Самое закрытое государство бывшего СССР, одно из самых закрытых в мире.
Не так давно вернулся из путешествия по Узбекистану, Туркменистану и Ирану. Основной целью была именно Туркмения, последняя непосещённая мной страна ех-СССР. Попасть туда мечтал семь лет, с момента первого знакомства с выходцами оттуда, рассказавшими истории об «империи Туркменбаши», в которые не особо верилось. С тех пор я много читал об этой стране и искал способы туда попасть. И вот в этом году удалось. Информации о Турмении мало, в том числе и на этом форуме. Поэтому решил собрать воедино все, что знаю и поделиться опытом. Уверен, что многим это будет полезно. Описывать буду конкретно своё путешествие, свои впечатления и свой опыт получения визы, поэтому любителей многобуквенных испражнений в комментах прошу себя не утруждать, а на конкретные вопросы постараюсь ответить.
ВИЗА.
Процедура получения визы в общих чертах описана на форуме, опишу как конкретно я решал визовый вопрос. Я гражданин Беларуси, в Минске у нас имеется посольство Туркмении. Как и везде, получить туристическую визу у нас крайне сложно, поэтому я делал транзитную, сроком на 5 дней. Процедура такова: сначала делаешь визу Ирана (в Минске для граждан РБ делается крайне просто, все заполняется на месте, фотка + 35$, через два дня забираешь), потом отправляешься в туркменское посольство. В моем случае сотрудник консульского отдела, подменявший консула, бывшего в отпуске, сначала сообщил, что никаких транзитных виз нет и надо делать туристическую. Пришлось идти на хитрость, сказать, что в посольстве в Москву сказали, что такая виза есть, но получать её мне, как гражданину РБ надо в Минске. Это заставило сотрудника звонить в Ашхабад и узнавать что же это за виза такая. Транзитную визу просишь для следования из Узбекистана в Иран, сроком на 5 дней (Lonely Planet говорит, что можно просить и больше, даже на 10 дней). Сначала тебе выдают бланк заявления на имя консула, где описываешь, какая виза тебе нужна, указываешь конкретную дату въезда/выезда в Туркмению, название конкретного КПП въезда/выезда. Основных и удобных для добирания и пересечения туркменской границы КПП три: Фарап (удобно добираться с Бухары), Гоудан (вблизи Ашхабада) и Куня-Урченч (с узбекской стороны окрестности Нукуса). Также заполняешь бланк на визу, сдаёшь ксерокопию паспорта с иранской визой и фото. Оплачиваешь 15$ и ждёшь неделю-две, пока твои документы будут рассматриваться в Ашхабаде, и доблестные дяди из местных органов будут проверять, надёжный ли ты элемент. Если вы журналист, то об этом лучше умолчать, указав другую профессию (как в моём случае). В принципе я сомневаюсь, что они реально там чего-то проверяют, в противном случае меня вряд ли бы пустили. Через 10 дней пришёл положительный ответ, теперь надо было ехать в посольство с паспортом, ещё одним фото и 35$. На месте заполняешь другой бланк на визу, оплачиваешь и отдаешь паспорт. Ещё через 10 дней виза была готова.
ПОПАДАНИЕ. НОЧЛЕГИ.
До КПП мы добирались из Бухары. Ранее там ходила электричка до пограничного городка Алат, теперь её отменили (по состоянию на октябрь 2013г). Автобусы туда отправляются с колхозного рынка, что на противоположной от ЖД вокзала окраине Бухары. В октябре 2013 стоили около 10 тысяч сум с человека (≈3.5$). Там же, на рынке мы договорились с бомбилой, который забрал нас на следующий день с раннего утра от порога дома нашего знакомого и довёз до самого КПП, всё удовольствие – 15 тыс.сум (≈5.5$) с носа. Помните, что туркменские КПП не работают круглосуточно, обычно с 8 до 18 (хотя известны случаи, что они ранее закрывались) и обед у них с 12 до 14. Если у вас транзитная виза, где указаны конкретные даты – постарайтесь как можно ранее быть на границе, потому что если не успеете до окончания рабочего дня (а это понятие в Центральной Азии относительное) – то в страну не попадёте, на следующий день вас не пустят. Если не успеете в конкретный день выехать, то вас могут ожидать большой штраф + депорт (говорят что и тюрьма на некоторое время). От шлагбаума, разделяющего нейтральную полосу до самого КПП «Фарап» можно попасть только на специальной маршрутке – цена 1 манат (≈0.3$) . В самом КПП заполняете сначала какой-то бланк на фитоконтроль, какую-то ещё бумажку (бланков на русском нет) и проходите к паспортному контролю. Тут нас и ожидало самое интересное.
