Поездка наша началась в Ташкенте, в самом конце сентября 2014. Планы по поездке в Бухару вынашивались уже второй год, и всё никак не хватало воли на их осуществление. Но вот на нас с женой, наконец-то, что-то снизошло и билеты на самолёт выкуплены!
Часть первая – планирование
Решено было лететь на самолёте, потому как ехать на «скоростном» поезде до Бухары из Ташкента целый день (выезд в 8 утра, прибытие в Бухару в 15 – итого весь день уже пропал), а если принять во внимание крайне неудачное расписание поездов (обратно из Буары в Ташкент, ну конечно же утром – наш выбор - самолёт), то иного выбора и не остаётся.
С самолётами тоже не всё просто, как кажется. Расписание неудобное. Вылететь пришлось в пятницу вечерним рейсом (вылет в 20 часов вечера), и вернуться в Ташкент в понедельник в обед (прилёт около 13 дня). Рейсы в субботу улетают в обед, что опять же сокращают наше время пребывания в Бухаре.
Билеты на самолёт выкупили за неделю до вылета, за наличные сумы, из расчёта 325 тыс. сум за один билет туда и обратно (107$ по базарному курсу 3030 сум за доллар). Летают туда 2 вида самолётов: A-320 и ИЛ-114. Первый летит туда 45 минут, в Ташкент 30 минут, второй – час двадцать, и час соответственно.
Не думал, что найти гостиницу в Бухаре будет большой проблемой, но, оказалось, что поселиться в приличной гостинице за приемлемые деньги (20-30$ за двухместный номер с завтраком в Старом городе) довольно непросто. Беглый осмотр Интернет-сайтов с сайтами бронирования показал, что Бухара – почти что Швейцария! Цены начинались от 40$ за одноместный номер. Потом начал искать гостевые дома и частные гостиницы. У них, конечно же нужно уточнять цены, рассказывать, что мы местные и просить скидку. Что неприятно удивило, так это то, что персонал некоторых гостиниц оказался чрезвычайно нелюбезным, а подчас и просто грубым. В частности это такие разрекламированные гостиницы как Amulet, Ambar Mehnat и некоторые другие. В гостевом доме «Мадина и Ильёс», девушка на ресепшен, очень плохо говорила по-русски и цена оказалась выше ожиданий: 20$ за двухместный номер с удобствами на улице.
В итоге остановился на небольшой семейной гостинице (гостевом доме) Arabon hotel недалеко от Ляби-хауза. Договорились о цене 80 тыс сум (26$) за двухместный номер с завтраком и туалетом\душем в номере. Созвонился с хозяином гостиницы за пару дней до вылета для подтверждения брони номера.
По плану я планировал самостоятельно осмотреть Старый город в первый день, на следующий день осмотреть загородные достопримечательности и Нурату. Но не всем планам было суждено сбыться, однако, обо всём по порядку.
Расходы по плану (максимальные):
Самолёт - 107$;
Гостиница 3 ночи - 80$;
Еда - 20$;
Транспортные расходы и сувениры - 70$
Прочие расходы - 30$
====================
Итого: 300$ на двоих на 3 дня
Бухара – Старый город
Рабочий день, 26-го сентябре подошёл к концу и со своим рюкзаком собранным заранее мы с женой прыгнули в такси до аэропорта. Проезд из центра Ташкента (улица Алишера Навои) и до нового терминала местного аэропорта Ташкент-3. Открыли его недавно, осенью 2011 или 2012го. Местный аэропорт использует ту же самую полосу, что и международный аэропорт Ташкента, просто само здание построено с другой стороны взлётного поля. Добираться туда, и особенно оттуда неудобно, хотя и ходят рейсовые автобусы из города, лучший вариант дороги – такси.
Приехали мы в аэропорт в половине седьмого. Как и к международному аэропорту, к местному также подойти невозможно. Весь аэропорт обнесён забором c КПП. На КПП у нас проверили билеты, паспорта, сумки и запустили на безлюдную территорию аэровокзала.
