Маршрут
Специфику моего маршрута определял тот факт, что я из Еревана, откуда нет прямых рейсов в города Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Есть еженедельный рейс в Актау, еще один подозрительный рейс в Алматы то появляется в расписании, то исчезает. В результате долгих размышлений и сбора информации был разработан такой маршрут:
Ереван - Москва - Душанбе - озеро Искандер-Куль - Истаравшан - Худжанд - (Ойбек) - Ташкент - Самарканд - (Ургенч) - Хива - Айяз-кала - Нукус - Муйнак - (Кунград) - Актау - Ереван.
На всё про всё 11 дней, включая одного дня на Москву (в скобках указаны пункты, где я делал только пересадку). Сразу оговорюсь, что я сей маршрут никому не навязываю, не утверждаю, что он лучший, но попытаюсь его обосновать, чтобы читатели, которые сами разрабатывают маршрут, могли извлечь из этого пользу. Многие ездят по "классическому" маршруту Самарканд-Бухара-Хива, что я считаю немножко односторонним. Средняя Азия это не только старинные мечети-медресе-минареты. Средняя Азия это еще и горы и пустыни, это быт простых людей и "исконно советский" город Актау. И даже при ограниченном времени я стараюсь охватывать посещаемые страны по возможности с разных сторон. Не путать с галопом по Европе: один день на Прагу, один день на Париж, и.т.д, а потом каша в голове. Именно по этой причине Бухаре места в маршруте не нашлось. Перерыв информацию по этому городу, просмотрев фотографии, я понял, что Бухару ценят как аутентичный, целостный старинный город с множеством мечетей-медресе. Пришел к выводу, что каждый из этих компонентов я в других городах найду в лучшем виде: аутентичность в Истаравшане, целостный город с крепостной стеной в Хиве, мечети-медресе в Самарканде. Может быть я ошибся, кто знает, но впихнуть Бухару в маршрут "по-хорошему" не получалось, а смотреть его бегом просто смысла не видел. Возвращаясь к маршруту, некоторое чувство недосмотренности осталось в Хиве. В принципе, времени на него было отведено достаточно, просто днём жара была невыносимой и я заперся в гостинице и только вечером вышел погулять (позже догнал, что вместо гостиницы запираться нужно было в музеях). Еще хотелось бы побольше времени на Ташкент, хоть там и особо нечего смотреть, но к прогулкам очень располагал.
Что превзошло ожидания. Таджикские горы, Ташкент, лёгкость прохождения границ (подробнее об этом в соответствующем подразделе), Самарканд и Хива (в том плане, что тамошние памятники старины не показались мне таким уж диким новоделом, каким я их себе представлял по рассказам туристов), торговцы сувенирами и прочей барахлой в туристических местах не ведут себя так нагло, как в Китае (если не заинтересуетесь их товарами, сами приставать не будут).
Что не оправдало ожиданий. Душанбе, узбекская кухня (после посещения ресторана "Ташкент" в Иркутске я ожидал, что еда в Узбекистане будет просто офигенной, а она всего лишь была вкусной :-)).
Как можно удлинить маршрут. Изначально я полагал, что времени у меня будет больше и планировал включить в маршрут восточный Казахстан и Киргизию, поэтому поделюсь своими мыслями, вдруг кому-нибудь пригодиться.
1. Перелёт в Астану, смотрим Астану, ночной поезд в Алматы, смотрим Алматы (плюс может быть day trip в Чарын), перелёт в Душанбе и дальше по маршруту.
2. То же самое, что и в предыдущем пункте, только после Алматы едем в Бишкек (при наличии времени можно съездить в Иссык-Куль), перелёт из Бишкека в Душанбе.
3. Модификация предыдущего варианта: из Алматы едем в Чарын, оттуда через Каркарскую долину в Киргизию, Иссык-Куль, Бишкек, перелёт в Душанбе. Преимущество этой модификации в том, Чарын и Иссык-Куль оказываются по пути, а не туда-обратно, как в предыдущем варианте, что экономит драгоценное время. Проблема в том, после событий в Киргизии казахи закрыли погранпереход в Каркаре, и информации относительно его открытия мне найти не удалось.
4. Если у вас еще больше времени, то можно из Бишкека не полететь в Душанбе, а поехать в Ош (дорога, говорят, очень живописная), откуда по Памирскому тракту добраться до Душанбе. Это потребует много денег, много времени (на каком-то сайте о Памире было написано, что на прохождение отрезка Ош-Душанбе необходимо выложить 4 дня минимум, еще один день выкладывайте на Бишкек-Ош), необходимо получить пропуск в погранзону Таджикистана, тем не менее говорят, что оно того стоит.
Ну и конечно можно удлинить пребывание в местах, уже включённых в маршрут. В частности, можно (и наверное нужно) съездить на Аральское море. После прочтения соседнего отчёта fisher2000ru и посещения Муйнака, очень жалею, что сам не поехал. Но оставим не выполненную часть маршрута и вернёмся к выполненному.
