Месяц в Киргизии. Фотографии, впечатления, информация

[Дрын]

Да,вот и Вы столкнулись с подобной проблемой. С одной стороны,люди,занимающиеся организацией вояжей,они,так сказать, "в теме",т.е. в курсе всех(надеюсь) "подводных камней",специфики доступа в районы с ограниченным доступом и т.д. С другой, - рискуешь столкнуться со всякого рода накладками и нестыковками. Плюс,группа из незнакомых людей,разной степени подготовки,возраста,интересов и т.д.... Сам ты можешь "облажаться" и сто раз "лохонуться",но пенять будешь только на отражение в зеркале,тем более,что самостоятельные ошибки и глупости не вызывают особой нервозности,а лишь добавляют хорошей "спортивной злости" и здорового адреналина и,по прошествии,дома вспоминаются в красках скорее комических.
Да,попросил бы Вас подробней остановиться,вот на чём:адаптация к высоте,прокат лошадей на Сон-Коль(цены),если интересовались и курс "сомика". Спасибо.

[ZRain]

[quote="Ultramarine";p=5451657][/quote]
Ооо, ценная для меня часть рассказа. Всё мечтаю попасть в те края. Протяжённость пути указана в обе стороны?

[Ultramarine]

С другой, - рискуешь столкнуться со всякого рода накладками и нестыковками

в нашем случае вопрос о том, чтобы идти самим, не стоял: на высотах свыше трёх тысяч и на леднике поход проходил впервые. А нестыковки и проблемы, согласна, воспринимаются совсем иначе в самостоятельном вояже и в организованном.

Да,попросил бы Вас подробней остановиться,вот на чём:адаптация к высоте,прокат лошадей на Сон-Коль(цены),если интересовались и курс "сомика". Спасибо.

Адаптация к высоте у нас прошла как-то незаметно. Само собой получилось, что мы сначала в поездке просто поднимались на некоторые высоты, без нагрузок, поток немного гуляли, потом и два перевала прошли перед походом (когда к озеру Ала-Коль ходили). Так что в походе высота себя никак не проявляла, кроме того что быстрей успеваешь запыхаться, ускорив темп. А пару ребят из нашей группы, которые сразу отправились наверх под рюкзаками, тошнило в день перевала. Но, по их словам, тоже ничего страшного. Временные неудобства.
Про прокат лошадей ничего не скажу, т.к. не интересовались.
Про курс писала в первом сообщении темы. он немного менялся в разные дни и в разных местах, но если грубо считать, то 1,5 сома — это 1 рубль.

[Ultramarine]

Ооо, ценная для меня часть рассказа. Всё мечтаю попасть в те края. Протяжённость пути указана в обе стороны?

Отлично. Напишу скорей. Протяженность полная, да. От вахтовки до вахтовки )

[Ultramarine]

:)

... если о чем-то очень хорошо написано до нас, невозможно этим не воспользоваться ))) Так что буду часто обращаться к рассказу о походе, написанному участником нашей группы Владимиром (Vladimir-Omgups на форуме).

Поход. Часть первая. Начало, по долинам рек. Река Сары-Джаз - река Тюз.



День первый, 17 июля
"На утро (в 5 часов) мы загрузились в ГАЗ-66 и покатили в горы. По пути поднялись на автомобильный перевал, высотой 3822 м." Перевал называется Чон-Ашуу, с верхней точки его хорошо видна снежная гряда, и казалось, даже сам Хан-Тенгри был виден.





Изначально в планах было начать поход сразу от погранконторы, перейдя цементно-серую реку Сары-Джаз (или Сары-Джас, как вариант, но мне больше джаз по душе ). На практике вмешался форс-мажор: мост смыло, и нам пришлось ехать назад к другому мосту и начинать активную часть оттуда. Это добавило нам хлопот и также повлияло на отставание в намеченном графике.



От моста мы шли по тропе вдоль долины реки, то приближаясь к ней, то отдаляясь, как нравится. Тропа имеется, заблудиться негде. Перешли один раз реку вброд. На ночевку встали, как только подошло время и начали кончаться силы, то есть место не выбирали особое. Первый день похода был крепко омрачен дождём, сильным, холодным, отвратительно долгим, до ночи. Продрогли и промокли все, настроение для начала похода тоже не ахти задалось.

День второй, 18 июля
Наутро выглянуло солнце, и продолжили мы путь бодрее. Дорога тут простая: тропа отчетливая (но местами напоминает узкую колею в траве), набор высоты плавный, виды кругом жизнеутверждающе альпийские ))





По графику похода на второй активный день похода мы должны были по долине реки Тюз забраться под самый одноименный перевал. Однако не получилось по ряду причин, и на ночевку мы встали в месте, где речка Тюз впадает в основное русло.



День третий, 19 июля
А утром третьего дня поднялись под перевал и дальше. Подъем по долине реки Тюз уже заметно круче, высота набирается быстро, а горы смыкаются над головой скалистыми склонами всё плотнее. На фотографии — взгляд назад, в долину реки после подъема под перевал.



Три перехода — и мы на площадке под перевалом Тюз, осматриваем местность, сверяясь с картой и описанием.

[Ultramarine]

:)

Поход. Часть вторая. Перевал (почти Тюз) Ачик-Таш. Спуск в длину реки Иныльчек. Выход на ледник Иныльчек



Самая насыщенная сменой впечатлений и видов часть.

День третий, 19 июля
Стоим на привале под перевалом, на просторном цирке, где по планам у нас должна была быть ночевка. Смотрим вверх и читаем описание маршрута.

Над нами виден хребет, имеющий, по описанию, аж четыре перевала. Слева направо: никак не отмеченный и никем не хоженый, правее — пер. Рериха (2А), еще правее — перевал Тюз (1Б, наша цель), самый правый — перевал Ачуташ (или Ачик-Таш/Ачикташ в других источниках, 1Б).



