В дикий Узбекистан (сентябрь и декабрь 2012)

[Harvest]

Два дня назад вернулся из довольно любопытной среднеазиатской страны Узбекистан. Это уже вторая поездка за осенне-зимний сезон, поэтому сначала расскажу про первую, которая состоялась в конце сентября 2012 г.

Ранее в Средней Азии не бывал, съездить было интересно, но возвращался с радостью. Далее - немного наблюдений.

Маршрут поездки следующий: самолет Москва - Ташкент (по причине дефицита мест летели бизнесом), самолет Ташкент-Карши (оба рейса выполняют Uzbekistan Airways aka Узбекистон Хаво Йуллари), какой-то таксист до пгт Карашина, далее обратно в обратном порядке. На все про все 4 дня.

Начинаем в общем бизнес-зале Домика. Выбор напитков и еды неплохой, но "местный" бизнес-зал при вылете в Саратов (который UTG Travel Club) мне все-таки ближе и как-то уютнее. Тут - просто больше масштабы.




Бизнес узбеков оказался довольно стремным. Старый 767й, невнятное питание, кресла толком не раскладываются, виски не наливают, проекционная развлекательная система. Забавна трехклассовая компоновка (первый класс от бизнеса отличается только тем, что там рядов два, а в бизнесе - три).



Благо лететь всего-то 4 часа. В Ташкенте быстренько меняем деньги и получаем буквально килограмм сум (местная валюта) с 200 долларов. Официальный курс 1300 сум к 1 доллару, "базарный" - 2700 сум к 1 доллару. Естественно, меняем "неофициально" и становимся гордыми обладателями 500 с чем-то сум, при том, что самая крупная купюра - 1000 сум.

Из достопримечательностей Ташкента в наличии только одна невнятная фотография местного музыкального фонтана (одна из главных достопримечательностей).



В целом город никакого впечатления не произвел, но оно и понятно - после землетрясения 1966 г, стершего с земли почти все историческое наследие, тут конкретный совок.
Утром рейс в Карши. Летим на "адской турбовинтовой балалайке" (с) по имени Ил-114. О существовании такого самолета я доселе не слышал, но оно и понятно - made in Tashkent, в настоящий момент в мире всего 6 самолетов такого типа в воздухе, и все - вот сюрприз - в ливрее Узбекистонов. Внутри места для ног очень много - как на 14м ряду в ЯК-42 Саравиа - но на взлете (да и во время полета) раздается такой неистовый шум, что есть неиллюзорный шанс обмякнуть в обмороке.



В Карши наш багаж нам привозит работник аэропорта на тележечке вручную через все летное поле уже после того, как мы вышли за пределы аэропорта. При этом багажные бирки все равно сверяются.
Минут 10 торгуемся с таксистами. До Карашина (точнее, мы упоминаем населенный пункт Дехканабад - он больше на слуху) заряжают сначала дикие 100 000 сум, потом находим ушлого узбека с военным российским прошлым, который довозит нас до автовокзала за 5000 и находит убитую Нексию до Дехканабада за 50 000. Итоговая сумма поездки - сумасшедшие 600 руб за двоих на 100 км пути (нам потом сказали, что нас сильно обманули и по идее надо было сторговываться до 30 000 за машину).



Итак, Нексия ранних годов выпуска, впереди два узбека, водитель и непонятно кто (то ли такой же пассажир, то ли какой-то друг), которые по-русски не знают ни слова. За окном - пустыня, музыка - узбекский айнанэ, уверенности в том, что водила понял слова "в гостиницу Гулинор" - никакой. Начинает сквозить колорит...

[Harvest]

Карта моих перемещений примерно такая (дуги отчасти напоминают о кривизне нашей планеты, ну и просто смотрится лучше, чем прямые линии).



Как ни странно, до места доезжаем довольно быстро - на дорогу ушло около полутора часов. Плотность трафика в данном районе Узбекистана - полторы машины на квадратный километр, едем споро, презирая сплошные и запреты обгонять. До Гузора идет даже двухполоска в обоих направлениях, разделенная бетонным отбойником. Дальше начинаются горы, дорога петляет, Нексию кидает из стороны в сторону.



Кстати, о местном автопарке. Расклад такой: 20% - старый отечественный автохлам (Москвич 412, "классика", 21-я Волга), 75% - Дэу Нексия и Дэу Матиз, 5% - иные марки концерна Chevrolet. Наиболее престижными являются Captiva и Epica, ну а все, что выше, узбеку недоступно в принципе - во-первых, 100%-ная растаможка, во-вторых, прессинг со стороны ДПС: реальна ситуация, что на дороге будут останавливать с вопросами "Откуда деньги на такую машину?", и если адекватного ответа не найдется, грозят большие неприятности. Поэтому после периода усиления такого прессинга в 2011 году все "крутые" попродавали свои Прадо и скромно пересели на Каптивы.

