Грузинские зарисовки про ковры, башни, море и глушитель

[MFatGG]

Кутаиси – Гелати – Баграти - Цхалтубо - пещера Кумистави – Мартвильский каньон – Ингурская ГЭС - Местия - озеро Корульди - Чаалатский ледник – Ушгули – Шхарский ледник - Лентехи – Тбилиси – Давид Гареджи – Сигнахи – Ананури – Степанцмида - Батуми – Сарпи – Квариати. Маршрут на 14 дней. Август 2014

Часть 1. О красных коврах Миши

Грузия в фотографиях и отчетах представлялась рассказом 9-классника-интроверта: наполненной эмоциями и переживаниями, но стилистически бестолковой. Там еще в аэропорту небритые элементы отлавливают бедных туристов и бесплатно селят, угощают и декламируют тосты.

В моем послужном списке, Грузия должна была материализоваться в рамках турне по кавказскому региону, включающему в себя Дагестан, Азербайджан, Армению и обязательно Абхазию, но, гордо расправив крылья, грузинский кукушенок вытолкал всех из гнезда и единолично занял 2 недели отпуска. Абхазия отвалилась из-за неподготовленных вовремя документов, Азербайджан обменяли на море, а в Армению просто не удалось выехать из Тбилиси.

Урезанный маршрут базировался на трех китах и включал в себя Давид Гареджи, Сигнахи и Ушгули как основные точки маршрута.

Рейс из Киева приземлялся в Кутаиси. Именно Кутаиси облюбовал Wizzair в качестве своей базы на Кавказе. Построили аэропорт совсем недавно и обслуживать пассажирские рейсы он стал в сентябре 2012, но до сих пор сохраняет девственный романтизм восточного колорита: в нем нет ни обменников, ни банкоматов, ни даже спа-салона! Зато сам терминал находится прямо на трассе – выходишь и ловишь с руки маршрутку. Направо – в Кутаиси, налево – в Батуми. И еще много таксистов, которые напористо предлагают свои услуги за непомерные деньги.

Но наш маршрут лежал в горы, к воинственным сванам. К ним страшно приезжать на маршрутке, пришлось арендовать внедорожник. В Грузии с арендой авто полный хертц. Международных компаний немного и дорого. Зато есть куча местных контор, автопарк которых еще помнит Брежнева. Единственными отозвавшимися на мое письмо стали Mimino Rental Car. Они предоставили Mitsubishi Montero на 7 дней за 500 долларов и написали:
- в аэропорту Кутаиси в зоне прилета с 17:00 Вас будет встречать мужчина с табличкой MiMiNO RENT CAR!

Взмыленный Мимино пригнал машину с опозданием на час. Внешний вид нашего внедорожника можно было охарактеризовать кратко: опытный. Путешествовать решили без GPS, по указателям. Это в духе Грузии.

Поселились в центре Кутаиси традиционным для Грузии способом. Спросили в магазине открыток о жилье. Так возник Миша - владелец апартаментов в уютном грузинском дворике и с базовым знанием русского. В апартаментах пружины кровати доставали до пола, а на стене красовался иранский красный ковер. Угощали арбузом.



Первое впечатление о Грузии – это Кутаиси. Кутаиси похож на даму, которую частично загримировали и накрасили. Румяна и тушь легли на вычурной отполированный центр, а яркая помада канатной дорогой доставляла в парк аттракционов. Еще была большущая ненатуральная грудь – отстроенное во времена Саакашвили здание европарламента. Современное, красивое и на пустыре. Подчеркивающее, что полуразрушенные дома, шумные базар и грязные воды Риони - это настоящее лицо Кутаиси.







В остальном, Кутаиси с остатками былого величия и чем-то напоминает итальянскую Эритрею, в которой я обязательно побываю. Занимая 8-е место в списке старейших городов Европы и упоминавшийся еще в писаниях химического элемента Аполлония Родосского, он увенчан короной из трех монастырей: Баграти – Гелати – Моцамета. Эти храмы стали нашим официальным знакомством с грузинскими достопримечательностями.

Баграти и Гелати внешне напоминают семейную пару. Мужественный небритый Гелати вышел в магазин и находится в 20 км от Кутаиси, а русая Баграти, отреставрированная совсем недавно, сидит со своим ненатуральным куполом на кутаисской кухне в ожидании любимого. При этом из одного храма виден другой. По легенде строгая Баграти держит своего Гелати в поле зрения и как бы кричит:
- Ты не забудь помидоры и сулугуни купить, да!
Храм Баграти

Храм Гелати



Гелати – один из самых значительных монастырей Грузии и был построен в 1106 году. Находясь на крутой горе, он служит квинтэссенцией умиротворения и воздержания. Порцию и того и другого получаем за полтора часа и спешим вернуться в Кутаиси разговляться местной кухней. Слово дня: хинкали – маленькие пельмени, которые по ошибке вместо морозилки положили в холодильник, где они и слиплись в один большой.

Часть 2. Про неожиданно чудесный Цхалтубо

Солцне находится в зените и до горизонта не видно ни одной тучки! Самое время спускаться под землю, наш следующий пункт – пещера Прометея вблизи Кумистави. Пещеры мы с воздушной мисс Ксю толком не видели. Бывали в каких-то в Таиланде, но это скорее углубления в скале, ездили в Величку - но там шахта. А душа требовала настоящих пещер! Со сталактитами, сталагмитами и троглодитами! Как у Петровны с 65-й!

Пещера Прометея соответствовал всем критериям. Молодая, карстовая, 11-километровая и амбициозная. Для посетителей её пешеходный километр открыли лишь в 2011 году. «Это самая большая и красивая пещера в мире», - убеждал я себя накануне. И убедил!

Дорогу до Кумистави в отсутствие GPS находили посредством пожилых пешеходов. Те лезли целоваться, обниматься и называли дорогим. Первый служил в Николаеве, второй жил в Сумах, третий вспоминал русские слова. Каждый подчеркивал свою связь с Украиной и СССР и рассказывал где лучше повернуть. Так мы въехали в Цхалтубо.

Цхалтубо никак не входил в наши планы и поначалу вообще казался бессмысленным набором букв на карте. И тут бах!, - заброшенный дворец с фонтаном. Херяк! – следующий. Широкие проспекты, высокие колонны - очень подозрительно для обычного райцентра. И при этом пустота. Ни людей, ни машин, ни коров. Словно застывшие декорации к «Обителю Зла». Ни мужчин с заболеваниями конечностей, ни женщин с полиомиелитом, ни детей с нарушенным обменом веществ. Пу-сто-та! А ведь, как мы позже прочитаем, Цхалтубо – это не просто набор букв. Это уникальная здравница СССР вдали от гор и водоёмов, природный источник радоновых минеральных вод, которые как раз и лечат все перечисленные недуги. После распада СССР больные внезапно выздоровели, а конгломерат пансионатов и санаториев пришел в упадок и стал покрываться историей, таким мы его и застукали. Цхалтубо стал настоящим откровением Грузии!




