Спокойно по Грузии в июле 2016 года.

[успевающий987]

"Есть время. Есть план. Расслабься.
Что успеешь, то успеешь. Зато с удовольствием."
(девиз путешествия).

Есть время: 16 полных дней в Грузии.
Есть план. По плану обязательно: Сванетия с Ушгули и ледником Шхары, Тбилиси, Мцхета, монастырь Давида Гареджийского, Степанцмида. И если останется время то: монастырь Бетания, Вардзия.
Условие. Ни шагу бегом. Только спокойно и с наслаждением.

Время путешествия.
13 июля в 20.20. вышел из дома.
31 июля в 7.00. вернулся домой.
14 июля 23.30. прибыл в Кутаиси.
30 июля в 16.35. вылетел из Тбилиси.

Бюджет.
Билеты на самолет МАУ покупал за 5 дней до вылета без акций и скидок. Киев-Кутаиси, Тбилиси-Киев - 226 дол.+багаж 1034 гр.=267 дол.
Страховка - 5 дол.
Билет на автобус Кутаиси - Местия, покупал на сайте Georgia Bus, http://www.georgianbus.com/? - 40 лари.
Поезд Николаев-Киев - 242 гр.
Автобус Борисполь-Николаев - 450 гр.
Коньяк, чача, магнитики.
Еда по пути и в аэропортах.
Итого: только в Грузии (без перелета) с жильем, едой, переездами по стране - 505 дол.
Всего от дома до дома - 856 дол.
Расходами остался доволен, изначально закладывал больше.

Транспорт.
Только общественный. Пару раз автостопил. Один раз однодневная, групповая поездка на машине.

Погода.
Грузинское лето. Июль и август лучшее время для посещения Сванетии, но и в это время от дождя страховки там нет. А вообще по стране было тепло, но не так чтоб сильно жарко. Пару раз был небольшой дождик.

Жилье.
Хостелы, гостевые дома. Все бронировал на Букинге. О жилье подробнее в отчете.

Фото.
Это даже не хобби. В фотоаппарате использую только две кнопки-On\Off, ну и фото. Но просто чтобы легче читалось буду стараться вставлять фотографии по теме.

Информация.
Почти полностью подготовился по Форуму Винского.
Местные карты брал уже на местах.
Сайт-путеводитель по Грузии с просторов интернета Алексея Мухранова. (это не реклама, активную ссылку не даю).
Википедия.

Стиль отчета.
Это именно отчет, написанный в виде дневника в хронологическом порядке, от дня приезда в Грузию до дня возвращения домой. От рассвета до заката. Филологического образования у меня нет. Люблю читать художественную литературу, в школе за сочинения получал четверки. Постараюсь дать побольше практической информации, проверенной лично на месте.

Пробное фото.
Форумчане, кто-нибудь, подтвердите, пожалуйста, открылось ли это фото на Вашем компьютере. Это просто проверка.



Горы позвали...
Я никогда не видел настоящих гор, именно каменных, высоких, снежных. А увидеть такие очень хотелось. И Тбилиси всегда был в списке городов бывшего Союза, которые я хотел посетить. Время настало. Я решил: Пора посетить замечательную страну Грузия.
Присядем на дорожку.
С Богом в дальний Путь...

[Taurus75]

Форумчане, кто-нибудь, подтвердите, пожалуйста, открылось ли это фото на Вашем компьютере. Это просто проверка.

Фото открылось. Ждем продолжения отчета

[Татьен]

Фото видно. Всё написанное уже понравилось!

[успевающий987]

День первый и второй. Прибытие в Кутаиси. Ночной переезд в Местию. Местия.
Прибыл в Кутаиси в 23.30. Сразу после паспортного контроля, не смотря на то что ночь, раздают бесплатно местные сим-карты. Так же работал лоток (именно лоток, не будка) Georgian Bus, а так же был открыт обменник. В общем аэропорт работает под прибытие рейсов, когда бы они ни прибыли. И хотя он совсем не большой есть места где можно лечь спать в полный рост, хотя их наличие ограничено. Но на человек 10-15 найдется.
Я сразу подошел к лотку Georgian Bus и показал распечатку билета. Согласно сайта и билета мой автобус был на 6.00. утра. Но мне тут же предложили ехать. Так как вместе со мной было человек 20 на Местию, то нам организовали сразу же два микро автобуса. А вот денег в обменнике всем не хватило. Так что есть смысл в первую очередь идти к обменнику, паспорт обязателен, курс почти как в городе.
Проезд Кутаиси-Местия стоит 40 лари или 17 долларов (их берут).
Все пассажиры рейса были самостоятельными путешественниками и альпинистами, поэтому даже салон внутри завалили рюкзаками. Ехать было не сильно удобно, но терпимо. Но и посмотреть через окошко мало что получилось, так как темень полная. До Зугдиди там и смотреть было не на что, а вот после Зугдиди и до Местии красота неописуемая, горный серпантин, горные реки. Я это все увижу уже на обратном пути.
Ехали больше 5 часов. С рассветом, в районе 6 утра, прибыли в Местию. Красоты природы и Сванские башни захватывают дух. Грузия для меня всегда ассоциировалась именно с этими башнями. Раньше я думал, что они по всей стране и только на форуме узнал, что это именно СвАнские башни.
Пришлось побродить по поселку в поисках своего гостевого дома, пока искал пол поселка обошел, нужную улицу мне показывали в разные стороны. В итоге решил позвонить с автостанции в центре (хотя ни какая это не станция, а просто остановка маршруток в разные стороны). Просто попросил женщину, которая там руководит всеми маршрутками и держит магазинчик и она позвонила со своего телефона в гестхаус. Хозяин меня и встретил. Уже идя вместе с ним я понял. что самостоятельно найти это место я врядли смог бы. А вообще место для ночлега хорошее для путешественников без претензий и понтов.

Mushkudiani Manor, оценка на http://sp.booking.com/?aid=325219 - 9,3. Вид с балкона отличный. Речка под окном шумит. Есть стиральная машина. Я бронировал кровать в двухместной комнате, но как раз в день заезда от туда выехал филиппинец и я все два дня был там сам. Завтрак за дополнительные 10 лари: хлеб, масло. мед, оладьи, отварные или жареные яйца. Можно попросить хозяйку, она и кашу сварит, если Вам это надо.
Вид с балкона.



Случился не большой не приятный эпизод при заселении. Одна из постояльцев, испанка, эмоционально, со слезами на что-то жаловалась хозяевам. Они не понимали. Попросили меня стать переводчиком. Испанка говорила по английски. Оказалось, что в эту ночь, она очень круто танцевала в баре слегка подвыпивши, но и кто-то местный расценил это как заигрывание или брачный танец. И начал к ней открыто приставать.
Горный поселок (хотя уже и туристический), женщина средних лет, танцует сама в баре ночью. Но это же не Европа. Ну надо же хоть чуть -чуть поинтересоваться местными правилами поведения для одиноких женщин еще дома.
-Так что же Вы хотите от нас?- спрашивал и я и хозяева.- Вы обращались в полицию?
-Да, обращалась. Они отмахнулись. Правда, от бара подвезли на машине до гостевого дома. Я не чувствую себя теперь в безопасности.
Вообщем долго ее успокаивали. Вроде успокоили. По крайней мере не уехала. И когда я уезжал через два дня она была там же.
Я думаю, полиция просто предупредила по хорошему того парня.

А я пошел изучать поселок. Сначала позавтракал на центральной улице в кафе Ушба. Мне там очень понравилось и я там кушал потом все время. Правда, там все находится только на центральной улице. Другие улицы это только дома. Обыкновенная деревня, но очень украшенная башнями. А по центральной улице, от автостанции и скверика отдыха до небольшой площади с банком и поворотом на мост находятся все магазинчики и ресторанчики. В скверике есть источник с хорошей минеральной водой. Поменять деньги можно в банке или двух обменниках (один на центральной площади, метров 10 в право от остановки маршруток, и один за домом где находится главный тур. инфоцентр, что напротив памятника Царице Тамаре. Курс в банке чуть ниже, но на копейки.

В тур. центре есть бесплатные карты. Говорят на русском и английском.





Местный скверик и в центре источник с минеральной водой. Я здесь все время набирал воду для походов на день и просто для питья.

[usmarine77]

Интересный отчет.

[успевающий987]

На осмотр Местии, без походов в горы и музеи хватает максимум двух часов. Поэтому уже к 10 часам я подошел к тур. центру, взял карты окрестностей и решил идти в горы в сторону озер к Кресту на горе. Может из-за того что уже две ночи я толком не спал этот подъем-трекинг мне показался ну очень тяжелым. Я еле дошел до Креста. О том что бы идти дальше к озерам не было и речи.

При подъеме обогнал несколько поляков. Через несколько минут после меня поднялась первая полячка и с возгласом:
-Ааа, пердалона, - упала на землю. Было очень смешно. Мне нравятся польские матюки.

Виды с горы очень красивые. Описывать их нет смысла.
Это вид на Местию еще даже не с середины подъема. Конечно можно туда подняться и на машине, но это не будет так интересно. Не те эмоции.



Почти дошел до Креста.



Виды от Креста.







Вид на Ушбу и продолжение дороги в сторону озер.