Следуя описанию, идем по тропе, потом начинаем подъем по осыпи, идти неудобно, нужно приноровиться. В определенный момент туры и след тропы пропадают. По описанию дальше нужно пролазить, цепляясь руками за камни, вдоль скал. Но не понятно, где это осуществить. Путь совершенно не очевиден: как ни иди, сыпуха заканчивается почти отвесными скалами. Пробуем один вариант, упираемся, другой... Группа разделяется на мелкие команды в попытках заглянуть за склон каждая со своей точки. В итоге инструктор велит оставаться на месте и отправляется на разведку. Ждем.



Вернувшаяся через пару минут с разведки инструктор сообщает "нет! Я вас туда не поведу". Неохотно разворачиваемся и двигаемся по сыпухе вправо, стараясь не сбрасывать высоту. Перевала Тюз у нас не будет, но есть еще соседний перевал Ачуташ, путь на который куда более очевиден: туры, след тропы, отсутствие висячих скал.

Через некоторое время забрались на перевал, это было несложно, зато 4001м (по некоторым данным 4020м) — рекорд высоты для абсолютного большинства из нас! Ветер вырывает все из рук и нахлобучивает на глаза капюшоны, а вид на другую сторону хребта заставляет захлебываться от восторга. Перед нами — широченная и длинная долина реки Иныльчек, ледник, её образовавший, и прямо в центре всего этого высится великолепный пик Нансена (5697м).



Даже с учетом того, что все горы неизменно прекрасны, эта вершина особенная! Впечатления от увиденного хорошо описаны в книге “Загадки Тянь-Шаня”, И.А. Черепова. Привожу цитаты:

"Напротив перевала поднимался массив пика Нансена. Отступив от хребта Инылчек-тау, он загородил собою вершины основной части хребта и главенствовал над всем ущельем. С высоты перевала, на расстоянии 15-20 км, весь пик Нансена был виден, как на ладони, во всем своем величии от самого подножия до вершины. Редкая вершина стоит так ударно, чтобы ее можно было сразу охватить взором, как этот пик.

Его мощная северная стена обрывается в ущелье реки Инылчек на 2800 м. Оледенение пика, как огромный белый спрут, покрывает вершину и охватывает ее склоны далеко спускающимися вниз щупальцами ледников. Около десятка языков спускается на север примерно до половины высоты склонов пика, прорезая их и заканчиваясь ниточками белых пенистых потоков. Потоки мчатся среди скал, падают водопадами, орошают изумрудные травянистые склоны. Приближаясь к долине, они скрываются в темно-зеленых лесах тяньшанской ели, заполняют глубину ущелий.

Подножие пика очерчивается зеленью растительности и резко обрывается у дна долины отвесными обрывами подрезанных Инылчеком старых осыпей, конгломератов. Форма вершины пика Нансена чрезвычайно характерна: она напоминает белую шапку, глубоко надвинутую на лоб великана. Вид внушительный. Изумительная вершина. Сколько в ней характерных особенностей. Такая высота, крутизна и разнообразие рельефа, и все сразу видно."

Нафотографировавшись на перевале, начинаем необычайно затяжной (сброс 1200м высоты!) спуск в долину реки. Долина Инылчека: ширина 4-5км, длина — насколько может охватить её взор, с обеих сторон стоят неприступные горы. Сама река — широкая, стремительная, распадающаяся на потоки, мутная и суровая, вокруг лишь песок да камни. Перед рекой виден язык ледника, на первые 20 км весь покрытый камнями, и лишь далеко вверху ледяной и снаружи. Зрелище грандиозное, убедитесь сами!



Погода начала портиться, пик Нансена и остальные вершины заволокло тучами, и это подстегнуло нас спускаться без отдыха, до самого низа. Спуск технически не сложный, однако очень долгий: всем, у кого проблемы с коленями, было нелегко. На ночевку встали у места впадения в Иныльчек реки Майбулак, не успев сократить разрыв с графиком похода (по плану встать мы были должны несколькими километрами выше по течению Иныльчека). Вечером тучи рассеялись, и солнце подсвечивало на закате пик Нансена, вершина которого угасла самой последней перед темнотой, служа долгое время "ночником" в долине.



День четвертый, 20 июля

В очередной раз восхитились пиком Нансена, уже в утренних лучах.



А после взвалили рюкзаки на спины и поишачили выше вдоль реки по тропе, перейдя по камушкам речку Майбулак. В планах на день: пройти вдоль берега реки по тропе до фронта ледника, подняться на ледник, пересечь его, выйти на тропу, идущую по склонам вдоль ледника (тропа имеется только с одной стороны ледника, поэтому пересекать Иныльчек нужно обязательно), к вечеру выйти на поляну Мерцбахера.

По тропе идем вдоль реки, то поднимаясь выше, то спускаясь почти к самой реке. Проходим место Чон-Таш, огромный камень с мини-гротом и мемориальными надписями, здесь мы должны были ночевать по плану. Через пару переходов, повторяя изгиб русла реки, начинаем топать по валунам к её истоку, подходим к фронту ледника и в очередной раз поражаемся его мощи.



Издалека ледник выглядел небольшим и довольно гладким, фронт угадывался слабо. Стоя же прямо перед ледником, мы видели, что фронт представляет собой стену неслабой высоты из черного от камней и грязи льда. Из стены этой с оглушительным рёвом вырывается под сильным напором серая крупная река, бурля и создавая волны вокруг, унося воды прочь.