Сотрудники попросят вписать гостиницы, где будете останавливаться, аргумент что вы транзитом им неинтересен. Нам сообщили, что любой иностранец обязан быть после 23 часов в гостинице, поэтому мы должны указать её название. А поздно вечером туда позвонят сотрудники, чья служба «и опасна и трудна», и проверят, действительно ли иностранец там находится. Если же туриста там нет – на границе его будет ждать большой атата (штраф и депорт). Одну ночь допускается спать в ночном поезде Мары – Ашхабад (плацкарт 5 манат (≈1.8$), купе 9 манат (≈3.2$). По словам крайне «милого» сотрудника паспортного контроля, останавливаться обладатели транзитной визы имеет право только в городах по маршруту следования КПП «Фарап» - КПП «Гаудан», то есть три крупных города – Чарджоу (он же Туркменабат), Мары и Ашхабад. Сунуться на море или в Куня-Ургенч нельзя, ибо, если проверят – снова атата. Мы останавливались в двух «отелях» - «Рахатлык» в городе Мары(120 манат (≈40$) двухместный номер) - (дешёвый [***]ник в районе объездной) и «Сыяхат» (бывший «Турист») в Ашхабаде (номера по 10, 20 и 30$ с человека, первые две опции – жёсткий экстрим для экономящих). В нашем случае загвоздка была в том, что сотрудник предложил нам вписать только один отель, который первым пришёл ему в голову – тот вариант, что там может не быть мест, отель может быть закрыт на ремонт, ещё что-либо его не интересовал. Мы, посмотрев в Lonely Planet, настояли на том чтобы вписать по два отеля в каждом из городов. На что бюрократ сказал, что это не возможно. Мы стояли на своём, шло время. В итоге он передал наши данные в Ашхабад и сказал ждать, что ответят – пускать ли нас в страну, или разворачивать. Так наступил обед, и нас ожидало 2 часа в пустом КПП под пристальным оком «большого брата», портреты которого висят на каждом углу. Худшая пытка – ожидание и неизвестность, так нас встретила Туркмения. После двух часов, ничего нам не объясняя, бюрократ бросил нам наши паспорта и сказал оплатить въездную пошлину (12$), после чего его коллега шлёпнул штампы. Таможенники оказались довольно милыми людьми, интересовались у нас кто мы и откуда, особо рюкзаки не потрошили – им было просто интересно поговорить, по всему скука у них невыносимая. Прохождение туркменской границы заняло 3 часа.
Подводя итог, можно сделать вывод, что нам просто не повезло, и мы нарвались на особо рьяного служаку, который упивался властью. То, что мы настояли на своём, имело смысл - одна из двух гостиниц, указанных нами в Мары, на момент нашего приезда канула в лету, это стало известно уже по приезду. В последующем оказалось, что никто нас не контролировал, мы спокойно поехали в пустыню смотреть Дарвазу, на выезде никто никаких вопросов совсем не задавал, хотя у нас были справки со всех гостиниц и жд билет. Но это не значит, что у вас будет так же, поэтому лучше быть готовым ко всему. Там мы, ещё не попав в страну, ощутили на себе всю «прелесть» самой закрытой страны ех-СССР.
Деньги можно легко поменять у менял и в обменнике, курс отличается на 2 копейки (теньге).
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СТРАНЕ. СВЯЗЬ.
