Павлович", слегка изуродованной пристройками "а-ля сарай".
Станция "Ерофей Павлович", Амурская область
Следует отметить, что летом все поезда в Сибири опаздывают на 4-5 часов, что связано с необходимостью ремонта путей, также просевших из-за грунтовых вод. Поэтому мой поезд пришел не в 9:30 утра, а в час дня и добрался я до Сковородино только в 11 вечера, и таким образом опоздал на вечерний поезд, направляющийся на север. Пришлось купить единственный оставшийся билет в купейный вагон скорого поезда Новосибирск - Нерюнгри, который по расписанию должен был прибыть в Сковородино в 4 часа ночи, но прибыл в 9 утра, а тем временем я переночевал в комнате отдыха на вокзале с обещанием дежурной разбудить меня за полчаса до прихода поезда.
Ну что вам сказать? Для меня, в первый раз едущего в российском спальном поезде в купейном вагоне, да еще на верхней полке - это, конечно, экзотика. Эта поездка еще сильнее укрепила мое отвращение к такого вида поездкам. Можете считать это моим личным бзиком, мне все равно.
В Нерюнгри поезд пришел в шесть часов вечера. Пассажиры сразу были атакованы толпой водителей маршруток, предлагающих довезти до Алдана или Якутска, однако по весьма не гуманной цене - 3500 рублей. Я решил не торопиться, переночевать в городе, а утром проехать пол-пути до Якутска на поезде. Самое обидное, что железную дорогу до Якутска (точнее до Нижнего Бестяха напротив Якутска через Лену) уже построили, поезда туда ходят, но только товарные, а пассажирские идут только до станции Томмот (отправление поезда в 7:55, стоимость билета 400 рублей). Поскольку гостиница при вокзале Нерюнгри отсутствовала, я направился на остановку городского автобуса. Стою, жду, и тут вдруг подходит ко мне какой-то якут и предлагает довезти до Якутска на новеньком джипе за 3000 рублей. - Две тысячи, - отвечаю я. Он тут же соглашается и сажает меня четвертым пассажиром в новенький УАЗ-джип без номеров, который он перегонял к себе домой. И мы поехали.
Автодорога Лена в 2006 году была признана худшей дорогой мира. Машины там тонули в непролазной грязи. Сейчас процентов 80 - отличный асфальт, оставшиеся 20% вполне проезжабельны и активно достраиваются. В Алдане при въезде (у Гиви) - очень приличное кафе. Там же, в Алдане, кстати, сошли двое из моих попутчиков - молодые парни из Луганска, бежавшие от призыва в армию "ополченцев".
После краткого сна в машине к утру доехали до переправы Качикатцы, в 100 км от Якутска. Паром от правого до левого берега Лены шел 45 минут. Пока ждали отправления, были атакованы полчищами мелких летающих тварей.
Цены на нормальные отели и даже гестхаусы в Якутске зашкаливают, но мне удалось найти относительно приличную гостиницу Сайсары (ул.Лермонтова 62) всего за 1400 рублей. Привел себя в порядок и отправился в центр.
Город мне очень понравился. Во-первых бережным отношением к старине. Сохранен и отреставрирован старый город - квартал деревянных домов позапрошлого столетия, где можно очень приятно провести время. Во-вторых - это сумасшедшая современная архитектура: масса очень интересных зданий. По городу можно было бы гулять и гулять, если бы не тучи мошкары, особенно когда нет ветра.
Из Якутска до Магадана автобусы не ходят, но можно добраться маршруткой до Усть-Неры (8000 рублей), а от Усть-Неры до Магадана еще за 8000 рублей. Дороговато, конечно, почти 500 долларов, да и не очень интересно - едешь и едешь, не останавливаясь толком ни в одном месте. Мне же хотелось еще посмотреть по дороге маленькие населенные пункты, в частности Ытык-Кюёль - центр Таттинского улуса.
Автобусы на правый берег Лены не идут, поэтому я утром доехал до речного вокзала. Оттуда каждые полтора-два часа отправляется телоход в Нижний Бестях. Время в пути - полтора часа, стоимость билета 250 рублей. Можно взять речное такси - соответственно час и 300 рублей, но теплоходом красивее. Полтора часа - это не потому, что Лена такая широкая, хотя она действительно речка не маленькая, а из-за многочисленных островов, которые она образует. В общем - очень впечатляет.
На том берегу, прямо в песке уже ждут маршрутки и частники в ближайшие деревни, но в Ытык-Кюёль ничего не было. Поэтому я взял такси до выезда из Нижнего Бестяха и там мне посчастливилось поймать попутку до места.
