Решил выставить свой рассказ для широкой аудитории, приведя все в соотвествие с правилами форума, причесав лексику и убрав слишком художественные моменты))
Приятного прочтения.
Вступление
С моим попутчиком Крисом мы сидели на вписке в городе Тбилиси и обсуждали планы нашего дальнейшего путешествия в Турцию и Иран. Сошлись во мнении, что не стоит рассматривать Грузию исключительно как транзит в Турцию и следует по дороге из Тбилиси в Батуми посетить еще какие-нибудь места.
- Хочется посмотреть на аутентичную жизнь в каком-нибудь глухом селе, - предложил Крис.
- Ага... В таком, где уже лет десять не видели белого человека, - согласился я.
- Давай тогда в понедельник заедем в какую-нибудь жопу...
- Да! А во вторник постараемся из нее выбраться.
Часть 1. Жопа или в поисках аутентичности
В качестве жопы был выбран такой регион, как Сванетия. Во-первых он находился практически по пути из Тбилиси в Батуми, а во-вторых можно было туда заехать по одной дороге, а оттуда выехать по другой. По крайней мере при беглом взгляде на карту Грузии в "Lonely Planet" все выглядело в высшей мере замечательно.
http://maps.google.com/maps?saddr=Tbilisi,+Georgia&daddr=Kutaisi,+Imereti,+Georgia+to:Lentekhi,+Racha-Lechkhumi+and+Kvemo+Svaneti,+Georgia+to:Mestia,+Samegrelo-Zemo+Svaneti,+Georgia+to:Zugdidi,+Samegrelo-Zemo+Svaneti,+Georgia+to:Batumi,+Ajara,+Georgia&hl=uk&ll=42.30169,43.560791&spn=2.709761,5.817261&sll=41.932933,42.550049&sspn=1.362825,2.90863&geocode=FZ1xfAIdpnyrAilrYk_m1wxEQDGjblfi7YTQYQ%3BFRCvhAId4IyLAiktr1QO44xcQDFvZSbWskHs-w%3BFb_4jAIdC9aLAin1V494He1bQDFmCPFk2_hNEQ%3BFevGkAIdps6LAikFY9_bdtlbQDGGxG3H9EDh1A%3BFfGHiAIdVr9-AimXbkG16CRcQDHYVovnAGVLVQ%3BFdNaewIdZlV7Aikh0qJOMIZnQDFnqS7hqVMweg&oq=Batumi&mra=ls&t=m&z=8
Я конечно же полез за информацией в эти ваши интернеты, откуда узнал, что Сванетия уже давно является туристическим регионом, местные жители испорчены наплывом гостей и совсем не алчут культурного обмена с иностранными визитерами, к тому же на некоторых участках нашего пути траффик будет близок к нулю, и езда автостопом в этих местах представляется крайне затруднительным занятием. Но мы были полны решимости и отправились в путь.
До жопы в понедельник мы так и не добрались, но жопа в нашем путешествии все-таки имела место: машина, которая нас подвозила, дико сломалась и не хотела заводиться. Мы, чем смогли, подсобили конечно же: потолкали дружно автомобиль по дороге туда и обратно. Однако в устранении поломок дизельных двигателей мы, увы, не сильны, потому в сложившейся ситуации были бессильны. Но на помощь в достаточном количестве тут же подоспели местные жители, кутившие неподалеку на берегу реки. Каждый заглядывал в капот и производил какие-то манипуляции, однако все было тщетно. В конце концов машина была отбуксирована в сторону Кутаиси, а мы остались.
Местные жители, разочарованные негативным исходом ремонта, но все еще полные жизненных сил, начали проявлять гостеприимство и приглашать нас выпить с ними водки. Мы в силу ряда причин отвечали вежливым отказом. В тот момент я подумал, что если бы мы точно так же под вечер зависли в сельской местности не в Грузии, а где-нибудь в другой точке СНГ, и численно превосходящая группа местных выпивших людей с наколотыми синюшними иконами, куполами и прочими звездами на их сухощавых телах (а эти выглядели именно так) настойчиво звала нас разделить с ними водочную трапезу, то я бы с готовностью прошагал в любом направлении несколько километров от греха подальше. Где угодно, но не в Грузии. Возможно, это, конечно, субъективное восприятие действительности, но местные жители тоже поголовно рассказывают, что везде все спокойно и даже на улицах не дерутся, потому что за обычный махач могут дать до 6 месяцев лишения свободы.