Переезды
Ереван-Москва, Москва-Душанбе и Актау-Ереван на самолёте, Ташкент-Самарканд, Самарканд-Ургенч и Кунград-Актау на поезде, остальное на автотранспорте в том или ином виде.
Участок Ереван-Москва имеет мало общего со Средней Азией и про него рассказывать не буду.
Москва-Душанбе. На тот момент два раза в день летал Таджик Эйр (в час дня и три часа ночи) и один раз в день Ютэйр (в 11 вечера). Поначалу на рейсы Таджик Эйр электронных билетов не было, да и вообще эта авиакомпания мне виртуально как-то не нравилась и я выбрал Ютэйр. Стоимость билета в одну сторону около 6200 рублей. Покупал на bilet.aero, у них было дешевле, чем на других сайтах и можно было платить кредитной картой без всяких заморочек (что сегодня редкость на российских сайтах) типа отправления сканов карты и паспорта владельца и/или проверки владельца по случайной заблокированной сумме на карте.
В целом не понравилось. Обещанной возможности регистрации за 24 часа в Домодедово (что было бы мне очень кстати) не было. Вместо обещанного при покупке билета Боинга полетели на не очень комфортабельном Ту 154. Салон довольно обшарпанный. Обслуживание - так себе. Вылетели с задержкой примерно в полчаса. Еда, правда, была вкусной. Кстати, таджики (которые, конечно же, составляют подавляющее большинство на этом маршруте) садятся не по местам, указанным на посадочном талоне, а как попало.
Актау-Ереван. Рейсы выполняет казахстанская авиакомпания "Scat". Прилично. Вылетели с небольшой задержкой, за которую перед нами извинились. Обслуживание хорошее, салон самолёта в хорошем состоянии (был предоставлен обещанный Боинг несмотря на то, что заполнили мы его лишь наполовину).
Душанбе - Искандер-Куль - Истаравшан. Для данного переезда я заказал джип с водителем у компании Ajam Tour (http://www.ajamtour.com). Стоимость 240 долларов США. Высокую стоимость они обуславливали дороговизной бензина в Таджикистане. Может я чуть переплатил, но только эта тур-компания давала оперативные и внятные ответы на мои письма, и вообще, мне понравилось иметь с ними дело. Поехал я на таком вот джипе.
Водитель был очень приятным и дружелюбным человеком. Асадбек, сотрудник компании Ajam Tour, с которым я вёл переписку, несколько раз звонил и спрашивал всё ли у меня хорошо, что сожалеет, что не смог сам приехать, очень хотел бы со мной познакомиться, что в следующий раз сделают для меня особые условия. Вообще, таджики удивительно гостеприимный народ.
Трасса Душанбе-Худжанд проходит через два перевала и еще несколько лет назад была в ужасном состоянии. Потом китайцы отремонтировали дорогу (и сделали её платной), и сейчас на ней почти на всём протяжении лежит ровный асфальт. Во многих местах в целях защиты от камнепадов и снегопадов построены такие вот тоннели.
Дорога от Душанбе до озера Искандер-Куль заняла примерно два часа. На пути Анзобский перевал, который однако мы проехали через тоннель (5 километров, было довольно неприятно). После сворачивания с основной трассы в сторону озера - грунтовка, и машин очень мало (имейте это ввиду, если решите поехать туда автостопом). От Искандер-Куля до Истаравшана 3-4 часа. Дорога проходит через перевал, на котором дорога пока не отремонтирована (и строительных работ не наблюдалось). Наш джип легко справился с этим перевалом, насколько хорошо справится легковушка, я не знаю. На пути в основном встречались советские грузовые машины, которые еле тащились.
Истаравшан - Худжанд. Shared-такси отходят от стоянки напротив базара. Водитель брал 15 сомони с каждого пассажира.
Худжанд - погранпереход Ойбек. За такси заплатил 120 сомони. Мне кажется, что это дорого, но водитель на меньшее никак не соглашался, утверждал, что возвращаться ему придётся пустым, и ему ехать за меньшие деньги ему просто не выгодно. Дорога занимает один час. Те, кто больше ограничены в средствах, чем во времени (у меня обратная ситуация), могут на маршрутке доехать до Бустона и там уже взять такси.
Погранпереход Ойбек - Ташкент. Таксист хотел 35 долларов. Когда я сказал 30, он сразу согласился, наверно можно было еще сбавить цену. Ехали полтора часа на довольно большой скорости.
Ташкент - Самарканд. Ездил на поезде "Шарк" (он идёт в Бухару через Самарканд). Билет заранее заказал через турфирму "Парус" (http://parus87.narod.ru). Вообще, я штук 30 писем отправил различным турфирмам и гостиницам в Узбекистане с запросом на приобритение ж/д билетов. Компания "Парус", на которую первый раз наткнулся на поисковой системе, поначалу доверия не вызвал из-за поддомена народ.ру и любительского дизайна сайта. Но потом наткнулся на положительный отзыв о них на форуме Lonely Planet, вступил с ними в переписку. Их сайт не врёт, они дейтвительно единственные в своём роде. Мало того, что предложенные цены были значительно ниже, чем у других компаний, оплату они требовали не заранее, а по приезду наличными. И вообще, были очень компетентны в своём деле.
