Руки зачесались написать еще один отчет об очень душевной поездке.
Решение о месте назначения пришло внезапно летом на берегу Балтийского моря. Живем-то в Эстонии, вот оно каааак ..... Наш осенний отпуск должен быть состоявшимся по-любому, ехать далеко и дорого было не с руки, а турции, кипры, египты и европы отметались по причине откровенной незаинтересованности. А Ташкент чем не экзотика.
Естественно, из Москвы лететь было дешевле. Притом, что самые экономичные билеты разлетаются как горячие пирожки, и думать об их покупке надо все-таки сильно заранее. Московские бывшие спутники отказались принять участие в поездке, мол, мы узбеков и иже с ними дома воооо! как навидались, чего на них еще отпуск тратить
Граждане Эстонии, как и ряд прочих нероссиян, должны оформить визу или заранее или по прибытию. Процесс многоходовый, потому что сначала требуется получить визовое приглашение от узбекской турфирмы. Все фирмы, к кому я обратилась, сразу поставили условие, что они сделают приглашение, но мы должны забронировать у них проживание на весь период пребывания или заказать тур. Мы же чувстовали себя вольными птицами и такая принудиловка нас не устраивала. В итоге нашлась волшебница Оля (pagetour@gmail.com) , которая и сделала нам это приглашение без всяких дополнительных условий. Стоит это удовольствие дорого – 70 USD, но цена стандарная, никуда не деться. Ольгу мы так же сердечно благодарим, что ночью по прилету она нам организовала встречу в аэропорту и прием в их гостевом доме на первую ночь.
Первое впечатление от страны мы получили при вылете. Нужные стойки регистации были в самом дальнем углу аэропорта, но что бы туда попасть (причем через дополнительный полицейский контроль) , надо было пробиться через черную толпу совершенно ошалевших узбекских мужиков, нагруженными загабаритными сумками, баулами и телевизорами. Толпа была примером образово показательного броуновского движения, источала чужие звуки и запахи, и вообще как-то реально металась, комплексовала и паниковала. Натуральное чувство, что ты попал в отару. Мы притихли, переглянулись и с грустью подумали, куда же мы едем, а я вспомнила мудрых москвичей, которые не с нами .
Надо сказать, что летели мы хорошо - атмосфера в лайнере стала кардинально другая. Очень сильно чувствовалась, что соседи по салону летели ДОМОЙ, что для них тяжелая работа в чужой стране закончилась, и вот-вот всего лишь через 4,5часа все для них станет опять хорошо, и такое тихое счастливое нетерпение было явно ощутимым.
Самое неприятное по прилету - это необходимость заполнить въездные декларации в двух экземплярах. Распечатанные бланки с сайта посольства не принимаются, используются только оригиналы А5 формата, а их мало и не хватает, да и писать почти негде и неудобно. Вписывать надо все подробно как про деньги, украшения, так и про технику, опытные рекомендовали еще отдельно указывать аптечку ( писали также, что кодиносодержащие лекарства приравнены к наркоте). Один экземпляр забирает таможенник, второй обязательно!!! нужен будет при выезде.
Нас ни туда ни обратно специально не проверяли. Может, из-за ночных рейсов. При вылете таможенный чиновник выразил мне надежду, что я в выездной декларации деньги указала правильно и все. Хотя кого-то из очереди , видели, пригласили в отельный кабинет. На обратный путь удобно взять бланки про запас и заполнить их заранее. По-моему, декларацию для выезда можно заполнить в одном экземпляре, но я не уверена. Во всяком случае, их у меня просто забрали без комментариев, что-то там почеркали, проштамповали и оставили там.
В целом по прилету на все формальности и багаж ушло часа полтора. Немного только мы подергались, когда ждали появления чиновника (время было пол-второго ночи) для получения визы в паспорт.
В Узбекистане в аэропорт надо прибывать хорошо заранее, потому что проверка многоступенчатая как по безопасности так и по документам, и везде даже ночью были очереди. При вылете до таможенного контроля в Ташкенте есть кафе-киоск, принимающий местные сумы, потом уже только расчет в валюте.
Деньги уже отдельная история. Они там в ходу пачками, перетянуты резиночками и для них реально требуется рюкзачок. Как пересчитывают деньги местные – одно заглядение! Пока мы медленно перелистываем эти несметные тысячи , они это умеют делать не хуже банковских счетных машинок! В одной пачке в пересчете с местных было примерно 33USD. Черный курс составлял 3050-3120 сум за доллар (официальный ~2270), 3700 по-черному за евро. Менять можно и рубли без проблем, и менялы есть везде, где базарная торговля. А предложения поменять поступают постоянно. В Ташкенте можно в некоторых магазинах рассчитываться и по терминалу, но в других городах терминалы встечаются крайне редко, например, в магазинах ковров.
Прочитала на форуме рекомендацию, что в гостиницах используют официальный курс и туристам платить нужно сумами . Аггхххаа! Не берут! С нас конкретно хотели валюту или сумы, но по черному курсу. Может, это связано с тем, что мы искали по бюджетному варианту проживания, и отельчики были частные и маленькие, а не побольше-подороже, поприличнее и поподконтрольнее. Цена номера на двоих за ночь в небольших гостиничках составила для нас в 23-25USD с завтраком. Причем завтраки везде были очень достойные, и чай и кофе, и кефир, и сыр-колбаса, что-то каждый раз горячее плюс фрукты. Чистое белье, горячая вода, WiFi, обогреватель и местами телевизор всегда присутствовали.
Про обогреватель пишу вполне серьезно, потому что мы попали на вторую половину октября и вечерами было уже реально холодно, а в Хиве так и вообще как-то ночью оказался ноль и три дня дул сильный холодный ветер. Обычно же днем было около 25 градусов и гулять было комфорно, но к вечеру без куртки уже было не обойтись.