Так или иначе, основа автомобильной жизни Узбекистана - Нексия. О ней мечтают, ее холяет, ей молятся. Две версии (старая и "Нексия два") подвергаются скрупулезному анализу, тюнингу, преклонению. Сумасшедшая динамика 109 сил сводит узбека с ума и заставляет топить по автостраде немыслимые 170 км/ч (дороги в Узбекистане в среднем в 1.5 раза хуже наших). Кстати, "прошить" Нексию (ну или любую другую машину) в Узбекистане означает не "увеличить мощность", а совсем наоборот - "уменьшить расход топлива". Прошивают еще и для того, чтобы машина могла без последствий потреблять 80й бензин - кроме него за пределами Ташкента хрен какой найдешь. Ситуации "бензин выставлен вдоль трассы в 1.5литровых бутылочках" видно сплошь и рядом (сразу возникают аналогии с Вьетнамом). Поэтому 9 из 10 машин ездят на газу.

Город (поселок городского типа) Карашина представляет собой пыльные одно- двухэтажные домишки вдоль трассы. Наша цель - гостиница Гулинор - предлагает довольно неплохие комнаты на двоих (есть даже люксы повышенной площади, но удобства (сортир типа "очко" и одна душевая кабина), что называется, "на этаже", причем не на нашем, а на первом. Хорошо, что мы здесь только на два дня.

Вид на город из нашего гостиничного номера:





Соседний Дехканабад чуть поменьше, но пофоткать его получилось побольше во время остановки за водой и сигаретами.











Представление себя в виде маааааааааленькой точки на огромной карте мира с мысленно выделенным Узбекистаном наводит на постоянную мысль "в какой же я жопе". Особенно в вот таких местах, куда надо ехать 15 километров по грунтовой дороге, а по пути представляешь себя с автоматом наперевес и в голове почему-то крутится слово "Кандагар".





Основное занятие в часы досуга - посещение чайханы. Чайхан в Карашине несколько (а может даже и много), но столоваться все предпочитают у Бахтиора. Бахтиор ездит на москвиче-"каблуке" и держит довольно приличную чайхану, хотя меню, умывальника или русскоговорящего персонала там все равно не найти. По-русски в Карашине говорят, кажется, только три человека - Марат (ресепшионист в Гулиноре, таджик, правда), сам Бахтиор, и еще продавец в лавке промтоваров через дорогу от гостиницы. Деревенская узбекская кухня - это баранина во всех видах и почти ничего другого (кроме чая и салатов). За три дня я успел поесть лагман, ковурма лагман, самсу, манты, люля-кебаб, плов (в бизнесе Хаво Йуллари - на земле мы поесть плов почему-то так и не срастили) и наверняка что-то еще. Ко второму дню баранина начинает ощутимо преедаться, несмотря на то, что местная Гиссарская баранина официально считается лучшей в мире. Больше в этой местности заниматься в общем-то и нечем, животноводство и редкие вкрапления углеводородов - почти единственное, что держит юг Узбекистана на плаву.

Когда до такси на Карши остается еще часок, нет развлечения лучше, чем купить местного поганенького пива в вышеупомянутой лавке промтоваров, сесть вместе с владельцем на деревянные табуретки у входа и смотреть, как по дороге проезжают мотоциклы с молодежью, чадящие 412-е и фуры снабжения, спешащие на помощь немецкому контингенту НАТО в Афганистане.

От владельца узнаем, что зарплата 100 долларов в месяц - средняя, 200 - считается хорошей, и что в Ташкент за работой ехать смысла нет - проще сразу в Москву. Но есть в Узбекистане один универсальный Бог - Лукойл. Там бегут молочные реки в кисейных берегах, работники живут в комфортабельных двухместных комнатах общежития, у них посменный восьмичасовой рабочий день, вахтовый метод, униформа и зарплаты от 300 долларов. Начальник участка на каком-нибудь месторождении получает до 1000 долларов, и на такую вакансию съезжаются со всей страны.



Наконец мы в такси, дорога на Карши недолгая, обедаем в местном самом крутом ресторане Навруз (впрочем, все равно без собственного туалета - идти приходится чуть ли не за 500 метров через какую-то стоянку, а вместо М и Ж на стене написано Э и ничего). До аэропорта начали торговлю с 10 000 сум, сбили до 8 000 с каким-то местным пацаном, в дороге развлек нас рассказом, как работал в Москве охранником, жил на квартире с десятью таджиками и зарабатывал 20 000 рублей, что позволяло содержать больную маму и себя. Сейчас маме стало хуже - пришлось переехать обратно, нашел работу завсклада (оклад 2000 руб) и подрабатывает в такси. Посоветовали ему сунуться в Лукойл - задумался.

В аэропорту Карши висит такая забавная таблица запретов и дозволений:



Адская турбовинтовая балалайка Ил-114 испугала меня и во второй раз, но теперь я больше спал. Ночь в Ташкенте, вылет ранним утром, 2400 рублей за вход в бизнес-зал перед родным Саратовом, мысли сбиваются и однозначной характеристики прошедшей поездки нет до сих пор. Впрочем, интересно в любом случае.