Отдохнул и решил пойти дальше. Просто посмотреть за очередной холм. Но за ним оказался совсем рядом еще один холм, потом еще один и тогда я понял, что именно таким образом горы и затягивают людей. Пользуются нашей любознательностью и любопытством.
После очередного холма сказал себе: Хватит. Пора возвращаться. Не издевайся над собой.
Устал очень сильно.

Возвращаясь назад прошел поворот для пеших туристов и продолжая идти по дороге для машин вышел километра за два после аэропорта имени Царицы Томары, т.е. километра за 4 до поселка.
Так как сил идти быстро не было, я плелся еле, еле, составляя первую главу этого отчета и осматривая улочки поселка.
Влезть в коровий навоз здесь очень легко. Поэтому трековые ботинки рекомендуются не только для походов в горы. Но больше всего меня напрягали в Сванетии бродячие без присмотра по улицам огромные кавказские овчарки. Это реально страшно, особенно рано утром, когда ты встречаешься с таким зверем один на один на пустынной улице. Они ни на кого не нападают и даже не гавкают, но сам вид такого зверя без хозяина во мне вызывал страх.

По поводу туристов в Местии. Я бы не сказал, что их очень много. По крайней мере места в ресторанчике всегда были. В доме где я остановился тоже оставались свободные места. Хотя июль и август это самые хорошие месяца для посещения Сванетии, так пишут в путеводителях. По национальностям больше всего поляков, а вот на втором месте мне показалось примерно поровну израильтян, украинцев и россиян. Встретил несколько испанцев, в доме со мной жила семья из Великобритании и в Ушгули встретил парня с девушкой из Лондона (не бекпекеры). А вообще со всего мира всех по немногу. Забегая вперед скажу: в хостеле в Тбилиси со мной жил американец с Гаваев и негр из Нигерии, который заробитчанин из Эмиратов, просто в отпуск решил ехать в Тбилиси, а не домой.

Вернувшись в поселок пообедал в том же ресторанчике "Ушба". Хинкали 6 штук, суп-харчо, бокал белого сухого вина - 13 лари. Во многих отчетах читал, что в Сванетии все дороже в 2-3 раза. Я с этим не согласен. Примерно за такие же деньги я кушал и в Тбилиси. В Ушгули чуть дороже, но ни в 2 раза, а на пару лари.
В музей Сванетии я решил вообще не ходить ( с виду современное здание), а вот дом-музей альпиниста Михаила Хергиани я решил посетить в день отъезда из Сванетии уже после Ушгули, но обстоятельства сложатся по другому.
Вечером поговорил с хозяином про башни. В Местии они отреставрированы и крыши у них сейчас деревянные, а вот настоящие первозданные башни находятся уже выше в горах по дороге в Ушгули и в самом Ушгули. И крыши у них из рубленого камня.
В 20.00. лег спать. Спал с открытым окном, дышал чистым горным воздухом, за окном шумела горная речка. Хорошо.

[успевающий987]

День третий. Поход к леднику Чалаади.

Утром шел по узкой деревенской улочке от дома в центр. Встретил одинокого пса-кавказца, тихонечко проходим мимо друг друга и именно в этот момент я наступаю на грецкий орех и раздавливаю его.
Хрясь.
-Гав,- резкий поворот головы пса на меня.
Я чуть не обкакался. Но собака, видать поняла, что от меня угрозы нет и продолжила дальше свой путь. От куда там взялся этот орех?. Я несколько раз вздохнул и выдохнул. Успокоился и пошел на остановку микро автобусов, что бы взять билет на завтра до Ушгули.
Из Местии на Ушгули ходят микроавтобусы по мере заполнения, но даже если не полный, то все равно в определенное время идут. По крайней мере в 9.00. есть маршрутка. Время в пути до Ушгули чуть больше 2 часов с остановкой возле одинокой Сванской башни (Башни Любви, так ее называют) на 10 минут. Проезд туда и назад с ожиданием в Ушгули 2-3 часа стоит 30 лари. Если только в одну сторону, то все равно 30 лари. Но когда потом будете возвращаться от туда то можно поторговаться и за 20 лари при наличии свободных мест. Так мне сказали сами водители.
Микро автобус Местия-Тбилиси отходит от туда же. Идет через Кутаиси. Проезд до Тбилиси тоже 30 лари.
Я договорился на маршрутку до Ушгули на завтра. Деньги вперед не взяли. Сказали места будут, приходи к 8.30. и в 9.00. уедешь. А вот на Тбилиси мне продали билет за 3 дня. Правда, это был не билет, а кусок бумажки из тетрадки в клеточку с надписью Тбилиси и подписью женщины, которая взяла у меня деньги. Но это тот случай когда простая бумажка, а то и просто слово имеют очень большой вес. Я так понял, что женщина, что держит малюсенький магазинчик на остановке является кем то типа мамы-сан для водителей Местии. По крайней мере видел как она всеми руководит и как ей бесприкословно все подчиняются.
Вопрос с проездом в Ушгули и Тбилиси был решен.

Позавтракал в "Ушбе" вареными яйцами, хачапури, чаем. 6,50 лари. Большинство ресторанчиков открыты официально с 9.00., но можно прийти раньше и если дверь открыта, то можно заходить. Я завтракал в 8.30.
Путь к леднику Чалааги я начал от центра Местии в 9.30. По поводу обуви: рекомендуются трековые ботинки, можно красовки, но их можно будет замочить, т.к. есть места с неглубокими лужами и ручьями поперек дороги. Сандалии и вьетнамки совсем не рекомендуются. Хотя, видел пару человек в сандалиях, но идти в них по каменным валунам, я думаю, тяжело.

Дорогу к леднику найти легко, просто надо пройти через Местию по центральной улице (ул. Царицы Тамары) до круга где банк и повернуть на право на мост, перейти мост и по главной дороге повернуть налево и идти все время по ней только прямо вдоль реки. Река и берет свое начало от ледника.
Пройдете интересное здание аэропорта Царицы Тамары. Вооон его видно впереди.





И дальше прямо и прямо вдоль реки.







Пока не дойдете до перекидного мостика. Я дошел примерно за 1,5 часа. До него можно доехать и на машине если вы на ней или взять машину с водителем, как правило внедорожники, туда и назад с ожиданием вас пока вы сходите к леднику вроде 50 лари, но это не точная цена, тут я не ручаюсь. А от мостика только пешком.





Перешел через мостик и сразу дорога завела в горный лесок. Вот тут я очень был рад тому что одел трековые ботинки. И намажте открытые участки кожи и мочки ушей защитным кремом. Вчера я этого не сделал и очень жалел, т.к. лицо, руки и уши обгорели.



А вот и речка вдОль которой тоже пришлось идти именно по воде. Это я и имел в виду когда писал о красовках.



А дальше уже скакать по валунам. Маршрут промаркирован бело-красной разметкой. Вон на камне с права видно.



А вот и ледник появился. Я мечтал дойти именно до такого места в горах где заканчивается зелень и остаются только камни, а впереди снег. Вот и сбылась еще одна мечта. Очень красиво, очень впечатляет. Описывать такие места тяжело. Конечно есть люди которые умеют это делать и даже песни об этом слагать, но я не из них.



А вот и ледник и начало речки.



Ледник оказался не белоснежный, каким он мне когда то представлялся, а серым. Вернее он просто засыпан камнями и каменной крошкой.
Вид назад, от ледника.



Вода ледянющая, но здесь я в ней умылся. А вот в поселке делать этого не рекомендуется. А в Ушгули я видел общественный туалет построенный прямо над рекой, именно его дырки куда справляют нужду были над рекой.
Возле ледника было несколько супружеских пар из Израиля и все крутые места для фото и отдыха были заняты. Пришлось подождать и через несколько минут я там был совсем один. Здорово как в момент сотворения Мира. Только первозданная природа вокруг.
Я даже решил попробовать дойти именно до первого снега. И полез наверх. Но после первого холма из камней последовал второй, потом третий и я решил что до снега еще лезть и лезть. А может где то будет и просто пропасть. Поэтому вернулся обратно. Спускаться по этим камням и валунам гораздо тяжелее чем подниматься. При подъеме хоть на карачках можно было ползти, а при спуске так не получалось. Только скакать с камня на камень.



Еще фото ледника. Еще раз умылся, полюбовался шумящей рекой, положил камешек в пирамидку - тур и пошел обратно.







В Местию я вернулся в 16.00. Т.е. на пеший, спокойный поход туда и назад 6,5 часов. Впечатлений море.
Идя к леднику обязательно наберите в скверике воду, по пути воды больше нигде не видел. Но перед перекидным мостом есть небольшой барчик, но я туда не заходил. Лично мне еле хватило 1,5 литра.
Попытался найти женский монастырь Ламария, но так и не смог. Местные указывали дорогу в разные стороны.
Вечером любовался с балкона Сванскими Башнями в ночной подсветке.
А потом спокойно уснул под убаюкивающий шум реки за окном.

[успевающий987]

День четвертый. Ушгули.

Подъем в 5.30. Собрался. Позавтракал в гестхаусе за 10 лари. Первый раз попробовал овощи посыпанные сванской солью. Очень вкусно. И именно здесь она оказалась самой ароматной. В Ушгули и Тбилиси мне попадалась не такая богатоароматная соль как в Местии. Хотя, может такое впечатление сложилось от первого раза.