Но судьба реабилитировалась в тот день перед нами, послав машину, водитель которой пригласил нас к себе на ужин и вписку. Тут же были вызваны два его родственника (все трое отрекомендовались представителями местной власти города Цхалтубо, в окрестностях которого все и происходило), накрыт стол и душевные разговоры на разнообразные темы в сопровождении, само собой, местного домашнего вина продолжались до глубокой ночи. Результатом застолья стало замечательное впечатление о жителях Грузии, сытнейший ужин и совершенно неприятнейший утренний бодун. Видимо что-то не так было у хозяина с рецептурой алкогольных напитков, потому что за все время, проведенное в Грузии это было у нас первое и последнее похмелье, да и сам он жаловался на недомогание.
Собрав волю в кулак, мы выходим на трассу и пытаемся продолжить путь.
Наш первый водитель в тот день оказался очень общительным. Но слушать его и любоваться местными пейзажами мне очень сильно мешало состояние здоровья.
Дорога поднималась выше...
На пути нам попадались коровы,...
...свиньи,...
...кавказцы...
Мы обгоняли местный общественный транспорт
После населенного пункта Лентехи траффик почти пропал. Немного пришлось походить пешком:
Были две машины, которые подвезли нас в общей сложности километров на 10, и длительные зависания. По прибытию в очередную точку, я разваливался в тени местного дерева и утомленный событиями прошедшей ночи мигом засыпал. Крис же все это время был на чеку, обозревал окрестности и периодически, приставив ладонь ко лбу, пристально вглядывался вдаль в надежде увидеть там очередное транспортное средство.
- Хэллоу! - поприветствовала нас группа молодых людей, вышедших нам на встречу в одном из сел.
- Хэллоу! - приветливо ответили мы.
- Водка? - следует предложение.
- Ноу водка! - отвечаем категорическим отказом мы.
- Чача?
В ответ мы задумчиво молчали, но выражения наших лиц наверное дали понять, что этот вариант лучше предыдущего, но все еще не достаточно хорош.
- Вино?
- О! Да! Вино будем! Спасибо!
Так мы обрели в сванской деревне еду, алкоголь и очередной ночлег.
- А вы друзья? - спросили у нас хозяева дома во время трапезы.
- Эээ...ну да, - ответил я, и обратился к Крису: - Крис, а кем мы еще можем-то быть гыгыггы
- Да кто знает! Во мне же течет голландская кровь, - ехидно заметил Крис и хитро улыбнулся. Я на всякий случай отсел подальше)
Утром от местных жителей, мы узнали, что уже находимся в полной жопе и дальше на 45 км нет ни одного населенного пункта, а есть лишь дорога, по которой никто никогда не ездит. Согласно же данным карты в моем GPS это была еще не полная жопа, и дальше должна быть жопа пополнее, а потом жопа еще полнее, а потом перевал и снова начало цивилизации.
Утром я оценил все прелести поездок по редконаселенной местности: на центральных трассах тебя никто не посадит в кузов своей машины, чтобы подвезти, а тут довелось прокатится в кузовах ЗИЛа и пикапа с местными военными. В грузовике, правда, приходилось держаться крепче, чтобы не свалиться за борт в ад, но в целом понравилось))
Вот тут нас высадили военные. Указатель как в "Солнце Ацтеков": прямо бери и, доверяясь судьбе, стопь первую машину в любую сторону.
Мы лежали в тени деревьев в ожидании попутной машины, когда на дороге появился микроавтобус, едущий в противоположную сторону. Мы окинули его равнодушными взглядами и продолжили заниматься каждый своим делом: Крис - читать Бредбери, а я - слушать внутренние звуки, убивать комаров и периодически размышлять о судьбах мира. Водитель же остановился возле нас и высунулся из окна:
- Вам ничего не нужно? - спросил он и, получив отрицательный ответ, уехал.
- Это была наша последняя возможность выбраться отсюда, - мрачно пошутил Крис.
Вскоре навстречу нам выехала маршуртка, сопровождавшая голландских велосипедистов. Уже тогда у нас появились подозрения, что направление нашего движения дико не оптимально, потому что траффик (если 1 машину в 2-3 часа можно назвать траффиком) нам навстречу намного превышал траффик в нужном нам направлении. Зато у водителей мы узнали, что в нескольких километрах отсюда живут люди, и совершили маршбросок до ближайшего села.