Видео этого действия. Место, где ледник Иныльчек рождает одноименную реку. Весь лёд, который тает на леднике и стекает ручьями по нему и подлёдными реками, с грохотом и пол напором вырывается из-под ледника, образуя немалый поток.

phpBB [media]

Вскарабкавшись по наиболее пологому склону на ледник, двигаемся по нему, держа ориентир на противоположные склоны гор. Ничего похожего на тропу нет, идём по по гребням воронок, озёр, огибая скользкие ледяные скаты, поднимаясь и спускаясь по крутым склонам, теряя друг друга из вида и вновь собираясь на частых привалах (растягиваться нельзя: на леднике раз плюнуть потеряться). Наконец доходим до края ледника, замечаем на склоне тропу, продолжаем двигаться по ней, ориентируясь на туры, которые после ледника вновь появились и обозначают путь.

"Как оказалось, планы на день были наполеоновскими. Мы не смогли их осуществить ввиду незнания местности. Уже к середине дня стало ясно, что сделать этого мы не сможем." Двигаясь вдоль ледника по неровной тропе, огибая стекающие с гор ледники, переходя ручьи вброд, мы совершенно изматываемся. По карте еще километров 10 по поляны Мерцбахера по прямой, а силы на исходе, световой день тоже, качество дальнейшей дороги неизвестно, наличие тропы тоже под вопросом. На очередном привале принимаем решение вставать на ночевку, как только будет подходящая полянка с питьевой водой. Последний час пути был самым напряженным: броды и переходы рек, сложный подъем местами на четвереньках, затем очень крутой осыпающийся склон, с которого так и "хочется" скатиться прямиком в ледниковое озеро.



Неожиданно на нашем пути вынырнул лагерь «Глина» (это я немного вперед забегаю, в третью часть). Не просто площадка, а полноценный лагерь, организованный фирмой «Аксай Тревел»: с палатками для туристов, купивших у них туры, скромной кухней, нехитрыми удобствами... Эта же фирма располагалась и во всех прочих ключевых точках маршрута, во всех лагерях, и, к слову сказать, её сотрудники оказывали нам помощь столько раз на протяжении похода, что и представить сложно, как много бы мы без них потеряли. В общем, хвала им и безмерная благодарность. Здесь мы и заночевали.

[Ultramarine]

:)

Поход. Часть третья. Лагеря "Глина", "Поляна Мерцбахера". Относительная цивилизация в походе



День четвертый, 20 июля
Точней, его вечер. Он закончился тем, что совершенно внезапно перед нами, по полной утомленными дорогой по леднику и виляющей тропе на склоне (см. карту выше) с туманными перспективами, вынырнули палатки лагеря "Глина", расположенного на высоте 3100м над уровнем моря. В лагере имеются с десяток больших палаток для проживания туристов, кухня, туалет над ледником. В "Глине" постоянно в сезон работают ребята фирмы Аксай-тревел. На валуне рядом с названием фирмы красовался очередной бараний череп, которые перестали попадаться нам, когда мы взошли на ледник.



Присутствие на нашем пути "стационарных" людей и отголосков цивилизации было для нас большой неожиданностью. На радостях купили колбасы, сыра и прочих "деликатесов", которых у нас не было в суровой раскладке. Быстро раскидали на свободных участках палатки и легли спать.

День пятый, 21 июля
Ночью шел дождь, и утром все поняли, почему лагерь называется именно так. Ноги увязли в густой глине, рюкзаки и всё прочее напрочь перепачкалось в ней же. Поначалу, невзирая на это непредвиденное свинство, первых делом мы бросились смотреть на вершины гор напротив, которые пронизали облака насквозь, устремляясь в синее небо.



Потом же, как подсохло, начали собираться.



И выдвинулись по той же тропе, держа курс дальше по склону, к поляне Мерцбахера. Между лагерями часа 4 ходу в небольшом темпе, так что, в общем-то, это не на целый день путешествие. Но не в нашем случае))) Дело в том, что поляна Мерцбахера — ключевая точка в треке: в ней и основные блага цивилизации, и людей больше всего, и прогулка к знаменитому озеру Мерцбахера идет от поляны и назад. В общем, поляну нельзя пробежать и пойти дальше, если ты на ней впервые. Просто у нас так вышло, что вчерашним днем мы дошли лишь до "Глины". Иными словами, придя к середине дня на поляну Мерцбахера, мы остались бездельничать на ней до следующего утра.

Над поляной висит ледник Шокальского, являющийся источником чистой питьевой воды для лагеря.





Со стороны повышения уровня ледника поляну закрывает высокая стена нанесенных мореной камней (она на фото выше хорошо видна). Как видно по "турикам", с неё и начинается тропа дальше к базовому лагерю, а также к знаменитому озеру.



На поляне нас вновь встретили ребята, работники лагеря. И вновь, хоть к фирме Айсай-тревел мы не имели никакого отношения, нас угостили сгущенкой и не только, помогли советами и делом (показывали путь), приютили в бытовке на время непогоды и т.д. Молодцы! На фото как раз они, Саша и Леша, начальники Поляны и Глины, на фоне озера Мерцбахера во время планового сеанса спутниковой связи.



Поляна (3400 м над уровнем моря) — это, как пишут многие источники, последний островок зелени на пути вдоль громадного ледника Иныльчек. Ввиду удобного расположения, ровной и просторной площадки и прочих факторов поляна Мерцбахера является не только местом постоянного круговорота треккеров и альпинистов, на ней расположена также научно-исследовательская станция, трудиться в которой приезжают каждое лето ученые-исследователи ледника и не только. Изучают движение ледника, метеорологическое состояние в регионе и само уникальное озеро Мерцбахера.



К озеру поближе мы отправимся уже на обратном пути, через пару дней. А пока пытаемся рассмотреть его вдали, стоя на поляне или чуть над ней.



Оставшуюся половину дня мы отмечали два дня рождения, играли в лесенку (подтягивания), в футбол (на высоте 3400 м большинство игроков уже через пять минут спешили на "скамейку запасных" ). Чуть позже нас накрыла непогода: шквалистый ветер с дождем, налетевшие необычайно быстро и через пару часов уже исчезнувшие без следа.