К пещере Прометея в Кумистави добрались в солнцепек. Небритый русскоязычный троглодит на входе сортировал туристов в группы и пачками пропускал внутрь. В пещере прохладно. Тело обволакивает сразу комфортные после 30-градусной жары +15. Троглодит ведет группу по залам, последовательно включая подсветку и рассказывая статистические интересности. Сталактиты становятся разноцветными, а глаз тщетно пытается зацепиться за какой-то ориентир для оценки масштаба помещения. Пещера невероятно крута.





Некоторые пространства кажутся небольшими, но ведущий троглодит называет их высоту в 16-этажный дом и впечатлительные дамы охая теряют сознание! Есть еще подводная река, на которой традиционно можно порассекать на лодке, но в наш приезд по водоизмещению она уступала даже пещерным писсуарам. Выходим настоящими пещерными людьми, щурясь и требуя мясо, но на цхалтубском рынке находим только нектарины. После пещеры по плану каньон.

В Мартвильский каньон ехали за красивой фотографией и контрастом впечатлений. Представьте: между отвесными скалами бирюзовая вода – и ты на лодке! Такое сразит даже пакетника! До Мартвили 37 км знакомства с грузинскими дорогами. Бедная глубинка, дома над землей, коровий и свиной слалом. Такого не встретишь в других странах! Сами же каньоны оказались не глубже стремления лодочников заработать на них! За непомерные деньги немытый мальчуган, ни слова не знающий по-русски, будет веслом отщелкивать в такт фотографиям. Сплошной волюнтаризм! А в остальном конечно мило и прозрачно!



Ночевать приходится во внезапно приграничном Зугдиди. Приграничным он стал после того, как рядом выросла де-факто независимая Абхазия, хотя все задатки перевалочной помойки у Зугдиди имелись и до того. Возможно в этом и кроется причина возникновения самой Абхазии… В Зугдиди шум, хаос и пыль. Временами слышны монотонные стуки – говорят, это пограничники шлепают печати в паспорта. Поселились в странном гибриде мраморных полов и советского ремонта. На стойке ресепшн-бой выглядел устрашающе. Он усами обвел нас с воздушной мисс Ксю и, казалось, сделал УЗИ и зондирование одновременно. Мне было не по себе, а воздушной мисс Ксю было не по ей.

«Абхазец», - вообще подумал я и мысленно прикинул пути для отступления к машине. Но тот улыбнулся и стал добрым:
- Украина, а я долгое время жил в Донецке! Через 2 квартала есть ресторан, там можно вкусно покушать!, - с уже привычным и заразным акцентом протянул он.
Кормили там действительно вкусно. Харчо, отменные шашлыки и уже привычный черничный лимонад. Или смородиновый - хрен вспомнишь. Завтра в горы, к гордым сванам, в Местию!

[Назиля]

Спасибо за юморок, а Абхазию Похоже, нас ждет увлекательный отчет.

[MFatGG]

Часть 3. Белорусские каникулы в Сванетии

У каждой страны есть своя мекка. У Молдовы – это Цыпово, у Бельгии – Брюгге, у Саудовской Аравии – Мекка. Меккой Грузии является Сванетия!

Сванетия – это место, где горы встретились с небритыми мужиками и решили, что им хорошо вместе. Горы примарафетились озерами, водопадами и ледниками и потроллили небритых мужиков хвойной щетиной лесов, а мужики поделились на родовые фамилии и занялись строительством сванских башен для будущих ссор. Себя назвали в честь сванских башен – сванами! Башни пристраивались к домам - иногда прямо в огородах - начиная с 10 века и достигали высоты в 5 этажей. По назначению – для родовых войн – сванские башни использовались до 17 века, а потом превратились в коровники, свинарники и кладовки.



Выглядело раньше это приблизительно так: род Хочолава обидел Грибаускайте, оскорбительно назвав тех «литовцами». И пошла война, которая заканчивалась, пока всю фамилию не вырезАли или пока не приходилось объединиться перед более сильным внешним врагом. В наше конформистское время это выглядело бы мило и безобидно: Гоги сверху в выходные послушал громко с утра «Ленинград», а Николай Степанович Гутаров, и так страдающий анурезом, ему за это деликатно обоссал дверь. И все довольны!

Сванетия возникает вдали горными вершинами и приближается постепенно и предвкушаемо, как оргазм. Легкий серпантин и прививка от прекрасного - одинокая сванская башня вдали от сородичей. Дальше таких башен тысячи, но первую фотографируешь, особенно тщательно изыскивая ракурс! Обгоняет конвой из московского внедорожника и украинского байкера, укутанного во флаг. Сперва показалось, что вторые хотят догнать и сбить первого, а в Местии обнаружилось, что нет – семья!

Ингурская ГЭС


В каждом городе Грузии удивляют футуристические полицейские участки. Это та самая знаменитая реформа прозрачности Саакашвили. Раньше полицейские были злые и вороватые. Сейчас к ним испытываешь смешанные чувства на грани между уважением и доверием. Сами же участки напоминают бриллианты миссис Маргарет, рассыпавшиеся в навозной сельской куче. Маргарет вообще леди светская, с грудью, зонтом от солнца и корсетом. В глубинку забрела случайно и выглядит инородно: как гриб на асфальте. Ловит внимание местных коров и старух. Она бы собрала эти камни и удалилась подобру-поздорову в свои «Парижы», но маникюр! С маникюром в навоз редко, а то и совсем не принято! Вот и собрать не получается! Вот и рассыпаны бриллианты!




В Местии хозяйка селит нас в компактный номер. В цену включен завтрак, шум водопада и вид на башни. Номер - мечта уборщицы: можно помыть все полы и стены, сидя в одной точке. В Сванетии очень много туристов, но больше остальных поляков и израильтян. Тем не менее, нашими соседями, нарушая все законы вероятности, становятся приветливые белорусы: Женя и Жанна. Женя любит поесть и я с трудом представляю как он помещается в такой же компактный номер.






- Привет, - поздоровался Женя и зажужжал к Жанне в номер, а я подумал про себя «Надо брать», - увидев в них приятных собеседников и потенциальных попутчиков.