Мы передвигались по Туркмении тремя способами: на такси, на поезде и автостопом. От границы и до первого населённого населенного пункта – посёлка Фарап можно добраться только на такси, раньше были маршрутки (когда жителям Бухарского района можно было ездить без визы к родственникам в район Чарджоу), теперь их нет. С нас сразу хотели содрать 15$ за 15 км, но нам помог наш земляк - дальнобой, которому срочно нужно было за какой-то бумажкой в посёлок и он оплатил всю машину, несмотря на это с нас всё равно содрали 10$. Дальнобой, который 3 года ездит в Туркмению, рассказал, что в стране комендантский час для иностранцев, после 23 на улице лучше не появляться. И что очень возможно на границе могут проверить фото/видео и запросто удалить что им не понравиться. Мы ещё больше прониклись всем «великолепием» страны, куда мы приехали. На выезде с Фарапа пересели в следующее такси до Чарджоу (новое название Туркменабат, но все говорят Чарджоу), молодой пацанчик взял с нас 5$. В Чарджоу (один из областных центров) по моей просьбе он на свой паспорт подключил нам симку МТС (который вернулся в страну после того, как был закрыт туркменскими властями). Цена подключения и активации пакета в 500 мегабайт – 30 манат (≈10$). Связь работала неплохо, все фотки довольно сносно загружались в соцсети, смски домой отправлялись.
В Чарджоу мы узнали, что поезд в Мары ушёл час назад, а следующий через 4 часа, и на нём мы не успеваем до 23 появиться в отеле, где нас теоретически могут проверить доблестные туркменские дяди. Поэтому решили ехать стопом, словили такси, за 8 манат (≈2.8$) водила предложил довезти не до выезда из города, а до поста ГАИ, что ещё дальше по трассе, там у него знакомый гаишник посадит нас без проблем в машину до Мары. Мы согласились и допустили ошибку – не стоило ехать до поста ГАИ, вообще в Туркмении лучше иметь с любыми ментами как можно меньше контакта (это вам не Иран). На посту гаишник жутко перепугался, увидев нас, накричал на таксиста, который попросил нам помочь, сказал, что автостоп в Туркмении запрещён, что везде камеры и за нами следят, поэтому если мы будем стопить в другом месте нас ждут проблемы. Также камера следят и за постом ГАИ, поэтому нам нужно поскорей убираться.
С каждым часом всё больше «удовольствия» от необычайной «нормальности» этой страны повергли нас в некоторый шок, я конечно прекрасно отдавал себе отчёт в том, куда я еду, был готов ко всему, но чтобы аж так…
Решили вернуться назад в Чарджоу и сесть в междугороднее такси до Мары (второй по величине город Туркмении). Оно обошлось нам в 50 манат (≈17$). В машине другие пассажиры упорно всю дорогу обзванивали своих друзей из Мары, стараясь найти один из отелей нужных нам. Где-то через час выяснилось что отеля такого нет, но слава Богу второй отель работает (ещё раз убедился что стоило стоять на своём на границе). Такси завезло нас под самые двери отеля. На следующий день с утра мы отправились на ЖД вокзал купить билет и оставить рюкзаки. Такси по городу – 2 маната (≈0.7$), билет до Ашхабада в купе – 9 манат (≈3.2$) (плацкарт – 5 манат (≈1.8$), рюкзаки в камеру хранения на день – 0.4 маната (40 теньге). В жд кассы стоят большие очереди, у них как-то очень уж необычно набираются билеты, на выдачу одного надо минуты три минимум – вот и очередь, в среднем на полчаса. Поезда внутри очень цивильные, с кондиционером и чистым бельём (все включено в цену билета). Ночной поезд до Ашхабада – очень неплохой способ сэкономить на отеле одну ночь.
Решив всё на вокзале в Мары сразу же отправились смотреть древний Мерв. Туда добирались на обычном рейсовом автобусе, автовокзал напротив жд, ехать до ближайшего райцентра Байрамали, цена 60 копеек (60 теньге) за двоих. 30 км автобус едет час, со всеми остановками. От Байрамали мы ехали стопом, автобус останавливается у поворота на Мерв. Назад до Мары также ехали стопом, убедившись что данный вид передвижения в Туркмении отлично работает – просто как и везде в СНГ следует заранее предупредить о своей безденежности.