При заселении первым делом спрашивают паспорта и сразу их отдают вместе с такими маааааааленькими бумажками с отметкой о регистрации. Местные очень переживают их сразу вручить, чтоб они у туристов были во избежание проблем с законом. Иногда регистрация выглядит как визитка (и даже со схемой проезда), а иногда просто белый листочечек с синим штампиком и вписаными датами. Предыдущую регистрацию тоже как-то спрашивали для оформления следующей. Мы на проверку этих бумажек не попались, но все бережно хранили на всякий контрольный случай.
ТАШКЕНТ, визит первый.
Прилетели ночью в Ташкент на уже готовое место (спасибо Оле и всем их фирмам по туруслугам), отоспались, и вышли на дорогу. Улицы в Ташкенте широкие, деревья желтые, дома красивые стоят . Дальше все пошло как по-писанному. Не успели мы материализоваться на краю тротуара, как тут же притормозила и мигнула фирами маленькая машинка, мы кивнули, что давай, стоп. За рулем молодой бомбила, мы ему поставили три задачи – отвезти нас поменять деньги, покормить, прокатиться в Чимган и вечером вернуть обратно. Пока это обсуждалось, сзади реально стояло еще три машины в ожидании, вдруг с первой мы не договоримся. Мы сторговались за 80 тысяч сум (26USD) при начальной цене 200 тыс.
Съездили мы просто замечательно! Водитель прекрасно говорил по-русски, общаться хотел сам, всякая информация о местной жизни надо и не надо в нас просто вливалась. Деньги поменяли сразу на ближайшем рынке, кушать по дороге остановились в местном заведении, где было мясо из тандыра. Это было нечто! Да, простые замуськанные столики, никакого вида, но зато вкуснейшая баранина с лепешкой, еще овощи и .... «Рижское пиво».
Количеству алкоголя в мусульманской стране я не перестаю удивляться до сих пор. Водка узбекского разлива везде, разная, очень качественная, дешевая (во всяком случая для нас) от 2,5 до 5-... USD за политра. Пиво видов 10-ти тоже везде, причем нормальное такое питьевое пиво, наше эстонское так реально хуже. А вот вина немного, и нам оно совсем не понравилось ни белое ни красное. Пожалуй, спиртного нет только на вокзалах, и еще в Ташкенте на большом рынке Чорсу не было.
.... “А Чимганские горы царят в далеке и безумно прекрасны собою” . Точно так и есть. Дорога отличная, всего в пути час с небольшим. И вот среди желтого ровного сначала выросли желтые горы, потом на них позеленело и даже снег появился по макушкам. Внизу под дорогой красивое водохранилище, а со склонов гор стартуют и медленно барражируют паропланы, крылолеты и прочий летающий народ. В регионе много указателей на санатории и детские лагеря. Одни из них живы, другие уже нет.
Чимган, между прочим, горнолыжный курорт, и находится на 1600 метрах. В сезон, говорят, там не протолкнуться. Но вообще-то мы чуть мимо не проехали, пришлось возвращаться – уж больно летом вид у горнолыжых баз смешной и не лыжный совсем. Однако, канатка со старой-старой двушкой креселкой работала, народ вполне себе ездил, и мы тоже прокатились наверх, до снега чуть наверху дотронулись. Сверху с площадки еще экстремалы велосипедисты спускались по своей трассе - ууухх! Внизу и наверху бегают фотографы и, спустившись, можно купить свои уже отпечатанные фотки за доллар и даже дешевле. Чуть подальше виднелся еще подъемник со «шваброй», но вид у него был уже совсем умерший.
Внизу я потом сподвиглась потом немного на лошадке верхом прокатиться – их там много предлагают. Мой сопровождающий просто лег на травку, и я сама по отрогам чуть поездила, хотя потом пришлось расплачиваться за это приступом аллергии (такая у меня вот беда).
Обратно мы ехали другой дорогой, объехав все водохранилище по окружности. Это прибавило в маршрут км 80 и еще немного денег при расчете, но было очень красиво ехать, да и интересно посмотреть, как люди живут. Наш водитель потом отвез нас в Ташкенте поесть, потом за вещами, подождал, да еще и на вечерний поезд проводил. А уезжали мы в Бухару....
Транспорт.
С этими переездами все очень смешно в этом путешествии.
Во-первых, как добирались. Сначала ночным поездом из Эстонии в Москву – перелет в Питер – Ташкент – Ташкент - Москва – поездом домой. При этом от Пулково до дома по прямой км 120. Однако, мы сначала в Москву заехали . И все потому, что билеты Питер-Ташкент-Питер или Москва-Ташкент-Москва были на тот момент существенно дороже, чем такой вот нетривиальный путь.
Во-вторых, из Ташкента все нормальные едут по карте по порядку сначала в Самарканд. Но тут спасибо за идею одному форумчанину. Цитирую «Крокодил Гена » Чт янв 10, 2013 8:09 pm Почему-то все обычно ездят Ташкент - Самарканд - Бухара а потом мучаются как добраться из Бухары в Хиву. При этом теряют 2 световых дня на переезды (грубо говоря полдня Ташкент - Самарканд, потом полдня Самарканд - Бухара, потом целый день с извращениями Бухара - Хива).
Можно иначе: Ташкент - ночной поезд - Бухара - автобус или Нексия - Самарканд - ночной поезд - Хива. Теряется один световой день (полдня Бухара - Самарканд и потом поезд приходит в Ургенч около 12 дня так что еще полдня), экономятся 2 ночи в гостиницах.
Одно "но": поезд Самарканд - Ургенч не каждый день. Ну и билеты в таком случае лучше купить заранее (в моем случае - октябрь - поезда были заполнены), но в бывшем Союзе это не проблема (за исключением Прибалтики). »
Мы так и сделали. Таким образом у нас образовалось три ночных поезда: Ташкент-Бухара, Самарканд-Ургенч, Ургенч-Ташкент. Последний был в пути побольше, 19 часов, но терпимо. Билеты покупали из дома на сайте РЖД, потом их в терминале в Москве на вокзале печатали. Вот и получилось, что из двух недель отпуска 5 ночей у нас было в поезде . Может, было бы правильнее из Ургенча все-таки лететь, но при планировании маршрута мы как-то зациклились на поездах и об этом не подумали.