Мне действительно повезло, потому что за рулем находился человек, бесконечно влюбленный в свою родину, которых рассказывал мне обо всех местных обычаях, останавливался у каждого памятника и у каждого святого места (а их там немало!). Оно обычно представляет собой стилизованную коновязь, огороженную декоративным забором, внутри есть место для жертвоприношений, обычно лепешек или мелких монеток. Обязательно присутствует дерево с ленточками, иногда там есть небольшая квадратная юрта, в которой можно посидеть, распить принесенные с собой алкогольные напитки, помедитировать. Несколько раз мы встречали таких "медитаторов", с которыми мой Вергилий вел учтивую беседу. Кстати, у него было типично якутское имя Прокопий, в визитной карточке, которую он мне дал при расставании значилось, что он руководитель какой-то крупной угольной компании. Интеллигентнейший человек, он особенно преобразился, когда мы въехали в Таттинский урус. -Мы находимся в сердце Якутии, сказал он, - кто не был в Таттe, не видел Якутии.
Через каждые несколько километров вдоль дороги встречались скульптуры на темы произведений народных писателей и поэтов, особенно Платона Ойунского, таких как Спор пернатых - аллегорию на политические дебаты, конную статую героя народного эпоса Ньургуна Боотура и мальчика, ловящего рыбу из-подо льда. Как мне объяснил Прокопий, классический якутский способ ловли карасей состоит в том, чтобы замутить воду в прорубленной полыни, и тогда полузамороженные караси сами подымаются к свету.
Герой народного эпоса Ньyргун Боотур, Таттинский улус, Республика Саха (Якутия)
В конце поездки Прокопий завез меня в Ытык-Кюёль, разыскал в нем гостиницу и съездил на другой конец поселка за ее хозяйкой. Спасибо ему за все, хорошему человеку.
Мини-отель Уют на берегу озера - это двухкомнатная кваpтира, в каждой из комнат которой есть три кровати. Каждое койко-место стоит тысячу рублей. Хорошо еще, что я был единственным постояльцем этой гостиницы. Да, забыл сказать, что душа в гостинице нет, но это и хорошо, потому что вода из крана течет желтого цвета: такой особенно не помоешься.
Поселок Ытык Кюёль, центр Таттинского улуса, насчитывает около семи тысяч человек и расположен вокруг одноименного озера. Ытык Кюёль означает Священное озеро, точно так же, как Иссык Куль, с которого я начинал свое путешествие.
Город на букву Ы - Ытык-Кюёль, Таттинский улус, Республика Саха (Якутия)
На берегу озера, прямо напротив моего отеля расположен парк, из которого можно выгрести несколько грузовиков мусора, в основном бутылок из-под водки. Когда я там отдыхал, пришел абсолютно невменяемый человек, побродил вокруг неработающего фонтана, подошел ко мне и с грустью сказал: - Они мне сказали, чтоб я этот фонтан починил, а как я его починю, если из него мотор с...дили?
Как это ни странно, мошка особенно не свирепствовала, я погулял по городу, полюбовался на новенький Народный Театр, на шеренгу памятников местным великим людям. К сожалению все (пять!) городских музеев были закрыты в связи с выходным днем, а оставаться в городе еще на один день как-то не входило в мои планы, так что следующим утром я вышел из отеля, поймал попутку до выезда из поселка, потом еще одну километров на тридцать до следующего большого перекрестка и там серьезно залип.
Ждал я часа три в окружении очень серьезного роя насекомых, от которых меня спасали наклейки на одежду - подарок форумчанки Sofi. Машин вперед, в сторону Хандыги не было. Прошла маршрутка из Якутска, но она была полностью заполнена. Наконец остановился Камаз, ведомый Хисаром и Равшаном, с которыми я доехал до Хандыги. Спасибо им большое. По дороге переправлялись через Алдан, тоже речка не маленькая: паром пересекает ее за час и 20 минут, правда тоже не совсем поперек, а мимо островов. Ну про паром надо сказать особо. Он состоит из баржи, которую буксирует колесный теплоход. Такое я видел только в кино! Вдребезги пьяный капитан пригласил нас в каюту, накормил обедом и сказал, что он давно собирается на пенсию, но кроме него никто в колесных пароходах не разбирается, поэтому он еще работает. Как он управлял своим пароходом, будучи в таком состоянии, я не знаю, но мы доплыли до цели целыми и невредимыми.
