УзбекистОнские просторы автостопом, и 100 сладких дынь...

[Shakotis]

День 6-7.
Самарканд.

И я поеду в Самарканд к красотам Гур-Эмира,
По плитам древних площадей, не торопясь, пройду.
А.Смирнов





Оказавшись на улице Термезской, сверив свои карты, мы отправились в сторону центра.
Проходя мимо красивого двора (позже выяснили, что это отель и ресторан), поздоровались с мужиком,
поливавшим цветы и деревья на улице. Ему стало интересно поговорить с нами.
Услышав, что мы из Украины, расспрашивал о плитической обстановке и т.д. Пришлось рассказывать всю правду.
Ведь кто им правду-то расскажет...

Вобщем закончилось все тем, что он угостил нас завтраком (жареные яйца с овощами, печенье, конфеты, орехи, и много чая).
Видать, гостеприимство узбеков в крови. В свое время Бобокалонов Хатдам служил в Украине, в Камянец-Подольском.
Предлагал остаться , но мы отказались. Слишком далеко от центра.




Самарканд —

один из древнейших городов мира, центр исторической области и государства Согдиана. Более двух тысяч лет город являлся ключевым пунктом на Великом шёлковом пути между Китаем и Европой, а также одним из главных центров науки средневекового Востока. В XIV веке стал столицей империи Тамерлана и династии Тимуридов. Самые лучшие свои годы Самарканд пережил в конце ХIV века, когда стал столицей империи Тимура. Город был предметом неутомимых забот императора. Город перепланировался и перестраивался с невиданной для тех мест монументальностью и роскошью. Со всех своих военных походов очень немалую часть награбленного Тимур отдавал на благоустройства столицы. Из Персии, Среднего Востока, Кавказа в Самарканд свозились лучшие и красивейшие ценности и искуснейшие мастера-зодчие. В 1399 году, из Индии, Тимур привез свою наибольшую добычу и практически полностью потратил ее на один единственный город.

Древнейший город Узбекистана, и он же являлся самым древним городом СССР. Существовал уже во 2 тысячелетии до нашей эры.
Упоминается ещё в хрониках Александра Македонского как легендарный город Афрасиаб.

Сейчас это второй по величине город Узбекистана, административный центр Самаркандской области.
Численность населения по состоянию на 1 января 2014 года составляет 509,0 тыс. жителей.
В 2001 году памятники Самарканда были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.




Пока шли в центр, по пути осмотрели несколько мечетей и мавзолеев.

Добравшись пешком в центр, первым делом предстояло пристроить рюкзаки.
И мы нашли такое место. Сдали на бесплатное хранение девушке-администратору,
в одном из хостелов, недалеко от Регистана.

[Shakotis]

Исторический центр города — площадь Регистан.
С него и начали…
Как я уже неоднократно говорил, ни за один вход к достопримечательносям мы не платили.
Как в Узбекистане, так и в остальных 6 странах.
В Регистан стоимость – 17 500 сум с человека (у нас даже денег при себе таких небыло).
При подготовке начитался множество советов и примеров, как пройти, чтобы не платить,
или платить меньше (ведь в Узбекистане разница цен для своих и для иностранцев может превышать 10 раз).
Существует, как минимум, 3 способа. Вот что советуют на форумах:

Варианты экономии.

1. Выучить несколько незамысловатых фраз на узбекском, невзначай обронить
их у кассы и сказать что вы из Ташкента (там живет много русских). Заплатите полцены.
2. На месте договориться с кассиром и заплатить полцены.
3. Зайти с тылов. Аккуратно, через любой из входов, мимо охраны. Или найти «дырку».

Но нам надо совсем бесплатно пройти, а не по полцены…

Обходим по кругу весь комплекс, ищем слабые места.
Слабых мест не находим, хотя территория наглухо не запечатана.
Полно охраны, надежная защита, все «дырки» отлично просматриваются и мониторятся работниками.
Вариантов никаких.
Уговаривать кассиршу не рискуем. Интуиция подсказывает, что не сработает!

Идем второй круг.
На одном из входов, выносят полные бутылки с водой.
Подходим к этому входу.
Сидят три охранника. Просимся зайти, попить и набрать воды.
Они пропускают.
Отходим метров 20 в сторону воды, пьем ее.
Возвращаемся назад, и уговариваем охранников.

Кое-как, тяжело, но удается уговорить.
Идем смотрим Регистан.
Но самое интересное только начинается.
Не успеваем посмотреть даже первую медресе, как бежит к нам охранник (с другого входа, там, где касса) и просит выйти.
Мы оправдываемся, что мол договорились, нас пустили с другого входа.
Он ни вкакую. Приходится выходить.