На автостанцию пришел в 8.00. Как раз отъезжал полный микроавтобус на Тбилиси. А я погулял по центру и ровно в 9.00. мы поехали в Ушгули, хотя автобусик был заполнен наполовину. По пути водитель подобрал еще пару человек.
Дорога на Ушгули очень впечатляет, виды на горы и деревни в долинах хороши. Многие пишут, что дорога туда это что-то типа 40 км страха. Я сам не водитель, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть это не могу. Мне страшно не было. Дорога у меня вызывала только восторг. А уж последние 5 км перед Ушгули настолько впечатлили, что приехав в Ушгули и заселившись в гестхаусе, я вернулся пешком назад и снова вернулся в Ушгули. Чуть позже я напишу домой е-мейл со словами: "Я был в Средиземье." Других слов, чтобы передать эту красоту я не нашел. Путеводители, которые попадались мне. тоже советуют пройти эти 4 км пешком.



Машина по пути делает одну остановку возле одинокой Сванской башни, которую почему-то называют Башней любви. Вход - 1 лари. Внутри пару этажей с деревянными полами-потолками и лестницами между ними, и толпа народу. Каждый фотографируется на каждой перекладине лестницы.



В Ушгули мы приехали к 11.30. Из всех пассажиров там оставался только я. Остальные договорились с водителем на ожидание 2,5 часа. Он не торговался. И этого времени вполне хватает на осмотр общины, основных достопримечательностей и фото со смотровых точек. Само собой без походов к леднику.

Цитата из Википедии.

Ушгу́ли (груз. უშგული) — сванская община в Местийском районе провинции Самегрело - Земо Сванети Республики Грузия, состоящая из четырёх сел: Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели.[1]

Будучи расположено на высоте 2200 м над уровнем моря, село Ушгули считается самым высокогорным постоянным поселением в Европе, после села Куруш (2560 м над уровнем моря)[2]. Находится на южном склоне Шхары, одной из высочайших гор Большого Кавказа, в верховьях реки Ингури.

В Ушгули проживает около 70 семей (до 200 человек), имеется школа. 6 месяцев в году окрестности покрыты снегом и дорога в районный центр Местиа часто бывает перерезана.

Архитектурный ансамбль Ушгули является ценным архитектурно-историческим памятником, во многом благодаря которому Верхняя Сванетия была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В селе сохранились традиционные сванские дома-башни. На холме рядом с селом Жибиани находится церковь Богоматери (по-свански Ламария), построенная в XI веке.

В ЮНЕСКО занесена только деревня Чажаши. Это как бы центр, где и находится остановка микроавтобусов. Никаких особенных кафе я там не нашел. Вернее. есть небольшие кафешки при гестхаусах, выбор еды там совсем маленький, но голодными не останитесь. А тем кто приезжает только на 2,5 часа, я бы посоветовал прихватить перекус с собой и не тратить время на кафе в Ушгули.
Я кушал прямо возле моего гестхауса, там есть небольшой сельский магазинчик и кафе при нем. Хинкали, суп-харчо, вино, салат - 14 лари. Нормальные цены. Этот магазинчик с кафе находтится в Жибиани, от моста где останавливаются маршрутки, надо дальше пойти по этой же дороге в верх еще метров 300 и наверху вы увидите магазин. Многие водители в ожидании своих гуляющих клиентов едут перекусить туда.

Заселился. Пообедал от хозяев за 10 лари. (суп-лапша, салат, хлеб, сыр). Маловато. Поэтому я и решил обедать и ужинать в кафе, там за эти же деньги дают побольше. Никакого великого гостеприимства я не заметил, да и с какой стати? Я его и не ждал.
Приехал, заплатил, получил. Что обещали, то дали. Люди живут своей жизнью, не шикуют. С какой стати им накрывать столы с прогибом под каждого постояльца и открывать перед ним свою душу.
А вот побродить по дому и порассматривать старые семейные фото в рамках на стенах было очень интересно.
Ну и как я уже писал, я вернулся на 5 км назад, чтобы посмотреть и насладиться замечательными видами этого Средиземья. Только вот тропы для пешеходов там нет и приходится прижиматься либо к скалам, либо к краю пропости когда проезжают машины. Грузинские водители всегда в знак благодарности сигналили или поднимали руку, чего не скажешь о водителях с номерами из большой страны.

Вид на миллион долларов прямо со двора дома, где я остановился.



Фото с 4 км дороги перед Ушгули. К сожалению, они не могут передать красОты которые видишь там вживую.







Уже возвращаясь назад встретил машину на которой я приехал. Водитель, само собой, остановился.
-Ты что тут делаешь?
-Решил вернуть и пройти эту дорогу пешком. Красота.
Все мои бывшие попутчики показали из окон большой палец. Им тоже понравилось.
Вот первая деревня Муркмели. Наиболее не туристическая и настоящая. Мне показалось, что большинство домов там брошены. Живет несколько семей. Но дети по деревне бегают. Асфальта нет. Грязь в перемешку с навозом, свиньи и лошади бродят по улочкам и по помещениям брошенных домов. Но вот пластиковых бутылок, оберток и пакетов на улице не валяется. Вот тут как бы настоящее средневековье. Хотя, на крышах жилых домов установлены спутниковые антены. Сегодня я побоялся зайти в деревню чтобы там побродить. Побоялся собак, вдруг они и там есть. Там туристы особо не бродят, поэтому если там есть собаки, то они к чужакам не привычны.





А вот вторая, центральная, занесенная в ЮНЕСКО, Чажаши.

[успевающий987]

В этой деревне обычно и бродит большинство туристов. Она тоже очень даже аутентичная, средневековая. Тут есть музей-сокровищница, расположенный в башне, смотровая на деревню, башня Царицы Тамары, якобы здесь был ее замок или очередная резиденция, а башня это то, что от этого дошло до наших дней.
На просторах интернета вычитал, что самой старой из башен 1200 лет, а самой молодой 900 лет. Позже их уже не строили. И так и не пришли к единому мнению: "Зачем их вообще строили?"
Какие-либо внешние враги сюда не доходили, не даром Сванетию называли сейфом Грузии, сюда отправляли государственную казну и святыни в случае нападений на Грузию внешних врагов.
Версия о спасении в башнях от снежных лавин тоже не подтвердилась.
Лично мне показалась самой правдоподобной версия о том что их использовали во время междоусобной вражды. Т.е. один сосед стрелял из окон башни по другому соседу. В это поверить легко, если посмотреть фильм "Сван". Рекомендую, есть в интернете. Но и само собой символ могущества Рода.

Музей-сокровищница. Вход 3 лари. Фото запрещено, охранник за этим зорко следит. Старинные иконы, украшения, монеты. Стоит зайти. Три этажа.



Улочки-переулочки Чажаши. Очень, очень интересно. Только под ноги смотрите, особенно те кто в сандалиях.





Башня Царицы Тамары. С другой стороны стоит лестница и по ней можно в нее подняться. Подниматься стремно, лестница шатается. Внутри ничего нет, но по внутренним лестницам можно подняться на самую крышу башни. Бесплатно. Но я побоялся, да и как то не интересно было. Возможно, просто устал.



Вид от башни на Чажаши. Один из лучших видов в Сванетии.



Потом я перешел через мостик и это уже Чвибиани и Жибиани. Они практически соединены, и где из них какая мне не смог толком показать даже хозяин моего дома. Впрочем, какая разница. Ушгули и это тоже.
Здесь тоже довольно интересные деревенские улицы и башни. И главная достопримечательность Монастырь Ламария. ( Монастырь Богоматери). Действующий, мужской. Фото монастыря я уже выставлял два раза, самое первое пробное фото и вид со двора на миллион. В центре там монастырь.
А вот монастырская церковь во дворе, 11 век.



Когда я туда пришел. то монахи выгружали продукты из машины и церковь была закрыта. Но увидев меня ее открыли. Правда монах остался со мной. Понимая, что если я и поставлю свечку. то ее скорей всего потушат просто из-за правил безопасности, я оставил деньги, а свечку положил на подсвечник с просьбой зажечь ее во время службы.
-За что поставить?- спросил монах.
-За мир везде.
-Ты откуда?
-Из Украины.
-Понятно. Все украинцы просят нас помолиться за Мир.
На этом и пожелали друг другу Мира и здоровья.
А сама церковь малюсенькая и скромная. Прогулялся по двору, обошел вокруг.
Это уже помещения именно монастыря, туда мирянам нельзя.





Побродил еще по улочкам. Вот еще очень старая церковь. И крыша у нее именно из рубленного камня. Из этого же камня и крыши на башнях Ушгули. Вот это настоящая древность.





Вернулся к своему дому. Покушал в кафе рядом и первый раз попробовал сванскую домашнюю чачу. В первый раз она мне показалась неимоверно противной. Чуть назад все не вышло. Может такая попалась. Ведь и наш самогон у одних хозяев идет хорошо, а у других просится назад.

В Ушгули много домов сдают комнаты, хотя на Букинге только три адреса, почти все они в Жибиани Но на месте на улице не останетесь. Есть из чего выбрать. Многие сдают территории вокруг домов под палатки. И при этом есть во дворах душевые.Какая там вода не знаю.
С вай-фаем не очень. Видел только в одном месте рекламу, что у них есть. Так что можно сказать, что рассчитывать на наличие вай-фая в Ушгули не стоит.
Сегодня в доме встретил двух девченок-студенток-путешественниц из Словакии. Они пришли в Ушгули пешком из Местии. Шли два с половиной дня и остались довольны впечатлениями и видами.