Хорошо, что билеты купили заранее, потому что действительно с местами ситуация была напряженная – поезда очень сильно заполнены. На форуме предлагали вариант, что можно покупать билеты на месте, мол, это дешевле (но будут ли места?), или можно договариваться с проводниками напрямую и подсаживаться, экономя деньги. НО! Подсесть на крупных станциях просто невозможно, потому что сейчас вход на ж/д вокзалы только с билетами и с тройной проверкой, как аэропортах. Нам сказали, что такую систему безопасности ввели после теракта на вокзале Ташкенте весной этого года.
Те вокзалы, что мы видели, все чистые, светлые, даже нарядные. Посторонних на них нет. Если же ехать из не из таких больших городов, а садиться на станциях поменьше, то там действительно местные были без билетов, потому что такую систему пропуска ввели еще не везде. Подозреваю еще, что проводники, увидев чужих, просто побоятся связываться. Да и там так быстро все развивается, что очень скоро наведут они порядок с безбилетниками.
У нас были купейные билеты по низшему ценовому классу, но было довольно чисто и спокойно. Естественно, чай-кофе. Удивило, что ехавших маленьких детей не было слышно. Попутчики, кто говорил по-русски, те с удовольствием общались. А из вагона-ресторана на всех этих маршрутах по вагонам разносили два фирменных блюда: бифштекс с яйцом и гречкой или бефстроганов с макаронами.
Вообщем, поездом вполне можно ездить, даже печку они топили при необходимости, было дело. А вот про кондишен вопрос еще тот. Видели мы в одном поезде реально сбрендившее электронное табло с бегущей строкой: «дата 05/08/2014, температура снаружи +32оС, температура в вагоне +47,5оС». Так что, ой!
Бухара.
В Бухару припоездили рано утром. Чтоб таксисты не задушили сразу, спрятались от них в привокзальное кафе. Кофе был отвратительный, а на витрине, как в фильме ужасов для диетологов, стояли огроменные торты диаметром 50 и толщиной поболее 20см. Уж сладкое там любят!
Потом мы сдались одному таксисту и попросили отвезти к Ляби-Хауз – самый центр старого города. Там походили по гостиницам, их много. Сначала попадали на дорогие 60-80USD за номер. В одной я просто упала, когда у меня спросили, узбекское ли у меня гражданство. Цены нам не понравилиь и мы сели в только что открывшееся кафе. Там мы чуть не проглотили свои языки с местными чебуреками. Девушка-официантка проводила нас потом к своей родне в небольшой частный отельчик Samani Bukhara прямо в центре, только 30 метров по кривой улочке от этого самого пруда.
Бухара очень как-то богата на сувениры. Невозможно пройти мимо и за что-нибудь руками или хотя бы взглядом не зацепиться. Буквально первой нашей лавочкой оказался магазинчик ножей-ножниц. Ох уж эти бухарские птицы-ножницы! Хватайте! Таких потом не будет! Естественно, расспросы, откуда мы. Говорим мастеру, а мужик такой уже в возрасте, что из Эстонии. Знаю, говорит. Был в молодости в Усть-Нарве в молодежном лагере Ноорус. Мы так и упали, потому что живем летом в двух шагах! На следующий день зашли к нему специально и передали наши эстонские конфеты, в ответ получили в презент ножницы.
Вообщем, ходили мы, смотрели, фотографировали, потом забрели на местный рынок и там плова наелись. Плов, конечно, эта отдельная религия. Закладывают его утром и казан открывают после 11-ти. И вот если до часу его не поесть, то можно в этот день остаться без плова. Естественно, что в туристическом ресторане он скорее всего будет всегда, но у местных плов (ош) только в обед. Хотя именно в Бухаре мы столкнулись с тем, что и некоторые редкие заведения для местных делают все-таки вторую закладку плова, но это надо специально спрашивать.
Невкусного плова в Узбекистане не бывает! Он везде необыкновенно хорош, каждая рисинка переливается хлопковым маслом и еще другим какими-то тоже, тарелка светится желтой и оранжевой морковью, застенчиво подмигивает нут, а барбарис лопается во рту нежнейшим сладким соком. Сверху выкладывают порезанное распаренное мясо. Ммммммм!!!!!
Отвозили нас в Бухаре в местную едальню под названием «Магистраль». Там казан просто неохватный, литров на 200, а то и больше. Там предложат и говядину, и баранину, и конину, а так же при наличии перепелочку целиком сверху и непременно перепелиные же яйца. Вкусно безумно! Кстати там обед недешевый был - около 15USD на двоих, включая салат, пиво, чай. Обычно же обед обходился нам в среднем 6,5USD.
Ни разу за все время поездки у нас не было проблем с животом. А ведь только один раз мы ели в ресторане, где были белые люди, все остальные трапезы только в местных кафешках и столовых. Да, непрезентабельно на вид, но там всегда было очень вкусно, что бы не брали, очень быстро приносили-уносили заказанное, и хочу заметить, что на нас никто никогда не обращал никакого специального внимания ни со стороны персонала, ни другие обедающие.
Еще Бухара оказалась на мой взгляд богата на ковры, а так же это правильное место для покупки, если надо, каракуля или каракульчи. Шубы и шапки шьют именно в Бухаре. Недлинная шуба из каракуля обойдется, думаю, долларов в 450 по итогам торга, а вот уже каракульча подлиннее и/или с капюшоном в 1500. Получилось так, что мы случайно на базаре с дедом, который сидел с шапками, перемигнулись, а потом зашли к нему, вот и попали так, что нас по местным меховым фабричкам его сын возил. Сшито действительно качественно, шубы садились так, как будто это мой мех обратно к телу вернулся ;). Кстати, каракульчу используют афганскую. Но смотреть надо, как сделано и из каких кусочков тоже.
Еще одна зарисовка про торговые пути. Города Узбекистана это торговые центры на Великом Шелковом пути. Вот, будучи в Индии, купила я на очень местной ярмарке вдали от туристических троп некую одежку из шелка и с шелковой же вышивкой, которую использую как летнее пальто. Выглядит вещь эксклюзивной. И таких вот похожих вещей оказалось здесь довольно много. Не точно таких, но похожих.