В крупных городах, таких как Мары и Ашхабад, хорошо работает городской транспорт, автобусы ходят до 23, цена 20 копеек с носа. В центре Ашхабада много остановок с климатизацией и ТВ внутри, но в абсолютном большинстве случаев кондиционер не работает и внутри ещё хуже чем на улице. В Ашхабаде ключевое место для почти всех автобусов – Тэке базар, там можно пересесть на автобус в нужном направлении. Чтобы узнать на каком автобусе добраться куда вам нужно спрашивайте местных, нам всегда точно подсказывали и советовали. Если из Ашхабада надумаете стопом поехать посмотреть Каракумы и Дарвазу – от Тэке базар садитесь в 47 автобус, выходить после поворота на городское кладбище.
Автостоп по пустыне отличный, охотно берут бесплатно, дарят по дороге арбузы, съезжают с трассы показать верблюдов в стойле, кратеры напоминающие Дарвазу, размером поменьше, заполненные водой, над которой горит огонь. Связь на трассе присутствует только в населённых пунктах, а их очень мало. Не забудьте взять с собой воду, много воды.
Дороги в стране, обладающей огромными запасами газа, ужасные. Мы проезжали по двум из трёх основных трас: Ашхабад – Мары – Чарджоу и Ашхабад-Дашогуз, качество дорожного покрытия ужасное. Что впрочем не мешает местным гонять 120км/ч. Больше половины автопарка Туркмении: Тойоты, остальные Лексус, Опель и Жигули.
Также есть внутренние авиалинии, по информации из интернета (которая подтверждается местными, у которых расспрашивал на эту тему) средняя цена авиабилета по стране – около 50 манат (≈17$). Говорят, что купить авиабилет можно без особых трудностей, аэропорты во всех областных центрах.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ЛЮДИ.
Туркмены – в общем, приятные люди, живо интересующиеся кто вы и откуда, нравится ли вам Туркмении, охотно подсказывающие как пройти и на каком автобусе вам нужно ехать. Есть и свои исключения, некоторая диковатость всё же наблюдается, в этой изолированной от внешнего мира стране любой турист – диковинка. Знание русского языка очень неплохое, старшее поколение помнит его ещё с советских времён, много молодёжи учится в русскоязычных вузах СНГ (только у нас в Беларуси 7400 туркменских студентов). В Ашхабаде часто можно встретить славянские лица. Безопасность тут абсолютная, я б сказал тоталитарная. На вокзале в Мары пока ждали поезд много раз видел как люди оставляют сумки в зале ожидания и уходят, совершенно не боясь. На улицах много милиции, почти на каждом перекрёстке, это создаёт странное ощущение (хотя у нас в Беларуси это тоже не редкость). Пока ждали поезд, отдал смартфон на зарядку в будку с минералкой и прочей мелочью – чувак сначала попросил 1 манат, на что я ему заметил что типа некрасиво, мы же гости, так он не только извинился, так ещё и колу подарил. В поезде, в попутках все очень разговорчивы.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. ЦЕНЫ.
Lonely Planet очень неплохо описывает, что интересного есть в Туркмении, каждый может выбрать себе по душе. У нас в приоритетах включали были прежде всего Мерв, Дарваза, Ашхабад, по возможности Куня-Ургенч и Ков-Ата. Неподалёку Ашхабада есть интересные места: Ниса, Кипчак, но это на любителя, мы этим изначально решили пожертвовать ввиду ограниченного времени. Ещё говорят есть интересный посёлок в горах на запад от Ашхабада – Нохур. На берегу Каспийского моря выстроен огромный комплекс Аваза, туркменский ответ Дубаю (я, если честно, не понимаю, зачем было выстраивать всё это в Туркмении, одной из самых закрытых стран мира, где туристов очень мало и проект изначально не окупаем, плюс говорят что море там грязновато из-за нефтедобычи – но к такому быстро привыкаешь в такой стране, где показуха важнее всего). Но море нас не интересовало, в других местах его хватает и попривлекательнее для туристов.