На входе снова проверили билеты, паспорта и «просветили» вещи. Улетало всего два рейса (в Карши и наш рейс в Бухару), найти свою стойку регистрации не составило труда. Очереди не было, зарегистрировались и пошли ждать на креслах зала ожидания неподалёку.
Аэровокзал, хоть и новый, но очень простой, пустеющий, далеко не совсем удобный для пассажиров. Нет часов! Есть только одни небольшие часы в углу, возле стоек регистрации. Мониторы слишком маленькие, просто так на них ничего не разглядеть. Само же здание освещено плохо, блуждаешь в полутьме. Туалеты с лёгким запашком и с почти невидимыми следами вандализма или халатного отношения к работе обслуги.
Самолёт вылетел вовремя, по расписанию и уже в 9 вечера, мы вышли из здания аэропорта в Бухаре. Самолёт в хорошем состоянии, почти все места были заняты. В полёте не кормили, но предлагали разные виды газировки и воду. Полёт туда занял чуть более 50ти минут.
Такси в Бухаре стоит дороже, чем в Ташкенте! Проезд из аэропорта до центра Старого города (5 км), обошёлся в 7 тыс.сум (2,3$).
Приехали к Ляби-хаузу, к крутой гостинице «Азия», там нас ждал хозяин нашей гостиницы. Заселились мы в номер на первом этаже с двумя кроватями, простой мебелью, с ТВ и кондиционером. Горячая вода есть, чисто, тепло и тихо. ТВ показывал только местные узбекские ТВ-программы. Полотенца присутствовали, а вот ванные принадлежности отсутствовали. В общем, жить можно.
Хотелось ужинать, и мы поужинали в гостинице. За простой обед выложили мы за двоих 15 тыс сум (5$) – это дорого.
Интернета в гостинице не было, но это не проблема, т.к. у меня было всё готово для подключения мобильного Интернета
В водопроводе Бухары слабое давление, поэтому с утра и до позднего вечера в доме иногда слышен негромкий гул насоса. И ещё, помните, что вода во все городах западнее Самарканда – солёная. Мыться в ней ещё более-менее реально, а вот пить в сыром виде, и даже в виде чая или кофе не очень приятно.
Спали мы хорошо, хотя в номере было немного душновато, а кондиционер включать не хотелось. Окна не открывали из-за периодического шума на улице – первый этаж с выходом окон на проезжую часть (без интенсивного движения).
Утром нас ждал горячий завтрак: по 2 сосиски, по 2 самсы с тыквой, чай с вареньем и джемом. Чай и лепёшка прилагались. В общем, всё совсем неплохо и вкусно.
Около 9ти мы вышли в город на первую экскурсию.
Искать достопримечательности долго не пришлось. Бухара древний и по-настоящему Восточный город-сказка. Всё именно такое, каким я и ожидал увидеть. В двух шагах от нашей гостиницы, находился торговый купол Саррафон. Это высокий кирпичный купол, с открытыми на все четыре стороны выходами.
Под куполом велась торговля разным туристическими «диковинками». Пройдя под этим куполом, мы каждый день выбирались в город на прогулки.
Тут же у купола, стоял караван-сарай (гостиница) Ногай 18в. Надо сказать, что исторические здания в Старом городе на каждом шагу. Прямо от купола, виден знаменитый Минарет Калян, ещё один караван-сарай.
Немного нелепо выглядит «место раскопок», аккуратно уложенное новым кирпичом и огороженное заборчиком. Ничего интересного это непонятное местечко, явно устроенное не так давно, не представляет.
А вот если пройти мимо него, то оказываешься рядом с одним из самых интересных мест Старой Бухары – мечеть Мох или Магоки-Аттари (узб. Magʻoki attori masjidi — букв. Яма москательников). Она находится на 5 метров ниже уровня земли, и как повествует история Бухары, построена на месте зороастрийского храма Луны. Мечеть находилась на базаре, на котором до арабского завоевания происходила торговля идолами, лекарственными снадобьями и пряностями, поэтому её иногда называли «Мечеть москательников». Поблизости находился храм Луны, отсюда ее второе название − мечеть Мох (перс. ماه (mâh). началу двадцатого века мечеть была почти полностью покрыта культурым слоем, образовавшимся вокруг нее за тысячелетнюю историю, поэтому местные жители считали ее подземной мечеть, отсюда и ее название Мағоки Аттори — букв. Яма москательников.
