Некогда одна из «братских» республик Советского Союза, а ныне независимое государство, Киргизия сейчас почти забыта российскими туристами. Для многих она стала «terra incognita». Из России туда приезжают, в основном, лишь любители экстремальных видов отдыха – альпинисты, походники, автостопщики – да немногочисленные бюджетные курортники на озеро Иссык-Куль. Обычные российские туристы там настолько редки, что их чаще принимают за «западных» иностранцев, нежели за «своих», а дети при встрече говорят не «здравствуйте», а «хэлоу». Два года назад, когда я в первый раз собирался в Киргизию, почти все знакомые, узнав о моих намерениях, недоумевали: «Куда? Зачем?», словно речь шла о какой-то далекой африканской стране. Последний вопрос я отчасти и сам себе задавал, терзаясь сомнениями, стоит ли ехать. Но Киргизия оказалась настолько интересной и приятной, что через год, летом 2010-го, я снова туда вернулся, даже несмотря на произошедшую недавно революцию и последовавшие за ней беспорядки.
Собираясь в любую страну, следует понимать, для чего ты туда едешь, и чего ожидать от страны. Ценителей историко-архитектурных достопримечательностей Киргизия разочарует. Но для любителей активного отдыха и экотуризма эта небольшая центральноазиатская республика – просто рай. Большую часть страны занимают горы: хребты Тянь-Шаня и Памиро-Алая. Из-за сурового высокогорного климата туристический сезон здесь короткий – с июня по сентябрь. Красивейшая природа Киргизии почти не затронута человеком, а главное – совсем не испорчена массовым туризмом, как, например, непальские Гималаи. В последние годы в стране активно развивается туристическая индустрия. Невысокий пока уровень комфорта с лихвой компенсируется «демократичными» ценами и чрезвычайным гостеприимством местных жителей. К тому же почти все киргизы прекрасно говорят по-русски (сложности в общении могут возникнуть только в отдаленных деревнях), а на севере страны сохранилось значительное славянское население. Еще одним «плюсом» Киргизии для россиян является безвизовый режим и отсутствие необходимости делать регистрацию, если строк пребывания в стране не превышает 90 дней.
Добраться в республику из России можно на собственном транспорте (через Казахстан), на автобусах (это наименее комфортный вариант), на поездах (все они пребывают в столицу Бишкек) или на самолетах (прилетают в Бишкек или в Ош). В прошлом году я выбрал поезд, поскольку располагал для этого достаточным временем - из Москвы в Бишкек поезд идет трое суток. К тому же по пути я хотел немного посмотреть Казахстан. Подробности этого путешествия я опущу, и начну свой рассказ с Тараза, казахского города на границе с Киргизией. Там я должен был найти транспорт в соседний киргизский город Талас. Оказалось, что автобусы ходят только в Бишкек. Чтобы попасть в Талас, нужно на рынке искать киргизских таксистов, курсирующих туда-сюда через границу, когда набирается достаточное количество пассажиров. Проезд обошелся мне в чуть больше ста рублей. На границе мы долго стояли в очереди с казахской стороны. Там все серьезно, как в Европе или Америке: большое новое здание таможни, солдаты с автоматами, декларации, проверки машин. Киргизский пункт проходится за пару минут. В небольшой будке и рядом сидят несколько расслабленных погранцов. У «своих» порой даже и паспорта не смотрят. «Бабушка, паспорт у Вас есть? - Да, милок. - Проходите!» Но иностранцам при пересечении границы расслабляться не стоит – во избежание дальнейших неприятностей нужно обязательно поставить в паспорт штамп.
Талас – «колыбель» последней киргизской революции. Именно здесь в апреле начались первые столкновения протестующих с милицией и штурм местной администрации. Но летом все уже было спокойно, на центральной площади ремонтировали разграбленное и обгоревшее административное здание. В самом городе для туристов нет ничего интересного. Киргизские города вообще, за исключением Бишкека и Оша, вовсе не города в нашем понимании, а скорее, большие деревни. К тому же, почти лишенные каких-либо достопримечательностей. Единственное, что можно посмотреть в Таласе – это находящаяся недалеко гробница, в которой, якобы, покоится Манас, легендарный герой киргизского эпоса. После обретения страной независимости его образ стал усиленно пропагандироваться местными властями. По телевидению нередко показывают эпос в исполнении известных манасчи (чтецов «Манаса»). А сейчас даже собираются вводить в ВУЗах предмет манасоведение. Несмотря на то, что, по мнению ученых, сооружение не имеет никакого отношения к Манасу, и вообще было построено для одной местной принцессы, вокруг мавзолея был создан парк «Манас-Ордо». Входной билет для туристов, что очень редко в Киргизии, в десять раз дороже билета для местных.