Тут из кассы выходит недовольная и расстроенная пожилая женщина кассирша и начинает нас срамить…
Говорит, что я вас давно заметила, вы обходили комплекс, и зашли так, без билета, я вас «пасла», мне везде все видно.
Вот где попались, так попались.
И ничего не докажешь, не верят, что пропустили.

Мы имели не больше 30 секунд, чтобы либо уговорить нас пустить обратно, либо с позором пойти вон.
Сначала начал я. Не помогло.
Женщина только больше нервничала и повторяла, что много нас таких, и что мы думаем, что самые умные.
Все это слышали охранники. Я отступил.

Мое место занял Макс.
Оставалось 10 секунд.
У Макса получилось.
Женщина, еще немного поворчав, согласилась, согласовав это с охраной…

Видать, туристов с каждым годом прибавляется. Халявных любителей тоже.

«Регистаном» называли главные площади в городах Среднего Востока. Самаркандская площадь является самым известным
регистаном благодаря расположенному на ней знаменитому архитектурному ансамблю XV—XVII веков, центром которого являются
медресе Улугбека (1417—1420), медресе Шердор (1619—1636) и медресе Тилля-Кари (1646—1660).
Когда-то здесь Тамерлан выставлял напоказ головы своих жертв, которые были наколоты на штыри, а также, народ собирался,
чтобы послушать королевские указы, перед чтением которых громко трубили в медные трубы.

Медресе Улугбека

- является старейшим медресе на площади Регистан и было возведено в 1417—1420 гг. правителем государства Тимуридов и учёным-астрономом Улугбеком. Возведение этого сооружения, а чуть позже и обсерватории, принесло Самарканду славу одного из главных центров науки средневекового Востока. Медресе было построено в западной части площади Регистан, напротив него несколькими годами позже была возведена ханака Улугбека, а северная сторона была занята караван-сараем. Два последних сооружения простояли около двух столетий, а потом на их месте в начале XVII века появились дошедшие до наших дней медресе Шердор и медресе Тилля-Кари.Прямоугольное в плане медресе имело четыре айвана и квадратный внутренний двор, по периметру которого были расположены глубокие ниши, ведущие в двухъярусные кельи, где жили студенты. Задняя сторона двора была занята мечетью, над угловыми учебными аудиториями медресе возвышались четыре купола, а по углам здания располагались четыре минарета. Здание обращено к площади величественным восточным порталом с высокой стрельчатой аркой, над которой находится мозаичное панно с геометрическим орнаментом, выполненное из цветных кирпичиков, поливной и резной керамики. Медресе Улугбека было одним из лучших духовных университетов мусульманского Востока XV века. По преданию, в нём обучался знаменитый поэт, учёный и философ Абдурахман Джами. В учебном заведении читались лекции по математике, геометрии, логике, естественным наукам, сводам учений о человеке и мировой душе и богословию и читали их известные учёные того времени, а также сам Улугбек.

Медресе Шердор

(«обитель львов») — восточное строение, 1636 г. было построено на месте ханаки Улугбека, возникшей в 1424 году в восточной части площади напротив медресе Улугбека. К началу XVII века ханака наряду с другими зданиями площади обветшала и пришла в негодность. Медресе Шердор почти зеркально повторяет стоящее напротив медресе Улугбека, хотя и в искажённых пропорциях. Его отличает непомерно большой по размеру купол, что могло послужить причиной постепенного разрушения здания уже через несколько десятков лет после его сооружения. Стены медресе покрыты цитатами из Корана, на входном портале изображён герб Самарканда — барсы с солнцем на спине, в центре арки помещена свастика, а наверху особым арабским шрифтом записано «Господь Всемогущ!». Украшение наружных и внутренних фасадов выполнены из глазурованного кирпича, мозаичных наборов и росписей с обилием позолоты. Отделка медресе Шердор заметно уступает в изысканности медресе Улугбека. Тем не менее, гармония больших и малых форм, изящный рисунок мозаики, монументальность, чёткость симметрии — все это ставит медресе в один ряд с лучшими архитектурными памятниками города. Переводится как «Имеющий львов».

Медресе Тилля-Кари
ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ..

