Каменный Пояс - отчет

[Самбука]

Хоть и много воды Урала-батюшки утекло, а вкратце пробегусь по пробегу «Каменный пояс».
Основной отчет и более полная галерея выложены у меня на сайте, но в силу того, что этот ресурс всегда для путешествий служит мне просто сокровищнецей информации, считаю своим долгом опубликовать свои краткие путевые впечатления тут. Итак, Урал, Каменный Пояс...

Как уже писал, идея сия навеяна была во время пробега по казачьим местам. Все-таки есть что-то, что тянет прикоснуться к своим корням, к тому духу, что не всегда поднят на историческое обозрение, но создает тот эгрегор, который и называется Историей тебя, Историей с большой буквы.

В свое время я для себя определился, что если задумал что, ну там в первый подъем с будуна пойти, или того хуже (парашютисты поймут), то хошь, не хошь, а с парашютиками на выход – будь любезен! И даже если твой напарник по отработке фигур не проснулся, все равно: коль сел на борт, - на выход, б..!...

Что-то меня на патетику потянуло. Короче. Тема такая: если задуман пробег, то даже одним бортом он должен состояться!

Так и случилось с пробегом по Каменному Поясу. Кто не в теме – могу отослать просвещаться в инете, только думаю, школьников тут немного. А если попались – бегом марш в Вики просвещаться!

Ну, задумал, кинул пару затравок для сбора компании на Винского и еще пару ресурсов. Не сработало, да и бес с ними – я ж не помощи просил, я приглашал разделить со мной околовсяческие приключения. Проработал маршрут пробега – с дневными перегонами в пределах от 300 до 700 км и с остановками и посещением музеев в городах демидовской империи.

Основной костяк на моем борту – я и старшие сыновья, да друг – такой же бродяга и фотограф. Вторым бортом должен был идти второй номер с прошлогоднего, казачьего пробега (фото – тут, а отчет так и не написал), один из директоров на работе, интереснейшая личность, который, собственно, и подкинул саму идею. Однако к старту пробега, он по состоянию здоровья вынужден был перенести поездку. Ну а у меня поскольку отпуск был оформлен заранее, поменять даты не удалось.

Незадолго до отъезда получил рекомендации от Lily74 с Форума Винского (особый респект ей), которая немного скорректировала мои пожелания относительно Иремеля и самое главное – посоветовала нам доехать до Верхотурья, этой «жемчужины среднего Урала» (ее цитата). Жалко, что она не смогла присоединиться к нам – думаю, ее живое знание тех мест и истории края еще больше украсило бы наше путешествие.

Итак, старт.

День первый. Выдвинулись из Москвы в 5 утра и к 11 бодренько проехали Нижний. Такими темпами, думаю, до Джалиля (первая остановка) доберемся часам к 6. Ога, как же! Под славным городом Че, не доезжая до Чебоксар верст 70-80, рвется ремень генератора, на котором помимо генератора, сидит ГРУ, тормозной усилитель и насос кондиционера. Метания по окрестным придорожным автомагазинам в округе 20 километров ни к чему не приводят, и мы прибегаем к старому доброму автодорожному товариществу, и тянем наш борт на буксире до Кугеси, где на въезде нас перехватывает паренек из ближайшего сервиса. Ремень нашли в дилерском центре, но причина оказывается глубже – посыпался подшипник насоса кондиционера, который просто заклинил сам насос. И помимо сгоревшей обмотки насоса, у нас под вопросом вообще вся система нормального вращения ремня, на котором завязаны и тормоза и зарядка АКБ да и легкость рулевого управления.

Поэтому первую ночевку приходится коротать не в солнечном Татарстане в Джалиле, а в мотеле рядом с сервис-центром (весьма достойном, кстати) под водочку и Скраббл. Друг мой Вардан, неординарнейшая личность, долго втыкал в условия игры и утверждал, что он – тупень, однако первое же словосочетание, которое он сложил из первого же набора 7 стартовых букоф было «СУКАПЕЙ». Подозреваю, что на деньги с ним в эту игру играть нельзя.

[Самбука]

Часть вторая, мыслительно-отвлеченная...