За билет я заплатил 15 долларов. Поезд хороший, удобный. По расписанию дорога должна занимать 3 часа и 40 минут, но наш поезд опоздал на час с лишним.
Самарканд - Ургенч. Поезд Ташкент-Ургенч ходит 3 раза в неделю, прибывает в Самарканд в 23 часа, в Ургенч примерно в 13 часов следующего дня. Если в случае РЖД в интернете можно найти массу информации о покупке билета с посадкой в промежуточной станции, по узбекским ж/д такая информация напрочь отсутствует. Сам лишь могу сказать, что компания "Парус" для меня смогла приобрести билет на этот поезд с посадкой в Самарканде за пару недель, общего правила не знаю. Заплатил я 30 долларов за купейное место. Поезд прибыл в Самарканд с опозданием на час с лишним (в Ургенч приехали с меньшим опозданием). Поинтересовался у одного из пассажиров с чем задержки связаны и как часто они бывают. Говорит, что приходится пропускать встречных поездов, сейчас там много грузовых поездов из-за строительных работ, что раньше такого не было. Не знаю как было раньше, а на данный момент "Узбекистон Темир Йоллари" занял прочное первое место в моём рейтинге непунктуальных ж/д.
Ургенч - Хива. На вокзале поинтересовался у одного из таксистов за сколько до Хивы довезёт. На калькуляторе набрал цифру 150000 сум. Такой наглости я давно не встречал. Чуть отошёл от вокзала, взял такси до места, откуда отходят shared-такси до Хивы. Там оказалось, что есть еще и Газели. К моему прибытию он был уже почти заполнен, минут через 5 все места нашли своих пассажиров, и мы поехали. Стоило сие удовольствие каких-то 1200 сум, ехать полчаса.
Хива - хорезмские крепости - Нукус - Муйнак - Кунград. Взял такси за 170 долларов. Дорога на всём протяжении хорошая (хотя на участке от Нукуса до Кунграда местами шли строительные работы), необходимости в джипе нет. Цена, по мне, адекватная.
Кунград - Актау. Самый сложный участок, за который я очень переживал, и оказалось, что не зря. Ежедневно утром ходит поезд Кунград-Бейнеу, идёт чуть больше 12 часов (общий вагон, стоимость 27000 сум). Существуют беспересадочные плацкартные вагоны, которые затем прицепляются к поезду Атырау - Мангышлак (стоимость 80000 сум). В самом Актау железнодорожной станции нет, но Мангышлак находится всего в 12 километрах от него. Проблема в том, что билетов на этот вагон в Ташкенте не продают, и в "Парусе" не смогли для меня их приобрести. В Кунграде турфирм, гостиниц, и прочих организаций для заблаговременного приобретения ж/д билетов не существует. А спрос на этом участке ж/д велик, очень многие ездят из Узбекистана в Казахстан на заработки. В общем, как я и ожидал, к моему прибытию мест на этот вагон не было. Предлагали поехать через 4 дня. Каких 4 дня, мне завтра надо. Что ж, дайте билет на общий вагон до Бейнеу (других вагонов там не существует), там будем разбираться что делать дальше. Места на билете указаны чисто символические. Это плацкартный вагон, где каждый садится где хочет (и где может). На вокзале ко мне пристаёт какой-то мужик, который предлагает за некоторую сумму занять для меня место. Это разводка для лохов, поезд то дневной, а для сидения места хватило всем, хотя людей, действительно, было много. В "энциклопедии вольных путешественников" говорится, что этот поезд называют "весёлым поездом" из-за того, что он может вмещать неограниченное число пассажиров. Еще на вокзале некий мужик (имени я его не запомнил или вообще не спросил, далее назовём Васей) спрашивает куда я еду. В Бейнеу? Он тоже туда. Какой у меня вагон? Девятый. А у него восьмой, будем соседями.
Основной пассажирпоток поезда составляют каракалпаки, едущие на заработки в Казахстан. Компания мне, в принципе, досталась неплохая, хотя если честно, с каракалпаками и казахами (различий между ними я не заметил) мне было гораздно менее комфортно, чем с таджиками и узбеками. Русским языком владели очень немногие. Всё время по вагонам ходят торговцы, продают что угодно, но в основном, конечно же, еду и напитки (в конце дороги в моих ушах уже звенело от непрекращающихся "минерелка, без-газ"). Периодически ко мне наведывался Вася, каждый раз всё более пьяный, приглашал составить ему компанию. Последний раз уже видимо был настолько пьян, что сам не смог приехать, послал человека. Я каждый раз отмазывался, не люблю в трезвом состоянии побывать в компании пьяных людей, а выпивать в этот момент мне совсем не хотелось.
Ну ладно там Вася, мирный алкоголик, в поезде был еще один пьяница, далеко не такой мирный. Только проехали границу, проходит по вагону какое-то пьяное быдло, пристаёт ко многим. Дошёл до меня. Вступаем в словесную перепалку.
- Бла-бла-бла на каком-то языке.
- Я не понимаю.