Мечеть очень интересна именно своим первозданным узорным фасадом и каким-то необычным странным и удивительным архитектурным обликом. Очень рекомендую внимательно осмотреть эту мечеть, тем более она находится в паре шагов от туристического центра Старой Бухары – хауза Надир-Беги, более известного как Ляби-хауз.
Хауз – это аналог пруда. Осталось их в Узбекистане мало, так в Ташкенте, я не видел ни одного, хотя и прожил тут 30 лет. Многие из хаузов были засыпаны из эпидемиологических соображений в начале 20 века, так как были рассадниками страшных болезней: холеры, ришты, малярии и др. В Средних Веках Ляби-хауз был оживленной торговой площадью, этому способствовала близость к главной торговой улице с её торговыми куполами (один из них находится в 200-х метрах от площади) и крайняя скученность построек в Бухаре, так что Ляби-хаус был попросту одним из немногих открытых пространств, а сам ансамбль был построен в 16-17 веках.
Ожидал я от самого пруда чего-то большего, хотя мне и говорили, что состояние хауза не самое лучшее. Серо-зелёная непрозрачная водичка, с неработающим фонтаном-макетом Бухары посередине.
По периметру пруда протянута голубая труба с фонтанчиками, вероятно, сохранившаяся ещё с глубоких советских времён. По хаузу плавают утки, а в воде отражаются окружающие хауз архитектурные памятники. Вся набережная занята закусочными и кафешками. Нам так и не удалось в них покушать, но по отзывам, я слышал, что цены тут невысокие, а запах шашлыка – знатный.
Тут же у практически высохшего грязного городского канала Шахруд, в резной тени деревьев раскинувшегося парка, установлен памятник Ходже Насреддину.
Очередь на фотографию с этими милыми и весёлыми героями народных сказок стоит практически всегда. Красивый металлический монумент интересный и очень фотогеничный, сделан с душой, очень рекомендую.
Ляби-хауз окружают три архитектурных памятника: медресе Кукельдаш (16в), Ханака Диван-Беги (приют или гостиница для дервишей) и медресе (духовное высшее учебное заведение) Диван-Беги тоже 16 века.
Во дворах практически всех доступных для осмотра медресе ведётся торговля стандартными бухарскими туристическими сувенирами: керамикой, тканями, сумками, магнитиками, чеканной посудой и прочим.
Цены тут кусаются! Но надо торговаться, цена может быть снижена очень существенно, в 3-4 раза. Платить можно в любой валюте: от узбекского сума, до доллара США, евро или российского рубля, по текущему курсу на базарах города.
Белая тряпичная сумка (грубая бязь), с традиционной яркой узбекской вышивкой стоит от 10$ до 50$, если это рукоделие. Красивейшие керамические фигурки танцовщиц, воинов и Бог знает чего ещё, выполненные очень искусно, оформленные яркими красками, станут хорошим украшением любой коллекции. Стоят они от 5$ до 20$, опять же в зависимости от оформления, размера, тонкости работы. Самые дорогие сувениры – удивительные по красоте чеканные латунные блюда. Их цены колеблются в диапазоне от 50$, но в среднем стоят в районе 100$. Выполненные в традиционном узбекском стиле стальные ножи хорошего качества стоят от 30$.
Все памятники ансамбля Ляби-Хауз достойны пристального внимания, собственно, как и вся Бухара – это настоящий памятник древней культуры Востока. Входные порталы мечетей украшены уникальными яркими тончайшими орнаментами, старые деревянные резные двери ещё кое-где сохранились, хотя много современных, уже не таких выразительных.
Вообще о Бухаре сложилось такое впечатление, что город переживает свои не лучшие времена: фасады памятников частично отреставрированы, плохо освещены, внутренние помещения почти всех памятников нуждаются в хорошей реставрации.