Дни следующие. Наутро сервисник Саня повез меня искать подшипник насоса. Глядя на запотевшее от меня стекло своей девятки и мою помятую рожу (Скраббл с водкой – это сильнее ерша, что хотите), он сразу же завернул в столовую ближайшего АТП, где совершенно чудные манты и лагман просто творят чудеса детоксикации за копейки.
Подшипник он нашел с такой же ловкостью и чутьем...

И тут начала открываться уличная магия пространств. Магия не в том смысле, что можно что-то наколдовать и тебе попрут баблосы твоя жизненная ситуация изменится по заказу. А в том, что все вокруг нас – знаки и струны. И что играя на струнах, и прислушиваясь к знакам, ты можешь летать в пространствах нашего мира как планерист, выбирающий нужные восходящие или нисходящие, попутные или встречные потоки.
А первым знаком стал Додж на дороге рядом с нами, закипевший на светофоре перед поворотом к сервису, когда мы возвращались с подшипником. Я еще Сане отметил: Сань, цепляй его, как меня зацепил в свой сервис. Он только отмахнулся, но через полчаса этот додж сам заехал в сервис провериться! И он ехал так же, как и мы в Башкирию. И самое главное, - у него ничего не нашли, просто выброс антифриза без причины. Когда я упомянул Вардану про этот момент, он попросил подробнее рассказать про него, после чего заявил, что Мир изменился, и больше таких косяков со стороны внешнего мира у нас не будет. И как он был прав!..
Опуская подробности, скажу только, что песня пространств Урала для меня иногда звучит в суете дней до сих пор…
С того момента мы действительно летели на струнах и потоках. Слушали их, и иногда даже подпевали.
Прилетели в Джалиль за несколько часов. Задержались на сутки там, в Татарстане - как же там душевно и тепло! Вообще, Татария – это места, куда я готов, и хочу приезжать снова и снова. Мне нравится там. А те люди, к которым я туда приезжаю – особенно…
После чего проездом через Уфу – перегон в Белорецк. О перегоне можно особо не говорить, если не упомянуть один момент, о котором мне рассказал Владимир Васильевич (мой несостоявшийся второй борт). А не упомянуть об этом нельзя.

Оказывается, все те леса, которые видишь, проезжая через Южный (на самом деле – не только Южный) Урал – это давно уже не те исторические эпохальные лесомассивные образования. Все исторические леса были практически на корню вырублены в годы Великой Отечественной для нужд эвакуированных на Урал металлургических и металлоемких заводов, работавших на оборонку! Все что сейчас мы видим - это посадки, созданные руками человека уже после войны! Это действительно впечатляет. Действительно, самым поразительным для понимания является тот факт, что после войны все леса, весь горный покров и экосистемы были ВОССТАНОВЛЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ лесохозяйственными службами!!!

Если это не подвиг, то я даже не знаю, как это оценить!

Но что-то я отвлекся, пора возвращаться к теме...

[Самбука]

И вот мы в Белорецке.
Город, в котором я, наверное, хотел бы жить. Город, исторически, переплетающийся своими корнями с моими родными корнями. Город, который был такой же базой Пугачевщины (это пусть историки спорят, как это называть – бунт или Гражданская война), как и мой Уральск (Яицкая крепость). Город, который получил последний свой расцвет (по крайней мере на сегодня) благодаря таинственному месту и имени - Ямантау. Город на реке, воспетой от тюркских акынов до Шевчука, начинающейся так же как и Урал-батюшка с Иремеля, и ставшей одной из основных артерий демидовской империи – реке Белой, она же Агидель, она же…
Вы думаете, я сейчас посвящу реке и городу большое эссе с исторической и информационной справкой??? А вот… нет! Ищите сами! Так же как и сам город… Он просто ускользает от меня. Как девушка, заманивающая в свои сети. Ну посудите сами. Я занимаю пост на заводе этого города уже три года. И ни разу за все свои командировки я даже просто не прогулялся по городу и его окрестностям!... Просто как-то не сложилось (((… И даже когда я приехал в этот раз – мне пришлось несколько дней своего отпуска просто торчать на заводе, а мои дети с Варданом вдыхали дух города без меня.
Так что отчета по Белорецку не будет. Разве что фотографии с краткого блицкрига на Арский камень проездом мимо Пугачевского карьера.