- Откуда ты?
- Из Армении.
*смотрит на мою миграционную карту, там не заполнено поле "принимающая сторона"*
- А че ты не написал куда едешь? Куда ты едешь?
- Куда хочу, туда и поеду.
- Нет, так не пойдёт. Ты там должен написать куда едешь? Атырау? Актау?
- Актау.
- А чё не написал? Куда едешь то?
- Зачем спрашиваешь?
- Бла-бла-бла Казахстан (скорее всего что-то типа "Казахстан моя родина"), поэтому спрашиваю.
- Для этого существует пограничник, пусть он спрашивает, ему я отвечу.
В этот момент как раз по вагону проходит пограничник, быдло высказывает ему свои претензии, тот смотрит на меня, я говорю "я не знаю чё он от меня хочет". Пограничник говорит мне "идём со мной". Быдло довольный своей миссией остаётся там, мы идём чуть дальше по вагону, пограничник просит меня садиться пока там. Что меня изумило, всё это время ни один из других пассажиров и словом не промолвился. Но оказалось, что это были еще цветочки. Через пару часов наше быдло, уже совсем пьяный, опять проходит по нашему вагону. Теперь его приставания уже носят не словесный, а физический характер. Толкает, даёт пощечины, бьёт по полкам. Мне тоже досталось. Быстро прикинув в уме чем может обернуться физический ответ (с большой вероятностью оказываемся в полицейском участке в Бейнеу, я опаздываю на свой самолёт из Актау, срок моего паспорта уже истекает, на работе горит проект и меня там очень ждут, в общем, полная хрень) ограничиваюсь словесным ответом и угрозой. Вот почему молчали все другие - для меня остаётся загадкой. Боялись? Маловероятно. Быдло хоть и был здоровеньким, но был уже сильно пьян и еле на ногах стоял, его любой мог бы в одиночку прибить при желании. Думали "ну ладно, пьян мужик, ну с кем не бывает"? Может быть. В общем, не знаю. В Армении такого быдла (к сожалению, у нас тоже такие водятся) сразу поставили бы на место (как минимум).
В таком вот весёлом поезде доезжаем до Бейнеу (кстати, приехали раньше, чем должны были по расписанию). Еще по пути моя соседка - молодая женщина, сказала, что тоже едет в Актау. Говорит, что на месте договоримся с проводниками, так лучше и дешевле, чем билет покупать. Спрашиваю, будут ли места? Говорит, что полно. Заходим в какую-то чайхану, тамошний работник кроме всего прочего специализируется на организации безбилетного проезда. Мест полно, как же. Места есть только в общем вагоне, 1000 тенге. Мне это не очень по душе, я нормально спать хочу. Говорит, что за 1500 организует для меня верхнюю полку. Мне то пофиг на цену, если уж это лучший вариант, валяй. На вокзале царит довольно напряжённая атмосфера. Моя попутчица за меня переживает, говорит, что тут много азербайджанцев, и мою национальность лучше не засвечивать. Тому парнишке из чайханы говорит, что я из Грузии. Даже когда я в туалет ходил (который находился метрах в 200 от чайханы), беспокоилась и просила быть осторожным. Когда же прибыл поезд начался то, чего я не видел даже в кошмарном сне. Люди были готовы убить друг друга ради того, чтобы побыстрее оказаться в вагоне и занять хорошие места. Наш парнишка врывается одним из первых, видимо опытный в этом деле. Мы заходим уже после всех. Для меня он действительно занял одну верхнюю полку, даю ему обещанные 1500 тенге. Однако этим дело не заканчивается. Чуть позже приходит проводник и начинает проверять билеты. Спрашивает у меня билет. Я в шоке, не знаю что ответить. Проводник, видя, что я не спешу ему билет показывать, теперь уже паспорт видеть хочет, спрашивает откуда я. Ну тут уже не соврёшь, я из Армении, показываю паспорт (каких-то негативных последствий огласка моей национальности не поимела). Ну ладно, паспорт в порядке, а билет? Пауза. Спрашивает, понимаю ли русский язык. "П-л-о-х-о" - говорю, меж тем смотрю на мою попутчицу, мол "че делать то?". Она что-то говорит проводнику на казахском, и тот отстаёт. Благо, на этом приключения закончились. Претензий со стороны других пассажиров, типа почему это вся полка должна принадлежать мне, не возникло.
Под утро ко мне в вагон приходит всё тот же Вася. Да, он говорил, что в Форт Шевченко едет (городок, расположенный недалеко от Актау), а я уже и забыл о нём. Он уже трезвый, можно и пообщаться нормально. Спрашиваю у него, он билет купил на поезд или как. Он купил билет, заплатив за него около 1800 тенге. Вот так вот: дорого и сердито. Спасибо большое моей попутчице, без неё мне пришлось бы проехать точно также.