[Danaez2]

Хм. Про узбекские самолёты и машины всё понятно. Но хотелось бы узнать, собственно, про цель путешествия Зачем отправлялись в Узбекистан? Что именно там посмотрели? Может, конечно, ценителям Средней Азии слово "Карши" всё скажет само, но, так сказать, для непосвящённых, может, стоит "вдаться в подробности"?

[Harvest]

Ездил по рабочим вопросам оба раза.

[Harvest]

Судьба вновь зовет меня в Узбекистан, никакие попытки перенести поездку на "после нового года" успехом не увенчались, и вот я вновь смотрю на самолетики Трансаэро перед вылетом в Ташкент.



Поездка предполагалась по сентябрьскому плану с одним важным исключением - вместо полета в Карши решено было ехать прямиком до Дехканабада прямо в вечер прилета.
На этот раз летим на 757-м Боинге Хаво Йуллари, где бизнес еще более скотовозный, чем в 767-м. Обратно, кстати, летели на свежем 767-м, где бизнес был отличный, но мы, как назло, в экономе.



По прилету сталкиваемся с первыми проявлениями узбекской нерадивости - багаж ждем без преувеличения 2 часа.
А по выходу из аэропорта нас встречает такая же погода, что и в родном Саратове - в Ташкенте -11, нечищенные от снега улицы, таксисты на летней лысой резине и прочие прелести. Как рассказал нам один из таксистов, сейчас "шипучей резины" в Узбекистане вообще не достать, он шесть лет ездил на одном комплекте, но его пришлось выкинуть, а нового купить негде.

Меняем заранее заготовленные 400 долларов по курсу 2700 сум к $1, официальный курс 1900 к 1. Происходит это засчет того, что в стране жуткий дефицит валюты, то есть, простому узбеку в банке сумы на доллары не поменяют. Во всеоружии едем на недавно реконструированный ташкентский вокзал, который выглядит весьма прилично.



Внутри нас ждет разочарование - отстояв небольшую очередь в кассу для нерезидентов (по факту там толпятся те же узбеки, оккупируют со всех сторон окошко, суют по 10 паспортов каждый и о чем-то спорят), выясняем, что билетов на сегодня нет. Один из наших попутчиков умудряется купить купе на завтрашний вечер, стоит примерно 600 рублей в пересчете на наши деньги. СВ стоит 900, но мест нет.



В надежде купить авиабилет через интернет, едем в гостиницу с бесплатным вай-фаем, но и там облом, на утренний рейс билетов нет, есть только на вечерний. Опять возвращаемся на вокзал и покупаем, отстояв уже часа полтора в увеличившейся очереди, билеты на скоростной поезд Афросиоб до Самарканда.



По идее, на Афросиоб отдельная касса, но там никого нет, билеты во всем вокзальном крыле продают в единственной "кассе для нерезидентов". Дождавшись своей очереди, я заявил "нам на Афросиоб!", после чего кассирша невозмутимо прошла к тем, дальним отдельным кассам, и выписала нам билеты там.
Ночуем в гостинице со смешными карточками-ключами механической системы.



Скоростной поезд Афросиоб проезжает расстояние в 380 км до Самарканда за 2 часа 15 минут и по идее обладает максимальной скоростью в 250 км/ч, что на практике не достигалось. Билет стоит около 800 рублей. Ветку строили испанцы, рельсы для нее полностью переложили и огородили.



В вагоне был даже заявлен вай-фай, но он не работал. Я не удивился - это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой, и я бы кому-нибудь наверняка написал прямо в поездке: "Я еду в узбекском скоростном (!) поезде и пишу тебе через вагонный вай-фай (!!!)" Не судьба.



В поезде кормят лучше, чем в Ил-114.



В Самарканде такая же противная погодка. Находим таксиста до Карши (250 км) и едем эти километры со средней скоростью 30-40 кмч.





Обратите внимание, что отбойник пронумерован.



Придорожное кладбище:



Перед Карши дорога, наконец, очистилась. В Дехканабад мы въезжали уже при околонулевой температуре.

В гостинице Real Komfort на первый взгляд все комфортно - есть даже свой санузел (в отличие от Гулинора).



Но туалетная бумага - с опилками.



С лукойловского базового лагеря неплохой вид на горы и туман.



У Бахтиора в кафе все спокойно. Правда, когда мы приехали ужинать, света во всей Карашине не было, но еду они все равно готовят на углях. Начали трапезничать при свечах, а к середине ужина свет дали.



На обратной дороге в Карши видим огромную очередь на заправку, буквально 2 километра длиной. Таксист поясняет - метановая заправка самая дешевая, в отличие от пропановой, поэтому столько желающих.



В целом, для расширения кругозора поездка оказалась несущественной.