Арский камень – место где по одной из множества легенд, Пугачев сныкал награбленное золото. Ну, легенд много, и мест легендарных – тоже. Мне очень по этому поводу нравятся (с литературной точки зрения) романы Алексея Иванова, такие как «Золото бунта». Он очень хорошо передает тему Урала и Пармы. Одно хочу сказать по собственным ощущениям – места энергетически сильные. Но не для всех открываются.
Кстати, недалече от Арского камня находится живописный Пугачевский карьер (доломитовый), где мы увидели «живого» БЕЛАЗа. Ну и поснимали его тоже.

А вот еще одно энергетическое место, к которому я очень стремился попасть, мне в этот раз не открылось. Одной из основных тем пробега была гора Иремель, гора, в районе которой берет свое начало Урал-батюшка. На самом деле, там берут начало несколько рек, которые стекают в разные стороны, в том числе Юрюзань и упомянутая уже Белая. И место это очень почитается исконными жителями этих мест. Поэтому я запланировал один день посвятить восхождению на нее. Но потеряв сутки под городом Че и еще сутки по рабочим вопросам на заводе, я понял, что сроки пробега диктуют необходимость ужаться. Поэтому, настоящий Иремель пришлось оставить чуть в стороне, километрах в 30 от нашего маршрута. Хотя… Под вечер Вардан заявив, что цели должны достигаться, а мечты исполняться, достал бутылку башкирского бальзама с одноименным названием и заставил меня встать на нее. Так что я могу заявлять, что на Иремель я все-таки поднялся.

Ну а саму реку Урал я пересекал примерно там же, в трех десятках километрах от его начала. Там он уже выше чем по щиколотку, хотя еще не по колено - мудя стоя не помыть.
Ночуем в Златоусте в скромной гостинице советского формата «Таганай». Номера неновые, но чистенькие. Акустика тоже сохранилась с советского периода, и Вардан сначала испугался, а потом долго и громко веселился в ванной, услышав рокот сливного бачка из соседнего номера. Он даже предположил, что в персонал администрация набирает исключительно сотрудников с дипломами сантехников-акустиков.
Вообще, отмечу, что гостиниц мы нигде заранее не бронировали, справедливо полагая, что уж что-нибудь найдется везде. Однако пришлось реально столкнуться с тем, что в гостиницах не оказывалось мест, а в самом Невьянске, с которого и начиналась демидовская империя, оказалась только одна небольшая частная гостиница на весь город. Правда в двух частях – одна базируется в частном доме, а другая занимает первый этаж одного подъезда в панельной 9-этажке. Правда благодаря названию гостиницы, я узнал, что такое марка «Старый Соболь». Те, кто живет на Урале, все это знают, а вам я расскажу. Оказывается, Петр I в свое время ввел порядок маркировки стали. А на заводах Никиты Акинфиевича Демидова помимо стандартизованной маркировки CCNAD ставили клеймо соболя. Точнее, разные клейма соболей ставили многие, но, увидев сочетание инициалов и соболя, покупатели восклицали – «да это ж старый соболь»! Вот так из ассоциации личности Демидова и изображения зверя появилась марка железа, лучшая во всей Европе по тем временам. Кстати, в Невьянской башне до сих пор лежат полы, отлитые из Старого Соболя - до сих пор не истерлись. И своды скрепляют стропила из этой марки - и не ржавеют ведь...

[Самбука]