Про перспективы дальнейшего пути к базовому лагерю нам сказали все и сразу: "Не дойдете!" Нет, километраж там вполне нормальный, непреодолимых преград тоже нет. Но идти надо не иначе как по леднику. И, не зная тропы, там можно весь день проплутать без толку. А тропы нет, т.к. рельеф ледника постоянно меняется. Нужно просто знать дорогу, а мы не знаем. Вот такие дела... В итоге нас согласился провести к следующему лагерю начальник Глины, при условии что идти будем быстро. Эх, как хотелось нам попасть туда, где горы и ледник белые и совершенно холодные...

[Ultramarine]

:)

Поход. Часть четвертая. По леднику Иныльчек до лагеря "Комсомолец" под одноименным ледником и назад. Крайняя точка похода



Напомню, в планах похода было дойти до базового лагеря "Южный" (см. карту выше), от которого начинаются восхождения на пик Победы и Хан-Тенгри, соответственно, откуда эти семитысячники хорошо видны. Однако идти надо по леднику, где нет и не может быть постоянной тропы, где рельеф местности настолько неравномерный, что люди в двадцати метрах друг от друга могут потерять друг друга, и невозможно окинуть взором дальнейший путь и мысленно проложить его. Поэтому ключевым моментом является знание дороги, чего у нашей группы не было. Зная тропу и идя в хорошем темпе, можно легко дойти одним днем от поляны Мерцбахера до базового лагеря. В нашем же случае получилось пройти лишь почти половину пути, до лагеря Комсомолец, и то благодаря тому, что хоть и весьма своеобразно, но дорогу нам показали.

День шестой, 22 июля

Проснулись пораньше и в 8:30 выдвинулись в путь. Условием нашего провожатого было идти быстро, а физподготовка группы была очень разной, но в целом — значительно хуже, чем у проводника. В конечном итоге это заведомо означало, что условие мы не выполним. Так и оказалось...

Поначалу шли более-менее резво, прыгая с камня на камень, стараясь не упускать из вида провожатого, и не теряя друг друга. Даже говорили о том, что, удерживая такой темп, можно легко дойти и до следующего за "Комсомольцем" лагеря — "Дикий", а там и до базового недалеко. Но хождение по такому леднику — занятие не из легких. Одна морена состоит из гранитных обломков, скользящих друг по другу, осыпающихся и очень острых. Другая морена представляет собой крупные белые пыльные валуны, обходить которые долго и трудно, а прыгать с одного на другой еще веселей (в принципе можно, что и делают опытные, но ноги устают, и если соскочишь неудачно и упадешь — мало не покажется). Все это сопровождается непрерывными подъемами и спусками, обходами озер, ледяных скатов и трещин, периодическими отступлениями по причине неверно выбранного пути обхода.



Через несколько часов вся группа распалась. Провожатый с одним из участников похода убежали вперед и быстро дошли до точки назначения. Следом шли три человека (и я в том числе), которые потерялись на просторах ледника в попытке и первых идущих (считай, дорогу) из виду не потерять, и следом идущим быть видными. Дальше была остальная часть группы, также преследовавшая цель не распадаться и тоже потерявшаяся. И, наконец, замыкающий, который было повернул в отчаянии назад, но был "спасен" увидевшими его силуэт товарищами. Мы шли без обеда, шли, по большому счету, все время прямо, в нужном направлении, однако путь в 14км затянулся на долгие-долгие часы, возникло чувство измотанности, отчаяния, злости. Когда шедшие первыми, с удивлением обнаружившие, что никто за ними не идет, повернули назад, они нашли разбросанных по леднику людей далеко не сразу, и в итоге в сборе группа была лишь в семь часов вечера! Стало ясно, что здесь мы и заночуем. А при обсуждении вечером ввиду опыта предыдущего дня, лишь смутного описания дальнейшего пути, по разговорам, более сложного, а также якобы надвигающейся непогоды было решено наутро повернуть назад. Крайней точкой похода стал, увы, лагерь "Комсомолец", откуда семитысячники не видны.

Лагерь «Комсомолец» стоит, в отличие от всех предыдущих лагерей на нашем пути, прямо на леднике. На черной морене ледника Иныльчек расставлены на весь сезон палатки для проживания, а также палатки хозназначения. За долгое время стояния на одном месте лёд на открытых солнцу участках тает, его уровень понижается, и палатки оказываются стоящими на ледяных постаментах. Довольно интересное зрелище. Впрочем как и весь вид лагеря, стоящего на льду. Ночевать привычным образом (палатка - пенка - спальник) наверняка значительно холодней и неудобней из-за льда с камнями прямо под тобой. Очень уж сурово и недружелюбно там. Но нам повезло: нам позволили переночевать в установленных палатках, снабженных деревянными настилами и матрасами.



Над лагерем висит ледяная когтистая лапа ледника Комсомолец. На фото ниже в левой части виден туалет, установленный над трещиной в леднике, тоже весьма "веселое" сооружение. Говорили, был случай, в трещину эту вся конструкция вместе с посетителем проваливалась... Благо, трещина не глубока.



День седьмой, 23 июля
Рано утром воды набрать неоткуда, т.к. за ночь всё замерзает. А через пару часов всё пространство лагеря покрывается множеством ручьев с поистине ледяной водой. Возвращались на поляну Мерцбахера самостоятельно, но так как примерная дорога уже была известна, обратный путь оказался несравнимо проще и быстрей. Можно было полюбоваться явлениями, созданными ледником, сделать фотографии, понаблюдать за движением воды и льда (днем раньше эстетика пути нас интересовала лишь в первые час-два пути).

Вот, например, ледниковая река, протопившая за долгое время себе русло в толще ледника. Вечером воды было много, а поутру лишь на дне. Но солнце топит воду, и с каждым часов её все больше и больше. На фото в верхнем левом углу человек — для масштаба.