Еще из таких «особых» мероприятий мы ходили в хамам. Стоит это 20USD c носа за 1 час. «Бозори корд» был прямо в центре, расположен и функционирует в изначальном месте далеко не первый век. Этакая вариация на турецкую баню. Увидели вывеску мы случайно только вечером, когда расходились сувенирщики, хотя до этого прошли там раз десять. Мне понравилось, а вот моей половине было и холодновато и массаж какой-то не тот. Время надо обязательно бронировать заранее – желающих много.
Что касается других всяких достопримечательностей, то абсолютно в каждой из них лавочки, ресторанчики, гостиницы – одна большая услада для туристов-шопоголиков. Особенно сувенирное какое-то место. Расположено все очень компактно, во второй день мы уже по три круга сделали. Но приятно было ходить нога за ногу и отдыхать, сползать в крепость Арк, например, съездить в летний дворец (кхм-кхм... ).
Уезжали мы из Бухары рейсовым автобусом в направлении Самарканда сначала в Навои. Это отдельная история.
По дороге в Самарканд.
Все вокзалы от центра Бухары далеко, нужно брать такси. Нормальная цена везде по любому городу будет в пределах 5000сум. Приехали, смотрим стоит автобус и там уже сидит много людей. Мы к нему, а к нам таксисты – выхватывают практически чемодан из рук, наперебой галдят, что сейчас вот-вот такси в Самарканд пойдет, вот буквально через 5 минут. Информация из автобуса аналогичная, но не такая оптимистичная по времени. Кстати, по темноте автобусы не ездят, только легковые машины.
Логика такая, что стоимость проехать в такси или на автобусе 100км для нас какая-то одинаковая (~5USD). Но таксисты не везут двоих, а ждут еще двух пассажиров на эту же машину. И автобус не уезжает, пока полный салон не наберет – бизнес частный, и никакого автобусного расписания вообще нет. Но и других желающих на такси тоже нет – все сидят в автобусе. Мы туда тоже забрались в итоге и включили пассивный созерцательный режим. Сидим.. Все продолжалось довольно долго, местные Приближенные («П» большое) к автобусу лица громко галдели, что-то грузили, вся это круговерть длилась часа полтора, наверное. Народ, в т.ч. дети, в салоне сидели так, будно автобус пустой вообще. А такси так и не поехоло. Вообщем, это отдельное шоу.
В городе Навои мы выгрузились около полудня, поели и нашли такси для поездки в ущелье Сармыш посмотреть петроглифы на скалах. Оказалось, что таксист сам не знал, где это и что это. Ехать было около 40км и степная дорога уперлась в огромные ворота детского лагеря. И вот туда охранник нас пускать не захотел. У него есть, видите ли, официальное письмо, в котором указаны конкретные дни, фирмы и количество человек в туристических группах, которые надо пустить. 5000сум для него выглядели только подписью и проблему не решили, а вот еще 5000сум уже сгодилились и как печать на входные билеты (размер благодеяния ~3,3USD) и мы договорились проехать через территорию лагеря на машине куда-то там дальше к деревянному мосту.
Выехали мы с другой строны лагеря, асфальт закончился, моста нет, впереди ручей-речушка, и развилка дорог налево-направо. Мы хотели прогуляться пешком, но наш водитель сам предложил ехать дальше, ему уже самому стало интересно, куда мы так премся. Поехали налево, через пару километров увидели первый инфощит, и там-то и были первые сланцевые черные скалы с петроглифами. Поехали дальше и встретили мужика, он оказался местным показывателем этих самых рисунков. Еще через километр примерно слева показался-таки деревянный мостик, и с обеих сторон от дороги были скалы с петроглифами. Там и полазили. Очень приятное впечатление! Посмотрела уже дома, что в интернете еще есть об этом, так там можно с утра до вечера ходить. Пероглифы разных времен, разного качества и вплоть до рисунков с пришельцами. Сама эта зона, кстати, считается аномальной.
Рекомендовали нам еще съездить в город Нурата (~50км от Навои), там культовый комплекс Чашма со святым источником, крепость, построенная Македонским, и некие гигантские конусы, собирающие воду. Но было времени уже много, таксист не захотел ехать, у него дома уже дела были. Он был единственным человеком, который не взял доллары, а пересчитал в сумы по официальному курсу. Обошлось нам такси на полдня в 75000сум .
Высадились опять на вокзале и нас мужики тут же засунули в такси до Самарканда, еле-еле «разрешили» в туалет сходить. Хотя в машине уже сидело двое взрослых и ребенок, мы не стали кочевряжится, помятуя утро с этими невнятными автобусами, и быстренько так домчались 160км, приехав перед самым закатом в Самарканд.
Самарканд.
Таксиста поросили нас высадить в районе дешевых отельчиков у Регистана, это старый центр. Первое увиденное нас впечатлило сразу – красное садящееся солнце на фоне стариных силуэтов громадных зданий. Жилье нас не вдохновило, все какое-то сыроватое и старо одинаковое, хоть и посмотрели 5-6 вариантов. Договорились за 23USD в Abdurahmon. Оказались мы на весь наш немаленький B&B единственными жильцами. Выбрали его из-за большой терассы с видом на городские крыши и основные достопримечательности.
Вечером прогулялись по центру и удивились, что Регистан не освещен. Рядом красивый, даже шикарный парк, но делать на улице вообщем-то нечего, к тому же прохладно.
Утром первым делом отправились в Регистан. Нам было удобно зайти не с фасадной части, а сзади через калитку. Получилось, что таким образом мы избежали покупки билетов. Территория Регистана не огорожена наглухо, но и к билетной кассе полицейский все-равно проводит ненавязчиво. А в трех медресе, превращенных в сувенирные рынки, билеты уже потом и не справшивают. Конечно, красиво. Но не так сногосшибательно, как это показывает профессиональное ТВ. Далеко не так. Впечатляет, в каком виде здания были до реставрации в 70-х годах, и как это выглядит сейчас. Внутри есть места, где специально оставлены небольшие такие нереставрированные пятачки для сравнения до и после. Однако на внешних стенах изразцы держатся уже непрочно и выглядят местами так, что им требуется новый этап реставрации.