В окрестностях Местии есть водопад, озеро, ледник и 2 свободных дня. Каждая из перечисленных красот требует отдельного дня, а значит, третий – лишний. Лишнего определяем простым дедовским способом с помощью формулы Эйлера, условно приняв каждую грань треугольника за достопримечательность и соотнеся её со мной, Жанной и воздушной мисс Ксю. Лишней должна была стать гипотенуза и Женя, в качестве судьи, вычислял её, задавая неприличные вопросы и определяя предельные значения примыкающих к нам углов. Мы такие проказники, когда напьемся! Остались озеро и ледник.

Озеро Корульди находится на высоте 2740 метров над уровнем моря и стало наивысшей доселе посещенной точкой, опередив Grandview Point в Гранд-Каньоне (2256 м), Glacier Point в Йосемити (2199 м) и священную Говерлу (2061 м). До озера идти около 5 часов. Женя и Жанна решают составить нам компанию, но ограничиваются первой 100-метровкой подъема. Они никогда не узнАют, что вначале будет живописный лес, потом луг, снова лес и первая смотровая площадка с родником, откуда откроется потрясающий вид на Местию. Не узнают, что мы будем лезть в гору лишь с пол-литровым запасом воды, тщательно планируя каждый глоток, а последние 2 часа от площадки лысые холмы с лысыми коровками будут единственными зрителями нашего подвига. А потом лишь озеро Корульди с отражающимися заснеженными вершинами, одинокие туристы, пасущиеся мустанги и бутерброды-бутерброды-бутерброды.

Озеро Корульди



Озеро Корульди за холмом в 2 часах ходьбы

Свинство



Вечерняя усталость кружила голову не менее приятно, чем насыщенные непривычно чистым воздухом легкие. А уж как на эту усталость намазывается красное вино за ужином – просто прелесть! Завтра был ледник!

Местия в утреннем тумане прекрасна. Заснеженные вершины закрыты на облачную щеколду, а сванские башни оттопыренными пальцами прорезают сонное пространство. Жаль, что мы спали до 10 и этого не видели.

Завтрак от хозяйки


Дом-музей в Местии с сохранившейся мебелью 16 века




Путь на Чалаатский ледник идет через весь райцентр, у которого не получается скрыть свою сельскую сущность, через гипсокартонный мост и мимо нового инородного аэропортика. Или даже аэропортёныша. Да, в Местию можно прилететь из Тбилиси, но из-за сложных погодных условий и географии региона, расписание ненадежно и часто меняется. Полноценное бездорожье, оправдывающее наличие нашего мощного красавца Montero начинается сразу за ВВП. В смысле, ВПП. Дальше – мост через бурную и горную и пеший трек, трансформирующий пейзажи в Карелию, в которой я никогда не был.

Мост из гипсокартона






Сам ледник оказался черным до неполиткорректности и скорее напоминал грязник. Из-под него текло нечто холодное и зеркальное. Я лизнул его на память, а встретившиеся поляки-микробиологи, бравшие пробы с него, привели мне полный список слизанных мною бактерий. По их прогнозам через 4 дня меня изнутри должен был съесть бычий цепень.









Часть 4. Про настоящее бездорожье и этнографию

Следующим в ресторане нашего путешествия подавали Ушгули. Находясь на высоте 2200 м, Ушгули считался вторым высокогорным поселком в Европе после дагестанского села Куруш. В Европе на такой высоте обычно только природа и грязные студенты с походными рюкзаками. А в Грузии – целые села. Причем Ушгули буквально впихнули в Европу, затухающим колебанием нарисовав границу между континентами. До Местии всего 60 км, но она уже в Азии.

В Ушгули до безобразия средневеково: ни асфальта, ни удобств. Одни башни и заброшенные «Уралы» на фоне Шхары – высочайшей вершины Грузии. Для полного погружения не хватает только рыцарей. А вы говорите, 21 век! По некоторым дорогам отказывается ездить даже наш бравый внедорожник, пугливо оглядывая фарами догнивающие кабины грузовиков. Еще бы, по таким гипотенузам мы еще не ездили.










Прелесть Ушгули в труднодоступности. 60 км пути от Местии преодолеваются за 4 часа. Со страхом в глазах, между прочим! Слева скала, справа обрыв, навстречу грузовик – и сразу хочется домой, к маме, в 87-й год, когда было повидло, настольный футбол и мягкая подушка! С дорожным безобразием лаконично обещает справиться правительство: «Будет асфальт!». Дай Бог, чтобы его разворовали ибо тогда не останется ни средневековых рыцарей, ни гнилых «Уралов». Пока же этот край не избалован туристами. Официантка в кафе полчаса не принимает заказ, ухаживая за своими детьми, а в дорогом ресторане нам рекомендуют суп из еще вчера бегавшей телятины. Суп, кстати, настолько сытный, что кажется смешанным в одной посудине первым, вторым и салатом. Кофе просим подать отдельно.



Заснеженная вершина Шхары





Музей в Ушгули

Скромный завтрак





Ушгули – самое прекрасное, что есть в Грузии. Со своим звездным небом, неторопливостью местных, домом-музеем и горными шапками! Община Ушгули состоит из четырех деревень: Жабиани, Чажаши, Муркмели и Чвибиани. Внутри Нижний Чажашский замок, на холме Верхний Чажашский замок и бывшая резиденция царицы Тамары, вдали Шхарский ледник. Шхарский – это принадлежность, а не характеристика. Маршрут к леднику начинается на окраине общины Ушгули, на высоте 2200 м. По пути можно посетить церковь Ламария, на территории которой находится церковь святого Георгия. Подножие ледника находится на высоте 2400 м. До него приходится допрыгивать последний километр по валунам аки горные козлы.









Из Ушгули мы направились в Тбилиси через Лентехи по дороге, которую можно с натяжкой назвать направлением. Качество покрытия не классифицируется, даже УАЗик едет не быстрее 20 км/час. Трястись в машине около 6 часов. За это время можно научиться танцу живота, не вставая с пассажирского сидения или сэкономить на сеансе вибромассажа. Вокруг живописно, хочется выйти из машины и выть! Из всей эстрады только Ума Сумак и Korn одинаково хорошо отэхиваются от гор! Первая встречная машина показывается через 4 часа. Range Rover с российскими номерами, белоснежный, словно мойка за углом. Гламурная молодежь высовывается из окон; за время дороги и мы, и они уже отвыкли от людей:
- Как дорога дальше-то? Долго ехать?

Женя и Жанна жестами зажужжали:
- Жжжопа жжжждет!, - и мы разъезжаемся с Range Rover-ом, навсегда потеряв друг друга.