(«позолоченное»)— центральное строение с одноимённой мечетью на территории, 1660 г. было возведено в северной части площади через десять лет после медресе Шердор на месте караван-сарая 1420-х годов. Главный фасад квадратного в плане здания симметричен и состоит из центрального портала и двухъярусных фронтальных крыльев с арочными нишами и угловыми башнями. Просторный двор застроен по периметру небольшими жилыми кельями, худжрами. С западной стороны двора расположено купольное здание мечети с двумя смежными галереями на столбах. Здание медресе богато отделано мозаикой и майоликой с геометрическим и растительным орнаментом. В декорации интерьера обильно использована позолота, что и дало название медресе, означающее — «отделанное золотом». В мечети позолочены михраб и минбар, поверхность стен и сводов покрыты росписью кундаль с обильным применением золота. На протяжении всей своей истории медресе Тилля-Кари было не только местом обучения студентов, но и выполняло роль соборной мечети.

[Shakotis]

Много разных исторических ценностей, интересностей и художественных изюмином по всему комплексу:












На высокий минарет Регистана решили не подниматься. 10 000 сум.

[Shakotis]

Сиабский базар Самарканда.
Чем то особенным не удивил и не поразил.
Накупили себе продуктов для ужина, фруктов, да много узбекского пива
в оптовом магазине за автовокзалом.
Самаркандские лепешки не понравились. Они плотные, похожи на наш батон (ниже на фото):



Больше всего понравились бухарские, слоеные. Это что-то неимоверное!(ниже на фото):



Хотя самаркандские лепешки очень ценятся.

…Этот круглый тип хлеба, похожий на диск Солнца, свойствен всему региону Центральной Азии,
но самаркандский отличается особой пышностью и оригинальностью оформления.

Самаркандская лепешка отличается от бухарской тем, что она готовится на закваске или кислом молоке,
и получается очень пышная и тяжёлая, но при этом тесто остаётся мягким и нежным.

Типичные самаркандские лепешки. Парадное оформление:

[Shakotis]

День подходил к завершению, а ночевка еще не найдена.
Примерно определившись, интуитивно выбрав направление, мы отпавились ставить палатку.
Но перед тем сбегали забрали свои вещи, которые оставляли на хранение.





Недалеко от базара и автовокзала есть симпатичное место на горе,
которое, как нельзя лучше подошло нам для ночевки.



Конечно, мы старались не светиться там лишний раз, чтобы не накаркать сюда милицию, и палатку до темна не раскладывали.
Посидели поужинали с холодным пивом, наблюдая красивый закат над Самаркандом и вечерний город.
А когда стемнело, завалились спать.




Утром нас разбудило блеяние сотни пасущихся овец.
Еще и 7 часов небыло, как пришлось собирать палатку, и покинуть место.
Чтобы не стать предметом наблюдений...

[Shakotis]

Кое-как позавтракав, продолжаем осматривать достопримечалельности города…
Не стану детально рассказывать, что и в какой последовательности смотрели.
Напишу и покажу самое интересное и главное:

Гур-Эми́р

— мавзолей (гробница) завоевателя Амира Тимура (Тамерлана) и его семьи (Тимуридов)был воздвигнут в 1404 году.
Этот шедевр среднеазиатского зодчества занимает важное место в истории мировой исламской архитектуры.

В 1740 году персидский военачальник Надир-шах вывез надгробье Тамерлана, сделанное из цельной глыбы нефрита и положил его ступени перед своим троном. С этого момента Надир-шаха стала преследовать череда неудач. Его советники уговаривали немедленно вернуть камень на его законное место, но по дороге камень раскололи на две части и вернули в Гур-Эмир уже в таком виде. В 1941 году советские археологи вскрыли могилу, потревожив тем самым камень. На следующий день началась Великая Отечественная война, и только когда Тамерлан был снова похоронен по всем мусульманским обычаям, в войне произошёл переломный момент.

Очень много информации, интересных сплетен и легенд можно найти в электронной «паутине».
Поэтому удержусь от рассказов и цитирований этого места.

Зашли мы туда бесплатно, спросив разрешения у охранника.
Туристов еще небыло, и к нашему удивлению, молодой «заведующий» быстро согласился.
Хотя туристам входной билет стоит 10 000 сум.

[Shakotis]

Мечеть Биби Ханум

— архитектурный памятник 1399—1404 годов в Самарканде, грандиозная соборная мечеть Тамерлана, богато украшенная изразцами, резным мрамором и росписями. Восстановлена из руин в конце XX века. Мечеть была воздвигнута по приказу Тамерлана после его победоносного похода в Индию. Строительство было начато в мае 1399 года. Месторасположение будущей мечети выбирал сам Тимур. В строительстве были задействованы мастера из различных стран: Индии, Ирана, Хорезма, Золотой Орды. К сентябрю 1404 года основная часть комплекса была уже построена. Во дворе мечети могли одновременно молиться 10 тысяч человек. Согласно легенде, мечеть получила своё название в честь любимой жены Тамерлана.