1. Парк «Манас-Ордо»
Думаю, не ошибусь, если скажу, что наиболее важными вопросами о стране отдыха для туриста, после «Что делать?» и «Как добраться?», являются «Где жить?» и «Что есть?». Ни с тем, ни с другим в Киргизии проблем нет. В городах достаточно много гостиниц различной цены и качества. «Спартанские» номера в старых советских гостиницах обойдутся всего в 200-300 киргизских сомов. Примерно за ту же цену можно снимать простую комнату на Иссык-Куле. А за 700-1500 сомов можно найти уже вполне комфортный номер. Помимо гостиниц, туристические организации (например, CBT – http://www.cbtkyrgyzstan.kg) предлагают возможность пожить в домах обычных местных жителей. Такой вариант пользуется популярностью у «западных» туристов, желающих посмотреть на жизнь страны «изнутри». Кроме того, это жилье будет просто единственно возможным во многих отдаленных деревнях. Ночлег обойдется в 350-600 сомов. Хозяева, принимающие гостей, зачастую являются одновременно и гидами, конюхами, переводчиками и т.д. В горах же туристы часто живут в гостевых юртах. Условия там очень простые, а электричества нет.
В большинстве киргизских городов и поселков много кафе. Рестораны встречаются реже; в основном, в городах. В кафе кухня, как правило, более-менее традиционная, в ресторанах возможны любые варианты. Обычный счет за обед в кафе - 100-150 сомов на человека. В ресторанах будет немного дороже. Дешевле всего поесть можно в кафе возле рынков и автовокзалов. В деревнях с общепитом дела обстоят хуже. Если там и найдутся одно-два кафе, то закроются они рано. Поэтому на ужин уже часов в шесть-семь вечера можно не рассчитывать. Если вы остановились в гостевом доме, то проблема решается просто - надо заранее договориться с хозяйкой, чтобы она приготовила вам еду. Завтрак в гостевых домах включен в стоимость проживания.
Но вернемся в Талас. Точнее, покинем его. Ибо самое интересное в Киргизии находится за пределами городов. С наступлением теплого сезона и до начала холодов жители киргизских деревень отгоняют свою домашнюю скотину на высокогорные пастбища, называемые по-киргизски «джайло» (ударение на «о»). Джайло находятся, как правило, на высоте двух-трех тысяч метров над уровнем моря. Считается, что чем выше в горы, тем сочнее трава, и тем жирнее будет осенью скотина. Далеко не все киргизы уходят сами в горы, чаще за животными присматривают отдельные семьи чабанов. Профессия эта довольно выгодная, поскольку за каждое животное полагается оплата, зависящая от конкретного вида скота. Среднее количество животных в одной семье - около полусотни. Чабаны берут на лето скот от нескольких семей, и получается неплохой заработок. А еще на джайло можно принимать туристов. Для поездки туда лучше воспользоваться услугами какой-нибудь туристической организации (например, той же CBT). А можно и самому ехать искать гостевые юрты. Но даже если не найдешь специальных юрт, на улице не останешься - любая киргизская семья всегда рада гостю.
Чем заняться на джайло? Прогуляться пешком по окрестностям, насладиться красивой природой. Покататься на лошадях. Просто посмотреть, как люди там живут: для них это обычный уклад жизни, а для нас экзотика. Еще в последнее время в Киргизии стало популярно кумысолечение. Желающие (в основном, женщины) приезжают на пару недель на джайло и питаются только кумысом или свежим конским молоком (вместе нельзя). После пары недель, говорят, чувствуют себя значительно здоровее и худее.
Общественный транспорт на джайло, естественно, не ходит. Каждый добирается, кто как может. Туристам без своего автомобиля проще всего заказать машину у турфирмы. Самое главное на джайло для гостей (помимо адаптации к высокогорью) - застать правильную погоду. Высоко в горах даже летом не жарко, а ночью порой вообще колотун. Если же идет дождь, то делать там, кроме того, как сидеть в юрте, совершенно нечего. Поэтому перед поездкой надо смотреть, какая в горах погода.
Из Таласа я направился на джайло Беш-Таш, что по-киргизски значит «пять камней». Расположено оно в узкой извилистой долине, по которой течет быстрая речка. До снежных вершин отсюда уже рукой подать. Заканчивается долина двумя озерами, образованными когда-то в результате землетрясения, из-за которого одна гора упала и перегородила путь реке.