Изначальный план был таков: пересечение границы, быстрое попадание в Мары – Мерв, оттуда самолётом через Ашхабад в Дашогуз, там Куня-Ургенч и попутками в Дарвазу. После чего Ашхабад, последний день его окрестности – Ков-Ата, по возможности Нохур. В пятый день с самого утра к границе. Но первый день нам спутал карты, мы потратили много времени на границе и получили порцию негатива, поэтому решили не рисковать, не ломиться в Куня-Ургенч. В итоге вот что вышло: первый день – граница и добирание до Мары, второй день Мары и Мерв, ночной поезд в Ашхабад, третий день на Ашхабад, четвёртый день - стоп в пустыне и Дарваза, последний день с утра на границу.
Описывать подробнее что интересного увидели не буду, при желании можно об этих местах почитать в интернете, в том же Lonely Planet. Подробнее расскажу о попадании и некоторых ньюансах.
Как писалось выше, в Мерв нужно ехать из городка Байрамали, неподалёку Мары. Говорят, что можно арендовать такси в Мары, вас отвезут, заберут и на месте подождут. Как сами догадываетесь, каждый таксист будет стараться содрать с вас максимально, нам называли цены в 100, 70 и 50 манат. В итоге мы поехали рейсовым автобусом до Байрамали за 60 теньге на двоих. Спрашивайте пассажиров и водителя, вам подскажут где выйти, где нужный поворот откуда остаётся километра 3. Остаток пути мы проехали стопом, первая же машина нас подвезла. Вход в комплекс стоит 17 манат (≈6$), но он весь разбросан, и забора никакого нету, а в кассе никого не сидело – поэтому мы со спокойным видом прошли и денег никаких не платили. Назад в Мары возвращались стопом, машину словили сразу же напротив одного из объектов древнего Мерва.
В Ашхабаде каждый сам для себя найдёт что его интересует, мы делали упор на центр с золотыми памятниками отцу всех туркмен и его резиденциями, памятники трёх- пяти- и восьминожка на окраине, памятник Рухнаме (там как раз был какой-то праздничный концерт в преддверии дня Независимости, согнали скучающего вида студентов, явку которых отмечали в каких-то списках – всё в лучших традициях СССР), русский базар, старая часть Ашхабада – окрестности гостиницы Сыяхат, где мы поселились. Музеи никогда особо не интересовали, хотя говорят есть неплохие.
Самое важное для меня в Туркмении – Дарваза, газовый кратер посреди Каракум. Именно ради него я и ввязывался в туркменскую авантюру (ну хотя золотые памятники тож интересно, но они на второй день надоели). Это абсолютное уникальное место на земле притягивает множество путешественников, будучи в его окрестностях пару часов встретили туристов из Китая и Голландии. Lonely Planet подробно советует как туда добраться, я расскажу как добирались мы. От Тэке Базар до выезда из Ашхабада – 47 автобус, едет долго, выходить после поворота на кладбище. Автостоп по основной дороге, связывающей юг и север страны – вещь приятная, с двумя пересадками мы добрались до чайханы (их там 3 шт разбросано) на трассе, откуда до кратера около 2ух часов пешком. Китайцы, которых мы встретили в чайхане, поступили следующим образом: оставили рюкзаки в чайхане, набрали воды и провианта, и пошли пешком через пустыню. Предварительно загрузив GPS-координаты в навигатор, имея всё необходимое снаряжение – высокая обувь, плотная одежда, крутую фототехнику со штативом. Шли по следам товарища, бывшего тут двумя годами ранее. Рассказали, что приехали на маршрутке Ашхабад – Дашогуз, платили по 30 манат (≈10.5$) с человека. Голландцы путешествовали на мотоциклах. Мы решили не париться со столь длительным переходом, тем более что один из членов нашей команды панически боится пустыни и насекомых/зверей её населяющих. Поэтому стали искать джип чтобы туда проехать. Найти его можно в чайхане (которых там 3 шт), говорят что он у них один на всех, его дают в аренду друг другу, поэтому цена будет отличаться – у тех кто взял джип в аренду цена будет выше, чем у тех кто является владельцем джипа. Мы пробовали договориться во второй чайхане (она центральная, посреди остальных), сначала услышали цену в 200 манат, потом чувак скинул да 140 манат, потом вновь 200 манат и ничего не хочет слышать. Подумал что мы никуда не денемся, видимо догадался что пешком мы в отличии от китайцев не пойдём. Поняв, что уговорить его бесполезно, выходим и идём в сторону дальней чайханы (дальняя со стороны Ашхабада). Там очень легко договариваемся на 110 манат и едем по пустыне на скорости 80км/ч, подпрыгивая на дюнах – острые ощущения в комплекте с впечатлениями от Дарвазы останутся со мной навсегда, оно того стоило. Назад в Ашхабад вернулись стопом, за 3 минуты словили машину без проблем.