Особенно хочется отметить такой факт, как выполняемая некачественная реставрация. От неё, как мне кажется памятники пострадали больше, чем от времени. На многих бесценных архитектурных комплексах, словно шрамы видны следы «реставрации», иногда просто в виде фанерных затычек. Я всё понимаю, экономия, кризис и всё такое, но ведь это же мировое наследие!
Очень интересное, но вместе с тем, особо грустное и заброшенное место, это музей Садриддина Айни (знаменитого таджикского писателя, общественного деятеля начала 20 века). Находится он во дворе медресе Кукельдаш которое входит в ансамбль Ляби-Хауз.
Вход в большинство памятников бесплатный, а в музеи 0,3$ для резидентов Узбекистана, для иностранцев – 1$.
В музее Айни, выставлена подлинная обстановка и вещи писателя, его одежка, книги – и всё это в его тёмной келье.
Экскурсию нам провели совершенно бесплатно!
Дальше мы продолжили свой путь по древней Бухаре, по направлению к Арку (большая глиняная крепость в центре Старого города, резиденция Бухарских эмиров на протяжении сотен лет).
Проходим сквозь ещё один торговый купол и продвигаясь по сплошному базару сувениров, попадаем на бухарский Регистан (наименование парадных площадей в городах Среднего Востока).
Кстати, именно перед Регистаном, мы с женой купили красивейшую большую тарелку (ляган) выполненную в традиционной узбекском стиле за 8$. Там же, рядом с Регистаном, на базаре, мы поели вкуснейшую дыню, половина дыни – 1$, что дорого, но торговаться не получилось, так как продавщица не знала русского.
Когда мы пришли на площади перед минаретом проводились состязания по борьбе кураш (национальная разновидность греко-римской борьбы).
Минарет Калян – одно из самых ярких впечатлений от Бухары. Он гордо смотрит в лазурное ясное бухарское небо. Минарет украшен разнообразными каменными узорами от самого основания и до макушки, разглядывать его можно долго. Лучшая точка для съёмки этого гиганта находится, как мне кажется чуть в глубине площади, на ступеньках небольшого медресе Амир Олимхон.
Бухарский Регистан отчасти состоит из архитектурного ансамбля Пои-Калян. Как можно отметить из названия, главный акцент в этом ансамбле сделан на древнейший минарет Бухары – минарет Калян (от тадж. Калон — большой) (11 век). Минарет — одно из самых высоких зданий Бухары, его высота 46,5 метров при нижнем диаметре 9 метров.
Воистину, Калян – очень величественное и красивое сооружение. К сожалению, доступ на смотровую площадку на самой верхушке минарета закрыт.
Площадь окружена с двух сторон величественными зданиями: Мечетью Калян и Медресе Мири Араб. В медресе мы не пошли, а вот в мечеть Калян не пойти было бы просто преступлением. Её огромный лазурный купол виден со многих частей Бухары. Мечеть действующая, чистая и какая-то непередаваемо-светлая. Может быть это свойство всех «намолённых» мест?
Внутри мечети большая площадь, а по краям обширные крытые балконы. Обстановка чарующая…
Особенно впечатляют виды на медресе и панорамные виды купола мечети вместе с минаретом Калян. Под гигантским куполом летают голуби, а звучное эхо из под купола разносится на всю мечеть.
Дальше наш путь лежал через базар к сердцу древней Бухары – крепости Арк (первые упоминания в 9 веке).
Арк, как я уже выше писал – древняя цитадель и по резиденция Бухарского эмира, а также всей приближённой элиты. Как повествует Википедия, то к началу 20-го века в крепости проживали до 3 тыс. человек. В крепости располагались: дворец правителей, дворцовые службы чиновной знати и военачальников, ремесленные мастерские, казначейство, арсенал, жилища родственников и сановников двора, склады одежды, ковров, оружия, дворцовые сокровища. В плане он напоминает неправильный прямоугольник, немного вытянутый с запада на восток. Периметр внешних стен Арка составляет 789,60 м, внутренняя площадь — 3,96 га. Высота от уровня площади Регистан колеблется от 16 до 20 метров.