В такой глуши незаметно выезжаем из Сванетии и въезжаем в Рачу, которой нас пугали как самой гостеприимным регионом. Рача однообразна во своем великолепии, редких туристов здесь отлавливают, целыми селами устраивая засады на дорогах, угощая чачей, чаем и чем попало. За 30 км Рачи мы взяли двух попутчиков и нас трижды пытались пригласить в гости, воспринимая отказ как личную обиду.

Первым был беззубый дед, на 5 километров ставший нашим попутчиком. От его перегара насекомые падали в радиусе нескольких метров, а коровы сразу надаивали кефир! Он по-хозяйски взгромоздился на заднее сидение нашего Монтеро рядом с Жанной. Бедная Жанна съежилась и вжалась в Женю, целиком растворившись в его складках. Она архитектор и может себе позволить такую эклектику. Беззубый дед ехал к сестре и агрессивно звал нас в гости. От запаха алкоголя я уже стал кузнечиком, воздушная мисс Ксю – богомолом, а наши белорусские друзья – жесткокрылыми жужелицами семейства эукариотов. Быть гостями виновато отказывались. Трижды. Разочарованный старик растерянно сказал:
- Ну дай я хоть тогда поцелую тебя!
Бедная Жанна готова была исчезнуть или слиться с супругом, но дед допилил:
- Да не тебя, а тебя, - кивнув на Женю.



Следующий попутчик был более зубаст и трезв. Приглашая в гости, давил на жалость, в чем преуспел. Ковылял впереди, криками предупреждая родню о гостях. В моем понимании так дельфины окликивают самок. На крики сбегались с женщины и со скоростью Бенни Хилла накрыли стол, за который, кроме старейшин и нас, никого не пускали. Напоминало это кадры из «Человек с бульвара капуцинов»:

- Можно мне за стол?
- Мал еще!
- Как свиней колоть, так не мал, а как за стол с гостями – так мал!

Внутри бедно, выпуклый монитор и тандыр посреди комнаты. На столе дыни, арбузы, овощной салат и хлеб, но едим мы чачу. Вливаем в себя как кролики, делая перерывы лишь на декларацию тостов. Такими темпами нас должно убрать за минут 15, но меня спасает руль, а женщин – пол. В гендерном смысле. За всех оддувается Женя, но он большой, ему проще. Хозяин активно приглашает в гости на следующий год, обещая койко-место с видом на сарай и трехразовое питание. Бонусом должно идти молоко из-под коровы и Тбилиси в 4 часах езды. Такими предложениями не разбрасываются в современном мире, червивом массовым туризмом. В литературе этот феномен называется «Рачская гостеприимная аномалия».

[успевающий987]

Сванетия – это место, где горы встретились с небритыми мужиками и решили, что им хорошо вместе. Горы примарафетились озерами, водопадами и ледниками и потроллили небритых мужиков хвойной щетиной лесов, а мужики поделились на родовые фамилии и занялись строительством сванских башен для будущих ссор. Себя назвали в честь сванских башен – сванами!

и дальше в том же духе

Классное у Вас чувство юмора. Сразу запомнил его еще по Вашим Украинским отчетам " сквозь призму мыльницы".
Спасибо за подробную Сванетию и вообще за отчет. Пишите дальше, читаю с интересом. Весело.

[MFatGG]

успевающий987
Приятно, что запомнились предыдущие отчеты) Значит, пишу не в пустоту!

[MFatGG]

Часть 5. История заболевшего глушителя

В Тбилиси въезжали затемно. Нужна была короткая стыковка на ночь. Отсюда наши белорусские попутчики улетали домой, а мы продолжали путешествие в Сигнахи. Пришвартовались в жутком коровнике на центральной улице. Вывеска гласила, что это хостел, хотя наш приватный номер без окон и вентиляции скорее напоминал транзитный наполнитель немецких колоний во время Второй Мировой. Вспомнилась шутка про «тараканов много, когда их давишь случайно».

Утром пришлось брезгливо есть завтрак. Он бессовестно входил в стоимость номера вместе с гостеприимством индуса, который вышел жарить яйца. Видимо грязь и тараканы были обязательными атрибутами его тоски по родине. Завтрак усваивался в дороге, на пути к пещерному монастырю Давид Гареджи, и здесь стоит сделать лирическое отступление, рассказав о манере вождения на грузинских дорогах, которая равномерно размазывала разжеванные яйца по стенкам наших желудков.

Вообще к вождению в Грузию привыкаешь быстро и уже не удивляешься, когда ты еле вписываешься в поворот на горном серпантине, а тебя обгоняет фура, груженная свиньями. Еще живыми, но уже замаринованными. Нужно просто запомнить несколько правил:
1. Постоянно пребывать в состоянии ускорения: или разгоняться или тормозить.
2. Двухполосная дорога на самом деле вмещает 3,5 полосы движения. Если ты плетешься 80-100 км/час, съезжай правыми колесами на обочину, чтобы по центру мог проехать другой.
3. Клаксон означает «Пропусти», «внимание, я еду!», «спасибо», «привет, дорогой» и любую другую фразу, в зависимости от дорожной ситуации.
4. В Грузии нет быдла, в отличии от России и Украины. Водитель всегда уступит, никогда назло не подрежет, не будет вытармаживать или демонстративно заглядывать в машину.

Соблюдая эти правила на третий день вождения понимаешь, что придурков, выбивающихся по манере вождения из общей картины, почти нет, а водить безопасней, чем дома.

Мы хотели беззаботно путешествовать к монастырю, откинувшись в пыльные кресла Митсубиси. Воздушная мисс Ксю вообще украсила торпеду педикюром. Но беззаботность ушла погулять на тридцатом километре от Тбилиси, где мы остановились, услышав громкое «си-бимоль» об асфальт. Виновником металлической мелодии оказался кусок железа, валяющийся посреди дороги, в котором мы узнали собственный извивающийся глушитель длиной в анаконду. Родной глушитель нашего маленького Монтеро! Отвалившийся на ровном асфальте! Что делать в глуши с глушителем, когда свои задатки сварщика я профукал еще в 16 лет, не поступив на одноименный факультет политеха?! Дамский педикюр в моем носу подсказал мне, что я мужик и должен решать проблемы по-мужски.

В процессе моих мужских поисков СТО, один грузин на дороге послал к другому грузину, который сел за руль своей колымаги и взялся провезти нас вглубь села, где еще 4 страшных небритых грузина давно пахли машинным маслом, занимаясь ремонтом Волги. И тут я в салатовых шортах, приталенной футболке и с Canon-ом на шее. И во мне никаких признаков мужчины в контексте грузинской глубинки, кроме глушителя в руке.