Много и так называемых "грибов" — крупных камней относительно плоской формы, вокруг которых лёд тает, а непосредственно под ними — нет, так как камень создает тень. В итоге камень этот оказывается на ледяной ножке.



Еще пример ледниковой речки поменьше, но с очень крутым правым берегом.



В определенном месте течения этой реки она, набрав значительное количество воды, вдруг уходит глубоко под лёд, стекает по ледяному желобу в бездну, в трубу. Этакий ледниковый аквапарк, очень интересно! Теоретически, устремившись вместе с течением этой речки, можно, пролетев подо льдом пару десятков километров, вынырнуть из него как раз в месте рождения реки Иныльчек. Правда, не в лучшем виде...

phpBB [media]

Или еще ручьи, более мелкие но очень извилистые. В чистом льду или в "грязном", покрытом мореной.





И, наконец, последнее любопытное явление — озерцо с ледяным карнизом над ним. Карниз постоянно и медленно тает, и чистая водичка весело капает с него в озерцо. В отличие от "аквапарка", от которого хочется и нужно держаться на почтительном расстоянии, здесь очень "дружелюбная" и расслабленная атмосфера.

phpBB [media]

На поляну Мерцбахера вышли к обеду, и вторую половину дня вновь безденьничали.

[ZRain]

Два вопроса.
Я так понял все были без страховки' или на таком леднике непокрытом снегом все трещины хорошо видны?
Что говорят проводники, может даже с учеными разговаривали, как быстро сейчас тает ледник, или за зиму восстанавливается полностью?

[Ultramarine]

ZRain,

Всё верно. Ходили без страховки, без кошек и прочего снаряжения. Так и предусмотрено было, и все прочие треккеры так ходили, как по земле. Снега нет, трещины и всё прочее видно. Главное — ледяные склоны воронок обходить.

Про ледник говорят, что тает сильно. На горах видна отметка (на фотографиях, если приглядеться, более светлая кромка внизу), какого уровня он был еще лет дцать назад, в обозримом будущем. И уровень льда уменьшается, и сам фронт ледника быстро отступает с каждым годом. Впрочем, как и все (или почти все) ледники, как я знаю. В Норвегии около одного популярного ледника выставлены фотографии, позволяющие оценить, насколько дальше выползал его язык десятки лет назад, да и просто в позапрошлом году.

[Ultramarine]

:)

Поход. Часть пятая. Прогулка к озеру Мерцбахера



День восьмой, 24 июля

С утра отправились в радиальную прогулку к озеру Мерцбахера. Спустились с поляны по тропе, проложенной сотнями ног на ледник Иныльчек, а дальше пересекали ледник, идя интуитивно, перебираясь с морены на морену, стараясь подойти к озеру как можно ближе.



Здесь обходим небольшое ледниковое озерцо. На заднем плане виден островок зелени — поляна Мерцбахера.



Озеро Мерцбахера — ледниково-подпрудное озеро, образующееся в результате таяния вод ледников Северный и Южный Иныльчек и лежащее в месте слияния этих ледников. Озеро было открыто в 1903 г. Готфридом Мерцбахером. Интересно озеро в первую очередь своим поведением, до сих пор не полностью изученным. В один момент летом ледяная плотина, удерживающая озеро, прорывается, и вода из озера по подледным ходам уходит в реку Иныльчек. Как правило, это происходит в июле-августе, так что когда мы были на поляне Мерцбахера, опустошение озера как раз ожидалось. Но не произошло: озеро представляло собой водную гладь, над которой возвышаются айсберги. Однако мы имели все шансы увидеть и заваленное гигантскими глыбами льда дно, тем более что вся вода из озера может уйти буквально за пару дней.

Нас предупредили, что до самого берега озера дойти не удастся, да и нет у него береговой линии как таковой. Просто мы пересекаем одну морену за другой, как и видно по карте нашего пути, и на протяжении этого пути к озеру всё меняется следующим образом.
1) Вначале идем преимущественно по камням разного характера, а ледяные и водные препятствия попадаются относительно нечасто и они вполне обходимы.
2) Потом неприкрытого голого льда становится больше, возникают речки, вздыбленные ледяные глыбы, глубокие озера-воронки — в результате продвигаться поперек ледника становится сложнее.
3) Еще дальше трещины увеличиваются в количестве и размерах, обходить их все сложнее, начинаешь почти буквально ощущать под ногами движение воды.
4) И в определенный момент разрывы между отдельными клочками относительно безопасной "суши" становятся слишком большими, чтобы можно было их обойти.
5) Если всё же потрудиться и найти проход, либо воспользоваться спецснаряжением для преодоления трещин, то доберешься до участка, где воды становится больше, чем льда — это и есть озеро.

Большая часть дошла до местности, характер которой я условно обозначила номером 3). Нам показался интересный крупный ледяной выступ с глубокой проталиной наверху, на который можно было аккуратно подняться и воспользоваться им как смотровой площадкой, ведь просто с поверхности ледника озеро Мерцбахера не было видно.



Стою на проталине в окружении ледяных стен.



В целом эти глыбы очень интересны. Они возвышаются над черной каменистой поверхностью ледника как паруса, а между ними располагаются глубокие и узкие воронки, заполненные водой.



Кто захотел, пошли отсюда дальше к озеру, продвигаясь по местности 3) в местность 4).



Перешагиваем трещины, обходим те, перешагнуть которые нельзя. Иногда идти приходится долго, потом возвращаемся на прежний курс, с высоты при возможности оцениваем дальнейший маршрут. Трещины глубокиее, так и манят заглянуть в них, полюбоваться голубизной чистого льда, бросить камушек в ожидании звука его падения.



Какая здоровая!