Всего несколько месяцев следил Тимур за строительством мечети, но вскоре он на целые годы был отвлечен новым военным походом – на этот раз на Османскую империю. Строительство продолжалось без него. Об этом-то периоде народная фантазия и создала несколько легенд. Рассказывали, что жена эмира красавица Биби-ханым задумала к возвращению мужа выстроить ему в подарок мечеть, которой не видывал свет. Были построены минареты, вокруг просторного двора вырос лес беломраморных колонн, и голубой купол соперничал с небесным сводом. Оставалось только замкнуть высокую арку портала. Но молодой архитектор медлил, ибо он любил Биби-ханым, а окончание строительства неизбежно означало вечную разлуку с нею. А царь между тем уже близился к Самарканду и в нетерпении своем слал гонцов. Биби-ханым умоляла строителя продвинуть работы, но тот потребовал невиданную по дерзости награду – права поцеловать царицу. Рассудительная Биби-ханым, сопротивляясь, убеждала его, что женщины все одинаковы, как раскрашенные яйца. В доказательство чего наблюдательная царица послала влюбленному упрямцу целое блюдо разноцветных яиц, советуя очистить их и сравнить, а убедившись, угомониться и поцеловать любую придворную красавицу. Ничто не помогало! И царице пришлось уступить, подставив прелестную щечку. В решительный миг она успела, правда, заслониться рукой (по другим сведениям – подушкой), но жар поцелуя был так силен, что прожег все преграды и оставил пятнышко на розовом лице Биби-ханым. Его-то, вдоволь полюбовавшись новой мечетью, тотчас и приметил вернувшийся повелитель. Кинулись ловить искусителя, а тот, оказалось, сделал крылья и давно улетел.

Так – в предании, а в жизни все было иначе. Вернувшись из дальнего похода, Тимур был разъярен тем, что портал его мечети был не столь величествен, как ему хотелось, и, во всяком случае, ниже стоявшего напротив медресе, построенного его главной женой Сарай-мульк ханым, той самой, которую легенда называет Биби-ханым. Почтенной жене Тимура в то время было за шестьдесят, и вряд ли ее прелести могли вывести кого-либо из равновесия.

Сюда мы долго не решались подходить, так как на входе сидели и охранники,
и кассиршы, и уборщицы музея…

Но время не резиновое, пришлось подходить.
Женщины с легкостью согласились пропустить бесплатно, после того,
как мы с ними поговорили и попросились.
А мы с удовольствием угостили их конфетами.

Кстати сюда ведет только один вход. Другие ворота – уже давно и надежно закрыты.
А вообще стоимость входа – 12 000 сум.

[Shakotis]

Потом были еще другие мавзолеи и старинные мечети, синагоги. И все везде разные...

[Shakotis]

Красивая, как снаружи, так изнутри, Мечеть Худжа Хидр.
Здесь нас также пустили бесплатно, хотя стоит 10 000 сум.
Также разрешили оставить на хранение вещи,
пока мы осмотрели усыпальницы Шахи Зинда, и могилу пророка Даниила.

Мечеть Худжа Хидр:






Шикарный вид на Самарканд:





Через дорогу от этой мечети – старое мусульманское кладбище.
Если пройти через него, то в комплекс Шахи Зинда можно пройти, не покупая .
Что мы и сделали. А так стоимость входа, если не ошибаюсь, 8 000 сум.
Вот как советуют умные люди:

Вход со стороны проезжей части платный. Чтобы зайти бесплатно – действуйте следующим образом.
Пройдя от Сиабского базара прямо вы выходите к оживленному проспекту, по правую руку видна Шохи-Зинда.
Вы идете не направо, а прямо, в сторону небольшой мечети Худжа Хидр, через дорогу.
Возле этой мечети (она тоже платная) ворота – вход на современное мусульманское кладбище.
Пройдя по нему вы сможете выйти к мавзолеям с тыльной стороны.
Там открыто и нет билетеров, не нужно даже ни через что перелазить.

[Shakotis]

Ансамбль Шахи Зинда это группа гробниц, ансамбль мавзолеев самаркандской знати.

Самые известные: могила Куссама, сына Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда (7 в.); малая мечеть (зиёрат-хона, 1334—1335); мавзолей Эмир-Заде (1386), . мавзолей сестры Тимура — Ширин (1385) и пр. Комплекс состоит из одиннадцати мавзолеев, последовательно пристраивавшиеся друг к другу в течение XIV—XV веков. В 2005 году, Шахи-Зинда подверглось глобальной реставрации, во время которой забор улочки мавзолеев, возвышающийся по правой стороне дорожки, убрали для того, чтобы открыть пространство, на котором обнаружены мечеть, медресе раннего Средневековья (XI в.) и следы более ранних мавзолеев.