Проживание
Душанбе. Остановился в гостинице "Меркурий" (http://www.hotel-mercury.tj). Расположение хорошее, в пяти минутах ходьбы от главного проспекта города. Номер достаточно комфортабельный, единственный упрёк на слишком жёсткую кровать. Завтрак отличный. Стоимость 86 долларов США. Вообще, в Душанбе приличные гостиницы стоят дорого, а хороших гостиниц туристического класса пока нет (или я не нашёл). Бронировал на сайте гостиницы, предоплаты и прочих гарантий не требовали. Большинство рейсов в Душанбе прилетает рано утром, и я где-то читал, что гостиницы Душанбе вообще и "Меркурий" в частности имеют привычку селить гостя в это время и списывать за это еще один полный день проживания, причём без всякого предупреждения. Я по приезду сразу предупредил, чтобы таких фокусов не делали, если могут заселить немедленно без дополнительной оплаты - хорошо, если нет, приду попозже. Сказали, что номер еще не свободен и освободится к полудню.
Истаравшан. Указанная в LP гостиница "Чашновар" оказалась закрытой. Вместо этого на улице Ленина нашлась неплохая гостиница, про которую LP ничего не знал (названия вот не запомнил, но найти на месте не составит никакого труда). Номер с двумя раздельными кроватями стоил 75 сомони с человека, сошлись на том, что я заплачу 100 сомони и ко мне никого подселять не будут. Номер вполне сносный, с отдельным санузлом и горячей водой (последнее не является чем-то само собой разумеющимся в Таджикистане).
Худжанд. В Худжанде я заранее не бронировал ничего, полагая, что гостиниц там много, и проблем не будет (кому сдался этот Худжанд, чтобы в нём останавливаться на ночь?). На месте по LP спокойно так выбрал себе гостиницу, пошел туда. Опа, свободных номеров нет. Ну ладно, поблизости есть две другие. В двух других тоже мест не оказалось. Я был в шоке (служащая одной из гостиниц сказала, что сама в шоке). Бомжевать уж не придётся, в Таджикистане если не первый встречный, то второй уж точно предоставит ночлег у себя в доме и скорее всего даже бесплатно, но мне как-то некомфортно в чужом доме. К тому же, хотелось регистрацию. Я пребывал в Таджикистане четыре дня, один из которых приходилось на воскресенье, и, по идее, регистрация мне была не нужна, но где-то читал про чьей-то личный опыт, когда на выезде выходной сосчитали как обычный день и потребовали регистрацию (в двух предыдущих гостиницах регистрацию мне не сделали, я и не настаивал). Звоню в четвёртую гостиницу (которая находится достаточно далеко от центра, но мне уже пофиг), тоже нет мест. Выручила старая, добрая, советская гостиница "Ленинабад". Есть места, приезжайте. Есть номер за 40 сомони, есть за 60, есть за 120 (цифры округляю, точно не помню). Взял тот, что за 60. Номер за 120 дополнительной комфортности не имеет, просто он двухкомнатный. В моём номере была горячая вода (в номере за 40, судя по LP, её не было, сам не спросил). Про гостиницу - ностальгирующим по СССР посвящается. При заселении выдают бланк, где помимо всего прочего нужно заполнять подозрительные поля типа "где и кем работает", "в какую организацию прибыл и на какой срок". Спрашиваю, неужто у них этот бланк с советских времён не изменился. Да да, не изменился. Мало того, что не изменился, эти поля еще и обязательны для заполнения! Сейчас в гостинице функционирует лишь малая часть этажей. Мой номер был на третьем этаже. Этаж типично советской гостиницы: с холлом, длинным корридором с ковриком и дежурной, которая оказалась достаточно дружелюбной женщиной. В целом, мне было приятно пожить в этой гостинице, плюс она отлично расположена. Касательно регистрации, сказали, что всё, что они мне дадут, это квитанция за проживание, мол этого вполне достаточно.
Ташкент. Жил в гостинице "Узбекистан" (http://www.hoteluzbekistan.uz). Находится на площади Амира Тимура. Бронировал заранее через всё ту же замечательную компанию "Парус". Стоимость 55 долларов США. Меня предупредили, что оплату я должен произвести через них, потому-что если платить на ресепшне, то цена будет значительно выше. Тут не проверил, но в Хиве, где также бронировал через них, обратил внимание на цены на ресепшне, действительно было выше. Гостиница отличная, без изьянов. Когда приехал, позвонил в "Парус", их сотрудник приехал в гостиницу (без всякой дополнительной оплаты), и я расчитался с ними и забрал железнодорожные билеты.
Самарканд. Жил в гостинице "Фуркат" (бронировал через "Парус"). Стоимость 35 долларов. Если честно, понравилось только расположение. Номер некомфортный, завтрак скудный, персонал не особо желает работать, иногда их найти было невозможно. Регистрацию делали достаточно долго. Благо, мне надо было уехать поздно вечером следующего дня, ибо утром регистрация была еще не готова. В общем, не рекомендую.
Хива. Гостиница "Ориент Стар". Находится в "ичан кале" (старом городе) рядом с западными воротами, в старинном медресе. Стоимость 42 доллара США. Хорошая гостиница, претензий никаких нет.