Златоуст как центр ремесла – это златоустовский булат и выросшая на этом златоустовская гравюра. Поэтому с утра мы спрашиваем аборигенов, где у них сосредоточие Истории и Культуры, и где можно прикоснуться к Сакральному. Нам сразу же попалась группка мелких девочек из местной художественной школы, которые махнули – да вот же магазин при заводе. По словам, единственный в Златоусте, где выставлена гравюра и оружие. Про качество булата и ножей ничего не могу сказать, говорят, его секрет утерян, хотя существуют и заявления об открытии его заново. А вот гравюра – это действительно визитная карточка Златоуста, его изюминка и практически бренд города. Выросшая как вспомогательная технология для украшения булатного оружия, она превратилась в главное направление искусства Златоуста. Дело в том, в течение веков мастера-художники, оттачивая свое искусство, создали и внедрили множество технологий травления, которые сейчас позволяют создавать поистине шедевры травленой гравировки, вплоть до огромных многоцветных «полотен». Сейчас златоустовская гравировка полностью базируется именно на различных методиках травления, в отличие от технологий ручной одноцветной гравюры.
Идем в музей, расположенный недалече с старым добрым Лениным на площади перед ним. Смотрим - девочки из художки перебрались сюда же. Мы их спросили, не на маркитанок ли они учатся в своей школе, и не собираются ли сопровождать нас в нашем походе все время. Они ответили, что у них нет такого предмета в школе, и продолжили марать бумагу Ильичем. А я, войдя в музей, открыл источник того, почему именно тут так расцвело граверное мастерство. Один зал в музее посвящен детским работам учеников и выпускников этой самой художественной школы. И как вы думаете, что там было на рисунках? Романтик с принцами и принцессами? Природные мотивы Южного Урала? А вот и нет (хотя природа тоже присутствует). Основы художественного мастерства местные маленькие творцы постигают и воплощают, создавая эскизы и очень глубоко проработанные проекты гравировки холодного оружия!!! Совершенно шикарные работы! Разброс возрастов маленьких авторов – от 7 до 15 лет! Вот это – действительно воспитание поколений и передача традиций!
После Златоуста – проездом за один день Тургояк, Миасс, Чебаркуль, Карабаш, Кыштым и ночевка в Касли. За день до перегона под Миассом во время фестиваля бардовской песни пронесся ураган, на котором погибло два человека. Но мы ехали – уже было спокойно. Ну разве что холодно. Но оно нам было только на руку – кондиционер-то все равно не работает.

О Тургояке слышали много, как о жемчужине Южного Урала, но действительность разочаровала. И не тем, что природа там никакая. А тем, что практически каждый клочок вокруг озера оккупирован и застроен частными базами отдыха, попасть на территорию которых просто так со стороны практически нереально. Мы прошли на одну из них под видом спросить наличие свободных мест и прошли сразу на берег – посмотреть и поснимать. Так через 5 минут смотрим – несется боров, выяснять отношения, почему мы его обманули. Еще и обижается… При этом база совершенно пустая, отдыхающих нет. Казалось бы – пусти фотографов, пусть снимают, все бесплатная реклама. Но похоже, если бесплатно – это для них не реклама. Такие вот суровые тургоякские понятия.

Чебаркуль посетили просто так, глянуть на место падения небезызвестного метеорита, отметиться, пописав в озеро.
А вот Карабаш – это все, Апокалипсис нашего времени в одном отдельно взятом населенном пункте местного значения! Официально признанный зоной экологической катастрофы, он считается самым загрязненным городом планеты. И реально, кислотные пейзажи, открывающиеся уже на подъезде наводят просто удручающее состояние. Я не знаю, как там люди вообще живут-то…

Исторически Карабаш (в переводе с тюркского – Черная башка, или Черная голова) стал таким когда рядом с медеплавильным комбинатом построили стали перерабатывать серосодержащие породы и получать серную кислоту – сера она всегда сопутствует медной руде. Ну и все. Несколько десятилетий бесконтрольного производства, и Карабаш стал оправдывать свое название. И при этом – это живой город, там люди живут, учатся, работают, любят друг друга, детей новых рожают… Я вот думаю, в Аду наверное, тоже есть местные жители, для которых Геена – вполне комфортное и даже приятное место. Малая Родина…

В Кыштыме посетили демидовскую усадьбу (Кыштым также был одним из базовых городов Демидовых), находящуюся в плачевном состоянии. При входе в центральные врата, ближе к самой усадьбе оказался памятник товарищу Калинину. Я долго думал, какова же связь между этими деятелями. И ничего иного, как предположение о том, что Калинин мог оказаться незаконнорожденным пра-пра-пра-… внуком могучего металлурга, мне в голову так и не пришло. А вот чугунный литой фонтан в парке при усадьбе у них – знатный.
Музея в Кыштыме мы не нашли. Точнее, в городской библиотеке, куда мы обратились за помощью, нам рассказали что музей закрыли на реставрацию, все экспозиции свезли в подвал архива, да так там и забыли его. Зато в самой библиотеке проходила совершенно потрясающая фотовыставка посвященная каштымцам за весь исторический период, что существует фотография. Очень цепляют фотографии, когда ты понимаешь, что им почти полторы сотни лет…
Ну и Касли. Малюсенький городок, в котором гостиница (общажного типа) оказалась полностью забитой, но недалече было общежитие завода, которое любезно открыло нам свои двери и приютило нас на очередную ночь пробега.

[Самбука]

продолжение следует

[ELENA_T]

Интересно, жду продолжения!