Вот где мне больше всего понравилось, из всего Самарканда!!!
Кто любит склепы и могилы, тишину, историю, легенды - тот поймет!
Рай для любителей гулять/шастать по кладбищам…

В «Городе мертвых» можно бродить часами, разглядывая блестящие и яркие мозаики усыпальниц,
сочиняя стихи или создавая многовариантные ракурсы для фотоснимков.

Уходить отсюда не хотелось. Настолько поразился и проникся роскошью, богатством, красотой...

[Shakotis]

[Shakotis]

Покинув комплекс через центральный вход, мы вернулись назад к мечети Худжа Хидр,
и через нее, по Ташкентской улице пошли к могиле пророка Даниила.
Идти туда примерно 2 километра.
Слева, по ходу, будет археологический музей Афросиабра. Дальше река Зеравшан.
Не переходя мост, поворачивайте влево, и двигайтесь прямо.
Здесь большой, облагороженный и уютный парк вдоль реки.
Именно здесь - святой источник и могила пророка.
Обязательно попейте воды, наберите с собой и загадайте желание.




Mausoleum of the Prophet Daniel.

Мавзолей построен у крепостных стен Афросиаба - по преданию, именно там остановился караван, везущий руку в Самарканд,
дальше животные не захотели двигаться. Легенда гласит, что эта рука во все века будет защищать Самарканд от врагов.
После захоронения Даниила рядом с мавзолеем забил родник. Считается, что вода в святом источнике обладает лечебными свойствами.

Входной билет – 5 000 сум.
Молодая девушка кассир пустила нас бесплатно, хотя очень не хотела.

Сама могила Давида очень длинная (15 метров), потому как мощи (правая рука)
пророка постоянно растут, со временем увеличиваясь в длину:



Это святое место для трех религий.
Христиане, мусульмане и иудеи приходят сюда, чтобы преклонить колени
перед гробницей Святого.
У могилы растет 800- летнее дерево фисташки.
Обойдите его трижды и просите то, что считаете нужным.

Возвращаемся на мост, и проходим еще 700 метров.
По правую сторону, на холме - обсерватория Улугбека, 1424—1428 гг.

Улугбек – это внук Амира Темура. Он был выдающимся ученым и государственным деятелем.
Как полководец он мало себя проявил – ходил всего в 2 военных похода. Однако исследования, которые он делал в своей обсерватории (в 15 веке),
актуальны и сейчас. В то время против Улугбека был заговор религиозными людьми, он был убит, а обсерватория разрушена.
И только в начале 20 века археолог Вяткин раскопал ее остатки – исследования Улугбека велись глубоко под землей.

Молодой парень-кассир бесплатно не пускал. Нет, и все тут. Платите половину.
Хотя полная стоимость – 12 000 сум с головы.
Мы отказались.
Обошли комплекс сзади, внизу. С тыльной стороны поднялись на холм,
и самое важное все равно посмотрели. Улугбекская обсерватория имеет:

вид трёхэтажной цилиндрической постройки высотой 30,4 м и диаметром 46,40 м, и вмещает ориентированный с севера на юг грандиозный угломер — секстант (или квадрант) радиусом 40,21 м, на котором производились измерения высоты небесных светил над горизонтом при прохождении их через небесный меридиан.

ВСЁ!
Ниччего там интересного, для простых обывателей нет!
Хотя это одна из древнейших обсерваторий в мире...




С чувством выполненного долга, вернулись к мечети Худжа Хидр,
угостили конфетами женщин, забрали рюкзаки, распрощались с городом Самаркандом.
И засобирались в следующий город, Шахрисабз (80 км).

[Shakotis]

Но прежде, чем остаточно распрощаться, дошли до базара.
Там есть автовокзал. На маршрутке № 9 (700 сум с чел) доехали до «птицефабрики».
Там немного прошли до «кольца», и вскоре трое парней подбросили нас 5 км. до нужной трассы.



Через какое-то время, молодая семья с сыном подвезла нас еще 20 километров, до села Каратепа.
Увидев в окно красивые пейзажи, мы попросили остановить.

Отличное место для ночевки с палаткой.
На берегу большого и теплого Каратепинского водохранилища.
Спустившись с трассы к воде, Макс раскладывал палатку,
а я сходил за продуктами и холодным пивом в сельский магазин.
А также, с помощью местных жителей, нашел родник с питьевой водой,
прямо у водохранилища.