Далее мы ушли в сторону мечети Биби-Ханум (вах, какая большая!) и базара рядом с ней. Там на рынке обедали пловом и пытались чего-нибудь купить. Ну, обычный продуктовый базар и всякая всячина. Сладости там были местные. Кстати, с ними засада, потому что в огромном количестве есть мед, а также заводские конфеты, пряники и печеньки. А вот местную нугу и халву видели только в Самарканде.
После базара в поисках Афросиаба вышли через большой перекресток и попали через калиточку на территорию кладбища. Прошли немного и оказались на территории мавзолейного комплекса Шахи-Зинда, и опять с задней части, непредсказуемо миновав кассу при входе. Там было красиво.
Еще в тот же день был подвиг, когда мы дошли-таки до этого Афросиаба и тамошнего музея. Как писали форумчане, Афросиаб это место «для людей с воображением». Я бы даже сказала, с огромной фантазией или для профессиональных историков. Зная, что абсерватория Улугбека это тоже, мягко говоря, руиы, при всем уважении к его имени, туда мы не поперлись. Вообщем, по итогам дня ноги у нас плотно впечатались напрямую в мозг.
На второй день мы решили поехать в город Шахрисабз. Вышли к таксистам, нас перенаправили в другую зону рядышком, и нас тут же подхватили, посадили и повезли вместе еще с двумя попутчиками из местных. Оказалось, что не все дороги в Самарканде хорошие. Тот ужас, по которому мы ехали по городу, чуть душу из нас не вытряс в первые 10 минут, но потом на трассе было уже нормально.
Дорога была красивая, ожидаемо качественная, сначала по степи, потом постепенно поднималась на плато, покрытое огромными округлыми валунами разных форм. Называется место плато Каратепа, туда даже просто ездят гулять, подивиться на каменные образования, но мы пейзажи такого плана видели уже в других краях. Потом плато перешло в горы и была дорога через перевал. Опять красиво!
Сейчас там сделана новая дорога, но все равно через пускают только легковые машины. И вообще по дорогам довольно много пропускных пунктов. До Шахрисабса ехали часа полтора. Заплатили на двоих 40000сум .
Даже не знаю, что сказать. Высадили на пустыре. И где-то далеко в его центре посреди огромного пустого песчано-пыльного пространства стоит весьма большой памятник . Это Тимерлан, Шахрисабз его родина. Когда-то эта разровненная территория была скоплением старых домов, дворов и косых улочек (городу 2700 лет ) . Сейчас там активно выстаивают парадно-показательную зону. Ощущение, что местным вменено в обязанность принять участие в строительстве, потому что я никак иначе не могу объяснить, почему вокруг монумента вручную рыли многочисленных 2х метровой глубины ямы. Причем вкалывали там явно не строители, а какие-то старики, женщины и подростки.
Планировка традиционных улиц весьма, надо сказать, примечательна и в целом приятного впечатления не производит на в Бухаре, ни в Самарканде, ни в Хиве, где мы были. По сути получается, что ты идешь по более менее неровной поверхности как в каньоне между 3-4х метровыми стенами с дверями всех видов и размеров. Общего электрического освещения при этом не гарантировано вовсе в темное время суток, разве у кого лампочка над воротиной горит, но не часто. Направления улицы-каньоны меняют как хотят, какие-то проходы в стороны. Но когда случайно проходишь мимо открытых ворот, то там может быть и сад с немаленькими деревьями, и идеальная плитка во внутреннем дворе, и двор может быть большой, и машина стоять и т.д. Т.е. внешняя непрезентабельность ничего не говорит – жизнь проходит внутри, чужим там не место и никакой показухи снаружи. Естественно, что и варианты бедности всех видов тоже есть.
Так вот. За спиной отлитого в металле Тимерлана останки его резиденции Ак-Сарай. Ну, да, смотрим, что очень разрушенная очень большая арка, и еще сзади отреставрированный фрагмент крепостной стены. Однако внутри показали проект, ЧТО там было на самом деле, и вот тогда мы вышли и обернулись, то масштаб давно построенного оказался просто невероятен – высота главного портала составляла около 70м, а осталась-то только половина. Вот уж как строили.... Вообщем, почитайте про это сами.
Больше там в принципе делать нечего. Впечатлившись, преотлично во всехсмыслах пообедав в рабочей столовке рядом с рынком, оценив грандиозный масштаб нового строительства, мы вернулись к нашему таксисту, который сам и предложил же отвезти нас обратно. Пришлось только дождаться попутчиков. Таксист был так любезен, что по нашей просьбе завез нас в магазин у мавзолея Шахи-Зинда, где мы накануне очень удачно купили вполне достойный коньяк «Самарканд» за совершенно неприличные деньги. Просто стыдно сказать, что 18евровый коньяк из дьюти фри на самом деле стоит 2,6USD. Мы его распробовали и купили домой. Другие пробованные коньяки, кстати, были просто ужасные.
Вечером мы, уставшие, кисли с WiFi и телевизором на терассе нашего отеля, когда вдруг обратили внимание, что Регистане что-то происходит: его купола посверивали разными цветами и доносилась какая-то грандиозная музыка. Мы утоптанными ножками туда добежали и увидели часть шоу. Чудесато было то, что перед большой площадью Регистана выставили ряд из примерно 25 пластмассовых стульчиков, и в эту зону никого не пускали, ну, народ еще немного был за ограждением наверху лестницы. Текст был на немецком, и когда все закончилось, то дойче-туристо погрузились в автобус и уехали. Все стихло и стемнело. Мы обалдели. Потом спросили у полицейских, что каждый день в 9 вечера такое шоу, а оно реально эффектное, запускают. Ага!