2. Джайло Беш-Таш
3. Джайло Беш-Таш
4. Джайло Беш-Таш
5. Джайло Беш-Таш
6. Дождь на джайло Беш-Таш
7.Отправка молока на молокозавод. Джайло Беш-Таш
После нескольких дней, проведенных на природе, я вернулся в Талас, а оттуда на «маршрутке» поехал в Бишкек. Кстати, автобусы между киргизскими городами почти не ходят. Основное средство передвижения – микроавтобусы и легковые такси, перевозящие четырех-пять пассажиров. И те, и другие, как правило, отправляются в путь не по расписанию, а лишь тогда, когда набирается достаточное количество желающих уехать. Цены зависят не от расстояния, а от количества конкурентов у водителя – чем больше транспорта ходит в то или иное место, тем ниже стоимость проезда туда. Из-за сложного горного рельефа логистика перемещений по стране непростая. Чтобы попасть из одного пункта в другой, нужно порой проделать путь, в несколько раз превышающий расстояние по прямой между этими точками. При этом зачастую нужно будет сделать пересадку, а возможно, и не одну.
Из Бишкека транспорт уходит, в основном, с двух автовокзалов. Со старого восточного отправляются такси и «маршрутки» по Чуйской области. Отсюда можно уехать, например, в близлежащий город Токмак, рядом с которым сохранился древний минарет Бурана. С нового западного автовокзала машины идут на более дальние расстояния. Мой путь лежал к «жемчужине Киргизии» - на озеро Иссык-Куль. Название этого высокогорного водоема в переводе с киргизского означает «теплое озеро». Климат здесь очень мягкий: летом не так душно, как в степи внизу, но и не так прохладно, как в горах дальше. Поэтому в туристический сезон на озере можно спокойно купаться и загорать. Здешние курорты популярны у казахстанцев и наших соотечественников из Сибири. Сами кыргызстанцы тоже любят озеро. Хотя, когда киргизы говорят, что они «едут на Иссык-Куль», это вовсе не означает, что они собираются валяться на пляже. Скорее всего, они направляются в свое родное село или к родственникам, а до воды оттуда будет очень далеко.
8. Минарет Бурана
9. Озеро Иссык-Куль
10. Гостевые юрты на берегу озера Иссык-Куль
Северная сторона озера более любима отдыхающими, здесь больше зелени, а туристическая инфраструктура более развита. Но в разгар сезона народу здесь слишком много. Южная сторона более спокойная. К юго-западу от озера местность полупустынная и почти не обжитая.
11. Южный берег озера Иссык-Куль
Населенные пункты вокруг Иссык-Куля сейчас зачастую имеют по два названия - старое русское и новое киргизское. Киргизское, как правило, официальное. Но не всегда: если официальное название по-прежнему русское, это означает, что большинство жителей в этом месте - славяне. Крупнейший город региона – Каракол, ранее носивший название Пржевальский. Знаменитый исследователь Центральной Азии завершил здесь свой жизненный путь. Сейчас недалеко от города на высоком холме у берега озера находится его могила и музей с довольно интересными экспонатами. В самом городе есть необычная мечеть в китайском стиле, построенная в начале 20-го века представителями народа дунган. А русские переселенцы соорудили красивую деревянную церковь, в которую до сих пор приходит немалое количество прихожан. Еще одна достопримечательность города – воскресный скотный рынок, который любят посещать иностранцы.
12. Мечеть в китайском стиле. Каракол
13. Деревянная церковь в Караколе
Наиболее известное место в окрестностях Каракола – красные скалы Джети-Огуз (по-киргизски, «семь быков»). До них можно быстро доехать из города на «маршрутке» или такси. Переночевать можно здесь же, в старом санатории или в гостевых домах, но любители комфорта, уверен, предпочтут вернуться в город.
14. Скалы Джети-Огуз
С другой стороны от Караколы, высоко в горах, расположен курорт Алтын-Арашан («золотой источник» в переводе с киргизского). Он чрезвычайно популярен у «западных» туристов. Дорога туда очень плохая, поэтому многие идут пешком - примерно 15 км с подъемом на 1000 метров. Особого «экстрима» там нет, просто дорога все время идет вверх. У меня путь занял два с половиной часа. Если не хочется идти пешком, в Караколе можно нанять УАЗ или джип. Сам курорт – это небольшая долина с полудюжиной домиков для гостей. Условия довольно спартанские. Рядом с некоторыми домами стоят крытые бассейны, наполняемые теплой водой из радоновых источников. Цена такого удовольствия 100-150 сомов с человека. Сидеть за эти деньги можно хоть целый день, но для здоровья лучше не более 15 минут в сутки. После этого действительно начинаешь чувствовать себя тяжело. В целом же такие ванны очень расслабляют. Из-за одних них стоит посетить Алтын-Арашан. Если этого не достаточно, можно погулять по окрестностям. Километрах в десяти от курорта, еще выше в горах, находится очень красивое озеро Алаколь («красочное озеро»). В ясную погоду вода там пронзительно бирюзового цвета. Многие любители походов не спускаются отсюда обратно в курорт, а, переночевав в своей палатке, направляются с другой стороны в Каракол по долине одноименной реки или даже идут несколько дней в Джети-Огуз.