Вода большого водоема чистая и теплая, но купаться там не легко.
Берег илистый и мягкий. Ступив немного в воду, проваливаешься по колени.
Хотя это ничуть не стало преградой ни для купания, ни для стирки.



Ужин по-каратепински:




День 8.

Шахрисабз, Великий господин,
Ты – ровесник Рима и Афин,
Бывшая столица Согдианы,
Родина, обитель Тамерлана.
Cтены твои дышат стариной,
Древний Кеш, поговори со мной.
Aydan Samarqandi

Закончив утренние водные процедуры с бритьем, собрав вещи и сложив палатку, выходим на трассу.
Проходим село, километра два, и начинаем останавливать машины.
До Шахрисабза остается 55 километров.

Подвозит один мужичек. Только не туда, куда нужно.
«Сдает» нас милиционерам на ближайшем посту, которых в стране предостаточно,
и уезжает по делам. Хотел, как лучше.
Он искренне уверен, что стражи порядка нам помогут, поймав машину.
Ну да ладно.

В конце концов, водитель оказался прав.
Вот ментам –то радости!
И знакомятся, и чай предлагают, и фотографируются с нами.
Расспрашивают о путешествии. Документы проверяют…

Не прошло и полчаса, как, таки да, поймали нам машину
(они бы и раньше поймали, только дорога пустая. А проезжающие машины все, как одна, забитые ).

Садимся и уезжаем. Сразу водителю предлагаем нас высадить, так как не привыкли заставлять, садиться и ехать насильно.
Объясняем, что милиционеров не просили о помощи (чистая правда), а хотели останавливать самостоятельно.

Но водитель Шухрат (Шуха) оказался веселым и добрым малым (мягко говоря)!
Вместо того, чтобы просто довезти до города, он провел нам полную и качественную
экскурсию по всему Шахрисабзу. За все время, трижды извинялся, что не может нас
ничем угостить (хотя мы и не нуждались). После полного осмотра, вывез нас за город,
где удобнее всего поймать маршрутку до Бухары.

По пути несколько раз останавливались.
Попить холодной воды из горного родника. И еще в красивенном месте на самом верху.
Горный перевал Тахтакарача, откуда видно и Шахрисабз, как на ладони, и окружающие
горы с лесами, живописные цветные скалы, дороги со змеевидными изгибами…




Шахрисабз - родина Тамерлана (Амира Тимура), полководца, повлиявшего на мировую историю.
Он родился в деревне (кишлаке) Ходжа-Илгар на окраине Шахрисабза.
В XIV — начале XV веках город являлся его резиденцией.
А теперь исторический центр входит в список ЮНЕСКО.

С 2014 года в Шахрисабзе затеяли грандиозный ремонт.
Всё, кроме исторических, старых строений подчистую снесли,
в том числе центральный базар и множество жилых кварталов. Людей переселили.
Местность выровняли, устроили большую парковую зону, насадили деревьев и цветов.

Когда-то эта разровненная территория была скоплением старых домов, дворов и косых улочек (городу 2700 лет).
Сейчас там активно выстаивают парадно-показательную зону.

И хотя большой пыли уже нет, но рабочих еще полно.
Доделывают тротуары, облицовывают и остаточно приводят в порядок мечети и музеи.

Наиболее известные памятники Шахрисабза:
руины дворца Тимура — Аксарай;
мемориальный комплекс Дорут Тилават, включающий в себя:
мавзолей шейха Шамсад-Дина Куляла ал-Кеши (там же захоронен отец Тимура — Амир Турагай);
мавзолей Гумбази-Сейидан (Купол Сейидов);
Во внутреннем дворике стоят три многовековых платана, 1 из которых 1000 лет, другим по 800. мечеть Кок-Гумбаз (Голубой Купол).

Все эти места мы обошли. Внутри некоторых зданий досих пор идет ремонт и реставрация.
Хотя деньги за вход требуют (примерно 5 000 сум с человека).
Мы нигде не платили. Шуха договорился.

Ак-Сарай.
Грандиозные городские ворота, метров 30 в высоту, построенные по приказу Тимура.
За проход в них - тоже хотят денег!
Кстати, на ворота уже нельзя подниматься. Благодаря любителям суицида.

[Shakotis]

Дальше, за воротами – и Сам папка!





Еще в городе похоронены некоторые представители династии Тимуридов:
отец Тимура Мухаммад Тарагай, два старших сына Тимура, Джахангир и Умар шейх.
Мавзолеи Джахангира и Гумбези.
Джахангир был любимым сыном, умершим в возрасте 22 года, и мавзолей у него получше.