"Ну вот это уж точно всем пердям пердь!" - только подумал я, когда мы подошли к мосту, ведущему в село, как на дорогу выбежали три мальчика лет 9-10 и на ломаном английском начали крайне настойчиво звать нас в дом своих родителей. Не такая уж оказалась и пердь...
- Are you friends?
- Крис, почему тут нас тоже спрашивают об этом? - недоумевал я. - Может это голландцы проезжали тут час назад и привнесли что-то новое в местную культуру?
- Вполне возможно! - предположил Крис. И ответил мальчику. - Нет, блин, we are a couple, блин!
Я надеюсь, что мелкий не понял о чем речь, и эта реплика никак не повлияла на отношение местных к нам.
Переходим мост через реку и оказываемся в селе
Ребятишки крайне недовльны, что мы идем очень медленно и совершенно не торопимся попасть к ним домой
После того, как нас накормили легеньким обедом, к Крису подошел юноша, который наиболее активно из всех трех звал нас в село и спросил, а не хотим ли мы заплатить за обед. Причем сумма была названа вполне конкретная, и довольно завышенная для еды, которую мы успели съесть. Крис, само собой, ответил, что пока, увы, не горим желанием, но если вдруг захотим, то непременно дадим знать. Мы не уверены, просил ли у нас мальчик денег по поручению родитилей или это была его личная хитрая иниицатива, но настойчивость с которой он звал нас в дом, а также тот факт, что глава семьи предложил остаться еще на один день "в гостинице" (при этом он указал на соседний дом) заставляют склоняться к первому варианту.
Вообще сваны оставили не очень хорошее впечатление. То есть нам, конечно, приятно было, что нас накормили (и пускай даже, возможно, с корыстным умыслом), но почти все с кем встречались, были крайне закрытыми, необщительными и суровыми людьми. Прямо как на моем родном Донбассе))
Особенно сильно это ощущалось в сравнении с душевными посиделками двухдневной давности с ребятами из Цхалтубо.
Хотя был один приезжий грузин, проживший 8 лет в Николаеве, с которым замечательно побеседовали вечером . Каждый раз, когда я ходил в село за водой, он кричал мне о том, что Украина и Грузия - братья и звал к себе во двор выпить чачи по этому поводу.
В селе, кстати не было магазинов. Там и люди-то не круглый год были. Лишь на лето приезжало человек 20. На зиму же дорога закрывалась, и проехать не было возможности.
Однако деревня не особо была оторвана от цивилизации. Регулярно мимо нее по дороге проходят пешие туристы, а также проезжают мотоциклисты и прочие выходцы из капиталистических стран на арендованных джипах. Так что наше появление совершенно не производило фурор. К тому же подтвердились наши предположения, что большая часть человечества пересекают Сванетию с запада на восток, а не как мы. Оставшийся день мы провели на пыльной дороге в ожидании машины.
В сложившейся ситуации я пытался найти хоть что-то хорошее. Например, wi-fi...
К вечеру одна сердобольная женщина угостила нас едой и вписала нас в нежилой дом, чем вызвала нашу благодарность, радость и поднятие котировок сванского народа.
По большому счету можно было тусоваться в этом месте еще несколько дней и все-таки дождаться машины, но сроки у нас были ограничены. На дворе стоял четверг, и согласно первоначальному плану мы уже должны были находиться у дверей иранского консульства в Трабзоне с улыбками на лицах и паспортами в руках, вместо того, чтобы сидеть под палящим солнцем и покрываться дорожной пылью в глухом кавказском селении. И если в первый день я был полон энергии и собирался пройти оставшиеся 18 км пути пешком, то на утро мой пыл поубавился, и я совершенно не против был вернуться назад.
- Давай как в "Солнце ацтеков": садимся в первую машину, которая едет до цивилизации, и неважно в какую сторону? - предложил я, и Крис одобрил идею.
первой машиной, что интересно, оказался джип с представителями страны-производителя фильма "Солнце ацтеков". Правда в фильме главная героиня все-таки поехала вперед, а мы отступали назад, так и не завершив миссию. Но чтобы не расстраиваться, мы решили, что Сванетия нам не понравилась, а люди испорчены наплывом туристов, так что аутентичности тут днем с огнем не сыщешь и мы возвращаемся назад. Что мы, башен каких-то не видели, что ли?