Через минут двадцать, что называется, "пришли": взобрались на очередную ледяную вершинку — а оттуда видно, что дальше не пройти. Склоны ледяных глыб слишком круты, трещины слишком широки. Без снаряжения можно продвинуться лишь на десяток-другой метров, и то это становится слишком рискованным делом. Окончательным аргументом в пользу нашего решения останавливаться здесь стал внезапный грохот — звук обрушивающейся совсем рядом от нас льдины. Дело в том, что глыбы порой, подтаивая под лучами солнца, отваливаются от основного массива и с громким плеском рушатся в воду. И может случиться так, что в определенный момент подтает и обрушится как раз тот кусок льда, на котором ты стоишь. Адреналин в крови играет, в общем.

Прямо перед нами нагромождены одна на одной громадины льда различных форм. Их края то гладкие от долгого таяния, но чаще сломанные и неровные вследствие обружения толщи льда. Между ними, под ними, везде кругом течет вода, ею заполнены многочисленные трещины, покрывающие ледник. А основное озеро (водная гладь) еще чуть дальше, впереди.



Увеличенный фрагмент панорамы:



Через несколько минут вдруг вздрагиваем: опять раздаётся грохот, и часть льдины в нескольких метрах от нас прямо на глазах наших падает в трещину. Ух, пойдём-ка мы обратно в лагерь! Ощущения очень необычные: это и волнительное чувство собственного бессилия перед мощью и величием природы, и радость, которую подхестнула опасность, промелькнувшая в шаге от тебя. Начала портиться погода: небо нахмурилось, поднялся сильный ветер.

Начали спешно возвращаться. Как необычно: пейзажи ледника кругом совершенно монохромны, если не вглядываться в детали. Лишь горы на фоне да прожилки голубого льда добавляют в этот черно-белый пейзаж немного красок.








Прогулка к озеру оказалась одним из самых ярких впечатлений нашего похода.

[Ultramarine]

:)

Поход. Часть шестая, заключительная. Спуск с ледника к реке Иныльчек и дальше вдоль неё. Итоги похода



День восьмой, 24 июля
На ледник мы больше не спускались. После возвращения с прогулки к озеру Мерцбахера во второй половине дня дошли до лагеря "Глина", где и заночевали.

День девятый, 25 июля
В этот день мы продолжили спуск вдоль склона гор. Поначалу шли знакомой тропой, но в отличие от пути "туда", не пересекали поперёк ледник Иныльчек, а спускались с гор в долину реки Иныльчек по той же стороне, что и шли. Первая цель — лагерь "Ива", аналогичный другим лагерям на нашем пути, однако стоящий уже в отдалении от ледника. После обеда в "Иве", пошли дальше по тропе вдоль реки. Наша конечная цель — стоянка Ат Джайлоо, крайняя точка, куда может доехать внедорожник. Там нас и заберет вахтовка.

Тропа простая: пологая, с мееедленным сбросом высоты, с удобным ногам грунтом. Идти было бы даже скучновато, если бы не абсолютная красота Тянь-Шаньских пейзажей кругом, которые со спуском вновь приобрели "альпийский" характер.





Местами встречалась и необходимость перехода ручьев, стекющих с гор, зачастую не самого приятного перехода. Следы селевых потоков были кое-где. Но в целом больших неудобств не было. Мы шли неспешно, довольно расслабленно. Созерцали, делали фотографии.







На одном участке пути встретили стадо яков: это была первая крупная живность, повстречавшаяся на пути. Яки, как всегда, пугливы и общаться не желают.



Время и расстояние позволяли нам дойти к вечеру до конечного пункта. Однако мы остановились раньше, виной тому прижимы реки Иныльчек к скальному крутому берегу, о которых нам было известно. Это главное и непростое препятствие некоторые обходят сверху по скалам: насколько я поняла из рассказов, дело это неприятное, но реализуемое. Но быстрей переходить по реке, вброд. Быстрей, но это нужно делать при минимальном уровне воды, иначе вероятность быть сбитым с ног слишком велика, да и утонуть не сложно. Когда мы были еще на полпути, нам встретились поляки-альпинисты, которые сообщили, что воды им было по бедро.

Перед первым прижимом мы остановились на ночлег. Разожгли первый и единственный в походе костер.

День десятый, 26 июля
Встали пораньше и пошли штурмовать реку. В восемь утра воды оказалось чуть выше колена, всё оказалось несколько проще ожидаемого. Дальше некоторое время шли по ровному пути, после чего был еще один непростой запланированный брод. Даже самый противный брод, я бы сказала. Наверное, мне он показался таким оттого, что, не желая мочить последнюю пару обуви, я шла босиком. Босиком, а вода настолько холодна, что обжигает не хуже кипятка, и под стопами гудят и переворачиваются потоком воды неустойчиво стоящие камни, валясь на ноги. Бррр!

Совсем вскоре после этого брода, а от прижимов — через пару часов уже мы спустились в Ат Джайлоо. На фотографии это место получилось совершенно невыразительным, однако на самом деле вид оно имело дивный. Широко разлившаяся река Иныльчек была больше похожа издалека на пенящееся море, а невысокие обрывы берегов — на средиземноморские острова с домиками, садами, маячками. Место это казалось оазисом, безмятежным курортом.



Стоило, наверное, не полениться пройти пару сотен метров к точке обзора при более подходящем свете, однако, едва мы встали на стоянку, всех нас охватила Её Величество Лень. Машина должна будет приехать лишь назавтра, и из-за того, что в походе нашем мы повернули назад раньше запланированного, мы вновь отдыхаем. Отдыхаем весь остаток дня, и все утро дня завтрашнего. Мы расставили палатки (к слову, здесь с нас за это взяли деньги), и после обеда всех окончательно разморило на жарком горном солнышке.