Третий самаркандский день мы начали с визита в мавзолей Тимерлану Гур-Эмир. Как-то было несолнечно, и мыслей, чем потом еще заняться, у нас не было. Можно было поехать в Убуд, но местные нам как-то рассоветовали, мол, вы чего, старых деревьев не видели и ручейка под чинарами. Видели, конечно. Да и направление дороги было вчерашнее.
Так вот, перед мавзолеем к нам пристал таксист, мол, отвезу по святым местам или куда хотите, хоть по городу, хоть как. Мы отнекались, было очень лениво – стала уже накапливаться отпускная усталость. А когда вышли оттуда, то нас он поймал снова и тогда я уже расслышала про поездку в пещеру Хазрат-Дауда (святого Давида). Об этом я читала, потому знала, о чем речь.
Хорошо, поехали. И тут нам таксист начал про петуха говорить. Мол, вчера купил молодого петуха, надо там его зарезать, кровь пустить. Что такое место там специальное, жертвы приносить и просить святого. А этого петуха его жена потом приготовит нам и мы приглашены к нему домой ужинать этим петухом. Ну, надо было все это слышать!, как он переживал, что надо туда именно с петухом ехать! Хорошо, хоть уже и отъехали, а вернулись мы к нему домой – дом в с старом квартале у мужика прямо у мавзолея был, взяли этого несчастного птица.
Ехать было около 40 км. Само место находится в горах и почитается в трех религиях, вокруг сложено множество легенд, место действительно очень значимо для местных жителей, да и паломников там очень много. Приезжают туда попросить помощи у святого, вылечить от болезней, попросить ребенка или исполнить заветное желание.
Арабская версия легенды, например, гласит, что библейский царь Давид – Дауд -был отправлен Господом в Азию проповедовать единобожие, но своими проповедями разгневал живших здесь зороастрийцев. Он, взмолившись к Богу, смог руками раздвинуть камни и укрыться в горе. По другой легенде Давид искал тайное место, чтобы отдохнуть перед битвой с Голиафом, но ифриты нашли его и принесли на своих спинах великана Голиафа. Давид бежал, пока на пути его не встали неприступные скалы, но они вдруг стали мягче воска благодаря вере Давида в Господа, и он прошел вглубь скалы, оставив ни с чем разъяренного Голиафа. А в пещере с тех пор на стенах остались следы его рук. И поэтому еще Давид покровитель кузнецов и всех, кто работает с металлом. Версии, конечно есть еще.
У подножья горы находится целая деревня, куда приезжают паломники. Местные предоставляют им жилье и место для готовки. Приезжают или с ночи или утром целыми семьями, большими группами на специально заказанных автобусах или машинами. Режут там жертвенное животное, потом его там готовят, а так же, главное, совершают ритуальное восхождение к пещере по лестнице. Нашего петуха там тоже зарезали. О чем там просил водитель своего бога, не знаю, но видно было, что очень ему надо было это сделать.
Всего же надо преодолеть 1303 ступени (или другое, типа 2500, немалое количество, мы не считали, а источники расходятся в информации). Ступени довольно круто идут вверх, окруженные бесчисленными лавочками со всякой дребеденью преимущественно китайского производства. На самом верху, где только камень и несколько засохших деревьев, есть старинная мечеть, где люди моляться истово и как-то по-настоящему. Не могу подобрать другого слова. Еще там есть несколько лачуг для ночлега. Людей самого разного возраста от малепусеньких детей до стариков, несмотря на непогоду, там было действительно много. Говорили с узбечкой, которой было 78 лет! И которая зашла туда пешком! Я на такой подвиг идти не собиралась и свою половину по лестнице «прогуляться» откровенно не пустила – взяли мы для подъема двух осликов (можно было и лошадей, и они там очень хороши!). В пути нас пешком сопровождал таждик. Маленький такой, худенький, подошвы от ног отваливаются. Говорил всю дорогу, а это минут 40, и даже не запыхался при подъеме. Услышали мы очередную историю, как был он молодой, взяли его в армию, отвезли с солнца здешнего под Питер, а потом и в Чернобыль, когда там рвануло. Получил он там по документам 20доз, и все, когоон знал там, уже умерли. А он со своими ослами по горам ходит и кровь гоняет, и все ничего у него. Вот такая история.
Вообщем, от мечети на горе надо немного еще спуститься вниз по ступеням к самой пещере. Она неширокая, метра 4, длиной около 15-ти. Внутрь вход за 1000сум, внутри еще мулла сидит, что-то говорил он большой группе посетителей, а те потом, помолившись, потом в конце пещеры направо о чем-то просили своего покровителя, налево каялись грехами. На выходе мулла за небольшую мзду освящал им с таким прикольным присвистом какую-нибудь купленную маленькую вещицу. Нам он отдельно тоже очередную версию легенды рассказал , в том числе про то, что святой был почти четырех метров роста.
Спускались мы обратно пешком с самыми теплыми воспоминаниями об осликах. По дороге обратно таксист, зовут его Бахтиёр, опять рассказывал что-то из своей жизни и о жизни вообще. Увы, к возвращению в Самарканд уже ощутимо заслякотело. Но ужин состоялся невзирая на плохую погоду причем в условиях романтических- при свечах. Романтика оказалась вынужденная – просто в районе выключили свет. Если это не Ташкент, то такие неприятности с отключением происходят в Узбекистане постоянно и повсеместно. Еще большая проблема с бензином и дизелем – множественные заправки просто тоят закрытые. С бензином реальные проблемы несмотря на то, что в стране недры исключительно богаты, и нефть и газ они добывают сами. Цена бензина 1,3-1,4долларов, и если только привоз топлива – то выстаивается огромный многочасовой автомобильный хвост на заправку. Считай все машины переоборудованы на газ – с пропаном или метаном несколько легче, но тоже есть с его наличием проблемы, нам говорили об этом постоянно.
Жить людям там трудно. Летом за 40, зимой холодно, да и осень наступает довольно рано. Продукты дорогие. Мясо, которое там, кажется, буквально на всех углах пасется, больше 8USD за кг. Колбаса 5,5USD, рис 1,4 и больше за кг, масло 1,3 и больше за литр. Наш петух стоил 25000сум, т.е. дороже 8USD. Вот такие дела.