Кунград. Как уже отмечал, в Кунграде гостиниц нет. Таксист помог снять комнату у местного жителя. Пустая, малюсенькая комната (даже без кровати) размером 2 на 2, заплатил 15000 сум. Вот он, мой самый дешёвый "гостиничный номер", в котором до сих пор доводилось останавливаться.
До этого где-то читал о чрезмерном гостеприимстве местных жителей в Кунграде (каракалпаков, то бишь). Ничего подобного, во дворе всем было пофиг на меня, кроме одной женщины. Хозяину от меня нужны были только деньги. Он даже умудрился шёпотом и на пальцах предложить мне пойти с ними поужинать за 5000 сум. Отказался, мне этот человек был противен. Если честно, мне не нужно была какое-то гостеприимство, но такая недружелюбная обстановка напрягала.
Прохождение границ
Москва - Душанбе. В Москве пограничница спрашивает с какой целью я лечу в Таджикистан. Не знаю, с какой целью она это спрашивала, но ответ "туризм" её устроил.
В Душанбе сразу скапливается очередь у стоек паспортного контроля, движется медленно. Иностранные граждане должны заполнить миграционную карту. Простоял я минут 20 и еще столько же наверно простоял бы, но вдруг объявили, что те, кто прибыли рижским рейсом (который прилетел наверно чуть раньше и привёз многих буржуй-туристов), пусть идут вне очереди. Стоящий рядом таджик говорит мне "ты же тоже из Риги, иди". Нет, говорю, я из Москвы. "Да ладно тебе, иди скажи, что из Риги". Говорить этого не пришлось, просто обогнал очередь, никто возражать не стал. В отличии от местных жителей, туристы проходят паспортный контроль за считанные секунды. Далее таможня. Вопреки моим ожиданиям заполнять декларацию нет необходимости. Ставить вещи на сканер необходимо, но не придираются, проходится быстро. Привет, Таджикистан!
Таджикистан - Узбекистан. Таксист довозит до погранперехода, дальше пешком. Уже видны колючие проволки на границе. Холодная ярость в воздухе. Как многим известно, эти страны не ладят друг с другом, требуют друг к другу визы, а граница в некоторых местах даже заминирована. Итак паспортный контроль на выезд из Таджикистана. Долго что-то считают, видимо для того, чтобы понять регистрацию требовать или нет. В конце концов ни о какой регистрации не спросили. Вещи вообще не посмотрели. Штамп в паспорт, до свидания Таджикистан, привет Узбекистан. Тут всё гораздо нуднее. Я ожидал, что из-за взаимного визового режима людей будет совсем мало, но нет. Были и американские туристы, и русская молодёжь, и местные жители. Сначала какой-то санитарный контроль, проходится быстро. Паспортный контроль проходится долго, но без вопросов (миграционных карт заполнять не надо). Дальше таможенный контроль. Нужно заполнить декларацию в двух экземплярах (один забирают себе, другой нужно сохранить для выезда). Нужно указывать всю ввозимую валюту (узбекские сумы до 250000 можно не указывать), прочие ценности (спросил про фотокамеру и сотовый телефон, сказали камеру писать, телефон не писать). Сумки проводятся через сканер, смотрят досконально (вынули почти все вещи). На этом дело не заканчивается. Есть еще и комната личного осмотра, где вы остаётесь один на один с довольно строгим мужиком. Сверяет деньги с декларацией, спрашивает не передавал ли кто-либо что-либо, обыскивает тело. Процедура не очень приятная, но намёков на взятку не было.
Узбекистан - Казахстан. На удивление, эта граница оказалась самой лёгкой. Сначала раздают узбекские таможенные декларации. Спрашиваю, писать ли сумы, их у меня немного, при въезде сказали, что до 250000 можно не писать. Говорят пиши. Говорю, что места нет (там три поля, а у меня были еще армянские драмы, казахские тенге и доллары США). "Тогда не пиши". Проверка вещей ограничивается тем, что просят поднять спальные полки и проходят по вагону с собакой в поисках наркоты. Паспорт штампуют без вопросов, даже регистрацию не спрашивают! А я уже готовился объяснять им почему у меня нет регистрации на последний день, и что это не является нарушением, потому-что с момента последней регистрации еще три дня не прошло. Ан нет, всё проще. Дальше выдают казахские миграционные карты. Самая простая миграционная карта, какую мне доводилось заполнять. Требуется указывать только имя, фамилию, гражданство и цель визита. Казахов вещи пассажиров вообще не интересуют, паспорта штампуются также быстро и без вопросов.
Актау - Ереван. До попадания на стойку регистрации вещи два раза проводятся через сканер, но проходится быстро. Пограничница долго листала мой паспорт и не понимала каким образом я очутился в Казахстане. Два раза спросила когда я приехал в Казахстан, ответ "вчера" её почему-то не устраивал. "Вы были в Бейнеу?". Да, был. "Вы бывали раньше в Казахстане"? Нет, не был. В конце концов с выражением лица типа "догнала" говорит "ааа, у Армении с Узбекистаном безвизовый режим?". Видимо, узбекскую визу искала в моём паспорте и по понятным причинам не находила.