[Самбука]

Пасмурным каслинским утром заглянули ближайший храм. Обратили внимание на то, что во всех старых храмах – литые железные полы. Еще одно наследство железной империи Демидовых. Кстати, ирония истории – храм расположен на улице Коммуны. Такой вот адрес Бога…

Затем долго искали местный музей. Он же музей каслинского литья. Нашли рядом с военкоматом в малюсенькой избенке. Оказался закрыт на санитарный день. Но поскольку санитарный день там – действительно санитарный день, а не лишний выходной, то сотрудники музея оказались на месте: прибирались, мыли полы. И сразу же с готовностью открыли нам его. Композиция каслинского музея, конечно, далека от грамотно простроенных композиций музеев в других городах, где мы были, однако то, что там отливают мастера литья, просто завораживает! Для меня остается вообще за пределами моего понимания, как можно литьем создавать ажурнейшие шкатулочки, статуэтки, выполненные тончайшим образом: вот Дон Кихот с копьем, которое отлито тоньше стержня шариковой ручки, а вот казак на коне, литые поводья которого, кажется сейчас закачаются от дуновения ветерка – настолько они тонки. Я не стал платить за фотосъемку, а вот постфактум об этом пожалел.


Екатеринбург проехали почти не останавливаясь. Заехали к храму на месте ипатьевского дома. Очередной бренд, весьма успешно раскручиваемый церковью, на меня лично произвел достаточно угнетающее впечатление. Какое-то ощущение фальши на крови, ряженной в лубок. Но зато очень порадовала точка книгообмена буквально в сотне метров оттуда. Очень интересный проект: любой желающий может принести и оставить свои книги и тут же взять из наличия что-то другое. Совершенно бесплатно и без ограничений. И что самое замечательное – к точке постоянно подходили молодые люди! То есть, не скрипите нам старые пердуны, что наша молодежь сплошь испорчена и потеряна!..


В обед добираемся до Невьянска. И до конца дня успеваем доехать до храма Николая Чудотворца в д. Быньга, чтобы отснять его солнечные ворота и старинные проржавелые часы на башне. На обратном пути оттуда я охренел, увидев Су-15, мирно стоящий на пьедестале посреди пасторального, даже деревенского пейзажа Невьянска. Памятник посвящен выпускникам невьянского аэроклуба. То есть, серьезный аэроклуб все-таки тут был, и достойных выпускников он вырастил, раз такой памятник ему посвящен.
И успеваем тем же днем в музей. Нет, не так… В МУЗЕЙ!!! Это действительно, Музей с большой буквы, работающий в недавно построенном новом здании. В структуре композиций, в отношении персонала, практически во всем чувствуется забота о своей истории. Хотя реально, советский период почти все разрушил, но энтузиазм и активность сотрудников, буквально по крупицам воссоздают образы ушедшей империи.


Ну и, конечно же, венец демидовского зодчества – Невьянская башня, где говоря словами Новикова «фальшивые монеты здесь Демидов шлепал где-то…». Та самая, под сводами которой по легендам было затоплено множество кандальных работников. Ан нет. По данным последних исследований у башни как раз никаких подземных помещений типа подвалов нет. Хотя подземные ходы есть, были от демидовских хором, были и другие, но помещений которые можно использовать под цеха, или содержать узников под башней нет. Это нам сказала наш экскурсовод. Может врет, конечно, но серьезных оснований ей не верить у меня пока нет.

Башня, как описано во всех справочниках – «падающая». То есть, образует известную троицу – Пизанская, Казанская, и вот – Невьянская башни, которые в своей оси заметно отклоняются от вертикали. Но Невьянская – единственная, которая уже строилась с учетом отклонений: то есть в нижней части идет один угол, а в верхней – другой, частично компенсирующий отклонение. Это кстати, дало основание для одной из гипотез, что Демидов изначально, узнав о Пизанской башне, задумал построить аналогичную диковину, которая «чтобы падала, да не упала».

Ну, поскольку по легенде, тут был официальный фальшивомонетный двор, то музей предлагает услугу «отчекань себе денешку». Причем не этими современными аппаратами, наводнившими всю Европу, где тупо кидаешь 2 евро и получаешь готовую штамповку, а при помощи тяжеленного ручного пресса, на котором оттиски давятся именно по тем технологиям, что существовали тогда, во времена оны. Ну мы пару заготовок конечно, запороли, но почувствовали на собственной шкуре как тяжек труд фальшивомонетчика-профессионала.