Проехать нам удалось километра четыре. Далее на дороге случился обвал.
Где-то в течение часа мы негодовали, что Сванетия никак не хочет нас отпускать, но потом приехал трактор и все исправил
Последним препятствием на нашем пути к равнине было стадо коров
Несмотря на перупреждающие звуки клаксона нашего автомобиля, животные не думали расходиться, напротив, собирались занят оборонительную позицию и направляли на нас взгляды полные угроз
Мы въезжаем на мост покрытый коровьими испражнениями, и куски экскрементов, вылетающие из под колес джипа дают понять каждому приезжему, что это территория крупного рогатого скота и ими же помечена
Продолжаем протискиваться сквозь стадо и, по возможности, избегать крайних мер в виде тарана животных
Слева бык пытается влезть на корову и хочет то ли показать нам, что он хотел делать с нашими намерениями проехать по мосту, то ли устроить арт-перфоманс в знак протеста против передвижения.
- Так! Давай ты повременишь пять минут, пока мы проедем! - строго говорит быку водитель Фрэнк, и тот послушно слезает с коровы
Стадо расступается перед автомобилем
Обреченно опустив головы, коровы позволяют нам продолжить путь
Часть 2. О национальном вопросе
Смеркалось. Мы ступили на территорию одного из спальных районов города Кутаиси и уверенной походкой зашагали в направлении трассы. Я обернулся в поисках внезапно пропавшего из моего поля зрения Криса и заметил, что тот остановился в у ларька, чтобы купить хачапури, тут же привлек внимание пивших пиво рядом местных жителей и незамедлительно был приглашен к столу. И осознал я, что мы оказались в привычной нам Грузии, и увидел я, что это хорошо. Я, само собой, не мог оставить товарища одного в такой ситуации, тут же пришел (даже прибежал) на помощь и тоже оказался втянут в доброжелательную беседу и распитие напитков.
В течение первого бокала меня все еще терзали смутные сомнения, стоит ли продолжать путь или надо остаться и пользоваться местным гостеприимством, но спустя еще кружку, я успокаиваюсь, начинаю путать грузинские сорта пива с географическими названиями, чем немало вселю Криса, да и вписка у нас к тому моменту нарисовывается.
- Мы очень хорошо, относимся к русским. Мы не любим Путина. Это все политика, - буквально через каждые пять минут повторяли двое наших новых знакомых.
- Я люблю вас, люди! - с такой же периодичностью выражал свои теплые чувства к человечеству пожилой грузин по имени Мираб, и в доказательство своего расположения к русским время от времени цитировал Пушкина.
- Какая разница, кто какой национальности! Главное, чтобы человек был хороший! Вот ты, Паша, кто по национальности? - обратился он ко мне.
- Я украинец.
- Значит и я украинец!!! - заявил Мираб, словно доказывая свою способность к эмпатии, а затем спросил уже Криса: - А ты кто по национальности?
- Я голландско-немецкий еврей, - незамедлительно и без тени лукавства ответил Крис.
Мираб завис на несколько секунд, пытаясь обработать полученную информацию.
- Ну значит я тогда еврей! - выдал он после заминки и в завершение снова добавил: - Я люблю вас, люди!
- А как вам Грузия? Где вы уже были и что видели? - получили мы еще один вполне типичный для таких разговоров вопрос.
Лирическое отступление №1
Надо сказать, что во время 146% бесед с местными жителями, возникает такой диалог:
- А где вы были в Грузии?
- Мы были в имя_региона_1, имя_региона_2, имя_города_1. Нам очень понравилось.
- А в имя_региона_3 не были?
- Нет. Как-то не получилось.
- Вы что?!?! Если вы не были в имя_региона_3 и не заезжали в имя_города_2, то вы совершенно не видели Грузии!
Если же ответить, что мы были и в имя_региона_3 и в имя_города_2, и еще в куче разных мест, то все равно местные смогут найти еще не знакомое вам географическое название, и убеждать, что вам крайне необходимо туда поехать, потому что там самая высокая гора/самая глубокая пещера/самая древняя церковь/самое вкусный сулугуни.
Мы делимся впечатлениями о Сванетии и сванах. Крис мимикой пытается показать сванский флегматичный темперамент и получает в ответ одобрительный смех:
- Да. они действительно такие, - подтверждают кутаисцы.