Звонкое молчание. Я начинаю что-то лепетать о цене, сварочных работах и предстоящей дальней дороге. В ответ:
- Он с тэбя взял дэнги?, - с сильным акцентом спрашивает один из мастеров, кивая в сторону нашего уезжающего поводыря.
- Нет, - честно отвечаю я, пытаясь понять, какой ответ был правильным.
- Харашо, а то если взял, то я его виибу!

Настоящая грузинская этнография! Главный механик суров и щетинист. Он полностью оправдывает наличие твердого знака в русском языке, в основном словом «съебался». За воздушной мисс Ксю выходит его жена и уводит пить чай на кухню с женской половиной семьи. Большинство дам по-русски могут только улыбаться. Я остаюсь наедине с четырьмя механиками, подвисшую тишину пытаюсь занять, периодически пыжась. Кажется, так быстрее начинает расти щетина и к концу ремонта я буду чуть более суровым, а шорты чуть менее салатовыми.

С приваренным глушителем до скального монастыря доезжаем с часовым опозданием. Давид Гареджи - инопланетное место на границе с Азербайджаном, в 60 км от Тбилиси. Комплекс был основан еще в 6 веке и находится на пустынных склонах Гареджийского кряжа. С развалом СССР Давид Гареджи является предметом территориального спора между Грузией и Азербайджаном: граница государств проходит по нему. Ходят слухи, здесь даже несколько лет назад азербайджанскими пограничниками были подстрелены туристы, случайно перешедшие границу!





Вокруг марсианский пейзаж. Тупиковый асфальт разрезает прерии, по бокам сохнут соляные озера, а перед грядой монастыря пестрят разноцветные скалы. В высеченных пещерах срез культурного наследия целых поколений: от чуть ли не петроглифов, но таки не петроглифов, от средневековых вязанных монускриптов, до ДМБ-79 и Вася + Марина, Воркута, 2007. С холма над монастырем открывается вид на добрую половину Азербайджана, исчезающего в пыльной дымке. Отсутствие людей и растительности обволакивают Давид Гареджи в обёртку таинственности и созерцания. Стоишь, восхищенно и завороженно вглядываясь вдаль и настолько боишься нарушить девственную тишину мгновения, что даже яблоко ешь, раздавливая его языком об небо, не издавая лишних звуков.



Дорога, ведущая к Давид Гареджи


Монастырь Давид Гареджи









А еще эти места запомнились невероятно душевным кафе, которое сразу попадает в топ-лист мест, обязательных к посещению. Оно максимально использует атмосферу прерий, находится вдали от трассы и полностью состоит из поддонов. Владеет кафе дружелюбный поляк, у которого можно скушать арбуз, почитать книги и даже переночевать в стоге сена. Жаль, что ночевать мы будем в Сигнахи!

Душевное польское кафе


- Я вот даже не знаю, как Давид Гареджи по впечатлениям соотнести с увиденным в Ушгули, - резюмировал я, потирая приваренный глушитель.
- А мне хочется вина, - прощебетала воздушная мисс Ксю.
- Домашнего?
- Сухого!

Сухое вино разливали в Сигнахи, 2-тысячном городке в Кахетии, на востоке Грузии, куда мы держали путь. Сигнахи считался одним из центров виноделия и уюта. Компактный центр Сигнахи скорее напоминает какую-то итальянскую провинцию своими мощеными улочками и цветными домами и лишь ржавые Жигули срывают шаблон. В Италии ведь нет ржавых Фиатов?! Вечером местные выходят на улицу у своих домов и обсуждают женщин и туристов, потягивая вино. Хорошо тут! Уютно! И винодельно!

Центральная улица Сигнахи



Мы в Салерно?


ГеоНебо

Сторожевая башня сохранившегося крепостного вала






В Сигнахи принято никуда не торопиться и много ходить. Он раскинулся на террасах, соединенных извилистыми крутыми улицами. Исторический центр окружен остатками крепостных валов с 28 сторожевыми башнями, с которых открывается пищащий вид на Алазанскую долину. Жаль, что на Сигнахи мы заложили всего 2 дня!

Часть 6. «Отравись-ка-тур» в Тбилиси

Несусь сдавать машину в Тбилиси, из последних сил сдерживая порыв к алкоголю. Отдаем нашу малышку грязной и со штрафом. Всё законно, надо было читать договор!

Поиск ночлега в Тбилиси я бы назвал сарафанной телепортацией. В прокатной конторе парень обещает помочь и ведет к таксисту, тот к дворнику, а тот уже знакомит в глубине старого города с прогрессивной Анель, живущей в США, которая летом помогает своему другу сдавать апартаменты. За 42 доллара получить двухэтажную квартиру с кухней, огромной спальней и плазмой, диагональю в цену – это же праздник какой-то! Кто же знал, что обосноваться здесь мы вынуждены будем дольше, чем на сутки.



Вчитываемся в столицу. С верхушки старого города - цитадели Нарикала - видно лицо гордого Тбилиси, украшенное глубокими историческими шрамами и футуристическими строениями времен губернатора Одесской области. Таких строений действительно много: фешенебельный президентский дворец, Дом юстиции, пешеходный мост Мира, концертный зал в парке Рике. В низине старого города находятся серные бани и течет обрывистая Кура. Бани – это отдельная тема. Их большое количество, на каждый кошелек, но везде одинаково приятно пахнет серой. Нам досталась недорогая тесная коморка. От неё веяло ностальгией по пионерлагерям, в которых я никогда не был, а туалет прятался за стеклянной дверью. В бане тебе нечего скрывать!

Стеклянная дверь кабинки туалета в серной бане

Обрывистые берега Куры

Мост Мира и концертный зал


В Грузии везде курят, но особенно это чувствуется в Тбилиси. Курят в автобусах, банках и магазинах. Курят на детских площадках и в кафе. Казалось бы – фу-фу-фу, а нет – романтика! Тбилиси качественно пытается скрыть свое лицо за новыми постройками. Но не получается! Сочится оригинальность. Это как дуршлагом прикрываться, выходя из бани! Волосы через все дырки!





Вид с фуникулера на Тбилиси

Курящие дамы


Оригинальность мы ехали искать и в одной из главных достопримечательностей Тбилиси, шедевре советского конструктивизма, который еще несколько лет назад был заброшен – бывшем здание министерства геологии. Его построили в 60-е, когда у внука Сталина внезапно появились кубики и он их сложил один на один, а дед решил визуализировать творение любимца. К сожалению, обветшалое министерство отреставрировали, поселили туда Bank of Georgia и оно утратило шарм до следующего своего упадка.