Но день этот нам сделала не только невьянская история. Рядом с башней на лужайке две юные подружки устроили фотосессию судя по всему, для «вконтактика». Одна разлеглась на газоне и раскинула свои длинные шелковистые власа в разны стороны, а вторая снимала все это безобразие сверху. Вардан тут же стал фотографировать девушку, фотографирующую девушку. А я стал фотографировать Вардана, фотографирующего девушку, фотографирующую девушку. После чего мы пошли мимо них к машине. Но подойдя ближе, я стал просто ржать в голос: в кадре оказалась не только «фотомодель», но еще и макдональтовский стакан из-под кока-колы и пакет от картошки фри, которую перед этим жрала «фотомодель», да так и положила рядом с собой, прямо у морды лица.


Следующим утром перед отъездом заезжаем в мастерскую таволожской керамики, где нам дали поработать за гончарным кругом и раскрасить разных симпатичных уродцев. Оттуда дочери я привез цветного бычка, которого она расколотила в тот же день. Но самое интересное – я понял технологию, по которой изготовляют глиняные бутылки. Их же невозможно сделать на гончарном круге с их тонким горлышком и тонкими стенами. На самом деле ничего сложного, но я бы сам никогда не додумался. Хотите, чтоб я рассказал? А вот не стану, сами ищите.

[Самбука]

После Невьянска наш путь лежит через Нижний Тагил и знакомство с его историческими изюминками.

В самом центре города находится исторический музей и музей-заповедник под открытым небом «Горно-промышленный Урал». Это все равно, что на двух полюсах побывать! Как грамотно и интересно составлены композиции в музее и насколько открыты и приветливы тетушки, следящие за композициями. Нас чуть ли не силком усадили и заставили сфотографироваться на древней скамейке рядом с чуть менее древним патефоном. Так сказать, прикоснули нас к Истории. Попой.

И как же отличалась встреча с Вахтерами (по другому их назвать язык не повернется) заповедника. Останавливаемся у входа. По пути к проходной я останавливаюсь на мостике снять старую плотину на речушке. И тут как цербер несется первый: НЕЛЬЗЯяяяя! На вопросы, почему, ведь территория – не закрытая, режимных объектов нет, ответ один – НЕЛЬЗЯяяяя. Хорошо, где тогда надпись, что нельзя. Ну, чтобы мы увидели, прочли, осознали и спрятали свои фотоаппараты. Ответ его раскрыл весь смысл его существования и базовый принцип его Вселенной: Зачем надпись, ведь Я же есть!!!
Ну ладно, снимать плотину нельзя, ну а в заповедник-то зайти можно? НЕЛЬЗЯяя, был ответ. Диалог после этого напоминал диалог идиотов:
- Это музей?
- Музей.
- Посетить можно?
- Нельзя.
- Почему? Раз есть музей, то должны быть посетители, время работы, касса. Так?
- Кассы нет!
- Но, как?...
- Надо предварительно записаться в главной конторе, там получить разрешение, и они по телефону дадут отмашку, чтоб вас пропустили.
- О! значит есть хотя бы телефон! Будьте любезны, подскажите его, мы созвонимся и все решим.
Вахтеру телефон давать не хочется. После мучительной мыслительной работы, вахтер решает сам позвонить, чтоб не раскрывать секретный номер. Выясняется, что через 5 минут нам пришлют сопровождающего под видом экскурсовода, и тогда нас пропустят.
Пока он разговаривал, его напарник бесхитростно поведал нам, что все вообще-то ходят без записи и разрешений через дыру в заборе «далее вдоль территории». Номер первый, услышав такие откровения, бросил трубку и чуть не растерзал напарника за такое предательство! Так что подробности где находится дыра мы не успели узнать.
Экскурсовод не появился ни через 5 ни через 10 минут. После 20-минутного ожидания мы решили, что уже достаточно наприкосались к истории, и решили покинуть сие богоугодное заведение. И я бы назвал это место более точно: Музей Вахтеров и горной промышленности. Вахтеры, это, все-таки, тоже наш культурно-национальный пласт, а также весьма существенная часть истории.
В этом месте мы по первоначальному плану должны были свою уральскую часть завершить и после Верхней Туры уйти на Пермь. Однако по совету Lily74, уже на ходу мы скорректировали маршрут и доехали до еще одного интереснейшего места – городка Верхотурье. Город, который находится на северной окраине демидовских владений, но вошел в историю не этим, а исторически первой короткой дорогой, соединяющей Сибирь с владениями московского княжества – бабиновским трактом. До этого тракта пути сообщения с Сибирью шли реками и короткими переходами. Но в 16 веке (только осознайте – 16 век, Демидова еще и дедов не было) один охотник, Бабинов, проследил какими путями местные вогулы ходили через уральский хребет к святилищам Пармы. Ну и доложил царю. Царь тоже не дурак – дал Бабинову несколько десятков человек, немного денег и дал право отстроить по тем местам путь. И тракт был построен всего за несколько лет!!! С теми технологиями, теми силами, что были!!! После чего, тракт этот был отдан в управление Бабинову, и держал он его весьма крепко. Я думаю, даже сейчас эти триста верст с современной техникой делали бы не быстрее… А в тот момент он в семь раз сократил путь сообщения с Сибирью.
На дальней точке тракта на месте вогульского поселения был основан город Верхотурье, ставший таможенным пунктом. Единственным источником его существования и процветания стала таможня, налог на товарооборот, проходящий через него. А что, за 10% на халяву вполне можно жить припеваючи. В городе даже кремль отстроили…
Я обратил внимание, что демидовские владения протянулись с юга на север, а бабиновская дорога – с запада на восток. И получается, что Верхотурье стало пересечением «демидовского меридиана» и «бабиновской параллели», объединяя еще и исторические эпохи. Ну разве мы могли его пропустить?