15. Алтын-Арашан
16. Озеро Алаколь
Я же вернулся из Арашана в Каракол тем же путем, что и пришел. Следующий пункт моего путешествия – село Барскоон на южном берегу Иссык-Куля. Остановиться здесь можно в гостевом доме, но стоимость проживания слишком дорогая по местным меркам. Рядом есть поселок Тамга, где выбор вариантов ночлега больше. Барскоон переводится как "слезы барса". Основной достопримечательностью здесь является каскад из двух водопадов, находящийся в глубине ущелья за деревней. Рядом с ним стоит памятник Юрию Гагарину, который бывал в этих местах. А вдоль долины расположились юрты, где отдыхающим предлагают поесть, попить кумыс и молоко или арендовать коней для прогулки.
17. Водопады Барскоон
В другом ущелье, километрах в шести за поселком Тамга, можно увидеть большой камень с буддистскими надписями на тибетском языке. В 16-ом веке сюда пришли калмыкские племена, исповедовавшие буддизм, от присутствия который сейчас остались лишь считанные артефакты. Таких исписанных камней в окрестностях несколько. Почти на всех из них высечена традиционная буддистская мантра «Ом мани падме хум». Тот, что называют Тамга-Ташем - самый большой из них. Найти его без посторонней помощи очень сложно.
18. Тамга-Таш
19. В окрестностях поселка Тамга
Почти на середине южного берега Иссык-Куля притаился симпатичный поселок Каджи-Сай. Раньше здесь добывали урановую руду, потом был какой-то оборонный завод. Поселок был закрытый и хорошо обеспечиваемый государством. Сейчас завода уже нет, того государства тоже, все открыто, и можно свободно приезжать сюда отдыхать. Поселок находится километрах в двух от берега, в небольшой круглой долине, за которой в горы уходит узкое ущелье, километров на десять вглубь. Говорят, один спортсмен каждый день бегал по этому ущелью туда и обратно, а потом стал чемпионом. В самом поселке отдыхающие бывают редко. Все пансионаты, гостиницы и кафе расположены вдоль шоссе у берега. Места здесь необычайно красивые. Голубые воды Иссык-Куля окружают иссушенные красные холмы, за которыми начинаются зеленые горы, а над ними небо снова возвращает голубой цвет. Добавьте к этому причудливые формы, которые выветривание придает тем красным песчаным холмам. Каджи-Сай полюбился художникам и кинематографистам, здесь снято несколько киргизских фильмов.
20. Каджи-Сай
21. Каджи-Сай
22. В окрестностях поселка Каджи-Сай
23. В окрестностях поселка Каджи-Сай
24. Возведение юрты. Каджи-Сай
Чуть дальше к западу в большой долине раскинулся поселок Боконбаево. Он стал популярен у «западных» туристов, использующих его как базу для походов по окрестным горам. А еще тут и в Каджи-Сае можно найти беркутчи – охотников с беркутом. За умеренную плату они готовы показать небольшое представление заезжим туристам, в ходе которого пострадает, как минимум, один кролик.
25. Беркутчи. Боконбаево
26. Беркутчи. Боконбаево
На противоположном берегу Иссык-Куля находится Чолпон-Ата, самое популярное место у приезжающих на озеро. Это довольно большой и шумный город. Кроме переполненных пляжей, там есть интересный музей под открытым небом с древними петроглифами и балбалами.
27. Чолпон-Ата
28. Музей петроглифов в Чолпон-Ате
С Иссык-Куля мой путь лежал вглубь страны, в поселок Кочкор, один из туристических центров республики. Во время предыдущего посещения Киргизии я был в этих местах несколько раз проездом. Здешняя долина мне тогда очень понравилась. На мой взгляд, она одна из красивейших в Киргизии. Однако при ближайшем знакомстве сам поселок произвел на меня отрицательное впечатление. Когда-то давно Кочкор стал первым местом, в котором развернула свою деятельность туристическая организация CBT. Проект начинали швейцарцы, ориентировавшиеся на «западных» туристов. Вскоре Кочкор стал популярным местом. Даже слишком популярным. Теперь туристы там сплошь и рядом. И это, по-моему, испортило местных жителей. Сделало их менее дружелюбными и открытыми, более жадными и завистливыми. Особенно местных подростков, которые относятся к туристам с явной враждебностью, чего в других местах страны почти не встретишь. Тут же, в Кочкоре, ты постоянно слышишь вслед "хэлоу" и "мани". В общем, сейчас поселок напоминает скорее Индию, а не Киргизию.