Проходим по узкой улочке. Из магазина вин нас зазывает подвыпивший молодой мустанг. В смысле, Вахтанг:
- Заходи на дегустацию, - кричит он, поглаживая свою небритость.
- Мы сегодня не будем покупать вино, может завтра, - откровенничает воздушная мисс Ксю!
- А мне и не надо, чтоби ви покупали, мне надо с вами уипить! Уи откуда?
- Из Киева!
- Из Киева! Вах! Я только оттуда вернулся! Эй, Гия!, - обращается он к напарнику, - Представляешь на какой я улице жил в Киеве?
- На какой?, - слышится из магазина.
- На Киквидзе, понимаешь, - восторженно резюмирует Вахтанг!
После винной дегустации была чача. Назад возвращались счастливыми. В нас теплым коктейлем плескался Тбилиси!



* * *
Все как-то уже подзабыли знаменитую пословицу 90-х: «Если ты не отравился, значит, ты был не в Грузии». Сейчас же лишь немногие люди приезжают в Тбилиси только за тем, чтобы отравиться, большинство глупо игнорирует эту важную достопримечательность. Но нельзя отрицать, что это остается визитной карточкой центрального региона Грузии. Появляется даже специальные компании, отправляющие туристов в однодневный «Отравись-ка-тур». Специально для тех, кто боится или не умеет это делать самостоятельно. В стоимость тура входит историческая справка, качественное отравление и реабилитация. Но мы самостоятельные путешественники, нам незачем посредники!

Для отравления выбор пал на самую популярную туристическую забегаловку на центральной площади. Травиться решили классически: первое и второе. Всё прошло успешно и ночью тошнило неспешно. Противней всего было вспоминать харчо и хинкали. Значит дело в них, хотя в том, что выходило, сложно было узнать и первое, и второе. Утром температура оставалась высокой, и я понял, что с check-out-ом и поездкой в Ереван будут проблемы. Всё-таки, лучше было травиться туром. Пришли хозяева. Хромой мужчина был колоритен и не уставал ругать Саакашвили. Он настоял на том, чтобы вызвать скорую. Увидев немощного меня, врач-санитар стал искрить монологами. Видимо, сцена недосчиталась таланта:

- Температура 38 и рвота?! Вы нас за этим вызывали?! Он же здоров, - разошелся врач и, увидев в нас достойных слушателей, следующий час превратил в моноспектакль «Монологи грузины» в лучших традициях Аркадия Райкина, - Тебе нельзя острого, нельзя спиртного, нельзя жирного. Тебе ничего вкусного нельзя! Тебе нечего делать в Грузии! Уезжай домой!, - не унимался он.




Кстати, скорую вызывали без привлечения страховой и денег с нас не взяли. Весь следующий день вместо грузинской кухни мне предписали употреблять в себя невкусный порошок. Для реабилитации был выбран регион Казбеги.

[Владимир861]

Весело. По поводу Кутаиси скажу, что за 2500 лет любая дама может себе позволить немного постареть. Кроме того Гелатская академия построена позже Багратского храма. Раскопки археологического общества Грузии открыли довольно интересный момент - судя по всему на месте Гелатской академии был ещё храм с византийской постройкой. В качестве бесплатного совета к "Отравись ка туру" могу посоветовать тривиальнейший активированный уголь дёшево и всегда помогает. Активированный уголь не помогает только от цианида, но его (цианид) пока в харчо не добавляют
А так действительно спасибо за отчёт. Красиво, с юмором, хотя немножко "кусаче". Фотографии хорошие. Приезжайте ещё Вы многого не посмотрели в Грузии пока да и в самом Кутаиси и рядом с Кутаиси.
Удачи!

[MFatGG]

В Грузию обязательно скоро вернусь, уж правда всё понравилось. И непременно в Кутаиси. А активированного угля - парадокс - не оказалось под рукой

[Владимир861]

В Грузию обязательно скоро вернусь, уж правда всё понравилось. И непременно в Кутаиси. А активированного угля - парадокс - не оказалось под рукой

Друзьям всегда рады! А острого слова бояться только дураки и слишком много о себе возомнившие люди - к таковым не относимся. От merial. Промодерировано.

[MFatGG]

Часть 7. Первый в жизни автостоп

Приграничный с Россией поселок Казбеги теперь называют по-мужски Степанцминдой. Цель поездки в Казбеги формулируется лаконично: там красиво. Обычно к резюме прикладывают фотографию Гергетской церкви на фоне гор. Это запрещенный прием, после такого другой конкретики и не нужно.
В Казбеги прямо из Тбилиси ходят маршрутки. 150 км серпантина преодолевают за 2,5 часа. Особо шустрые доезжают за 2, но через раз. После таких гонок местных можно угощать фаршем из пассажиров.

На вокзал мы с воздушной мисс Ксю приезжаем с осадком. Я с осадком лекарств после отравления, а мисс Ксю – с осадком от моего непосещения Еревана, который язвительно сочится из меня на окружающую меня неё. На тбилисском автовокзале изучаем географию Грузии на слух. Подается она слегка скомкано, но я списываю это на кавказский менталитет. Маршрутка на Казбеги находится сразу за турникетами метро. Парень объяснил, что кроме него никто не сделает фото-стоп возле крепости Ананури по пути. Вероятно, мои слабости выдавал висящий на шее фотоаппарат. Торговаться не стали.

В Казбеги ведет дорога, называемая военно-грузинской. О былых сражениях с северным соседом напоминает лишь танк на обочине. Дорога поистине живописна, с верхним пределом прекрасного вовсе не у крепости Ананури, а возле советской мозаики над ущельем, посвященной дружбе народов. Жаль, что темное время суток и повышенная светочувствительность на снимках не передают атмосферу моего восторга.

Крепость Ананури


Молодой водитель с трудновспоминаемым имененем предложил остановиться у него, all-inclusive на 2 дня по цене нас устраивал. Завтрак, обед и ужин должна была готовить его жена, черная красавица из Владикавказа, которая скрывала свои вегетарианские замашки в глубине карих глаз. Приехали затемно. Видимо, это была часть плана, и в халабудах на улице я не сразу распознал душ и туалет. Зато окна спальни были с видом на гору, с которой видно Казбек, который за нами. Как-то так.

Гергетская церковь – визитная карточка этого региона. Она расположена на высоте 2170 м у подножия Казбека. Церковь построена еще в 14 веке и весьма аскетична внутри. Снаружи фотографии получаются сочными, но одинаковыми: мест, откуда её можно сфотографировать не много. Возле самой церкви свежо и ветрено, а наша дорога туда-обратно занимает 4 часа и почти весь световой день между сном и обедом. Казбек, кстати, так и не показал своё лицо в этот день, скрывая его за одной-единственной тучей.