Город с уходом торговых путей южнее, через Екатеринбург, так и не смог перестроиться на другие достаточно существенные источники благосостояния. Точнее, он перестроился на церковно-патриархальный путь. Там одно время было множество монастырей и храмов (надо же куда-то было вкладывать халявное добро), на базе которых было канонизировано несколько святых. И теперь Верхотурье является центром православного туризма, куда паломники приезжают целыми автобусами. И гостиница там вполне солидная, Невьянску у нее можно поучиться. Музей – шикарен, с такими же приветливыми тетушками в залах. Но те же тетушки рассказывают, что весь доход от туризма идет в патриархию, а городу ничего не остается.
Когда я ходил по городу, я находился под ярчайшим впечатлением, что все здесь выпало из настоящего времени, и осталось там, не в настоящем... Что все времена находится тут же, стоит только руку протянуть – и бабиновская ватага, и вогульская деревня, и демидовские приказчики. Я просто впал в какую-то прострацию. Ну или в медитацию. Вроде все понимаю, но как-то со стороны. А восприятие истории как раз – не со стороны, ее дыхание – как будто тут, за правым плечом…
Вышел я из этого состояния только в районе Кунгура, когда приехали посмотреть жемчужину Пермского края – одноименную пещеру. Очень интересно было сначала пройтись по маршруту пещеры под так называемыми «органными трубами» (местами карстовых провалов с поверхности), а потом выискивать эти воронки наверху, на поверхности.

По дороге из Верхотурья, заехали искупаться в святой источник на окраине города. Водичка там зимой и летом – примерно одной температуры, как подо льдом. Так что открытие купального сезона удалось! Ну и конечно, проезд через символическую границу Европа – Азия, первый раз которую я пересек как раз на реке Урал у ее истока.

С Верхотурьем мы завершили свой визит в демидовскую империю, а с Кунгуром – мы распрощались с Уралом. Хотя частичку магии его мы забрали с собой.

Напоследок мы не могли не заехать еще в один любимый мной город – Казань. И конечно, я сразу же повез всю команду в Булгар и в Свияжск, эти не менее знаковые и исторические для Поволжья места, чем Пермь для московского княжества или Невьянск для молодой России. Но это темы отдельных описаний и посвящений. То, что сейчас там происходит вызвало у меня крайне неоднозначные ощущения и впечатления: лубок, или забота об истории, но это также тема отдельных разговоров.


А с Урала я привез глиняного бычка дочери, и по ее просьбе кучу розовых камешков (она любит, конечно и цветочки аленькие, но просила только камешек розовый). И не только розовых. И тайну прикосновения к Тому, что Властвует даже над Временем.