День одиннадцатый, 27 июля
Утром приехал ГАЗ-66, и мы поехали в Каракол, где должны были пересесть на другой транспорт, до Чолпон-Аты (там походом были запланированы три дня отдыха).



Ехать до Каракола семь часов, дорога изнурительная, подпрыгиваешь то и дело до потолка, а в основном просто болтаешься в машине. Проехали до стоянки Майда-Адыр ("Мойдодыр" ))), являющейся одновременно погранзаставой, там в ожидании вертолета до базового лагеря томятся будущие покорители и непокорители Хана Тенгри. Кстати, посмотрели список восходителей на семитысячники Киргизии: он (количество восходителей) наглядно демонстрирует, что пик Ленина из семитысячников самый простой, а пик Победы — гора крайне сложная и неприступная. После Майда-Адыра проезжаем заброшенный городок Энгильчек (он же Иныльчек, как и ледник, и река) — мертвый город, где когда-то работал комбинат по добыче олова и кипела жизнь, а сейчас все пустынно, развалено, брошено. По-своему тоже очень любопытное место для любителей. Потом перевалы, реки, ущелья, гремущий гравий под колесами — и мы приезжаем в Каракол, а оттуда едем в Чолпон-Ату.


Итоги похода. Резюме

Еще раз повторение технических деталей
Нитка похода (реальная): долина р. Сары-Джаз – долина р. Тюз – перевал Ачуташ (1Б, 4001 м.) – долина р. Иныльчек – ледник Иныльчек – поляна Мерцбахера - лагерь под ледником Комсомолец – оз. Мерцбахера - долина р. Иныльчек – лагерь Ат Джайлоо;
Протяжённость похода: 162 км;
Категория сложности: II (поход не лёгкий, но доступен каждому в целом здоровому человеку, снаряжение стандартное походное);
Длительность похода: у нас 10 дней, а пройти вполне можно было за 8, выбросив дни отдыха, для подготовленных и того меньше надо, но торопиться не стоит
Ну и еще раз отмечу, что до конечной запланированной точки похода, базового лагеря, мы не дошли. А надо!

Пойти самостоятельно:
Да пожалуйста! Людям, имеющим совсем незначительный опыт в горном туризме, я, конечно, самостоятельно идти никак не советую. А вот если по горам сами ходили, маршрут составляли и соблюдали, определенные трудности преодолевали, то можете отправляться сами, не записываясь к организаторам.

Стоит ли идти
Обычно такие советы мало кому нужны, ведь описание и фотографии маршрута говорят о многом, а дальше каждый принимает решение, основываясь на собственных целях (а они, как показал и опрос мнений в нашей группе, совершенно разные у всех). Я просто еще раз кратко перечислю особенности данного маршрута. Местность суровая, холодная, величественная, отстраненная, довольно безжизненная; это некоторым было не по душе, а кому-то, напротив, очень нравилось ощущать себя песчинкой с сравнении с мощью гор и ледника. Средние высоты: три с небольшим километра, максимальная высота: 4001м. Сложность треккинга, как я написала выше, средняя: постоянные наборы и сбросы высот сильно выматывают, однако всё проходится ногами, то есть без дополнительного снаряжения — это плюс. Цивилизации, так чтобы в случае чего спуститься быстро в населёнку за колбасой или за помощью, нет, мобильной связи, естесственно, тоже. Но в сезон работают люди в лагерях по ходу маршрута, через каждые 7-20 километров. Красоту и фотогеничность мест оцените сами по нашим с мужем фотографиям. Уникальность мест, на мой взгляд, значительная, если не был раньше в самых высокогорных регионах планеты. Отдельный неповторимый объект — озеро Мерцбахера, хоть совсем близко к нему особо не подобраться.

Нюансы и сложности
Что касается организационных деталей, главное тут, помимо подготовки карт, — оформление пропусков в пограничную зону (граница Киргизии и Китая) и заброска. Оформлением пропусков занимаются многие фирмы, всё это можно проделать дистанционно и заранее (только не очень откладывайте). Заброски из/в Каракол также предоставляются многими. Дешевле на машинах, причем на крупных вахтовках, так расходы на каждого значительно сокращаются. Некоторые предпочитают вертолет, чтобы не возвращаться тем же путем. Это значительно дороже, и надо узнавать расписание рейсов.

Главная сложность на самом пути — отсутствие тропы на леднике и сложность движения по морене при незнании пути. Тропу проложить невозможно: рельеф меняется настолько быстро, что никаких следов тропы не будет видно через год, а неровная поверхность ледника не позволяет окинуть взглядом дальнейший путь. В итоге легко заплутать. Лучший вараинт — проводник, можно прибиться на время, договорившись, к организованной группе евротреккеров с портерами. На крайний случай разузнайте описание тропы у проводников: когда переходить с морены на морену, какие по пути будут сложности и характерные особенности (ледяные мосты, реки и т.д.). До поляны Мерцбахера дорога идет не по леднику, а по склону, и имеется тропа, разметка, туры. Также на пути будут многочисленные броды, осыпи, обходы ледниковых препятствий, колючки, прижимы реки. Обо всем я старалась написать в ходе рассказа.

На этом про поход всё. Еще будет пара фраз про Чолпон-Ату, наше внезапное погружение в курортную, с позволения сказать, атмосферу ))))

[ZRain]

Разлившийся Иныльчек поразил. Не думал что в каком либо месте он такой широкий, да ещё и пеняще-белый, как будто снег лежит....

[Ultramarine]

ZRain,
интересно, вот вам снег напомнила эта река. А нам — море. А белый цвет от камней.

[Ultramarine]

:)

Исыкулье =). Чолпон-Ата

Наше путешествие по Киргизии закончилось на берегу Иссык-Куля в Чолпон-Ате. Место для отдыха мы не выбирали, три дня проживания на берегу Иссык-Куля были включены в программу похода.