Поэтому совет: не бойтесь торговаться, торгуйтесь обязательно, скидывайте цену в 2 раза и более – это Азия, здесь только так. Вас будут разводить, нередко для них вы - единственный источник пропитания. Не бойтесь экспериментировать, даже в экзотической Туркмении это работает. Будьте настойчивы, не удалось в одном месте – получится в следующем.
Цены сравнимы со среднеазиатскими, то есть все сравнительно дешево. Канули в лету те времена, когда Туркмения была невероятно дешёвой, для местных тут бесплатно выделяют бензин, 72 литра в месяц, бесплатно свет, вода, газ и соль, коммуналка за государственную квартиру обходится в 4$ в год. Но при средних зарплатах в 100-200$ по стране (не говорю об Ашхабаде, там повыше) это особо ничего не даёт. Таксист рассказывал нам, что для того, что б найти хоть какую работу (особенно в провинции) нужно дать нехилую взятку, которую потом будешь отрабатывать год, причём она тебя не убережёт от возможного сокращения. Продовольствие в государственных магазинах (да-да, как в лучших традиция СССР) дешевое, но выбор/качество там мягко говоря не совсем. По крайней мере там, где были мы, вероятно вы найдёте магазины получше.
ЕДА. АЛКОГОЛЬ.
Особых кулинарных изысков, какой-то очень уж вкусной кухни здесь нет. Похуже чем в Узбекистане, получше чем в Иране. Обычный среднеазиатский набор: плов, манты, люля-кебаб, самса и тд. Фрукты и овощи в изобилии, дешевые и вкусные. В отличии от Узбекистана, множества мест на каждом углу, где можно вкусно и недорого поесть, нет, но при желании всё можно найти – спрашивайте местных. Средняя цена полноценного обеда на двоих – 20-25 манат (≈7-9$), где-то чуть ниже, где-то чуть выше.
Пиво местное не понравилось, впервые видел пиво 2,7-3,4 градуса крепости. Вкус так себе, но это как говорят на вкус и цвет каждому своё. Любят разливное пиво наливать в пластиковые бутылки, причём от какого-нибудь лимонада и так продавать. Цена – 4-5 манат литр, в кафе дороже.
Крепкий алкоголь двух сортов: дешёвый и непригодный для питья, в государственных магазинах его стоимость около 10-15 манат/бутылка (≈3.6-5.3$). Алкоголь подороже довольно неплох, его цена около 30манат (≈10,5$) и выше.
Водку не пробовал, хотя её достаточно. Много коньяков, те что по 10 манат для питья непригодны. Коньяк за 30 манат (назывался Туркмен) мне понравился, в целом недурственный.
ВЫЕЗД.
В последний день мы решили не рисковать, с самого утра заехали на русский базар, купили сувениры и на такси (12 манат (≈4.2$) сразу поехали к КПП Гаудан. Находится он где-то в 10 км от Ашхабада. Приехали в 10 утра, там огромная толпа народу перед шлагбаумом, типичная Азия - все толпятся, давка, галдёж. Почувствовав, что угроза не успеть до закрытия КПП вполне реальна стал действовать решительно – громко просить всех пройти, мол мы туристы и не должны с вами стоять, активно щемиться, толкаться и пробиваться к шлагбауму. Пробившись, нужно громко обратиться к любому из пограничников, несколько раз объясняя свою проблему и прося пропустить без очереди, не забывая постоянно напоминать, что вы гости и вам понравилось в Туркмении, особенно гостеприимство понравилось. Обращаться ко всем пограничникам сразу, они любят перекидывать один на одного.