Вид на наш "отель" в тупике улицы в Казбеги






Помимо Гергетской церкви на фоне заснеженного Казбека все хвалили Джуту. «Традиционное село, раскинувшееся на холмах», - восхищался парень и называл такую цену однодневной экскурсии в 20 км в одну сторону, словно там недавно отыскали заброшенный город заблудившихся инков. Нас такая цена повергала в шок, поэтому мы с воздушной мисс Ксю решили: впервые в жизни будем автостопить! К автостопу и тем, кто им систематически занимается, я отношусь как к чему-то чужому, неаккуратно разбрызганному вокруг. То есть, брезгливо. Желание сэкономить это хорошо, но принципиальное ведение такого образа жизни превращает человека в бомжа, не понимающего как можно тратить деньги на понятные, казалось бы, вещи!

Наш первый в жизни автостоп был с изюмом. За 20 километров пыльной грунтовки нам несколько раз попадался один и тот же водитель буса, молча слушающий грузинские мотивы по радио. Для стороннего наблюдателя это напоминало какую-то игру: нас довозили до точки и высаживали, мы проходили метров 500, тщетно выискивая надежду в нулевом траффике, пока тот же грузин не подбирал нас снова. И так трижды! Строго говоря, по первому опыту у нас сложилась следующая терминология: Автостоп – это бесплатный способ передвижения из точки в точку на одной и той же машине несколько раз подряд.

Джута


Сама Джута оказалась немного бестолковой. Её красота скрывалась за бедностью и самостроем грузинского села. Спасали зеленые горы, ручей и лошади, но последние также взирали на долину села из-под нависающих коричневых бровей слегка разочарованным взглядом и дальше плелись в базовый лагерь треккеров-альпинистов, где кишили аргентинцы, евреи и поляки.

День Независимости Украины хозяйка встретила кислым выражением лица, признавшись, что сама из Владикавказа и подав в качестве угощения чай с мышьяком. Душ в сарае на улице – и мы торопимся на побережье транзитом через Тбилиси.

Часть 8. История про навязчивое гостеприимство

На побережье Грузии есть уникальное место – поселок Уреки. Все остальные черноморские пляжи усеяны крупной ортопедической галькой и волосатыми туристами, а в Уреки – черный магнитный песок. Он лечит женское бесплодие, радикулит, месячные и вредность, а еще забавно вымывается после дня купания. Я сразу представил себе пустынный черный пляж с бирюзовым морем и торчащими скалами, поросшими лианами. Кто в моих декорациях наследил этими скалами, я не знаю, но они были неотъемлемой частью Уреки. Решено было 4 пляжных дня проводить именно здесь.

Маршрутка Тбилиси – Батуми выгрузила нас на местной автостанции прямо на трассе. Береговая линия на карте казалась за углом, но масштаб скрывал целых 5 кварталов и 2 км пешего хода. Лишь в этом получасе ходьбы Уреки стал раскрываться бутоном архитектурных достопримечательностей, за которыми я тщетно высматривал лианы.

«Рыбачье», - сгенерировал мысль мозг, подобрав похожую картинку из крымской памяти. Как колхозно тюнингованный «Запорожец», Уреки представлял собой гибрид гетто грузинского пляжного отдыха и жемчужины советских курортов в пост-советское время разрухи с некоторым местным колоритом. Что в сущности, одно и то же. Однотипные сараи с вывеской «сдам жильё» вперемешку с построенными отелями. И тут же приветливая тучная азербайджанка размером с Карабах, битый час водившая нас по бюджетным клоповникам, как оказалось, с целью помочь безвозмездно поселиться. Но наше понятие «бюджетно» оказалось всё-таки на порядок выше. Итог – первая береговая линия с видом на сосны, за которыми угадывалось море, место с хамским персоналом и громким парком развлечений по соседству. Наш роман с Уреки продлился ровно одну ночь.

Важная отличительная особенность Грузии от других бывших республик СССР – это отсутствие машин с советскими номерами. В Москве, Минске, Киеве и Кишиневе мне сразу же встречались белые, а то и черные номерные знаки. В Грузии за 2 недели только однажды удалось увидеть раритетное «ГРУ» на аджарском мотоцикле. Именно в колхозе Уреки.

Из Уреки мы буквально сбегали как бегут в столовую на предприятиях, где обед по расписанию. На карте южнее увидели Батуми и Сарпи.
- Хочу в Батуми, - прощебетала мисс Ксю.

Батуми показался Одессой, которую причесали, покрасили и пихнули навстречу мужику, прошипев вдогонку на ухо: «Иди давай!». От неё пахнет дикой смесью эскады, шанели и хризантем, видимо, из синенькой баночки. Наспех подкрашенные брови лишь подчеркивают колоритно торчащий нос. В Батуми до сих плодятся осьминоги, бывшие свидетелями утех Гурченко. Здесь прекрасный ботанический сад, зонально имитирующий различные климатические зоны. В Батуми вылизанная набережная, где хочется бегать по велодорожкам, сбивая удивленных велолюбителей. Тут футуристическое здание грузинского алфавита и старая советская «Победа». Здесь британские кэбы в качестве такси и хорошо отреставрированный исторический центр. А колоритная грузинская разруха по соседству, за углом, вот в той хрущевке. Весь Батуми помещается во фразе интеллигентной старушки, которая на вопрос «как пройти к автостанции» растерялась и, спустя минуту замешательства, на чистейшем русском грустно сказала:
- Я уже и забыла как говорить по-русски. Извините, не смогу вам объяснить, - и виновато ушла.





Здание грузинского алфавита







Композиция из "Любовь и голуби"


Вид на море из ботанического сада


С Батуми можно заискивать и крутить роман, но никак нельзя предаваться пляжным утехам. Для этого существуют другие села вдоль побережья.

* * *

Мастер-класс по приготовлению хачапури по-аджарски проходил прямо на кухне одного из прибрежных кафе. Все ингредиенты были под рукой: птицефабрика с несушками, пекарня, сыроварня и байдарка для толстых в качестве эталона формы. Зрители излучали пиетет и небрезгливо обтирались слюнями. Благо, до моря 40 метров по крупной гальке. Мы в Квариати!

Хачапури по-аджарски. Начало


Остаться здесь на 3 дня нас заставил не случай или тщательная подготовка, а горький опыт. Мы читали легенды о пляжных курортах Грузии, не подозревая, что Черное море с другой стороны тоже пахнет непослушными детьми, как в Одессе, а косяки разноцветных рыб и прованская архитектура – это от избытка фантазии. Уреки показался декорациями к новому фильму Гусмана, для Кобулети нам не хватило палатки, в Батуми отдыхать на море в принципе преступление против организма, а приграничный Сарпи увяз в ремонте набережной всей своей грузинской половиной. И тут – Квариати с его 7-километровым пустынным пляжем! Ну не ура ли?!