Гробница Джахангира сильно разрушена и многократна ограблена. Скорбящий отец осыпал могилу сына несметными сокровищами и это сыграло, в дальнейшем, плохую роль в его посмертной судьбе. Тимур действительно бесконечно скорбил об утрате сына. Настолько, что в мавзолее Джахангира подготовил место и для своей гробницы. Требуя в своем завещании тихо и скромно похоронить себя, обязательно, рядом с сыном. Его воля не была выполнена. После смерти отца с сыном разлучили окончательно. С большой помпой и пышностью Тимур был похоронен тогдашней столице империи - Самарканде.

мечеть Кок Гумбаз (Голубой купол)- построенная в XV веке на более древнем фундаменте в годы правления внука Амира Тимура - Улугбека, известного ученого - астронома. Как и все, построенное по проектам Улугбека, она имеет необыкновенную геометрическую точность пропорций, которые дают чудесный акустический эффект.

К 12 часам мы осмотрели все, что можно.
Больше в этом городе делать и нечего.
Правы были все авторы отчетов, которые писали,
что Шахрисабз смело можно пропустить. Присоединяюсь.
Возможно, лет через пять, когда в парке подрастут посаженные деревья,
разрастется и зазеленеет густая трава, а пахнущие свежей краской стены,
изразцы и окна мавзолеев начнут выветриваться и покрываться пылью истории,
тогда этот город будет более интересным…

Шухрат отвез нас за город, на трассу, и угрожал поймать попутку.
Еле уговорили оставить эту затею.
Горячо попрощались, поблагодарили, и не стали больше задерживать.
Держим путь на Бухару (260 км).



Сначала нас немного подвезли мужик с сыном, до большой развилки.
Потом, водитель маршрутки довез в центр какого-то города.
Отсюда пришлось выбираться пешком, пару километров за город.
На трассе нас подобрал угрюмый мужик, и довез (85 км) прямо до города Карши.
До Бухары оставалось всего 160 километров.

В Карши мы нашли базар. Купили еды и ситра. Отобедали.
Пешком вышли за город, на нужную трассу, и продолжили стопить до Бухары.

Через какое-то время нас подобрал малолетка (лет 15-16, не больше).
Так до конца и не поняли: он был пьяный, или обкуренный,
или больной на голову. Либо все вместе.

На русском понимал и изъяснялся плохо. Но сам считает, что те слова,
которые ему наиболее важны и приятны, он знает: дырка, праститутка, курить, резать.
Рассказывал, что убил человека, но ему за это ничего небыло. Папа все уладил.
И еще спрашивал, если он убьет нас, то как об этом узнают наши родственники?

Доехав до нужного ему места (15 км), предложил подождать, пока он наберет в друга курева,
и повезет нас дальше. Но мы подумали, что уж лучше пешком, чем с таким бесплатным…

И последним на сегодня, водителем, был 29-летний предприниматель-узбек, Тимрат.
Оставшиеся 150 км до Бухары проехали интересно и быстро.
И в 19 часов уже были не далеко от старого центра города...

[Bulat_]

2-3 доллара за вход - настолько офигительные суммы, чтобы ради них искать дырки и уламывать кассиров?

[Shakotis]

2-3 за вход - настолько офигительные суммы, чтобы ради них искать дырки и уламывать кассиров?

А теперь умножьте эти 2-3 USD на 7 стран, и (минимум) 10-15 платных достопримечательностей в каждой из них.
Это - во-первых.

А во-вторых, зачем платить, если можно не платить.

А в -третьих, в моей стране, за 2 USD можно купить килограм мяса.
Достаточно офигительных аргументов?

[Bulat_]

А теперь умножьте эти 2-3 USD на 7 стран, и (минимум) 10-15 платных достопримечательностей в каждой из них.

3 х 7 х 15= порядка 300 долларов. И?

А во-вторых, зачем платить, если можно не платить.

Еще можно зайцем на поездах ездить. На них всяко больше сэкономите. чем на музеях.

А в -третьих, в моей стране, за 2 USD можно купить килограм мяса.

Речь то не о вашей стране. Не думаю, что в Узбекистане мясо дороже.

[Риммер]

Основной принцип и философия автостопа - халява. Если где то за что просят заплатить, то это "нехорошие люди".

[Shakotis]

Цель отчета - поделиться личным опытом.
И, если кому-то подходит такой формат путешествия, взять что-то для себя.
В начале первого отчета (по Казахстану) я доходчиво объяснил, зачем и почему так поступал.