Меня высадили на окраине города около 10 часов вечера. Такого количества комаров я не встречал нигде, даже в карельских лесах. Я зашел в минимаркет, попросил адреса гостиниц (а точнее, мини-гестхаусов, так как настоящих гостиниц в городе нет), вызвал такси и попросил отвезти меня куда-нибудь на ночлег. Все, абсолютно все места в городе были заняты. И тогда таксист (а точнее даже не таксист, просто человек по имени Петр, подрабатывающий немного на своей машине в свободное от основной работы время), решил отвезти меня к себе домой, тем более, что его семья накануне уехала на большую землю на отдых. Он меня принял как гостя, накормил, уложил и на следующее утро совершил экскурсию по городу, проверяя все возможности найти мне попутку дальше. В Усть-Неру возят из Хандыги бензин, который доставляют сюда по Лене и Алдану, но ни один бензовоз в этот день в Усть-Неру не отправлялся, не было и других машин. Однако случайно оказалось, что именно в этот день проходит маршрутка из Якутска, на которую он меня и посадил. Ни о каких деньгах от меня Петр слышать не хотел. Петр, если ты читаешь этот отчет - спасибо тебе за все.
А Хандыга - город весьма интересный, не без архитектурных претензий. Одна музыкальная школа в форме летающей тарелки многого стоит. И вид на Алдан весьма достойный. Короче, советую съездить, посмотреть.
Город на букву Х - Хандыга, Томпонский улус, Республика Саха (Якутия)
Минибус, в который меня посадил Петр был далеко не бесплатным - 5000 рублей по стандартной таксе. Дорого, конечно. Одно утешало - поездка была существенно комфортабельней, чем предыдущая, в Камазе. Дорога была вполне приличной, не асфальт, конечно, но можно было ехать со скоростью 50-60 км/час. Многие участки дороги строились заново. Так, например, уже полностью ликвидирован знаменитый "Желтый Прижим", в обход "Черного Прижима" активно строится новый участок дороги. Для непосвященных: "прижим" - это косогор в одну колею, с одной стороны - скала, с другой - обрыв. Разойтись двум машинам там невозможно. Ехать там страшновато, особенно, если со скалы падают камешки или сползает грунт.
Останавливались в красивейших местах. Самым интересным местом, на мой взгляд, является ручей Шаман, где все проезжающие набирают из ручья чистейшую и вкуснейшую воду. Там же находится сакральное место для якутов, дно ручья усеяно монетками. Остановились на обед в Кюбюме, отсюда отходит старая Колымская трасса, по которой сегодня практически невозможно проехать из-за отсутствия мостов, хотя сам видел, как неподалеку строится новый мост. В поселке не осталось ничего, кроме пары избушек, в одной из которых находится нечно вроде кафе, жуткого качества и по невообразимым ценам - но альтернативы нет. Вокруг, насколько хватает глаз - заброшенная техника, остовы каких-то машин, механизмов, все заброшено. Там же видел мотоциклиста, чинившего свою машину. Наверное, один из тех многочисленных западноевропейских экстремалов, которые считают для себя честью пройти по суше до Магадана на мотоцикле. Есть даже такие, которые едут на велосипеде, а одна дама прошла пешком с тележкой, на которой она везла свой рюкзак и палатку. Но я не подошел к этому мотоциклисту, не поговорил с ним по одной простой причине: такого скопища мошки я никогда в жизни не видел. С трудом успел только справить малую нужду и добежать до кафе.
Дорога пересекает несколько горных хребтов, но не особенно высоких. На 657 километре находится никогда не тающий ледник - странное зрелище: не на склоне горы, как обычно ледники расположены, а просто в долине. Выглядит, как замерзшее озеро.
Вечером приехали в Усть-Неру - самую северную точку Колымской Трассы, полпути от Якутска до Магадана. Усть-Нера - поселок Оймяконского улуса, с населением около 6000 человек, расположена там, где река Нера впадает в Индигирку. Как и большинство поселков Крайнего Севера, Усть-Нера возникла в 40-х годах трудом заключенных, занятых в основном на золотодoбывающем комбинате, достигла своего расцвета в середине 70-х, и сегодня тихо агонизирует. Поселок застроен пятиэтажными хрущобами, но превалируют двухэтажные деревянные бараки, многие из которых зияют пустыми окнами.
Меня привезли к единственному в городе отелю, носящему гордое название Гостиница. Там даже были отдельные номера, правда без душа и все разломанные, за "скромную" цену в 2500 рублей. А чего стесняться, конкурентов нет, по своей воле сюда никто не едет, а командированным все равно - за них и так заплатят. Одно только меня удивило - это была единственная гостиница в России, где меня зарегистрировали в качестве иностранца по всем правилам. Вот будут в МВД (или где там?) удивляться, если кому-то придет в голову исследовать траекторию моего продвижения.