Люди
Знакомство с таджикской культурой началось с того момента как я подошёл к стойке регистрации на рейс Москва-Душанбе. Группа молодых людей, увидев, что у меня маленькая сумка, попросила их помочь. Летела одна девушка (остальные провожали её) и её багаж явно перевешивал лимит в 20 кг. Обычно я отказываю в таких случаях, кто знает, что там в чужом чемодане, за который в случае чего отвечать придётся мне. Но тут подумал, что как-то некрасиво будет. Вроде как нормальные люди. Хорошо, говорю, но я должен посмотреть что там. Открываем чемодан, вроде как ничего особенного, взял, сдал в багаж. Познакомились, они были мне очень благодарны и стали решать все мои (по большей части несуществующие) проблемы. Дали телефонные номера, что в какой бы город я не ездил, могу если что позвонить, они найдут там знакомых и решат возникшие вопросы. "Ты женат? Нет? Ой, а моя сестра тоже незамужем". "Где ты будешь жить в Душанбе? В гостинице? Почему в гостинице, пожил бы у нас дома". "Куда едешь из Душанбе? В Истаравшан? Найдём тебе хорошего таксиста". И дальше в таком духе. В Душанбе нас встретили их родственники, предоставили мне в машине переднее место, а сами вчетвером полезли на задние сидения, отвезли меня в гостиницу. По пути придумывали для меня культурную программу. Мне на самом деле была приятна их компания, но во-первых после двух неполноценных ночей мне жутко хотелось спать, во-вторых я такой человек, что после длительного непрырывного общения (которое в данном случае началось еще в Москве), какой бы хорошей не была компания, я устаю, постепенно становлюсь раздражительным и нуждаюсь в таком же длительном одиночестве. Благо, эти люди в конце концов, похоже, это поняли, высадили меня у гостиницы, попрощались и уехали.
Таджики достаточно религиозные люди. Честно говоря, не ожидал такого от страны, прошедшего через СССР. Почти все женщины одеты в национальные, длинные одежды, у значительной части покрыта также голова. Пару раз на мой вопрос в магазине о наличии пива с неприятным удивлением отвечали, что спиртных напитков не продают.
Среднестатистический таджик глубоко убеждён, что нормально жить и работать можно только в России, желательно в Москве. А если я позволяю себе путешествовать по миру, то уж точно живу в Москве (и очень удивлялись, узнавая, что это не так).
Узбеки, по сравнению с таджиками, менее религиозные, тоже гостеприимные, но менее навязчивые. В Ташкенте так вообще, девушки в мини-юбках ходят. За пределами Ташкента более консервативные, но не настолько, насколько в Таджикистане (пиво купить не проблема). Говорят, лучше всего традиционный образ жизни сохранили узбеки Ферганской долины, сам, к сожалению, там не был.
С карапалпаками и казахами, как уже говорил, мне было не очень комфортно. Внешне их нетрудно отличить от узбеков по более выраженной узкоглазости. Мне показалось, что В ЦЕЛОМ в них с одной стороны нет азиатского гостеприимства как у узбеков и таджиков, с другой стороны нет и европейской сдержанности и тактичности. Примечательно, что в Актау к вечеру думаю над этой темой: почему они мне не понравились. Ну, быдло в поезде, один человек, что дальше? В том же позде из людей, сидящих рядом со мной, мне больше всего понравились трое узбеков, ну да ладно, остальные тоже были нормальными людьми, а та женщина очень помогла мне на следующем поезде. В Кунграде в доме, где я остановился, люди были недружелюбны? Ну, может просто не привыкли к заграничным гостям. В Актау вот вроде нормальные люди, утром в кафе ко мне присела молодая казашка с маленьким ребенком, хорошо пообщались. В общем, сижу я так на берегу моря, скоро уже в аэропорт ехать, тут по мне присаживается молодой казах, высокомерие так и прёт с лица.
- Откуда будешь?
- Из Армении.
- А чё сидишь тут, не кайфуешь?
*бл, тебе какое дело* (в своей стране я так бы ответил, а тут как-то неудобно)
- Я тут на один день только, скоро вот улетаю.
Казах русским языком плохо владел и до конца думал, что я приехал в Актау отдыхать. В конце еще и умудрился попросить мою бутылку воды и не вернуть.
Вот как-то так. Надеюсь я не вышел за рамки политкорректности? Молчать об этом не мог, ибо в противном случае отчёт получился бы односторонним и необъективным (кстати, могу заметить, что мой негативный опыт общения с казахами/каракалпаками распространяется исключительно на мужской пол).