[успевающий987]

День пятый. Поход к леднику Шхары.

Именно эти строчки я написал сидя на камне возле самого, самого ледника. В тетрадку, само собой. А сейчас я только переношу на компьютер.
Сижу возле ледника, шумит река, организованная группа молодых туристов ушла. Я тут сам, сижу на камне и веду дневник путешествия. И очень мне охота, что бы кто то пришел и сфотографировал меня с боку с тетрадкой и ручкой. Но по порядку...

Проснулся рано, но пришлось поваляться и подождать завтрак. Позавтракал в 8.00., набрал 2 литра воды и пошел в направлении Шхары. Фото этой горы я выложил в самом первом, пробном, фото. На том же фото, где и монастырь Ламария. Именно эту гору и видно с моего двора.
Шхара. Самая высокая гора Грузии.
Цитата из Википедии.

Шха́ра (карач.-балк. ушхара, груз. შხარა — «Полосатая») — горная вершина в центральной части Главного Кавказского (Водораздельного) хребта, является его высочайшей точкой, также высочайшая точка Грузии, третья по высоте вершина Кавказа и России. Высота главной вершины — 5193,2 м, измерена в 2010 г. альпинистами Питером Шоном и Борисом Авдеевым с помощью приемника DGPS[2], в некоторых источниках так же встречается высота 5203 м. В массиве Шхары, также выделяют западную вершину — 5068,8 м (42°59′57″ N, 43°05′23″E)[3] (на картах генштаба[4] она ошибочно обозначена как главная) и восточную вершину — 4866,5 м (43°00′12″ N, 43°07′39″E).



Расположена в Сванетии с юга и района Безенги в Кабардино-Балкарии с севера, на границе России и Грузии, примерно в 90 км к северу от города Кутаиси. Является частью уникального 13-километрового горного массива, известного под названием Безенгийская стена.

Сложена гранитами и кристаллическими сланцами. Склоны покрыты ледниками, на северном склоне — ледник Безенги, на южной — ледник Шхара, от которого частично берёт начало река Ингури. Популярное место альпинизма. Советские альпинисты впервые совершили восхождение на Шхару в 1933 году.

Дорога до ледника невероятно красивая. Маршрут по времени занимает 2,5-3 часа в одну сторону.Не утверждаю, но вроде 17 км. Причем дорога и виды очень разнообразные. Там и зеленые горы и снежные горы, невероятной красоты долина, кое где приходилось идти по грудь в траве, кусты, цветы, всю дорогу вы идете вдоль реки, а кое где и по ней, водопады с окрестных гор.
Очень рекомендую трековую обувь. Но в одном месте, в самом начале маршрута пришлось разуваться и переходить неширокую ( 5 метров) речку вброд. Вода была ледянющая. Течение очень сильное. Глубина выше колена, примерно 70 см. Дно камни-валуны. Но зато сколько невероятной радости и счастья когда оказываешься на другой стороне. Это было именно то ощущение, когда хочется воскликнуть: "Я сделал это." Ради этих ощущений и стоит путешествовать.
Вот это место, где надо было перейти вброд. Я еще на этой стороне.



Вот я уже перешел и началась долина невероятной красоты.



А тут надо было идти по речке вдоль. Не глубоко, разуваться не надо, но трековые ботинки здесь в самый раз. Красовки тут промокли бы. И опять же, какая красота.



Лагерь украинских альпинистов. Как они рассказывали, раньше сборы проводили в Приэльбрусье, а после известных событий стали собираться тут. Указатель завернул меня в этот лагерь, но это оказалось неправильно. Как мне объяснили эти ребята, если мне надо ледник просто ради фото и только дойти до него, то нужно идти только по левой стороне реки (если смотреть от Ушгули на Шхару). А вот если я собрался делать восхождение, ну или как то там ближе подойти к горе, то там уже другая дорога.
Короче, если идете к леднику, то идите по левой стороне против течения.



Тропа по цветочным зарослям и кустам.



Закончилась зелень и начались камни. Впереди организованная группа.



Вид назад. Мой камешек на самом верху. Тот, что поменьше.



Организованная группа пробыла там минут 10 и пошли назад. Хотя многие возмущались. Правда, спустя несколько минут одна девушка вернулась обратно. Со словами:"Да ну их". И правильно. Будет из нее толк. Будет еще один самостоятельный путешественник.
Ну а пока ее не было, я там сидел сам и писал эти строки.

[успевающий987]

Через пару минут, еще до того как вернулась девушка, пришли трое колоритных иностранцев в ковбойских шляпах и с ними двое сванов проводников. Сваны меня и сфотографировали.



Было желание попробовать пойти или полезть дальше до снега, но сван сказал что бы я даже не думал, это реально опасно. И действительно, на этом леднике периодически скатывались произвольно довольно большие камни.
Возле ледника я просидел минут 35. А потом потихонечку пошел назад, довольно часто останавливаясь и снова любуясь Шхарой. Довольно скоро меня догнали сваны со своими туристами. Их туристы были на лошадях, а сваны рядом пешком. Сколько стоит прогулка на лошадях я не спросил. Народу после обеда прибавилось. Люди шли только еще в сторону ледника.
Сваны меня подкалывали:
-Сколько раз ты еще обернешься?
-Сто раз. Красота.- Как им объяснить? У них на горы уже глаз, наверное, замылился.
-Ты что, здесь вдохновение ищешь? Поэму пишешь?
-Я пишу всего лишь дневник и записываю свои эмоции. И про тебя напишу.
Так с легкими шутками дошли до Ушгули.
Я пообедал в кафе возле дома и так как времени еще было полно, решил все таки пойти в Муркмели, ту деревню, куда вчера побоялся зайти.
По пути встретил парня с девушкой из Лондона и вместе решили идти туда. Они тоже боялись собак.
Но собак там как раз не оказалось. И мы спокойно осмотрели деревню и даже пообщались с двумя пожилыми женщинами. Одна из них говорила по-русски с трудом, а вот вторая, совсем старушка, говорила очень хорошо.
-Что вы сдесь ищите? Вон же есть Чажаши, монастырь Ламария, идите туда, - спрашивали нас по доброму.
-Там уже все под туристов, а тут все по настоящему. Такие места интереснее, - пытался объяснить я.
Нам показали где находятся еще местные церкви, но предупредили, что они закрыты и открывают их только на праздники.
А еще местные дети в этих горах довольно хорошо говорят по-английски. Чувствуется, что грузинское министерство образования уделяет большое внимание преподаванию английского.

На фото ребята из Лондона.



Некоторые башни разрушаются.







Вечером просто гулял по дороге между гор рядом с домом.
Сванетия произвела огромное впечатление. Снежные, каменные горы, горы покрытые зеленью, долины, небольшие водопады. Мне очень повезло с погодой. Сванетия была с самого начала пунктом номер один в этом путешествии и я в этом не ошибся. Хотя и другие места Грузии произведут свое положительное и захватывающее впечатление. И забегая вперед скажу, что сравнивать Сванетию и Степанцмиду нельзя. Они совсем не похожи. И там, и там горы, но они абсолютно не похожи. Оба эти места производят огромное впечатление, но они не похожи друг на друга. И выбирать что-то одно из них нельзя. Нужно увидеть оба места.

[успевающий987]

День шестой. Переезд Ушгули - Местия - Тбилиси.

Изначально я собирался позавтракать и в 9.00. выехать из Ушгули на Местию. Там гулять весь день и только завтра ехать в Тбилиси. Но погода внесла поправки и я менял план на ходу.

Ночью полил дождь, лил всю ночь, гроза. Сквозь сон я думал о возможности выбраться из Ушгули. Еще при подготовке к путешествию, я начитался в интернете о том, что может получится и так, что дорога окажется на пару дней не проездной. Правда, это больше касалось весны, когда тает снег и может сойти лавина. Но и сейчас лил сильнейший дождь и по дороге сюда было пару речек-водопадов бегущих поперек дороги. И это было в жару. А что может быть после сильнейшего дождя мне рисовала моя фантазия. И картинки эти были не успокаивающими.
Вообщем я запереживал о возможности выбраться от сюда сегодня.
А в 5.00. началось во всем доме движение как при переезде. Вышел в общую комнату. Оказывается, девченки полячки, в колличестве 6 человек, заказали себе машину на 6.00.
-А для меня у вас будет свободное место в машине?
-Как раз есть одно место. 20 лари.
-Подходит. Я еду с вами.
И это был единственный раз когда я нарушил условие этого путешествия: "Ни шагу бегом."
Пришлось быстро собраться, разбудить хозяев и рассчитаться с ними.
Выехали в 6.00., в Местии были в 8.30., водитель высаживал нас возле полицейского участка.
Я поблагодарил полячек и пошел через скверик на остановку маршруток. Если получится, я решил ехать в Тбилиси сегодня.
Подошел к женщине у которой покупал билет на завтра, оказалось сегодняшняя маршрутка еще не ушла и есть пара свободных мест. Я решил ехать сегодня. Природные красоты и башни Сванетии я посмотрел, оставаться еще на день сильного желания не было. Вдобавок у меня получился запасной день сверх плана.
В 8.30. выехали. Спустя 2 дня я встретил полячек в Тбилиси. Оказывается в этот день больше не было маршруток на Тбилиси и они добирались до Зугдиди, лазили там до 3 или 4 утра и потом ехали на поезде в Тбилиси. Так что мне с дорогой повезло.