Город на букву У - Усть-Нера, Оймяконский улус, Республика Саха (Якутия)
На первом этаже гостиницы находится диспетчерский пункт, где меня уговаривали дождаться маршрутки, которая через два дня должна была отправиться в Магадан. Но ни время, ни цена (8000 рублей) меня не устраивали и я отправился на шоссе с целью застопить что-нибудь самостоятельно. Теоретически, хотя Усть-Нера и относится к Якутии, логистика в сторону Магадана лучше. Большую часть товаров в Усть-Неру доставляют именно оттуда, главным образом топливо, хотя какая-то часть его доставляется и из Хандыги.
Прождав час, я остановил джип, водитель которого оказлся одним из владельцев золотодобывающего прииска Крутой в 70 километрах от Усть-Неры (и ему тоже большое спасибо!). Дорога шла вдоль левого, болотистого берега Неры, пересекая множество ручьев и речек, одна из которых за неделю до этого затопила старый низкий мост и прервала сообщение более, чем на сутки. В настоящий момент по всей трассе от Усть-Неры до Сусумана старые мосты заменяются на новые.
Золотодобывающие карьеры там на каждом шагу, как правило, весьма крупные, пейзаж представяет собой отвалы щебня, медленно зарастающие молодыми деревьями. Есть и "черные копатели", моющие золото самостоятельно. На них охотятся как государство, так и бандиты, отбирающие собранный золотой песок. В прошлом году цены на золото резко упали и множество приисков обанкротилось, но в этом пооткрывались новые. Прииск Крутой - один из самых больших: в этом году там уже намыли две тонны золота.
Мы пересекли Неру: прииск располагался на правом берегу, и я стал ждать попутную машину. Отсюда на восток шли уже только дальнобойщики: все остальные, причем в довольно большом количестве, заканчивали свой путь на прииске. Прождав полчаса, я увидел молодую девушку с рюкзаком, которую тоже довезли до прииска и которая направлялась в мою сторону. Разговорились: путешествует автостопом из Воронежа в Магадан. Через минут десять остановился бензовоз, который мог взять до Сусумана только одного человека и я уступил ей свою очередь. А потом еще три часа ждал в лесу следующей машины, пока не остановился Камаз, направлявшийся прямо в Магадан. С этими ребятами (Слава и Валерий, если я не путаю имена) я ехал еще двое суток до самого конца
Один из Нерских прижимов, Оймяконский улус, Республика Саха (Якутия)
Правый берег Неры очень крутой и изобилует прижимами. Некоторые из них расширяются или хотя бы чистятся от сползающего грунта, но отнюдь не все из них. Есть такие, по которым грузовик проезжал с трудом с риском соскользнуть в пропасть. Мне было реально страшно. Населенных пунктов не было вообще. В одном из глухих мест на шоссе выбежал вдупель пьяный гражданин и бросился прямо под колеса. Пришлось затормозить. Человек (черный копатель) прошел 18 километров по тайге, чтобы попросить сигарету. Ребята дали ему несколько пачек и бутылку воды. Через несколько десятков километров добрались до Артыка, заброшенного поселка, в котором, тем не менее жила одна пожилая женщина, содержащая нелегально что-то вроде магазина и столовой для знакомых водителей. У нее нашлось по порции сарделек для каждого из нас, ребята распили бутылку водки, купили несколько бутылок пива и как ни в чем не бывало поехали дальше. Камаз ехал по синусоиде. Наконец мы нашли стоянку с разворочанными медведями мусорными баками и залегли в кабине.
На границе Якутии и Магаданской области находится, как шутят водители, самый длинный в мире мост. Выезжаешь с него в Магаданскую область через час после того, как въехал. Понятно, что это просто меняется часовой пояс.Населенных пунктов нет, а если изредка и встречаются, то частично или полностью разрушенные. Их названия напоминают о времени их создания и процветания. Например, Большевик, или 25 лет Октября. Проезжаем обелиск в память о погибшем летчике. О погибших заключенных упоминания нет. Но еще сохранились снегозащитные заборы, построенные ими, редкие деревянные мосты и даже пандусы, под которые мог подъехать бортовой грузовик, чтобы в него сверху люди лопатами грузили землю. Вот примерно так выглядят северные поселки вдоль Колымской трассы:
Кадыкчан, Магаданская область
Поселок Мяунджа (по-эвенкийски - Сердце), кажется еще жив. Во всяком случае, я видел автобус(!), пересекающий Колымскую трассу с надписью ГРЭС. Мы отдыхали там на большой стоянке на перекрестке двух дорог. Там же я увидел удивительного зверька - еврашку, нечто среднее между белкой, бурундуком и хомяком. Он подошел к нам и потребовал еды. Получив горсть семечек, он набил ими обе щеки. Людей он совершенно не боялся. А рядом в лесу бродили медведи, во всяком случае все мусорные баки были перевернуты. Оттуда также ответвляется старая Колымская трасса, через Оймякон и Томтор на Кюбюме. А немного дальше уходит альтернативное шоссе на Магадан, оно немного короче, но, как говорят, существенно хуже.