Прочее
Деньги. В Таджикистане и Казахстане местная валюта (сомони и тенге соответственно) покупается без проблем, в том числе за рубли. В Узбекистане посложнее. Там до сих пор официальный и рыночный курсы не совпадают. Официальный курс 1600 сум за доллар, рыночный где-то 2400. В Ташкенте и Самарканде практически везде можно менять доллары по рыночному курсу (имею ввиду не банки, а рынки, рестораны, и.т.д). В западной части страны курс уже ниже: 2000-2200, хотя думаю и там при желании можно обменять по хорошему курсу. Касательно банкоматов: их меньше, чем хотелось бы. В Хиве у меня наличные почти закончились, спрашиваю в гостинице где тут можно найти банкомат. "А у нас их нет. Только в Ташкенте". У меня волосы дыбом встали. Совсем нет, что ли? Вдруг он вспоминает: "похоже один есть в гостинице "Азия", принимает карты VISA". Блин, у меня MasterCard. Лезу в LP, там указан тот же банкомат (с аннотацией, что он ОБЫЧНО работает), но наоборот, типа принимает MasterCard. Пошел туда, банкомат был отключён, видимо им очень редко пользуются. Включили для меня, после нескольких попыток, к счастью, заработал. Выдавал только доллары (мне они и были нужны). Еще один раз пользовался банкоматом в Худжанде, где был предложен выбор: сомони или доллары.
Милиция. Её тут много, но они не сильно беспокоят. Единственное место, где она не то, что беспокоит, а БЕСИТ, это ташкентское метро. Если у вас не слишком маленькая сумка, то вероятность того, что остановят, приближается к 100%. Один раз вообще заставили вынуть ВСЕ вещи из рюкзака (особенно это взбесило в связи с тем, что я то же самое делал всего пару часов назад на границе). Документы тоже проверяют, но нарушений не придумывают, взятку не вымогают. В остальных городах Узбекистана значительно лучше, милиционеры могут запросто поинтересоваться как у вас дела, нравится ли в Узбекистане, и даже не проверить документы. При входе на вокзал в Самараканде милиционер, вернув мой паспорт, говорит: "так сразу бы сказал, что турист, я думал, что местный". В LP говорится, что президент Каримов забеспокоился об имидже своей страны и дал поручение милиции не трогать иностранцев. В Таджикистане милиции меньше. Один раз в Душанбе, когда я фотографировал памятник, подошел милиционер, спросил откуда я, когда приехал, стал про памятник рассказывать и буквально попрошайничал "на завтрак". Дал 100 российских рублей (меньше не было). Наверно неправильно давать, чтобы не привыкли (или отвыкли, если уже привыкли), но что сделано, то сделано. Хотя взамен я попросил его меня там фотографировать и со спокойной совестью придирался и просил фоткать снова.
Погода. В конце мая в Душанбе и таджикских горах хорошая погода. На севере Таджикистана и в Узбекистане уже ЖАРКО. Видимо лучше туда ездить в апреле или в начале мая, но у меня по личным обстоятельствам такой возможности не было. Если же поедете в это время, то такие достижения цивилизации как средства от комаров (их много в районе Ташкента и Худжанда, в пустыне конечно их нет), крем против загара и после загара, будут весьма полезны (лучше брать их с собой, на месте трудно найти). И да, если в конце мая такая жара, то в июле туда соваться видимо вообще не стоит.
Языки. Казахский, узбекский (вроде киргизский тоже) относятся к тюркским языкам, таджикский к фарси. Основные фразы - здравствуйте и спасибо, которые я заучиваю перед поездкой в любую страну, на всех этих языках звучат одинаково: саламалейкум и рахмат соответственно (на казахском вроде рахмет). Русский язык в той или иной степени понимают везде. До поездки читал, что в Хиве надо говорить на английском (мне-то не проблема, но как-то западло с узбеком говорить на английском). Ко мне действительно в основном обращались на английском, но часто даже радовались, когда я переходил на русский (реально не знал русский язык и хорошо знал английский только один из работников моей гостинице). Алфавит либо кириллический, либо латинский, что очень удобно, ибо можно хотя бы их читать. Узбекскому и таджикскому языкам присуще некоторое оканье, там где в русском языке пишется "а", у них нередко пишется (и читается) "о" (примеры: Тошкент, Бухоро, чой, бозор). Ударение почти всегда падает на последний слог, запомните это при произношении названий (а то ведь так и хочется говорить нУкус, Ургенч, хИва, а правильно будет нукУс, ургЕнч, хивА).
Связь. Пользовался роумингом, так что про местные сим-карты ничего не знаю. Лэптоп оставлял дома, так что про wi-fi тоже ничего не знаю. Интернет-кафе в городах много, качество связи нормальное.
Информация. Для тех, кто владеет английском языком, лучший источник информации это форум Lonely Planet (сам форум организован не очень удобно, искать что-либо лучше по гуглу, например так: site:lonelyplanet.com Samarkand or Bukhara). Саму книгу Lonely Planet тоже очень рекомендую покупать. Пятое издание вышл на свет осенью прошлого года и содержит массу полезной информации (одни карты только чего стоят). Вообще я не фанат LP, но по Средней Азии их путеводитель выхе всяких похвал. Где найти её в СНГ я не знаю, сам заказывал на английском Амазоне (http://www.amazon.co.uk/Central-Lonely- ... 741791480/). На русском языке, как бы банально это не звучало, лучший источник информации это форум Винского. Полезно читать также энциклопедию вольных путешественников (http://ve.free-travels.ru/articles/?region=CIS). Отдельные хорошие отчёты в живом журнале и прочих местах можно найти яндексом.