Ужин был домашний. Сидели на полу за низеньким столиком. Петух был хорош, конечно. Хозяйка подала и домашний томатный соус, и колбасу, и фрукты. Была еще жареная рыбешка, которую хозяин купил, уже высадив нас. А так же бесконечно подливалась водка. Вообщем, похоже, свой гонорар от туруслуг хозяин так и пропивает-проедает с гостями. Он говорил, что постоянно так зовет к себе, а вот хозяйка и дочки от этого сильно довольными не выглядели, хотя все было мило. Неее, все равно мужик наш реально был для нас находкой этого дня!
С ужина мы отправились к Регистану на вечернее девятичасовое шоу. Как бы не так. В девять было темно, мокро и никого. Однако, некое шевеление персонала было, и через полчаса уже стояли пластмассовые стульчики, приехал бас с новой тургруппой и для них было включено светомузыкальное представление уже на английском языке.
Ночью же мы уезжали в Хиву. По дороге на вокзал посмотрели, что Самарканд состоит не только из пямятников или районов без дорог, но это большой красивый город с широкими проспектами, магазинами, аптеками и почему-то с невероятным количеством свадебных салонов.
Хива.
Поезд прибывает в Ургенч как раз в обеденное время, а потому мы поехали на рынок с целью поесть. Было как всегда все безупречно вкусно, хоть и столики грязные от старости. Попросили девочек оставить у них в кафешке свои чемоданы, пока пройдемся по рынку, так они потом благодарственные деньги не стали брать просто категорично.
Рынок там большой, но абсолютно ничего специально интересного. Там же рядом в ЦУМе мы попытались купить мужские ботинки. Какая-то пара подошла, но ее цена оказалась 350тыс. сум, т.е. под 115евро! Больше спрашивать ни о чем не захотелось. Рядом с рынком остановка троллейбуса по 30км маршруту Ургенч-Хива. Решили ехать на нем просто ради разнообразия. Хороший такой троллейбус за 1000сум с носа привез нас минут за 40 прямо в Хиву к Ичан-Кала – старому городу, обнесенному стеной. Мы зашли внутрь и устроились за 25USD за номер в первом же попавшемся гесте Islambek. Очень приятный у него молодой хозяин Мурат. Безупречный английский, какая-то душевность и готовность угодить гостям. Просто прелесть! Одно «но» - приличную погоду он обеспечить нам не смог, к вечеру приезда задул реально холодный ветер, под ногами уже и так было мокро, а ночью так температура упала в минус.
Если бы Ичан-Кала освещалась ночью правильной подсветкой, и вообще бы в принципе освещалась в темное время суток, то это был бы город-сказка. Конечно, днем он именно таким и представляется. Может, надо было взять гида и послушать экскурсию по городу, но, честно говоря, не захотелось. У нас были с собой описания что есть что, и этого как-то хватило. Особого интереса к истории у нас не присутствует, а памяти на прослушанное обычно надолго не хватает, так что нам хватило визуальных впечатлений. Очень понаравился вид с минарета, было очень интересно вокруг посмотреть.
В течение дня даже очень неспешно гуляя по старому городу можно сделать 5 кругов . На следующий день понимаешь, что всех продавцов сувениров ты уже знаешь в лицо. Ичан-Кала идеально отреставрирован и является готовыми декорациями к какой-нибудь сказке. Все здания не только историческое наследие ЮНЕСКО, но также превращены в гостиницы, ресторанчики и магазины. Внутри стены есть небольшой жилой райончик и он, видимо, может показать туристам, что это не образцово-показательная историческая выставка, а еще есть и обыкновенная жизнь. Жизнь кипела бесконечными свадебными парами – осень время свадеб, и невесты там невероятно хороши. В обычной же жизни самая ходовая женская одежда это длинный цветастый велюровый халат желательно со стразами и штаны такого же качества, еще носки и обычно домашние красные шлепанцы на резиновом ходу. В холод сверху еще куртка или безрукавка. Женщины помоложе могут тунику со штанами одеть, но велюровую . Ходят, конечно и в юбках и на каблуках, но действительно немного. Школьники в форме, у девочек тогда колготки и нормальные юбки до колена.
За стеной Ичан-Кала снаружи ближайшее старое жилье снесено. Старый город получается стоит в кольце 0-зоны. Здесь , в Хиве, применяется такая же тактика тотального сноса и выравнивания территорий под ноль, как в Шахрисабсе. Говорят, что выселенные получают компенсацию и их переселяют жить в другие места по возможности не очень далеко. Люди, сколько мы не общались, все живут с чувством, что у них все очень быстро меняется к лучшему. Да это и видно по отстроенным хорошим дорогам и по новому жилью.
Реально все говорят, мол, приезжайте к нам через 2-3 года - вы здесь ничего не узнаете. И в это как-то верится, даже несмотря на то, что везде-везде вокруг хлопковые поля, а на них все тем же старинным способом в ручную собирают знаменитое белое золото. Кто-то говорил, что это профессиональные сборщики за деньги, а кто-то рассказывал и про неизменные принудительные отправления на поля с работы. Вообщем, жизнь у всех разная. Про это новое строительство тоже посмотреть будет интересно. Снаружи пока все новое выглядит , как известно, симпатично. Но вот есть ли качество, если любой узбек, поработавший на стройке в России, считает себя дома за крутого профессионала и при известной предпреимчивости норовит открыть свою фирму.