Каждому, кто приезжает в Грузию, достается своя порция навязчивого гостеприимства. К ней невозможно подготовиться или её избежать. Кажется, что анекдот про неизбежное изнасилование пришел из Аджарии. Оно (гостеприимство, в смысле) витало в воздухе во время всего нашего пребывания в Грузии, но накрыло только в Квариати, в самый неподходящий момент.

Полдень. Пляж. На нем кафе. Мы единственные посетители. Порыв:
- У вас есть белое домашнее вино?
- Канешна! 20 лари полтора литра!
- А на разлив?
- Нет, на разлыв мы не налываем! Но я могу спросить у хозяина!
- Уточните, нам бы по бокальчику!, - откидываюсь я на спинку кресла и вглядываюсь в даль грязного синего Черного моря.

Официантка возвращается через минуту, сверкая широченной улыбкой и двумя бокалами на подносе. В каждом минимум по пол-литра!
- Уточнила!, - победоносно заявляет она.
- Сколько стоит?
- По 4 лари!
- Спасибо, - нервно запинается мисс Ксю и пробует.

Помните как мистер Бин прятал мясо по-татарски в ресторане? Конечно помните! Но как незаметно слить эту кислятину, когда весь персонал, искренне улыбаясь, наблюдает за нашим посёрбыванием вина?!
- Как вам вино?, - интересуется девушка в лучших традициях дорогих ресторанов.
- Хорошее, - сквозь лимонную и уже пьяную гримасу отвечаю я.

За полчаса еле допиваем, но нас ждет беспрецедентный подвох от хозяина! Вместо счета, официантка выносит нам 2 таких же по величине бокала и звонко так:
- Комплимент от заведения подарок от хозяина!

Беда в том, что ты в Грузии и обидеть хозяина, назвав его вино невкусным, невлезающим в организм или по любой другой причине лишним – это твой разлагающийся труп найдут уже в турецких водах! И получается, мы за 8 лари выпили наверняка больше того, что могли купить за 20!

До свидания, Грузия!

Эпилог. Глупые мысли материальны.

Аэропорт Кутаиси. Миниатюрный, стеклянный и уже органически вписывающийся в нашу Грузию Не он поменялся, мы смотрим по-другому. С разницей в 5 минут улетают 2 рейса: в Киев и Варшаву. Толпа хамов-славян заполняет полностью весь зал ожидания и, когда загораются номера посадочных гейтов, особенно резвые тёти с чемоданами наперевес рвутся в первые ряды. Когда обе очереди устаканиваются, еле помещаясь в тесном пространстве, мне в голову приходит забавная мысль: «А если они сейчас поменяют местами гейты?!». И вы не поверите… Гейты меняют местами! 2 колбасы очереди прут сквозь друг друга, как отваренные макароны сквозь ржавое сито!

Наверное поэтому в полете мне снились макароны…

[Shekel]

Спасибо за прекрасный рассказ!!!! Скажите, пожалуйста, а сколько по времени и по километражу будет пешком добраться непосредственно из Ушгули до Шхарского ледника? И есть ли до него дорога, чтобы на кроссовере поближе подъехать к нему?

[MFatGG]

Насколько я помню, около 8 километров из центра села. На внедорожнике можно проехать километров 6, дальше идти пешком. Дорога вся в камнях и валунах

[Shekel]

А вообще есть смысл идти к Шхаре? Я в этом году был в Ушгули, из села смотреть на Шхарский ледник, красота необыкновенная! А как он вблизи? Этим летом хочу опять поехать в Грузию, специально планирую маршрут, чтобы дойти до Шхары.

[MFatGG]

Мне процесс поездки и похода к Шхаре показался более интересным,чем сам ледник вблизи. Только ради этого похода я бы не ехал. Хотя мы были единственными тогда туристами там,а это дорогого стоит

[КошкаКошка]

Моё знакомство с Грузией ограничивается одной фотографией, где мне 4-5 лет, я сижу на коленках дедушки и внизу подписано Цхалтубо.Не смотря на семейные предания, что бабушка с дедушкой возили меня туда не один год, воспоминаний нет. И тут, наконец, ваши рассказы! Теперь-то я знаю, где была в детстве (частично)! Потрясающе! Виды, конечно, просто невероятные! Тем более они украшены весёлыми описаниями! Сражена тем, как удалось запомнить все названия! Хотя они все напоминают песни, тем не менее! Очередной суперский отчёт! Спасибо!

[Владимир861]

Грузия очень красивая страна. И многообразная.

В воскресенье, 26 июня, в так называемом городе любви - Сигнахи (регион Кахетия) - состоится ежегодный фестиваль грузинской продукции "Гурман Грузия - 2016"
В нем примут участие местные производители вина, сыра, пива, орехов, сухофруктов, меда и др. Все гости смогут продегустировать понравившиеся продукты и при желании купить. Также программой фестиваля предусмотрена развлекательная программа и концерт, пишет Sputnik Грузия со ссылкой на сообщение районной администрации в Facebook.
Целью проекта является популяризация грузинской продукции, а также стимулирование продаж. Партнеры фестиваля - Национальная администрация туризма Грузии и Ассоциация фермеров Грузии.

Вот так вот.

[melnica]

MFatGG вообще-то я ищу инфу о зимней Грузии, но зацепившись за первые строки вашего ... нет, отчетом не могу ЭТО назвать... повествования (!), уже не смогла оторваться и, периодически хохоча в голос, прочла до последней буквы.
И главное, прокатившись этим летом примерно по тому же маршруту, подтверждаю: все описанное чистая правда!
Огромное спасибо за доставленное удовольствие!

[BlackAngel_Iv]

вообще-то я ищу инфу о зимней Грузии,

что вам интересно о зимней Грузии?

[melnica]

что вам интересно о зимней Грузии?

Планирую короткий трип (4 дня в начале декабря), и пытаюсь понять, в каком районе будет относительно комфортно (по погоде) покататься на легковушке, чтобы ощутить хоть немного атмосферы страны, немного истории, немного природных чудес... Старт и финиш в Кутаиси.
Пока смотрю на Имеретию-Самегрело, кроме того - не понятно... Может Рача? ... или Гурия с Аджарией?... а может в Самцхе-Джавахети? Чтоб не гонять савраской по стране.
Прошу прощения у автора топика за офф.

[abrakadabra735]

Отличный рассказ о путешествии)) Прочитал с удовольствием)