Большая часть грандиозной стены крепости разрушена.
А для посещения доступна только малая часть восстановленной после штурма Красной Армии, под руководством Фрунзе в 1920-м году, резиденции эмира.
Парадная часть Арка, с главными воротами и прилегающей площадью, совершенно пустынна, кое-где ходят туристы, местная молодёжь приезжает сфотографироваться на фоне древней крепости.
Ну а теперь о хорошем. Экскурсия по Арку на двоих с русскоговорящим экскурсоводом обошлась в 5$ (14 тыс.сум). Длительность экскурсии около 30 или 40 минут, она проходит по всем открытым павильонам Арка. Это самая большая и цельная композиция средневековой Бухары, которую можно увидеть в городе. Безусловно интересная и её нужно посетить.
Тронный зал
Очень интересно было посмотреть тронный зал и зал приветствий, а также гостевые покои в которых останавливался Кауфман (русский венный деятель участвовавший в завоевании Средней Азии, генерал-губернатор Туркестана).
Забавно выглядят мраморные «львы» установленные во многих местах, больше похожие на собак. Говорят, что они получились такими, из-за отсутствия натуры у каменщиков.
После осмотра Арка, мы перешли дорогу и зашли на обед в уйгурскую кафешку (типа чайхана). Хороший вкусный и обильный обед на двоих (лагман, лепёшка, салат, сладкий чай с лимоном) стоил 18 тыс.сум (6$).
Рядом с кафешкой находится ещё один хауз – Боло-хауз. Мечеть Боло-хауз до Революции служила главной пятничной мечетью Бухары, в ней молился бухарский эмир.
Возле мечети построен мини-минарет, такая микро-копия минарета Калян.
Фасад украшают фантастические резные колонны и искусно раскрашенные потолки.
В зелёном пруду живут крупные рыбины: сазаны, толстолобики и ещё какая-то мелочь, ну и конечно же лягушки.
Следующим объектом в нашей программе «нужно обязательно увидеть в Бухаре», были три архитектурных памятника, немного удалённые от основного скопления, это мавзолей Саманидов в одноимённом парке, комплекс Чашма Аюба и Каракульские ворота, вторые из сохранившихся средневековых городских ворот Бухары.
Мы немного заплутали, и сделали большой круг, пройдя по большой дороге от Арка к парку Саманидов и Каракульским воротам.
По пути мы поближе рассмотрели нетуристическую Бухару, и скажу вам, ничего хорошего там нет: однотипные закрытые магазины, полупустынные улицы, бедные люди. В городе почти нет иномарок, нет газонов и почти нет деревьев, так как нигде нет поливной системы, а там где есть или была и там не работает. Нетуристическая Бухара - город депрессивный, бедный и неопрятный.
Народ пьянствует – столько алкоголиков я не видел в Ташкенте. Местные попрошайничают, то тут то там слышны окрики, на разных языках: «дай денег!»
Вскоре мы оказались на большом базаре у автостанции.
Мы купили виноград и груши (по цене около 1$ за кг). Прямо за рынком, мы увидели остатки старой крепостной стены. Состояние стены тоже посредственное: местами плохое, а местами и отреставрированная.
Мы завернули к стене и увидели, что в глубине расположен вход в парк и видны Каракульские ворота.
Надо было идти со стороны дороги, там просто грязно, а вот с обратной стороны, со стороны парка, очень грязно. Весь сохранившийся участок стены и сами ворота превращены в жуткий и вонючий общественный туалет! Вот какой он памятник под охраной ЮНЕСКО.
Несмотря на столь грустный внешний вид, ворота сохранили былое величие и размах. Да, они исписаны современными «художниками», изуродованы выбоинами, а их подножие утопает в мусоре и фекалиях, но это всё временно, я уверен, что народ Узбекистана вспомнит свою историю и найдёт в себе силы сохранить эти великие памятники истории в хорошем и достойном состоянии.
Я поднялся на стену, прогулялся по ней под окрики окружающих местных жителей, призывающих снова дать им денег! Хватит с меня, надо бежать отсюда, и мы быстро ретировались, углубившись в парк.