Вечером на ужин решили съесть рыбу. Один из продавцов еще днем порекомендовал конкретную местную чайхану, но таксисты про нее почему-то не слышали и отвезли в другое место. Приезжаем по темным улицам к какому-то большому зданию, единственный фонарь подсвечивал вывеску, что это действительно чайхана. Мы вышли, водитель с нами, и он не только нашел персонал, так еще и убедился, что нам приготовят именно рыбу. Такая вот ответственность и заботливость посторонних людей, кстати, нередко нам встречалась. Место было, видимо, крутое: в здание с улицы было много отдельных входов в едальные кабинеты! За нашей дверью было два помещения – в одном сидела молодежная компания, в другой мы. Соседи явно чувствовали себя реальными крутыми перцами, но разгуляева при этом не было, и нашими неместными физиономиями они не интересовались. Горячую, скворчащую большую рыбину довольно сккоро принесли на огромной тарелке порезанными кусками и зажаренной во фритюре. До сих пор не понимаю, как мы столько съели. Цена ужина рыба+салат+хлеб+бутылка водки (недопитая, естественно, на месте и взятой с собой) около 13USD.
Из Хивы у нас был план уехать на день по древним крепостям, находящимся в пустыне, там переночевать в юртовым лагере и вернуться в Ургенч к отправлению поезда на Ташкент. Поговорив с разными водителями на улице, мы решили взять такую поездку через наш отель. Цена не показалась запредельной, а вот бронировать сразу место ночевки за 50USD c носа мы не стали, решили, что по месту поторгуемся, да и вообще надо на это все посмотреть. Наш хозяин на самом деле сразу предупредил, что лучше бы нам вернуться обратно, но утром мы выехали с чемоданами, обговорив варианты по оплате в зависимости от ситуации и возможность вернуться.
Утром нас ждало у порога новенькое авто и его гордый владелец. В Узбекистане завод Daewoo и на дорогах почти все машины этой марки. Что бы купить, надо внести 75% стоимости машины и около года ее ждать.
На самом деле поездка по крепостям недолгая. Один из вариантов на 5 часов подразумевал посещение 3 крепостей пробег 170км, а при условии тура на целый день предусматривалось 6 крепостей и два озера с пробегом около 310км. По дороге пересекаем Амударью по мосту – воды в ней почти не было, но река очень может разлиться вушительно.
Первая увиденная крепость нас сразила. Огромные руины Guldursun kala вызывали нешуточное уважение. Потом было уже не так эффектно, но все равно рекомендовать такую прогулку можно смело. Уже часа в два мы были в юртовым лагере у подножья Ayaz kala. На улице нешуточно дуло и даже солнце не позволяло держать куртки расстегнутыми. Посмотрели мы на эти юрты и не вдохновились. Остаться тут и мыкаться в холодине и от безделья категорически не захотелось. Можно, конечно, понять восторг туристов из мегаполисов, оказавшихся в отрыве от цивилизации, но у нас даже на даче соседей надо еще постараться увидеть, так что мы там не остались. Хотя хозяйка нас и англичанами соблазаняла, и корейцами, и французами – они должны были позднее подъехать. И цену за полный пансион до 32USD c носа снизила. Видимо, очень хотелось ей в свою коллекцию гостей визитеров из Эстонии добавить – наших там еще не ночевало.
Водитель наш обрадовался, конечно, что мы решили обратно вернуться. На обратном пути еще заехали в пару крепостей и на озеро одно посмотрели (фуууууу....). Утром следующего дня сделали еще круг по городу, пересняли красоту при солнечном освещении и всё. Уехали в Ташкент.
Ташкент, визит второй.
Отлежаться 1000км в поезде под романтичный тыды-тыдыыхх после бесконечных прогулок было даже приятно. Вечером вышли подышать на станции Учкудук, там, где три колодца, но ничего кроме названия не видели, естественно. С названиями вообще в Узбекистане прикольно. Используется и кириллица и латиница. «А» часто заменяется на «О» и получается «чойхона», например. Но больше всего меня впечатило название страны O’Zbekiston. Увы, ни одного магнитика именно с таким написанием не нашлось.
В Ташкенте нам надо было промаяться до двух часов ночи и убыть в аэропорт. Мы решили положить по приезду вещи в отель, погулять день и немного поспать перед дорогой. Эта простая идея посетила нас в последний момент, а у меня не было подготовлено вариантов дешевых гестов. Один таксист от вокзала свез нас в два места, сопроводив, уже привычно, дорогу обзорной экскурсией, но один отель был на ремонте, а другой догор и неудобно расположен. Второй таксист долго думал, кому-то несколько раз звонил и перезванивал и потом привез в район к рынку Чор-су, куда мы и хотели изначально попасть. Вариант назывался Gulnara, сторговались за 30USD и мы решили на этом поиски закончить. Регистрацию нам сделали при этом. А хозяин даже вызвал для нас на ночь такси до аэропорта, строго-настрого наказав более 15000 не платить!
Еще был прикол, что в этот гест уже успел приехать некий иностранец с нашего поезда, которого мы видели и запомнили на вокзале в сопровождении местного гида. Даже была мысль спросить у них, где можно недорого остановиться. Вот уж, все равно ведь дорожка кривым путем в тоже место нас и вывела .
От центрального ташкентского рынка я получила разочарование - неинтересно. Сладости фабричного производства, мясо, фрукты-овощи и большая барахолка. Ну, что-там можно и найти при желании, конечно, не без этого. Однако, специи оказались дороже, чем видели ранее, разброс цен на виноград от 17000 до 1500сум. Вообщем, не могу рекомендовать с гарантией, что такой черкизон будет по нраву.
Ночью мы сели в заказнное такси и отбыли из этой чудесной страны.
ЗЫ
За время этой поездки не было ни одного ЧП, ни одного плохого впечателения, даже живот с радостью переваривал местную потрясающую еду из непрезентабельных столовок. Путешествовать можно и бюджетно и беспроблемно.
Удивительно комфортное пребывание во всех смыслах. С одной стороны, на нас обращали внимание и проявляли этим свое неиссякаемое гостепреимство и доброжелательность. С другой - никто не мешал этим. Люди – хорошие. Нет, не так: Люди Очень Хорошие.
Еще мы убедились, что телевидение сильно может приукрасить реальность, но это не новость. Если ехать без сверхбольших ожиданий, быть открытыми и позитивными, то можно гарантировать, что масса положительных эмоций и замечательных впечателений будет сопровожать любого путешественника в чудесном O’Zbekiston-e.