29. Кочкор
На следующий день я поехал в другую долину, в деревню Кызарт, чтобы оттуда прогуляться на озеро Сон-Кёль. Это озеро также является одной из «визитных карточек» Киргизии, привлекая немалое число туристов. Находится оно на высоте 3000 метров. Люди там не живут, только приезжают пасти скот летом. По сути, это джайло с озером.
По пути в Кызарт надо проехать через перевал. Там, как и везде на перевалах Киргизии, вдоль дороги стоят юрты и вагончики, в которых можно купить кумыс. В теплое время года свежее конское молоко заливают в высокие деревянные ведра, похожие на сказочную ступу Бабы-Яги. Несколько часов молоко постоянно перемешивают специальной палкой (она называется «бишкек»). Вначале получается напиток самал, а потом кумыс. Литр обычно стоит 30-50 сомов. Лучше всего кумыс покупать на таких перевалах, особенно если рядом с юртой или вагончиком пасутся кони - значит кумыс в таких местах свежий и чистый. В городе на базаре его нередко разбавляют водой или вообще делают из специального китайского порошка.
30. Традиционная кожаная емкость для хранения кумыса.
В гостевом доме Кызарта я договорился с хозяином о лошадях и гиде, и на следующее утро отправился на Сон-Кёль. Надо было пройти примерно 15 километров, подняться на 1000 метров на перевал, а оттуда уже немного спуститься к берегу озера. По пути мы зашли в юрту на чай. Не потому, что там жили знакомые гида. Просто законы киргизского гостеприимства позволяют заходить в гости куда угодно. Для киргизов гость - это божий дар, которому надо радоваться.
31. Деревня Кызарт
32. Шырдак – традиционный киргизский шерстяной ковер. Деревня Кызарт
33. Жительница деревни Кызарт
34. Житель деревни Кызарт
Сон-Кёль и прилегающая территория является заповедником, рыбу там ловить запрещено. За этим следят егеря. Но они везде не успевают, и этим пользуются браконьеры. Местная рыба пелет (она же сиг) была завезена сюда в советское время из армянского озера Ван. Раньше, говорят, ее было много, и она была крупная. Сейчас же рыбы осталось мало, и она измельчала.
35. Озеро Сон-Кёль
36. Озеро Сон-Кёль
37. Озеро Сон-Кёль
38. Древний тюркский надгробный камень на берегу озера Сон-Кёль
39. Юрты на берегу озера Сон-Кёль
Вернувшись из Кызарта в Кочкор, я направился в город Нарын, центр одноименной области. Расположен он на высоте 2000 метров в узкой и извилистой долине реки... Нарын. В самом городе делать особо нечего. Его единственная достопримечательность – необычная мечеть, построенная недавно на саудовские деньги. Зато можно погулять по окружающим долину горам. В местном отделении CBT вам с удовольствием покажут карты и фотографии возможных маршрутов.
40. Перевал Долон по дороге из Кочкора в Нарын
41. Нарын
42. «Саудовская» мечеть в Нарыне
По другую сторону от гор в широкой живописной долине расположился город Ат-Башы («конская голова» по-киргизски). Местный скотный рынок считается одним из наиболее крупных в стране, а местные чабаны - самыми зажиточными. Отсюда скот развозят по всей республике.
43. Город Ат-Баши
44. Кладбище в Ат-Баши
45. Скотный рынок в Ат-Баши
46. Скотный рынок в Ат-Баши
47. Атбашинская долина
48. Атбашинская долина
Здесь или в Нарыне можно найти такси, чтобы посетить несколько интересных мест в окрестностях. Недалеко от Ат-Башы, у деревни Кара-Суу сохранились остатки древней крепости Кошой-Коргон. А на противоположной стороне долины, в горном ущелье спрятался Таш-Рабат. Это старинная каменная постройка непонятного назначения. Кто, когда и для чего ее построил, ученые до сих пор не знают. По одной версии, это был караван-сарай. По другой - дворец местного правителя. Есть предположение, что это был христианский (несторианский) монастырь. Мне последнее кажется более реальным. Потому что для караван-сарая он находится слишком далеко от дороги. К тому же, люди в этом месте зимой почти не живут, и кажется еще более странным возводить подобное сооружение только ради лета. Логичнее было бы построить его на равнине - там теплее, к караванной дороге близко, а врага издалека видно (в ущелье к «дворцу» легко можно незаметно подобраться). Место тут суровое, спрятанное от цивилизации - весьма подходящее для монастыря. А «дворцом», думаю, были руины в Кара-Суу.