Парк совершенно пустынный, грязный и какой-то пост апокалиптический.
И вот вдали уже виден мавзолей Саманидов: очень интересное, совершенно отличное от всех ранее виденных архитектурных памятников строение. Много кубических форм, затейливые, но вместе с тем строгие кирпичные узоры и невысокий купол с выступающими из него «шипами» создают неповторимый монументальный стиль этого памятника. Этот памятник раннесредневековой архитектуры, расположен в парке, разбитом на месте древнего кладбища (может быть поэтому так малолюдно?).
Мавзолей строился в IX веке (между 892 и 943). Был обнаружен и реставрирован в XX веке. Также Википедия сообщает, что в мавзолее покоятся 3 тела, возможно сам строитель Исмаил Самани. Этот отлично сохранившийся памятник ранней архитектуры Бухары, намного ближе к древним зороастрийским храмам, нежели всё то что, можно увидеть в Бухаре ненышней. Нет сильного арабского влияния, это не просто Восточная сказка, а Восточная сказка с настоящим Согдийским прошлым.
Внутри мавзолея устроено единое могильное возвышение, в традициях соседнего Хорезма.
Свет проникает через стены и резные мини-окна внутрь, создавая внутри непередаваемую обстановку.
Внутри оборудована скамейка, на которой можно отдохнуть, под присмотром смотрителя, «поговорить/помолиться» с усопшими.
Нам отчасти повезло, когда мы были в мавзолее никого больше из туристов не было, но уже через 20 минут приехали две большие группы по 20-30 человек престарелых бюргеров и буржуев, так что памятник посещаемый.
Мавзолей Саманидов нам понравился. Очень красиво он выглядит со стороны хауза. Там, у кромки воды, можно увидеть и сам мавзолей и его отражение в зелёной воде пруда, вместе с изумительным голубым бухарским небом.
Затем, мы без труда нашли последний запланированный на сегодня архитектурный памятник – мавзолей Чамша Аюба (чашма – источник). Найти его несложно: прямо за мавзолеем Саманидов, чуть в глубине парка видна чуть покосившаяся острая кирпичная башня, это и есть он.
Мавзолей был построен в 14-м веке. В настоящее время в нём располагается музей воды (надо сказать, что совершенно неинтересный) и самое интересное – колодец над святым источником пророка Иова (Аюба). Существует легенда об этом памятнике, связанная с пророком Иовом (Айюбом), который якобы путешествовал как проповедник через Бухарские земли. Во время засухи, умирая от жажды, местные люди попросили у него воды и, как только он ударил по земле своим посохом, появился целительный источник, из которого до сих пор можно пить свежую воду. Православная Церковь в Бухаре регулярно читает акафисты в месте пребывания пророка Иова.
За вход снова пришлось выложить по 0,3$ за вход в «музей». Под самым куполом, находится колодец с солоноватой водой, а за ним, усыпальница.
Колодец как бы преграждает путь к захоронению. Испив водицы, и бегло ознакомившись с небольшой экспозицией музея, мы пошли назад в гостиницу.
Снова пешком, уже по короткому пути, через небольшую улицу мы снова попали к Арку, и быстро прошли через базар к нашей гостинице.
Медресе Мири Араб на закате
Я, по наивности думал, что тут очень красиво ночью, воображение даже уже нарисовало потрясающие картинки, вспоминая иллюминацию в Ичан-кале (Хива), но не тут-то было! Я специально ночью потащил жену смотреть на ночную Бухару, за что удостоился нескольких неприветливых взглядов. Ночью в Бухаре нет освещения! Улицы освещены плохо, можно переломать ноги. Везде темно. На площади у минарета Калян горят два зелёных фонаря, а сам Арк и его стены никак не освещены, только главный вход освещает один единственный прожектор.
На следующий день мы собрались за город, продолжать программу беспокойного туриста: «Нужно увидеть в Бухаре».
Продолжение в следующей заметке...
Фотоальбом можно посмотреть тут: https://plus.google.com/photos/105552360464236425837/albums/6079781161764276801?banner=pwa