Дорога Местия - Тбилиси через Кутаиси. Две остановки по 20-30 минут на покушать. 30 лари.
Участок Местия - Зугдиди невероятно красивый. Вот место первой остановки на покушать. Место невероятной красоты.



Фото из окна в движении я не делал. Просто любовался.
В Тбилиси прибыли на автостанцию Самгори в 17.30. Метро в 50 метрах от автостанции. Купил карточку 2 лари и положил на нее 5 лари. Не выбрасывайте чек который вам дадут, т.к. если на карте останутся деньги, то ее можно будет вернуть назад, но для этого нужен чек и паспорт. Деньги вернут и за карту и остаток.

Хостел я бронировал на Booking.com , Metekhi's Galavani Hotel, оценка 9,4. Очень хорошее место и персонал. Там есть и отдельные комнаты и один дормиторий на 12 человек, 6 двухярусных кроватей. Очень чисто. Правда одна совмещенная с туалетом душевая и возможно утром там и бывают очереди, но я вставал в 5.00., а ложился в 22.00, поэтому лично я очередей не заметил.
Итак, доехал я на метро до станции Авлабари. Я знал, что мой хостел рядом с рекой, т.е. примерное направление. Иду, вижу отельчик в вывеской Metekhi Hotel. Я понял, что это не он. Но, думаю, может это одна сеть, названия то похожи.
Захожу туда, что бы узнать дорогу. Сидят два мужика местных и женщина-казашка. На столе вино, 4 стакана, салат в одной тарелке. Мужики - хозяин и его друг, женщина - постоялица, заробитчанка из Стамбула.
-Извените, а вы не подскажите где тут Метехи Головани хотел? У вас названия похожи, я подумал это одна сеть.
- Не торопись дорогой. Проходи, выпей с нами вина, - И наливает мне полный стакан. - Только тост скажи, не просто пей.
-Я пью только за Мир (День Сурка, помните?). Поэтому и тост мой короткий: За Мир в Грузии, за Мир в Украине, за Мир везде.
-Молодец, дорогой. Но тогда только до дна.
Я выпеваю и переворачиваю пустой стакан над своей макушкой и при этом трушу его. Ни одной капли не упало.
-ААА! ООО! - мои действия вызвали эйфорическую радость у хозяина.- Ты видел? Видел? - спрашивал он громко у своего друга.
Все смеялись.
-Я тебя не отпущу. Надо выпить еще. Ты сюда на двух ногах зашел? Правда? Ну так выпей второй стакан.
Выпеваю второй.
Начался разговор за жизнь. Я понимаю, что надо идти, а то так я сегодня до хостела не дойду и вечерний Тбилиси не посмотрю. С другой стороны мне тут тоже хорошо.
Настала очередь третьего стакана. Выпил я и его. Но тут я уже извинился, объяснил, что я зашел сюда только узнать дорогу к своему хостелу, и что я сегодня толком не ел, а выпил уже больше пол литра вина.
-Возьми, дорогой, покушай, - говорит хозяин и протягивает мне свою тарелку и вилку.
Я взял и немного поел. не хотел отказываться и тем самым, возможно, обидеть человека. Вы не представляете, какую я одержал победу в этот момент над собой.

Пожелали мы друг другу Мира и здоровья, показали мне дорогу и я дошел до своего хостела. Мне он сразу очень понравился. И еще там можно отдать вещи для стирки всего за 5 лари за одну закладку. Лучше это сделать с вечера и тогда утром заберете уже сухое.
Погулял по вечернему Старому Тбилиси, посмотрел на цены в центре и в 22.00. вернулся в хостел. Спать.

[Татьен]

А можно сравнить между собой ледники Чалаади и Шхары?

[успевающий987]

А можно сравнить между собой ледники Чалаади и Шхары?

Сами ледники похожи. Но вот дорога к ним разная. К Чалаади Вы идете через небольшой лесок, а к Шхаре по огромной долине и красот там больше. Я рад, что побывал там и там. К Шхаре только пешком или частично на лошади и пешком, к Чалаади большую часть маршрута (если от Местии) можно проехать на машине, т.е. уложиться часа в 3-4. И во время дождя местные не рекомендуют идти к Шхаре, т.к. вся долина будет залита. Даже экскурсии на лошадях во время дождя не проводят. Да и к Чалаади во время дождя лучше не идти, камни будут скользкими.
Но если время ограничено, погода позволяет и нужно выбрать что-то одно, то я бы выбрал Шхару.

[успевающий987]

День седьмой. Тбилиси.

Завтрак в хостеле в 8.30. Дополнительно доплатить 5 лари. Шведский стол: вареные яйца, несколько видов сыра, йогурты, колбаска непонятная, огурцы, помидоры, чай, кофе. Для 5 лари просто изобилие.
В 8.45. начал осмотр города.



Храм Метехи, Успенская церковь.
Цитата из Википедии.

Главной достопримечательностью Метехи является живописно поставленная на гребень скалы Успенская церковь (храм Метехи), построенная в 1278—1284 годах при царе Деметре II. В XIX веке церковь была перестроена под казармы казачьего полка, а при Берии чуть было не снесена (за протесты против её сноса художник Дмитрий Шеварднадзе заплатил собственной жизнью). Помещение занимали различные организации. В 1974 году все внутренние перегородки были снесены, а здание передали молодёжному экспериментальному театру.

С 1988 года церковь вновь действующая (в своё время Звиад Гамсахурдия объявил голодовку, требуя возвращения храма Грузинской церкви).

Виды на Старый Тбилиси от церкви Метехи.



Вид на Куру и мост Метехи (на первом плане). Считается старейшим мостом Тбилиси, без учета реконструкций, само собой. Нынешний вид с 1951 года. Сейчас его называют Мостом Ста Тысяч Тбилисских Мучеников.Во времена очередного мусульманского захвата, было выставлено условие: Кто хочет жить, тот должен перейти на другой берег реки, но перед этим плюнуть на иконы поставленные на мосту. Никто не перешел на другой берег, все были казнены и воды Куры были красного цвета еще несколько дней.



Эту историю мне рассказала женщина в часовне Абу Тбилисского ( находится под Метехской церковью, у самой воды).
Абу Тбилисский - один из наиболее почитаемых святых в Грузинской церкви, покровитель Тбилиси.
Цитата из Википедии.

Араб по национальности, занимался в Багдаде изготовлением благовонных масел. Прибыл в Тбилисский эмират, подвластный Арабскому халифату, в 775 году в свите грузина Нерсе, правителя царства Картли; Нерсе пробыл в Багдаде три года в тюрьме по доносу, был оправдан халифом и отпущен в Грузию. Во время пребывания в Тбилиси Або почувствовал склонность к христианской вере, первоначально вступая в богословские дебаты с христианами, но затем поверил в их правоту. В 781 году Нерсе бежал в Хазарию, а с ним и Або, который во время пребывания в Хазарии крестился, затем подвижничал в Абхазии. В 782 году вернулся в Тбилиси и проповедовал там христианство арабам; в 785 году брошен по приказу арабского эмира в тюрьму и в день Крещения Господня обезглавлен, тело сожжено и в овечьей шкуре пепел брошен в Куру. На этом месте, по преданию, были видения столпообразного света.

А еще в часовне Святого Абу Тбилисского находится нерукотворный Крест. Мне об этом сказала та же женщина.
-Как это? - сморщил я брови.
И она показала мне поперечный сруб ствола дерева, вправленный в иконную или портретную раму. Только вместо картины там был небольшой сруб дерева и на том месте, где у деревьев кольца, было четкое изображение Креста. Именно четкое изображение, фантазию, что бы его увидеть напрягать не надо.
А история об этом такая. Когда Метехский храм был закрыт, то Кресты с него сняли. И только когда его снова открыли, а внизу решили построить маленькую часовню в честь Святого Або Тбилисского, то пришлось на том месте срубить несколько деревьев. И вот на одном из них и увидели Крест. Т.е. Крест на этом месте был всегда, даже когда Храм был закрыт. А часовню Святого Або Тбилисского построили уже в 80-х годах 20 века. Но строили только вручную и только по средневековым технологиям.
Уже дома, рассказал жене про Крест на дереве, а она сказала, что в природе это не очень редкое явление. У прагматиков всегда есть сухое объяснение Чуду.



Если честно, то церковь Метехи не произвела на меня какое-либо впечатление. а вот часовенька Святого Або очень понравилась.



Перейти дорогу на другую сторону оказалось очень проблематично. Когда то мне показалось, что в Стамбуле не понятные ПДД. Только по сравнению с Тбилиси в Стамбуле просто идеальный порядок на перекрестках и переходах. Там они хотя бы есть.
В Тбилиси же переходов просто нет. Но зато если проявишь наглость и смелость, то можно переходить где хочешь. Тогда машины остановятся перед тобой. На весь проспект Руставели два перехода, в начале и в конце. Но зато и полиция не обращала на меня внимание когда я переходил где хотел не обращая внимание на сплошные. И водители из окна не орали. К этому все привыкли, и это стало правилами.
Вообщем, дорогу перешел. Сначала пошел к баням, а от них вдоль канала в ущелье. Поход в баню я отложил на день отъезда. Меня туда особо не тянуло, но это должно было стать огромной победой над собой. Я собирался именно в общую.
А пока ущелье возле бань. Там даже есть водопадик. И утром там никого. А уже к обеду полно народу, а на выходных приезжают свадьбы. В смысле в ущелье, не в баню.