49. Деревня Кара-Суу
50. Развалины крепости Кошой-Коргон
51. Таш-Рабат
Сейчас долину вокруг Таш-Рабата местные жители используют в качестве джайло. А для туристов есть несколько юрточных лагерей. Отсюда можно прогуляться к озеру Чатыркёль у самой границы с Китаем. Я присоединился к большой интернациональной группе, отправившейся в путь на лошадях. Чтобы попасть на озеро, нужно преодолеть перевал - 4000 метров над уровнем моря. Впрочем, сам подъем был небольшим, но последняя сотня-другая метров шла резко вверх, а потом вниз по сыпучим мелким камням. Передвигаться по ним на коне довольно сложно и опасно. Но все это искупается захватывающими дух видами вокруг. А на берегу озера пасется множество яков. Стада у местных жителей большие, бывает по несколько сотен голов на семью. Переночевав в юртах, на следующий день мы уехали в Таш-Рабат.
52. Привал на перевале
53. Спуск к озеру Чатыркёль
Я снова вернулся в Нарын. На сей раз мой путь лежал на восток, в деревню, ранее носившую название Джаны-Талап («новый порядок»), а теперь официально именуемую Куртка (с ударением на «а») в честь местного батыра. Просторная долина реки Нарын здесь необычайно красива. А еще в этих местах можно найти множество старых и новых мавзолеев всевозможных форм. Киргизские кладбища вообще чрезвычайно живописны, особенно на фоне местной природы. Как сказал один известный ученый, надгробия - это единственный жанр традиционной киргизской архитектуры, и в нем киргизы постарались выразить все свое чувство прекрасного, которое они не имели возможности выразить обычными архитектурными формами. Самый известный джаныталапский мавзолей - могила Тайлык-батыра, местного правителя, в середине 19-го века выгнавшего отсюда кокандские войска. Еле заметные остатки иноземного форта до сих пор видны у реки. Старый мавзолей батыра сейчас пуст. Рядом с ним недавно построили новый, куда перенесли останки Тайлыка и другого уважаемого батыра.
54. Акталинская долина (окрестности села Джаны-Талап)
55. Акталинская долина (окрестности села Джаны-Талап)
56. Акталинская долина (окрестности села Джаны-Талап)
57. Акталинская долина (окрестности села Джаны-Талап)
58. Акталинская долина (окрестности села Джаны-Талап)
59. Дождь над горами. Окрестности села Джаны-Талап
60. Село Джаны-Талап
61. Мавзолей Тайлык-батыра. Окрестности села Джаны-Талап
62. Старый и новый мавзолей Тайлык-батыра. Окрестности села Джаны-Талап
63. Киргизские надгробия. Окрестности села Джаны-Талап
64. Киргизские надгробия. Окрестности села Джаны-Талап
Из Джаны-Талапа я планировал отправиться на юг страны. Считается, что Киргизия условно разделена на две части – Север и Юг. Помимо этнических и культурных различий отделяют их друг от друга высокие горные хребты. Единственная дорога, которая стабильно связывает эти два региона, идет из Бишкека в Ош. Со стороны Нарына же попасть на юг нелегко. Общественный транспорт в том направлении полностью отсутствует. С помощью нарынского координатора туристической организации «Shephard's Life» я за большие, по местным меркам, деньги договорился с таксистом, который ехал из Бишкека в город Казарман, и зарезервировал для меня место.
Казарман расположен в следующей долине к востоку от Джаны-Талапа. Рядом с городом работает золотая шахта, поэтому местные жители имеют славу богатых людей. Сам же Казарман мог бы легко выиграть конкурс «Самый скучный город Киргизии». Обычный турист может попасть сюда только по двум причинам. Первая – это находящее рядом с городом, высоко в горах, огромное «собрание» древних петроглифов. Но в том году горы там были еще завалены снегом, и я эту достопримечательность посетить не смог. Вторая причина состоит в том, что Казарман является перевалочным пунктом на пути с севера на юг или обратно. Отсюда через высокий горный хребет ходят такси в южный город Джалалабад. Этот путь открыт только летом, когда в горах нет снега. А поскольку дорога находится в весьма плачевном состоянии, в качестве такси используются только «УАЗы» и «Нивы».
На подъезде к Джалалабаду пейзаж начинает меняться. В широкой Ферганской долине уже не видны горы на горизонте, как в других местах Киргизии. Трава на юге желтая, высушенная солнцем, отчего поля вокруг кажутся золотыми. Появляются посевы подсолнечника, которого почти не встретишь на севере. Да и люди тоже меняются - все больше попадается узбекских поселков.