С учетом того, что за три с лишним недели мы посмотрели многое, не побоюсь сказать, что Чолпон-Ату не спасают от титула "Самое унылое место страны" даже озеро и горы.



Обстановочка, как заметил участник нашего похода: "Геленджик, начало 90-х". Пыльно, запущено, грязно, бескультурно всё для города, считающегося "столицей" побережья Иссык-Куля, если о минусах говорить. Положительные моменты тоже есть, но прозрачность озерной воды, отсутствие изнуряющей жары уровня моря, невысокие цены на жилье и развлечения, близость горных красот — все это распространяется и на другие городки покруг Иссык-Куля.

На экскурсии мы не ездили, и вообще все три дня предавались тюленингу и поеданию сочных абрикосов и дынь. Да еще пару раз выставку-ярмарку народных промыслов посетили, на ней были представлены плоды творчества ремесленников Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана. Посмотреть интересно, купить, на мой вкус, особо нечего (в основном выставлен текстиль и войлок).



А само озеро хорошее, да. Чолпон-Ата растянута вдоль побережья, основной пляж, людный и шумный, — в центре. Мы же жили ближе к рынку и к окраине, там было приятней. Но всё же на южном берегу озеро еще чише.



Цены на рынке в конце июля:
Абрикосы: 50-100 сом (мы брали за 50, замечательные);
Арбузы: 15 сом (еще привозные, не местные);
Дыни: 40-80 сом (тоже привозные);
Виноград: 100-150 сом;
Черешня: от 120-150 сом до 280 сом (т.н. бычий глаз, крупная)

Цены общепита, как везде: обед/ужин обходится в 250-600 сом. Сам общепит не без колорита )))



Цены на жилье начинались от 200 сом за место в простеньком номере, номер получше обойдется в 400 сом с человека, с удобствами в номере — 600 сом с человека. Это все бюджетные варианты с совсем простой обстановкой, но более-менее свежие.

[Ultramarine]

:)

Итоги всей поездки

Сроки поездки: 25 дней: 10 дней самостоятельно + 11 дней поход + 4 дня послепоходных.

Расстояния:
На машине: примерно 3000 км;
Пешком: не меньше 200км.

Бюджет поездки:
Общий бюджет: чуть меньше 37 тысяч рублей на человека, не считая авиабилетов. С билетами получается где-то 48 тысяч.
Распределение бюджета:
23 000 рублей — стоимость похода, все расходы, включая заброски и ночевки вне палаток;
12 400 сом (примерно 8 300 рублей)— переезды в различном транспорте во время самостоятельной части поездки;
4 600 сом (примерно 3 100 рублей) — расходы на еду во время самостоятельной части поездки + тройка ужинов в "походное" время;
1 550 сом (примерно 1 100 рублей) — расходы на проживание во время самостоятельной части поездки (250 + 300 + 500 + 500 сом на человека, остальные ночи были в палатках);
около 2 500 сом — прочие расходы (входные билеты, покупка сувениров и товаров, услуги связи).
Как видно, основная часть расходов в самостоятельной поездке — переезды. Суммы, в которые нам обошелся тот или иной транспорт, я писала по ходу отчета. Стоит не забывать, что в Киргизии эту статью расходов можно спланировать весьма условно, так как общественный транспорт минимален, фиксированные цены — также явление крайне редкое. Всё зависит от знания реальных цен, умения торговаться и договариваться, навыков "сойти за своего", обаяния... А также от количества человек в компании. Нас было четверо, и это оптимальное с точки зрения расходов количество человек, так как часто приходилось платить за всю машину-легковушку.

Ошибки:
Напрочь забыли про такое важное дело как карты: подготовили их и оставили дома.

Общие впечатления:
Разнообразные. Впечатления о природных красотах, о среднеазиатских особенностях, о людях, о ситуациях сплелись воедино. В целом результат поездки определенно положительный: столько совершенно разноплановых красот в одной стране! При этом всем и каждому горячо рекомендовать поездку не буду, так как знаю, что такое дело очень на любителя.


Очень надеюсь, отчёт вдохновил того, кто не особо собирался до того ехать в Киргизию, и помог тем, кто поездку планирует. Спасибо за поддержку по ходу!
Отчет окончен.

[Oleg_TK]

С удовольствием прочитал Ваш отчет, спасибо! Очень красивые фотографии - сам очень люблю горы, хотя так высоко и не забирался. В сентябре, уже по окончании сезона, ездили на своем авто на Иссык-Куль, проехали вокруг Заилийского Алатау с запада на восток.
Вокруг - потрясающей красоты пейзажи, дороги-туннели, образованные пирамидальными тополями, растущими на обочине, утопающие в зелени фруктовых садов аулы и чистейшее озеро... Киргизия - одна из тех стран, в которые хочется вернуться.

[Akunamatata74]

Отличный репортаж!!! Я ранее написала много всего, но так как были даны ссылки, то модератор мое сообщение не пропустил :-(.
Писать снова позыв пропал, ограничусь лишь тем, что ваш и подобные очерки побудили меня, местную жительницу, объехать свою страну в следующем году. Так как в тех местах, где успели побывать вы за 26 дней, я почти нигде не была :-(.
Спасибо вам большое за ваш подробный и интересный репортаж!

[Ultramarine]

Akunamatata74
Вы не представляете, как подобные отзывы вдохновляют, спасибо! А по поводу того, что мало где были, это зачастую так и получается. Мы рассматриваем город и страну, в которой живём, лишь как собственно место жительства, откладывая на потом подробное их изучение или просто не замечая многих красот. В любом случае, это очень хорошо, и я уверена: если запал не угаснет, путешествие следующего года получится насыщенным и очень удачным! =)
На почту отвечу совсем скоро!

[Akunamatata74]

Здравствуйте! Спасибо большое за комментарий :-)