Помните, это Азия – тут нужно не робеть, иначе так и будете стоять до закрытия. Где-то через полчаса, пока мои действия ещё не возымели результата и за шлагбаум нас ещё не пропустили, в толпе ко мне обратился мужик славянской внешности, мол, молодец парень, но недостаточно активно ты пробиваешься. И за 5 минут всё нам быстренько разрулил. Мы прошли за шлагбаум, дальнейшая схема пересечения границы: тебя подсаживают в обязательную маршрутку до самой границы, которая находится на вершине горы – а это где-то около 30 километров. Пешком нельзя, только маршрутка. Цена её 4 маната, но маршрутчики в доле с погранцами – поэтому все платят по 30 манат и не пискнут, иначе никак. Маршрутка набивается по максимуму, местные жители тащат невообразимые баулы в Иран, оттуда возвращаются и такими же.
На вершине горной гряды, которая и является границей, стоят напротив друг друга два КПП – туркменский и иранский. К выезду из Туркмении мы готовились основательно, помня все ужасы, которые нам понарасказывали в первый день в этой стране. На каждую ночь у нас были подтверждения ночлега – справки из гостиниц и жд билет. Фотки мы предварительно скопировали на флэшку, нащёлкали официальных фоток на отдельную карту памяти, что б если проверят, показать что наснимали только то, что нужно и красиво.
Ничего из этого не понадобилось. У нас вообще ничего не спросили, кроме дежурного «Вам понравилось у нас?», на что ты так же дежурно отвечаешь «Конечно, Туркменистан – удивительная страна!». Никаких справок показать, никаких фоток, ничего. Пропустили к окошку паспортного контроля без очереди, шлёпнули печати. В последний раз на нас хитровато посмотрел со своего портрета Большой Брат и всё. Прощай, Туркменистан!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Каждый сам для себя ответит на вопрос «зачем оно мне надо». Мне больше всего хотелось увидеть Дарвазу и Мерв, почувствовать, хоть и на пару дней, как живет одна из самых закрытых стран мира, посетить беломраморный Ашхабад, ощутить взгляд Большого Брата, офигеть от обилия позолоченных памятников ему и портретов на каждом углу. Посмотреть на жизнь простых людей, узнать, почему они своих детей массово отправляют учиться за границу (в том числе и в Беларусь). Воочию убедиться, что большинство населения всю жизнь ходит в форме: начиная со школы, дальше в ВУЗе и на работе в бюджетной сфере. Девушки всю жизнь ходят в а-ля национальном платье, в школе к нему прилагаются тюбетейка, 2 косы до пояса и фартук, в ВУЗе тоже самое, но без фартука. Парни: в костюме белый верх/чёрный низ (без пиджака, слишком жарко в нём), в школе и ВУЗе – обязательная тюбетейка.
Туркмения – интересная страна, но одного раза её посетить в принципе достаточно. Лично я второй раз вряд ли буду снова проделывать всё вышеописанное, что бы туда попасть, хотя было бы интересно посетить Куня-Ургенч (который, как мне кажется, вряд ли сможет конкурировать с Хивой), ещё раз увидеть Дарвазу – именно ночью она завораживает больше, окунуться в подземное озеро Ков-Ата, побывать в посёлке Нохур в горах и прочее. В мире достаточно интересных и экзотических мест, которые стоит посетить, поэтому второй раз прилагать столько усилий для попадания в Туркмению нелогично. Но это каждый решит для себя сам, вернувшись оттуда.
Надеюсь, что информация, изложенная тут будет вам полезна и поможет сэкономить ваши нервы, посещая затерянную в песках империю Туркменбаши.
UPD: С 1 января 2015г в Туркменистане подорожали бензин и доллар
1 литр 95 бензина теперь стоит 1 манат=30 центов(стоил 62тенге=22 цента).
1 доллар теперь стоит 3.5 манат, а стоил 2.85.