- А мегрелы какие? Хорошие люди? - не ради праздного любопытства интересуется Крис
Лирическое отступление №2
- Мегрелы очень плохие люди. Очень хитрые, - рассказывал нам в Сванетии местный человек ровно сутки назад. - Мегрел тебя так наебет, что ты ничего не поймешь и сам еще рад будешь, что все ему отдал. И только потом до тебя дойдет, что тебя обманули.
- Знаешь, если представители одной нации очень сильно критикуют представителей другой, то, как правило, первые оказываются не очень хорошим народом, а вторые - наоборот, замечательными людьми, - пояснит мне немногим позже Крис. - Вот, например, таджики гораздо гостеприимнее узбеков. При этом узбеки клянут таджиков на чем свет стоит, а таджики высказываются об узбеках довольно сдержанно, не смотря на кучу гадостей, которые те им причинили.
- Мегрелы хорошие люди, - получаем мы ответ.
- А поехали в Мегрелию, в Зугдиди? - обращается Крис уже ко мне.
Мне с одной стороны хочется в Батуми, но с другой - нет весомых причин, чтобы не ехать в Зугдиди, поэтому отклонять предложение Криса я тоже не собираюсь.
- Давай поймаем машину, и если она едет в сторону Зугдиди, то едем в Мегрелию, а если в Батуми - то тогда туда.
Мы выходим на трассу, и первая застопленная машина провозит нас километров 30, высаживает
на развилке, и водитель дает нам краткие комментарии к окружающей действительности:
- Вот эта дорога - на Зугдиди, а вот эта - на Батуми. Выбирайте сами и идите останавливайте машины.
Судьба-злодейка переложила ответственность выбора на наши хрупкие плечи. Крис бодрой походкой шагает в сторону Зугдиди, а в глубине моей души загорается маленький огонек надежды, что в такой поздний час, нам никто не остановит, я вполне обоснованно заявлю Крису, что не судьба нам посмотреть на мегрелов, и мы отправимся в Батуми. Но в течение нескольких минут останавливается машина, согласившая отвезти нас в Зугдиди.
- А зачем вы едете в Мегрелию? - интересуется водитель по имени Владимир.
- Нууу... нам интересно посмотреть на родину Берии, - довольно честно отвечает Крис
- Так Берия только родился в Мегрелии, а вырос в Абхазии.
- Ну и просто с мегрелами пообщаться хотелось бы. Вот вы, например, мегрел?
- Да. Я мегрел, - водитель повернулся к Крису и в этот момент черты его лица в свете фар встречных автомобилей какими-то неуловимыми деталями напомнили профиль его земляка главы НКВД.
Владимир проводит нам автоэкскурсию по центру ночного Зугдиди и предлагает заночевать у крепости на окраине города, где мы сможем поставить палатки у полицейского поста. Мы, естественно, не отказываемся.
Владимир привозит нас к месту будущей вписки, показывает окрестности, но уезжать пока не собирается, не смотря на то что мы рассыпались в благодарностях и постоянно говорили, что не смеем его больше задерживать. Через пару минут ситуация проясняется, потому что к посту подъезжает полицейская машина, из которой выходит пара служителей грузинской Фемиды, просят наши документы и начинают проверять наши паспорта на наличие стремных штампов типа пограничных переходов с Абхазией и Южной Осетией. Ну и Владимир тоже принимает небольшое участие в беседе. Мегрелы оказались пообщительней сванов все-таки.
Дело было в том, что недалеко от нашего местоположения проходила граница с оккупированной Абхазией, поэтому двое людей с рюкзаками, едущией ночью посмотреть на родину Берии наверняка могли вызвать у человека подозрения. Однако мы были совершенно чисты перед законами Грузии и Господом нашим Иисусом Христом, а потому волноваться было не о чем
- А сколько можно получить, если вы узнаете, что я ездил в Абхазию или Южную Осетию? - интересуюсь я у полицейского из праздного любопытства.
- Ну если у тебя есть бабки...
- Какие бабки?! В Грузии же нет коррупции! - тут же возмутился Крис.
- Причем тут коррупция?! Вам суд выпишет штраф, или срок от 1 до 3 лет. А коррупции у нас нет конечно же! - объясняет полицейский и то ли с гордостью за свою державу, то ли с презрительной жалостью к нам дикарям добавил: - Какая коррупция?! Двадцать первый век на дворе!