[успевающий987]

Вышел из ущелья и по указателям пошел в верх, в крепость Нарикала.
Википедия.

Нарика́ла (груз. ნარიყალა) — крепостной комплекс различных эпох в Старом Тбилиси. Точное время основания крепости в Тбилиси неизвестно, но в IV веке она уже существовала и называлась Шурис-Цихе.

При Давиде Строителе арабская крепость была укреплена и расширена. Современное название ей дали, как считается, монголы. Близкий к современному вид тбилисская цитадель приобрела в XVII—XVIII вв., однако землетрясение 1827 года нанесло ей невосполнимый урон.

В 1990-е гг. предпринимались попытки реставрации Нарикалы, в частности, была отстроена церковь св. Николая, существовавшая на территории крепости в XII веке.

Сначала зашел в церковь Святого Николая, от туда прошел по стенам крепости и по руинам стен до Креста. От куда открываются шикарные виды на город. От сюда вид на город мне понравился гораздо больше чем с горы Мтацминда. С Мтацминды очень высоко, а от Нарикалы в самый раз.










От туда все также по верху к монументу Мать-Грузия. Вообще не произвел никакого впечатления. Монумент советской эпохи, если в трех словах.
При выходе из ворот крепости и церкви прицепилась бабушка, у которой мамы из Украины. Пожелал ей всего хорошего и пошел дальше. Главное, не вступать с такими в прения. Желать всего хорошего, а разговоры о деньгах не понимать. Вы пожелали мне всего хорошего, спасибо вам и вам всего хорошего. За всю поездку было еще два подобных случая. Настроение, конечно от них портится. Вампиры они, что ли? Но денег не давал. Дал деньги, поддержал это явление - личное мнение. С которым многие согласны.

Спустился по узким улочкам Старого Тбилиси вниз и пошел в Собор Сиони.
Википедия.

Сиони (груз. სიონი) — исторически главный храм Тбилиси и один из двух главных в Грузинской церкви; назван в честь Сионской горы и освящён в честь Успения Пресвятой Богородицы. Стоит на берегу реки Куры в историческом центре города. До строительства собора Цминда Самеба (2004) здесь находилась кафедра грузинского католикоса.

Основание храма приписывается Вахтангу I Горгасалу. Более вероятно, что инициатором строительства выступил в конце VI века куропалат Гурам I (здесь же, вероятно, и похороненный). Эта первоначальная церковь была после учреждения эмирата снесена арабами.

В 1112 году Давид IV Строитель, освободив Тбилиси от арабов, возвёл в городе новый собор, который не раз подвергался разрушениям и восстановлению. Особенно значительные работы потребовались после нашествия Джелал ад-Дина Манкбурны и землетрясения 1668 года.

В сентябре 1795 года собор сильно пострадал от нашествия Ага-Мухаммед-хана. Были сожжены деревянные хоры и иконостас, фрески покрылись копотью и сажей. Собор вскоре был восстановлен и в 1817 году Минай Медичи писал, что «он обширный и великолепный, разрисован внутри картинами из Библии»[1]

После реставрации 1980—1983 годах храм Сиони, несмотря на сложную строительную историю, сохранил свой средневековый облик. Поодаль от собора две колокольни — одна старинная, трёхъярусная, постройки XV века, разрушенная персами и восстановленная в XX веке, другая — типичный образчик русского классицизма (построена в 1812 году).

В интерьере храма сохранились фрески русского художника Г. Г. Гагарина.

Первое место среди реликвий, хранящихся в храме, занимает древний крест святой Нины.

В Соборе Сиони можно фотографировать, но только без вспышки. Главная святыня Собора Крест Святой Нины. Находится в иконостасе. Если встать перед иконостасом, то в левом углу иконостаса. Можно подойти и даже рассмотреть через узорчатую решетку. Я спросил разрешение у батюшки сфотографировать Крест. Разрешили.



Википедия.

Крест святой Нины (груз. ჯვარი ვაზისა — крест [из] виноградной лозы) — христианская реликвия, крест, сплетённый из виноградных лоз, который, по преданию, Богородица вручила святой Нине перед тем, как направить её в Грузию.

После смерти святой Нины крест до 458 года хранился в соборе Светицховели в Мцхете, но после усиления языческих гонений крест был взят иноком Андреем и перенесён в область Тарон, в Армении. Позднее крест в течение около 800 лет укрывали в различных армянских городах и крепостях. В 1239 году грузинская царица Русудан обратилась к монгольскому полководцу Чармагану, захватившему город Ани, где в то время находился крест святой Нины, и попросила вернуть его в Грузию. Чармаган удовлетворил просьбу царицы, и крест вернулся в Светицховели. Во время опасности крест неоднократно укрывали в храме Святой Троицы на горе Казбек или в крепости Ананури.

В 1749 году грузинский митрополит Роман, отправляясь из Грузии в Россию, тайно взял с собою крест святой Нины и передал его проживавшему в Москве грузинскому царевичу Бакару. С этого времени в течение более 50 лет крест хранился в селе Лыскове, Нижегородской губернии, в имении грузинских князей. В 1801 году князь Георгий Александрович преподнёс крест святой Нины императору Александру I, который повелел вернуть реликвию в Грузию. С 1802 года крест хранится в Тифлисском Сионском кафедральном соборе около северных врат алтаря в киоте, окованном серебром. На верхней крышке киота помещены чеканные миниатюры из жития святой Нины.

Сам Крест, как и написано, из двух виноградных ветвей, перевязанных, по преданию, волосами Святой Нины. Сейчас он обмотан тряпичной материей, но сами ветви лозы видно.
А в правой части иконостаса (в таком же месте как и Крест, но с права) находится еще одна святыня храма. Я спросил у людей, которые туда подходили и молились, но по русски они не смогли мне объяснить. Тогда я подошел к женщине, которая продает свечи, и вот она мне сказала, что там находится череп апостола Фомы.
Я попытался найти информацию об этом в интернете. Но везде, мне выдавало, что в Соборе Сиони из величайших святынь только Крест Святой Нины. А останки Святого Апостола Фомы находятся в Индии, где он был погребен, и частицы мощей на Афоне, в Венгрии и Италии. Про Грузию ничего не сказано. Спорить ни с кем не буду. Тут дело Веры.
Собор Сиони очень понравился. Будучи в Тбилиси его нужно посетить обязательно.
От Собора Сиони совсем рядом, пройдя через очень туристическую улицу с дорогущими ( но не сильно, раза в 2) ресторанчиками вышел к самому старому, из сохранившихся, зданий Тбилиси.
Церковь Анчисхати. Освящена в честь Рождества Девы Марии. 6 век. Самая старая церковь и здание Тбилиси. Находится за забором, но найти легко. В центре полно указателей к ней. Главная Святыня - Икона Лик Нерукотворный, ( в церкви список с Иконы, а подлинник находится в Сокровищнице Музея искусств Грузии, об этом я напишу еще в процессе отчета). Список с Иконы находится с правой стороны, на второй колонне.
Википедия.

Согласно старинным грузинским летописям, церковь построена царём Иберии Дачи Уджармели (примерно в 522—534), который сделал Тбилиси своей столицей. Первоначально посвящённая Рождеству Девы Марии, церковь получила второе название — Анчисхати (то есть, Анчийская икона) в 1675, в честь перенесённой из Анчийского кафедрального собора (Тао-Кларджети) иконы Спасителя. Таким образом пытались уберечь от османского вторжения старинную и ценную икону, для которой златокузнец Бека Опизари сделал в XII веке серебряный с золотыми вставками оклад. Икона хранилась в церкви святой Марии в течение многих столетий, ныне она находится в Золотом фонде Государственного музея искусств Грузии.

Церковь разрушалась и восстанавливалась несколько раз с XV-го по XVII-й века из-за войн Грузии с персами и турками. Кирпичная колокольня рядом с Анчисхати была построена католикосом Доменти в 1675 году. Планировка церкви была сильно изменена в 1870-х, когда был добавлен свод. В советское время церковь была переделана в музей изделий кустарного промысла, затем в ней располагалась художественная мастерская. С 1958 по 1964 год были проведены реставрационные работы (под руководством архитектора Р. Гвердцители), которые вернули церкви облик XVII столетия. В 1989 году церковь снова стала действующей. Хор певчих храма Анчисхати известен ярким исполнением древнейших грузинских церковных песнопений.

Анчисхати — трёхнефная базилика с апсидами в форме подковы, что указывает на древность конструкции. Первоначально она была построена из блоков жёлтого туфа, во время реставрации 1958—1964 использовался кирпич. Здание имеет выходы на три стороны, но в наши дни используется только западный выход. Все иконы датируются XIX веком, кроме запрестольного образа, созданного по приказу католикоса Николоза VI (Амилахвари) в 1683 году.