Из Джалалабада по новому шоссе на многочисленных «маршрутках» можно легко и быстро добраться в старинный город Узген, а оттуда – в еще более древний Ош. В Узгене сохранились редкие для Киргизии архитектурные памятники - средневековые минарет и мавзолей ханов из династии Караханидов. Населяют город, в основном, узбеки, поэтому здесь было относительно спокойно во время трагических июньских событий на юге страны. Из-за узбекского большинства Узген обладает определенным шармом экзотического Востока, чего не скажешь о чисто киргизских городах страны. А на всю Среднюю Азию славится красный узгенский рис, отличающийся своим вкусом и высокой ценой.
65. Средневековый минарет. Узген
66. Мавзолей Караханидов. Узген
67. На окраине Узгена
68. Мясной ряд на узгенском базаре
69. Мясник. Узген
В отличие от Узгена, Ош оказался в эпицентре недавних беспорядков. В августе я еще застал армейские блокпосты на улицах и комендантский час. Тут и там попадались сожженные магазины и кафе. Многие дома в узбекских кварталах полностью выгорели, уцелевшие жители ютились в палатках, выданных гуманитарными организациями ООН. Старожилы говорили мне, что город теперь «не тот». А когда-то это было приятное и расслабленное место мирного сосуществования представителей разных этносов.
Основная туристическая достопримечательность Оша – возвышающаяся прямо в центре города гора Сулейман-Тоо («гора Соломона»), считающаяся священной. Там есть несколько пещер, к которым верующие приходят прочитать молитву и загадать желание. Особенно популярно такое паломничество у бездетных женщин. Что интересно, коллективную молитву в Оше часто читает именно женщина, а не мужчина, как обычно принято у мусульман. Говорят, что так слова быстрее дойдут до Аллаха.
Помимо пещер, на горе есть так называемый Дом Бабура – современная реконструкция маленькой мечети, которая, как считается, первоначально была здесь построена этим известным завоевателем, уроженцем Ферганской долины.
70. Чайхана. Ош
71. Молодежь купается в реке. Ош
72. Женщина читает молитву. Ош
73. Гора Сулейман-Тоо. Ош
74. Разрушенные кварталы в Оше
После Оша я отправился в самый южный регион Киргизии – Алай. Первой остановкой на моем пути была Гульча, провинциальный райцентр, стоящий на Памирском шоссе. Те, кто едет из Ферганской долины на Памир, могут остановиться здесь для адаптации к высоте. Это место считается родиной Курманджан Датки, национальной героини киргизов. В 19-ом веке она правила местными племенами. Вначале Курманджан боролась против пришедших сюда русских, а потом приняла российское подданство. Где-то здесь в решающем сражении разбил войско ее сыновей генерал Скобелев, будущий герой войны с турками. Сейчас статуя Курманджан Датки стоит перед местным краеведческим музеем.
75. Гульча
76. Памятник Курманджан Датке в Гульче
После Гульчи общественный транспорт пропадает. Если у вас нет своей машины или вы не наняли заранее транспорт в Оше, то единственным средством передвижения дальше по Памирскому тракту будет автостоп. Подвезет вас, скорее всего, один из грузовиков, направляющихся в Китай за товаром.
Проехав сотню километров по извилистому ущелью и преодолев очередной перевал, я оказался на просторной и длинной Алайской долине. По долине течет река Кызыл-Суу – «красная река», она действительно красного цвета. С южной стороны возвышаются высоченные Памирские горы, там уже Таджикистан. Высота в долине примерно 3000 метров, поэтому холодно и ветрено даже летом. Из-за холода и высоты тут не выращивают ничего кроме картошки, а обычных в других местах коров здесь заменили яки.
77. Алайская долина
78. Горы Памиро-Алая
Первый населенный пункт, в который попадаешь, въезжая в долину с севера – поселок Сары-Таш («желтый камень»). Тут дорога разветвляется: на востоке она идет в Китай, а на западе и юге - в Таджикистан. Поселок находится на важном перекрестке, поэтому здесь бывает много туристов, для которых работают несколько гостевых домов.
79. Сары-Таш
80. Сары-Таш
81. Закат в Сары-Таше
82. Типичный памиро-алайский дом. Сары-Таш
83. Девочка, подменяющая маму-продавщицу в магазине. Сары-Таш
84. Аксакалы. Сары-Таш
В Сары-Таше я застал похороны. По киргизской традиции, когда человек умирает, во дворе ставят юрту, куда кладут покойного. Когда кто-то приходит помянуть усопшего, мужчины из числа родственников становятся у дверей и изображают плачь. Гости, подходя, тоже ревут. Женщины в юрте также плачут, долго нараспев причитая об умершем. Традиция эта древняя, однако, «чистые» мусульмане считают, что плакать не правильно. Для поминок у киргизов принято забивать животных. Лучшим считается конь, попроще - корова, совсем простой будет овца. Так как коров там не было, нашли яка.