3 х 7 х 15= порядка 300 долларов. И?

И то, что это чуть больше половины всего бюджета путешествия за 3,5 месяца.

Казахстан ----(13 дней) потрачено 25 USD с человека.
Узбекистан ---(14 дней) потрачено 30 USD с человека (с учетом платы за регистрацию).
Таджикистан -(8 дней) потрачено 27 USD с человека (с учетом платы за регистрацию).
Кыргызстан --(22 дня) потрачено 31 USD с человека.
Азербайджан (8 дней) потрачено 21 USD с человека.
Грузия --------(34 дня) потрачено 79 USD с человека.
Армения ------(13 дней) потрачено 27 USD с человека.
Авиаперелеты:
Киев – Астана (МАУ) - 94 USD с человека.
Бишкек – Баку (AZAL) - 168 USD с человека.
Тбилиси – Киев (МАУ) – 91 USD с человека.

ВСЕГО за 3,5 месяца потрачено: 593 USD с человека.
(включая все три перелета, питание внутри стран а также разнообразные сувениры на память, и подарки друзьям и близким).

Далекий, но душевный Казахстан. 7 стран и 10 000 км автостопом.

Еще можно зайцем на поездах ездить. На них всяко больше сэкономите. чем на музеях.

Можно. Но зачем общественным транспортом? Если можно вполне легально - автостопом. Да и побыстрее будет, как на такси.

Не думаю, что в Узбекистане мясо дороже.

Довожу до сведения. В Узбекистане мясо дороже.

Основной принцип и философия автостопа - халява.

Да. Но не только.

Если где то за что просят заплатить, то это "нехорошие люди".

Не стоит перекручивать.

А вообще, все водители, которые хотят подвезти, - хорошие люди. Так, как плохие не останавливаются, в принципе.
Но еще, примерно половина всех остановившихся просят денег за проезд, что вполне объяснимо.
И половина этой половины уезжает, узнав, что везти придется бесплатно.

Здесь и речи не шло о том, что:

Если где то за что просят заплатить, то это "нехорошие люди".

[Shakotis]

Определившись в Бухаре по карте, где находимся, выбрали наугад направление.
Пошли куда-нибудь, подальше от центра.
Как выяснилось позже, в сторону городской больницы.
Предстояло найти место для палатки, чтобы переночевать.

Пройдя километр, два, у жителей частного сектора начали спрашивать совета,
где можно поставить палатку. Одни указывали на дорогу дальше, другие не знали.
Возле одного из дворов молодой парень поливал из шланга цветы.
Мы попросили набрать в бутылку воды и тоже спросили, где можно поставить палатку.
Он попросил подождать, сказав, что спросит у отца.
Вышел отец. У него спросили. Он сначала расспросил, кто мы, что мы, и откуда.
Сколько давно, и как путешествуем. А потом, подумав, уверенно сообщил,
что можно остановиться у него.

Мы переглянулись. Всетаки как то неудобно, и еще - не привычно.
Тем более, с пустыми руками приходить неприлично.
Но, понятно, с удовольствием, согласились.

Талиб показал, где можно оставить вещи, и предложил душ.
Пока мы по очереди мылись, посреди широкого двора накрыли большой стол к ужину.
Поставили 2-х литрушку холодного пива (наш размер, и предел мечтаний в такую жару).
Потом было много водки (Талиб привез из Таиланда, и берег к особому случаю) и песни под гитару.

Талиб и его жена – выходцы из Ирана.
В Узбекистане живут уже давно, и достаточно удачно. У них 3 (или 4 сына).
Один из которых то ли учится, то ли работает в Куала-Лумпуре. Талиб часто бывал и бывает за границей.
А самый младший, Лазиз (парень, который поливал цветы) поступил в этом году в консерваторию, в Вену.
Несколько песен под гитару он спел и для нас. Очень красиво и пел и играл. Парень очень талантливый.
Особенно приятно поразило, когда спел песню "Чорнії брови, карії очі".
Оказывается, его преподаватель – украинец!

Очень интересно и душевно посидели, вчетвером, пообщались.
Столько мы нового узнали об Иране, об Узбекистане. О визовых порядках.
Они узнали правду об Украине, о настоящей политической ситуации,
и еще много чего, о чем низзЯ писать на этом сайте...

Талиб также неплохо поет. Он вместе с сыном спел национальные песни,
что нам тоже очень понравилось. Я очень рад, что записывал это все на видео.
Выложу, со временем, на ю-тюб.

На фото:
Слева -Лазиз, в центре - Талиб, справа - Макс.