На фоне общей тотальной разрухи Сусуман производит впечатление процветающего города. Там тоже некоторые дома зияют провалинами окон, но процент таких домов гораздо ниже. К сожалению, грузовому транспорту въезд в центр города запрещен, мы проехали его по шоссе, и я, наверное, многого не увидел. Следующее более-менее приличное как по величине, так и по благосостоянию место - это поселок Ягодное.
Дорога долго шла по берегу живописнейшего озера. На съездах, ведущих к нему было написано "Озеро Джека Лондона", хотя по карте до него было еще километров пятьдесят. Но места там действительно сказочные. А потом мы подъехали к поселку Дебин, стоящий на берегах реки Колымы. Река довольно широкая, новый мост через нее уже построен, но еще не был открыт: мы воспользовались старым. К сожалению, указателя "р. Колыма" для того, чтобы сфотографироваться на память на его фоне, мы так и не нашли.
Прошли несколько перевалов, один из них носит симпатичное имя "Дедушкина Лысина", поужинали и заночевали на стоянке в поселке Атка. Заночевали не без опаски, так как буквально за месяц до этого там был убит человек, подошедший по неосторожности к медведю, копавшемуся в одном из мусорных баков.
Ночью пошел дождь, впервые за все мое путешествие. Это означало, что мы уже недалеко от Магадана - там погода, как в Петербурге: мокро и холодно, даже летом. Потом еще преодолели пару перевалов - и вот уже начался асфальт, правда такой, что лучше бы его не было, проехали поселок Палатка, и вот уже аэропорт Сокол, и наконец - моя цель - Магадан. Я сделал это!
В Магадане обошел пару гостиниц - цены зашкаливают за 3500 рублей. В результате обратился в квартирное агенство, взял квартиру за 2000 рублей - нормально. Отмылся от дороги, пошел исследовать город. Магадан мне очень понравился: чистый, опрятный, зеленый и очень красивый город. Одно огорчало - погода: моросил мелкий дождь и было холодно, что-то около 13 градусов тепла. Не то, что в Якутске, где стояла жара. Что действительно поражало - это желание каждого жителя тебе помочь. Может быть этому способствовал и памятник, вознесенный высоко над городом.
"Маска Скорби" - мемориал работы Эрнста Неизвестного, Магадан
А потом я зашел в авиакассы и купил на следующий день билет в Москву. Вим-Авиа, 16000 рублей, вылет в 11 утра, прилет тоже в 11 утра, время в пути 8 часов. И на этом мое путешествие в Магадан закончилось.
Дополнение: Из Магадана в Тель-Авив
Из Москвы я на автобусе доехал до Кишинева, пробыл три дня на даче у жены в Приднестровской Молдавской Республике, затем провел два дня в Виннице на встрече форумчан, вернулся на несколько дней в ПМР, а затем доехал автобусом до Стамбула, откуда вылетел в Израиль.
Расходы
Сибирь: Кяхта - Магадан
За 11 суток (4.8.2014 - 15.8.2014) потрачено:
Гостиницы: $289 (6 ночей) ~ $48.2/day
Транспорт: $379 ~ $34.5/day
Пища и пр.: $125 ~ $11.4/day
Итого: $793 ~ $72.1/day
Бишкек - Магадан
За 30 суток было истрачено:
Гостиницы: $586 (24 ночи) ~ $24.4/day
Транспорт: $615 ~ $20.5/day
Пища и пр.: $260 ~ $8.7/day
Достопримечательности: $69 ~ $2.3/day
Итого: $1530 ~ $51.0/day
Авиабилеты: $307 (Pegasus) + $450 (из Магадана до Москвы) = $757
Визы: $100
Страховка: бесплатно (по кредитной карте)
Итого (Тель-Авив - Бишкек - Магадан - Москва и Стамбул - Тель-Авив): $2400
Москва - Украина - Молдова - Турция : еще $400
Итого: за полтора месяца $2800