А рядом находится театр марионеток. Перед ним вот такие интересные часы. Каждый час фигурки наверху двигаются. И два раза в день они даже устраивают небольшое представление. Правда, когда я там был представлений не было в связи с поломкой механизма. Место супер туристическое, народу много.

[Veronika 1234]

Интересный отчёт. У Вас есть способности. В Грузии были 9 раз, но до Сванетии пока не доехали. Очень надеюсь в следующем году добраться, инфо о Сванетии очень полезная. Хочется попробовать искупаться в горной реке возле ледника- интересно какая примерно температура воды? - в мае купались минут 10 в реке Окаце, возле водопада Кинчха.

[успевающий987]

Наступило время обеда. А я довольно много успел посмотреть за пол дня и совсем не торопясь.
Где находятся Вельяминовская хинкальная или рача я пока не узнал. Спрашивал у местных по адресу, так они показывали в разные стороны, один мужик сказал, что надо ехать на автобусе.
Решил пообедать на туристической улочке рядом с церковью Анчисхати.
Пообедал. Харчо, 7 хинкали, бокал вина - 27 лари. Совсем не дешево. Впрочем, нормально для первого приема пищи на новом месте.
Перешел на другой берег Куры и довольно быстро дошел до главного Собора Грузии Цминда Самеба.
Википедия.

Тбилисский Собор Святой Троицы, или Самеба (груз. წმინდა სამება — «Пресвятая Троица») — главный кафедральный собор Грузинской православной церкви, который находится в Тбилиси, на холме св. Ильи (левый берег Куры). В соборе 13 престолов[1]; нижний храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы; отдельно стоит звонница.

Строительство нового собора было запланировано в 1989 году в связи с празднованием 1500-летия автокефалии грузинской церкви и в ознаменование 2000-летия христианства[1]. Конкурс на возведение храма выиграл выдержанный в ретроспективном духе проект Арчила Миндиашвили. Высота верхнего храма составляет 68 м (без надкупольного креста, крест 7,5 м); протяжённость с востока на запад — 77 метров, с севера на юг — 65 метров; общая площадь — более 5 тысяч квадратных метров[1].

Храм был заложен 23 ноября 1995 года; строительство велось на пожертвования обычных горожан и крупных бизнесменов. Первое богослужение в строящемся соборе было совершено 25 декабря 2002 года. Освящён ровно через 9 лет после закладки, в день Георгия Победоносца — небесного покровителя Грузии; чин освящения совершил Патриарх-Католикос Илия II в сослужении архиереев и клириков Грузинской Церкви, а также представители Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Русской, Сербской, Румынской, Кипрской, Элладской, Польской, Албанской Церквей, Православной Церкви в Америке.

После освящения в Троицкий собор из Сиони была перенесена кафедра католикоса Грузии.

и еще интересная цитата из путеводителя Алексея Мухранова.

Сейчас считается, что он строился на пожертвования. Учитывая специфику эпохи стоило бы ожидать вливания бюджетных средств с последующим их распилом, однако складывается ощущение, что этого не произошло. Есть слухи, что он строился на средства одного единственного человека - олигарха Бориса Иванишвили. Иванишвили действительно долгое время (до своего премьерства) финансировал строительство храмов, так что теория звучит убедительно. Таким образом олигархия работала на государство, а не государство на олигархию. Это я к тому, что русский человек привык ходить по таким местам с мыслями "сколько же тут было украдено", а украдено, вроде бы, ничего не было, хотя времена были бандитские.

Собор огромный. Но каких то чувств восхищения во мне не вызвал. Главным для меня в этом месте было увидеть тот самый камень, который принес с собой из Иерусалима Святой Давид Гареджийский. Один из самых почитаемых святых в Грузии. Я о нем узнал еще когда готовился к своему первому самостоятельному путешествию. Это был Иерусалим. И на просторах интернета я нашел историю одного великого паломника, который дошел до Иерусалима, но посчитал себя слишком грешным, чтобы вступить в Город, по которому ступали Ноги самого Господа.
Помолился он. А потом сказал своим спутникам, мол вы идите в этот Святой Город, помолитесь в Святом Месте Воскресения, а я пойду назад. Спасибо Богу и за то, что позволил увидеть этот Святой Город.
Перекрестился, поднял с земли три камня и пошел назад.
А ночью приснился Иерусалимскому Патриарху сон. И в том сне Ангел говорил Патриарху, что мол проснись, ибо пришел святой человек к стенам Иерусалима и взял три камня, а вместе с ними и всю благодать этого Города забрал с собой. Пошли за ним гонцов, пусть заберут у него два камня, но третий пусть останется у него.
Вот так Святой Давид принес один камень из Иерусалима в Грузию.
Сама история произвела на меня впечатление. И еще тогда я себе в памяти записал: окажусь в Грузии - обязательно надо постараться увидеть этот камень.

Готовясь к этому путешествию узнал, что изначально камень находился в монастыре Святого Давида в Гареджийской пустыне, потом в Грузинской Патриархии, а потом то ли там же, то ли в новом Соборе Цминда Самеба.
В Патриархию меня никто не пустит. А в Собор я пошел.

Внутри Собор еще не закончен. Его еще расписывают. Есть еще несколько церквей-залов в подземных этажах, тоже не законченных. В главной церкви Собора выставлено много старинных икон, но я о них ничего не знал, а в художественной ценности я ничего не понимаю.



Обошел я внутренние помещения Собора и увидел батюшку или монаха. Подхожу к нему. Он не понимает по русски, но достает телефон, куда то звонит и протягивает мне телефон. Голос из трубки:
- Что вы хотите?
Я объяснил что хочу увидеть камень. Меня поняли, но сказали, что он находится в алтаре и доступа для простых мирян к нему нет.
- Совсем нет? Я не могу его увидеть?
-К сожалению нет.
-Ну и на том спасибо.





Обошел Собор со всех сторон. И пошел к центральному входу. Там, с права от ворот (внутри двора) есть кафе "Воды Логидзе". Там вкусная газированная вода (тархун. апельсин , лимонад). Сироп в стеклянных колбах как в 70 -80-х.

Возвращался назад по узким колоритным переулкам.



Вышел к площади Авлабари, сфотографировал памятник фильму "Мимино" (специально пересмотрел перед путешествием), купил бутылку красного сухого вина и вернулся в хостел.
Там я встретил первого форумчанина в живую.Из Карелии. С рюкзаком. Правда, зарегистрированного, но совсем не активного. Я его пожурил за это.

[успевающий987]

Интересный отчёт. У Вас есть способности.

Спасибо. Приятно такое слышать.

Хочется попробовать искупаться в горной реке возле ледника- интересно какая примерно температура воды?

Температура воды ледяная, ведь это только-только растаявший лед. Но если это Вам не преграда, то все равно я бы ни кому не советовал. Там очень сильное течение с порогами и дно не гладкое, а ухабисто-каменистое, можно и руки, ноги поломать. Вдобавок иногда с ледника скатываются довольно большие камни, причем не просто скатываются, а скачут и взлетают и куда он упадет предсказать невозможно. Впрочем, на месте сами увидите.
Умыться и ноги помочить можно.

[успевающий987]

День восьмой. Мцхета. Тбилиси.

Погода хорошая. Еду в Мцхету. Завтрак решил не ждать. Вышел из хостела в 7.30. На метро до станции Дидубе. Там одноименный базар и вокруг него автостанции микроавтобусов в разные направления. Толпа. Хаос.
Что бы найти свою маршрутку нужно просто спрашивать где и от куда туда куда нужно. Люди показывают и объясняют.
Маршрутки на Мцхету одна за другой по мере заполнения, проезд 1 лари. В пути меньше получаса.

Чурчхелла на ранке Дидубе по 2 лари с грецким орехом и по полтора с лесным. В центре по 2,50-3 лари. На рынке Самгори по 1,50 с грецким и по 1 лари с лесным. Т.е. на Самгори дешевле всего, там и местные скупаются, но мне не понравился сам рынок Самгори, какой то он грязный, запущенный. Короче, домой и на покушать (чурчхелла, специи) я брал все на Дидубе.

В 8.20. выехал от рынка на Мцхету. Около 9.00. был возле Собора Светицховели. Напротив главного входа есть тур.инфо.центр. Карты и буклеты по всей Грузии бесплатно.

Мцхета - древняя столица Грузии, гораздо старше Тбилиси. По преданию основан одним из потомков Ноя.

Древнейший город Грузии, основан в 5-м веке до н.э[4]. По преданию город основал легендарный Мцхетос. «После смерти царя Картлоса его жена разделила земли между сыновьями. Среди них старший Мцхетос — поселился в месте стока рек Арагви и Мтквари (Кура), построил город и назвал его своим именем».

Испанский автор XIX века Хуан Ван-Хален, побывавший в этих местах, говоря о Мцхете, также отмечал, что один из ближайших потомков Ноя, именно Месхет, основатель города, избрал его своею столицей, и не столько из-за прелести места, сколько из-за его удобного расположения. Город отстоит на пятьдесят лиг от Арарата — горы, к коей пристал после потопа Ноев ковчег.[5] В IV веке до н. э. картлийским царём Азо (Азови) объявлена столицей Картлийского царства. С конца V века н. э. столица Картлийского царства переведена в Тбилиси. До окончания строительства собора Самеба во Мцхете находилась кафедра Патриарха Грузии.

Со временем превратилась в обыкновенную деревню. И только уже в конце 20 века ей стали возвращать былое величие. Тем более есть что показать.