Представители власти были, кстати, предельно корректны, по первой просьбе показали удостоверение, в конце непринужденной беседы извинились за беспокойство и пожелали счастливого пути.
Так что, на основе не очень репрезентативной выборки из 7 человек, мы сделали вывод о мегрелах, как о людях вполне гостеприимных, весьма доброжелательных и при этом исполненных гражданской ответственности. Потом по дороге в Батуми были еще двое, но они тоже не пытались нас обмануть или сделать пакость, даже наоборот)
И еще немного о сванах.
Я не настолько много путешествовал по Грузии, чтобы мои впечатления можно было считать на 100% соответствующими действительности, поэтому по некоторым вопросам я предпочитал консультироваться с местными жителями.
Один рассказал, что сваны такие из-за того что живут в тяжелых условиях и потребляют недостаточно йода, что приводит к развитию кретинизма:
- Нет, на равнинной местности тоже полно кретинов, но среди сванов они встречаются очень уж часто))
Другой объяснил, что сваны многими воспринимаются, как люди недалекие и слегка тормознутые, а потому являются героями анекдотов типа эстонцев. В доказательство привел случай, который в действительности произошел несколькими днями раньше.
В автосервис обратился водитель микроавтобуса, который с очень сванским акцентом очень долго рассказывал сотруднику о том, как у него поломалась маршрутка, как ему пришлось высаджить людей и что ему крайне необходимо починить его агрегат.
- Хорошо, - перебивает его телегу в конце концов работник автосервиса. - Так а какой у вас микроавтобус?
- Тбилиси-Кутаиси, - ответил водитель.
Часть 3. Батуми
Из десятка с лишним новых городов, которые я посетил за последние полгода, Батуми определенно самый лучшмй. Однако писать ничего не буду а просто напощу тут фотографий)
Город курортный. Поэтому понастроили гостиниц
И еще больше строят
Симпатичные строения на центральных улочках...
...соседствуют с не очень симпатичными, завешанными носками и труселями,...
...полицейскими участками, завешанными простынями и коврами,...
...бамубуковыми рощами...
...и скверами с пальмами.
Но дворики всегда интересней.
Там можно найти фортепиано,...
...баскетбольную площадку,...
...лесенки разные,...
...поглазеть в окна и посмотреть на запутанную систему не то водо-, не то газопровода.
На экране на центральной плозади рекламируют город Батуми гостям и жителям города Батуми.
Там же находится фонтан
Вода хлещет отовсюду
Изо всех дыр просто
Тут вообще какой-то Ближний Восток (я никогда не был на Ближнем востоке, но мне кажется, там все примерно так выглядит)))
Граффити и настенной живописи нет. Есть наземная. Наблюдать надо из определенной точки
"Батумское чудо" - это, видимо, то, что тут везде понастроили. Есть даже чудо-парк.
Много постеров Меладзе,...
...но почти на всех выцарапаны щщи. Народная любовь, видимо)
Надпись на электрощите на турецком. На грузинском не дублируется. То ли местным ток не страшен, то ли они туда не лезут
Пляжики с корабликами,...
...ведь рядом порт.
Набережная. Есть не очень хороший wi-fi и, если не ставить палатку, то там можно спать.
Хотя по-моему там спать можно везде. Вот тут, например, местные жители отдыхают в центре города после тяжелого трудового дня
Кое-где на набережной с самого утра кипит работа
Кто-то за здоровый образ жизни
Кто-то спит тупо до полудня
Памятник культурно выпивающему мальчику
Торговля фруктами
Немножко аджарули. Все-таки еда - одна из главных достопримечательностей Грузии
Рубрика "Местные вывески"
Корпорация "Амбрелла". Кстати, на многих зданиях кондиционеры спрятаны за вывеску.
В Грузии всего один регион, и поэтому по номеру совершенно непонятно, где зарегистрирована машина. Зато 3 латинских буквы часто образуют какие-нибудь известные слова или аббревиатуры. Кроме WTF видел VIP, USA, NBA, KKK, BBQ, BAD.
Можно конечно приплатить денег и самовыразиться. Поэтому ездят "BMW" с буквами BMW, "Мазды" с буквами MZD и такси с буквами TAX. Но самым аутентичным грузинским номером безусловно является номер с такими буквами
А напоследок всем наилучшие пожелания и котик!