85. Киргизские похороны. Сары-Таш
86. Киргизские похороны. Сары-Таш
К западу от Сары-Таша находится село Сары-Могол («желтый монгол»), в которое также наведываются туристы. Отсюда в ясную погоду открывается отличный вид на пик Ленина, стоящий на киргизско-таджикской границе. В местном отделении CBT я нанял машину, водитель которой был одновременно и гидом, и съездил на джайло у подножия Памирских гор.
87. Вид на пик Ленина из села Сары-Могол
88. Картофельные грядки. Сары-Могол
89. Мечеть в селе Сары-Могол
90. Просушка сырцового кирпича. Сары-Могол
91. Строители. Сары-Могол
92. Сары-Могол
93. Вид на Алайскую долину с юга
94. На джайло у подножия пика Ленина
95. Юрта на джайло у подножия пика Ленина
96. Отделение сливок от молока. Джайло у подножия пика Ленина
97. Киргизский хлеб
98. Яки на джайло у подножия пика Ленина
99. Маленькое озеро у подножия пика Ленина
Если вы не планируете продолжать свое путешествие в Китай или Таджикистан, то из Алайской долины придется тем же путем, что и приехали, вернуться обратно в Ош. Из «южной столицы» Киргизии я направился снова на север. На краю Ферганской долины, недалеко от Джалалабада находится село Арсланбоб, считающееся одной из основных достопримечательностей Киргизии. Население здесь целиком узбекское. Село расположено в конце живописной долины. С двух сторон ее окаймляют не очень высокие, но скалистые горы, а с севера стоит стеной хребет Бабаш-Ата. На горах к востоку от села начинаются обширные леса грецкого ореха. Его деревья дикорастущие, но весь лес разделен на участки, огороженные заборами. Видимо, местные жители поделили между собой места сбора урожая.
100. Арсланбоб
101. Ореховый лес в окрестностях села Арсланбоб[/i][/size]
В центре деревни находится могила Арсланбоба, в честь которого названо поселение. Современная усыпальница сооружена в 1970-х годах. К ней приезжает множество паломников: просто поклониться могиле или попросить чего-нибудь у Аллаха через почитаемого старца. Хотя и то, и другое «правильные» мусульмане считают недопустимым.
В окрестностях расположены два водопада. Малый находится на краю села. Он хоть и пониже второго, но мощнее его. Под ним очень любят фотографироваться туристы. Другой водопад бьет из хребта Бабаш-Ата. Он очень высокий, но узкий – как будто струя воды течет из-под крана. К нему можно подняться поближе по крутой тропе. Наверху есть примитивная смотровая площадка, перила которой обвешаны «шаманскими» ленточками.
102. Малый водопад близ села Арсланбоб
103. Большой водопад близ села Арсланбоб
Из Арсланбоба я поехал к еще одной "жемчужине Кыргызстана", высокогорному озеру Сары-Челек в одноименном национальном парке. Остановиться на ночлег тут можно в нескольких дешевых, но очень простых гостевых домах в деревне Аркит на краю парка или в довольно дорогом пансионате на берегу самого озера. Собственно, озер там с полдюжины. Притаились они среди лесистых гор на высоте 2000 метров. Большое озеро - самое известное и популярное, ради которого сюда приезжают туристы - немного напоминает норвежские фьорды.
104. Горная речка в деревне Аркит
105. Озеро Сары-Челек
106. Озеро Сары-Челек
107. Озеро Сары-Челек
108. Озеро Сары-Челек
С Сары-Челека я вернулся в Бишкек. На дворе был уже сентябрь. Пора было возвращаться домой. Но перед отъездом я успел застать празднование Ураза-Байрама (по-местному, Орозо-Айт). Это одно из главных мусульманских торжеств, знаменующих окончание священного месяца Рамадан (Орозо, по-киргизски). Считается, что в этот месяц пророку Мухаммеду была послана основная часть Корана. Во время Рамадана верующим предписывается соблюдать пост, усердно молиться и совершать благие поступки. По окончании месяца на несколько дней устраивают праздник. В Киргизии в эти дни принято зайти в гости в семь домов соседей или родственников. Но в начале, в первый день, надо «всем миром» помолиться. В Бишкеке на утренний намаз собираются на «старой площади» напротив бывшего здания городской администрации. Народу приходит тьма, мест, конечно, не хватает, поэтому рассаживаются везде, где только можно. После традиционной проповеди и официального поздравления от представителей власти начинается молитва. На фоне до сих пор стоящего памятника Ленину выглядит это довольно сюрреалистично. Но после нескольких месяцев, проведенных в Киргизии, подобному уже почти не удивляешься.
109. Праздничный намаз в Бишкеке.