Главной достопримечательностью Мцхеты и одним из важных святых мест Грузии является Собор Светицховели. (Собор Животворящего Столпа).

Светицховели (груз. სვეტიცხოველი — животворящий столп) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в Мцхете, который на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии. Числится среди памятников Всемирного наследия. Является одним из главных духовных центров Грузии.

Среди сохранившихся исторических сооружений Светицховели является самым большим в Грузии. На протяжении веков является центром христианской Грузии. Ещё в IV веке принявший христианство царь Мириан III по совету равноапостольной Нины выстроил первую в Грузии деревянную церковь, которая не дошла до сегодняшних дней.

Одним из устоев храма служил кедр, обозначавший место захоронения ризы Христовой. Во II половине V века благочестивый царь Вахтанг I Горгасал выстроил на месте этой церкви базилику, верхние устои которой были вскрыты советскими исследователями (руководитель В. Цинцадзе) в 1970-е гг. и оставлены для всеобщего обозрения.

В XI веке на месте поврежденной базилики католикос Грузии Мелкиседек I (1012—1030, 1039—1045) воздвиг храм. Ныне существующая крестовокупольная четырёхстолпная трёхнефная церковь во имя Двенадцати Апостолов строилась с 1010 по 1029 год под наблюдением зодчего Арсакидзе (упомянут в надписи на фасаде).

То что мы видим сегодня, это начало 11 века. С тех пор внешний облик Храма существенно не менялся.

Старых росписей не сохранилось, а присутствующие — XVI, XVII и возможно XVIII веков (восстановлены в XIX веке).

На всём протяжении своего существования собор служил местом коронования и усыпальницей для представителей царского рода Багратионов. В марте 2007 года в Светицховели прошло отпевание первого грузинского президента Звиада Гамсахурдиа.

Собор производит огромное впечатление и размерами и тут чувствуется и древность, и история, и святость. Можно взять местного гида по собору. Они сами вас найдут. Я отказался, т.к. к поездке в историческом плане готовился. Но на мой взгляд со стороны (видел и слышал как они работали с другими людьми) не шарлатаны. Рассказывают интересно.

В южный неф встроена часовня-ротонда XIII — XIV вв. — дань композиции Храма Гроба Господня.

Из путеводителя Алексея Мухранова.

Считается, что в этом месте была зарыт в землю хитон Иисуса Христа, и впоследствии тут вырос кедр, который стал священным деревом для местных жителей. В IV веке рядом стоял царский дворец, а кедр рос в саду этого дворца. Когда Святая Нина пришла в Грузию, она 9 месяцев прожила в доме садовника возле этого сада. Там же ее посетили некоторые видения, которые ей истолковали так: "Видение твоё означает, что этот сад превратится через тебя в сад возвеличения Бога, которому принадлежит слава и ныне и присно и во веки веков".

Когда царь Мириан принял решение креститься, то возник вопрос о месте постройки первого храма. Видимо, выбирали между местом, где сейчас Светицховели и тем, где сейчас Самтавро:

До приезда священников из Греции, после того как царь и весь народ с усердием встали на путь христианства, царь имел разговор с Нино о постройке церкви. Верующий царь спросил святую Нино: «Где мне построить дом богу»? А блаженная та ответила: «Где угодно будет разуму царей». А царь сказал: «Я люблю сию твою кущу ежевики и желаю там по разумению своему. Но нет, я не пощажу царский сад и высоту кедров, плодообилие листвы и благоухание цветов, в нем построю храм моления для себя, который будет стоять вечно»

Кедр срубили, сделали из него столб, но установить его на место руками не смогли. Чуть позже он установился сам, неким чудесным образом. Этот сюжет иногда отображается в иконографии нашего времени. Изображение грузинских святых и сам столб по центру можно обнаружить почти в каждом храме.

Изначально тут был Храм Двенадцати Апостолов. Потом, в 5 веке, Вахтанг Горгосал построил тут базилику, на месте которой спустя 600 лет и был построен нынешний Собор.
Главной святыней Собора является тот самый Животворящий Столб, созданный из кедра. Сам столб не видно, он находится под каменной сенью.

Главное внутри - это сам Животворящий Столп. Он находится примерно в центре храма, на месте третьей левой колонны. Над Столпом построена каменная сень, то есть как бы четыре каменные стены, которые расписаны поздними фресками. Фрески иллюстрируют историю Хитона и самого Столпа. В основании северной стороны имеется ниша с дверцами, где было место для взятия мира, истекавшего из Столпа. (Миротечение прекратилось после нашествия шаха Аббаса I)

Погулял по двору Собора. Есть и там те кто просит деньги, причем громко и вызывающе, разыгрывая из себя юродивых (а может таковыми и являющимися), но я им ничего не дал.
Потом подошел таксист и предложил поездку к Храму Джвари. Туда и назад, специально для меня по спец. цене "всего за 20 лари" (!).
Он, наверное, думал, что я перед поездкой форум Винского не читал.
-Хорошо. 15. Но тогда возьмем еще пассажиров.
-С тобой, за то что ты попытался меня обмануть в этом месте, я не поеду даже за 2 лари. До свидания.

И пешочком направился через Мцхету к монастырю Самтавро. Там идти минут пятнадцать. Любой местный или продавец с лотков подскажет дорогу. По пути я спрашивал у нескольких таксистов о цене к Джвари. Сначала они как правило говорят, что 15 лари с ожиданием пол часа максимум. Мне это не подходило, но я и не торговался. Мне надо было еще посетить монастырь Самтавро.

Монастырь Самтавро — комплекс из Самтавро-Преображенской церкви и женского монастыря святой Нины расположен при слиянии рек Мтквари и Арагви (г. Мцхета, Грузия). Монастырь находится в ведении католикос-патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхетского и Тбилисского.

Церковь построена в IV веке царём Мирианом. После царя Мириана, Преображенский храм многократно разрушался и восстанавливался. В первой половине XI века, во времена царствования Георгия I, по указу католикоса Мелхиседека храм расширили, пристроили южные врата и украсили оригинальным орнаментом. Также украсили храмовый интерьер. В храме Самтавро находится множество святынь, часть животворящего столпа, чудотворная икона Иверской Божьей матери, чудотворная икона святой Нины, пожертвованная из Санкт-Петербурга царём Георгием XII своим внукам в 1870 году, могилы святых царей Мириана и Наны, мощи святого Абибоса Некресского (находятся под престолом в алтаре), мощи святого Шио Мгвимского, часть камня с могилы святой Нины из Бодбе и другие реликвии.

И еще в монастыре находится куст, в котором жила Святая Нина. Возможно это не тот самый куст, а куст на том самом месте. Ни утверждать, ни опровергать не буду.



В 1990-е годы, по благословению Патриарха всея Грузии Илии II в башне царя Мириана на территории этого монастыря жил знаменитый грузинский монах архимандрит Гавриил. Гавриил Самтаврийский.

Мощи Святого Гавриила Самтаврийского находятся в церкви Преображения при монастыре. Этот Человек жил в 20 веке и ушел в мир иной совсем недавно, в 1995 году. Про него я узнал готовясь к этому путешествию. Его жизнь и поступки заставляют о многом задуматься.
Цитата из Википедии.

Гаврии́л Самтаври́йский (груз. არქიმანდრიტი გაბრიელი, в миру Годе́рдзи Васи́льевич Ургеба́дзе, груз. გოდერძი ვასილის ძე ურგებაძე; 26 августа 1929, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР — 2 ноября 1995, Мцхета, Грузия) — архимандрит Грузинской православной церкви.

Святой, канонизирован Грузинской православной церковью 20 декабря 2012 года в лике преподобных[1]. 25 декабря 2014 года включен в месяцеслов Русской православной церкви. День памяти — 2 ноября.

Приведу наиболее известный случай из его жизни.

1 мая 1965 года, во время майской демонстрации, иеромонах Гавриил поджёг огромный портрет Ленина, за что был избит разъярённой толпой. Полуживой с восемнадцатью переломами, он был арестован за «антисоветскую деятельность» и доставлен в изолятор КГБ. На допросе от него требовали признания, что его поступок был совершен по приказу высшего церковного руководства; отец Гавриил отказался, и объяснил причину своего поступка тем, что поклонения достоин только Бог, а не человек. Длительные пытки и угрозы смерти не изменили его показаний[2].

Международный резонанс, вызванный происшествием, не позволил власти казнить иеромонаха. Из изолятора его перевели в психиатрическую больницу. 19 ноября 1965 года отец Гавриил был выписан из больницы с диагнозом «психопатическая личность, предрасположенная к психозным шизофреноподобным провалам»

И еще в Храме Преображения находится Чудотворная Иверская Икона Божьей Матери.
Честно говоря, Иверских Образов там несколько. И какой именно тот о котором говорят, что он чудотворный, я так и не узнал. Спросил у монахини, она показала рукой, мол там. Переспрашивать не хотел. Честно говоря, я считаю, что любая икона будет Чудотворной если молиться с Верой, без каких-либо сомнений.
Иверская Икона Богородицы считается покровительницей путешественников.
Каких то особых эмоций и впечатлений в монастыре Самтавро я не почувствовал. Как-то так.
А теперь пора подняться к Монастырю Джвари. Монастырь Святого Креста.