Дневник с маршрута:
оз. Индер, плато Устюрт (Казахстан), Кунград, Хива, Бухара (Узбекистан), Душанбе, Хорог, Ишкашим, Лянгар, перевал Харгуш, оз.Булункуль, Мургаб, пер. Акбайтал, оз.Каракуль, пер. Кызыл-Арт (Таджикистан, ГБАО, Памир), Сары-Таш, Ош (Киргизия, Тянь-Шань).
4 июня
Озеро Индер. Место встречи
Машины и палатку поставили на обрыве над голубым зеркалом диаметром в 20 км. С севера озеро окружено гладкими Индеборскими горами, с юга залито жарким, белым солнцем среднеазиатских пустынь. Под ногами мерцают разноцветные минералы, дно озера из 15 метрового слоя соли устилают кубики бело-прозрачных кристаллов. По соседству активничает семейство тушканчиков, стрекочут кузнечики, тарантулы дежурят в паутиновых норах.
Вполне романтичное место знакомства: Вова и Галя из Подмосковья на УАЗ Патриоте; Дима, Надя, Лена и Настя (уже закончившая первый класс!) из Златоуста на Шевроле-Ниве.
Сначала мы независимо собирались в путешествие по Средней Азии. Но в апреле по Интернету разыскали друг друга. Ведь предстояло преодолеть Устюрт, где в случае поломки одиночки-машины экипажу можно и не выбраться из-за больших безлюдных и безводных расстояний. В общем, списались, подготовились и, после раздельных заездов на берега Каспия, оказались здесь, у озера Индер.
Пока купались, загорали и исследовали окрестности, в ручье от соленого источника Аще-Булак охлаждалось шампанское. Вечернее застолье между багровым закатом и сине-соленым озером выявило полную совместимость и такую общность новых знакомых, как равнодушие к роскоши квартир и жадность к скитаниям по земным просторам.
Озеро Индер - соленое зеркало.
Убедились, что воды, запчастей и боевого настроя у экипажей достаточно, чтобы утром тронуться в сторону глиняной пустыни Устюрт. Лишь с навигацией могли ожидаться затруднения, так как современных векторных карт найти не удалось. Но были в наличии физические карты Казахстана (30км), Узбекистана (10 км), Киргизии (5 км) и топографические карты 1980г по всему маршруту, включая Таджикистан, привязанные к двум навигаторам.
5 июня
Выспались, упаковались и уже через два километра любовались грандиозной открытой горнодобывающей выработкой месторождения боратов с изумрудным озером на дне карьера. В отвалах породы нашли куски прозрачного слоистого минерала Индеборита похожего на хрусталь.
Изумрудное озеро на дне карьера
Вскоре о седой истории этих степей напомнил одинокий могильный каменный столб со старинной орнаментной резьбой. Местность слегка холмистая, машины иногда исчезают из поля видимости. На одной из развилок разъехались в разные стороны, но, благодаря связи по рации, воссоединились и договорились в дальнейшем на перекрестках дорог дожидаться друг друга.
За три часа по грейдеру встретили только семейство взаимно любопытных верблюдов. Доехали до реки Уил, желающие искупались под наблюдением утомленных зноем и гнусом лошадей. В одном из сел разыскали по флагу сельсовет, но для получения регистрации (а она обязательно должна быть сделана до истечения пяти суток) нас направили в районный центр Миялы, что совпало с нашим маршрутом. Продвигаемся по раздолбанному грейдеру среди заросших дикими травами пустынных просторов, из живого раз в час встречается УАЗ- буханка.
Передышка
В неожиданном месте среди зелени красовался настоящий песчаный бархан, при обследовании которого обнаружились и змеи. В Миялах зарегистрировались в РОВД, замначальник специально для нас пришел в контору немного заработать.
Наступил вечер. Чтобы не готовить на степном ветру, подкрепились в местном кафе и выехали на Сагыз. Долго двигались в подсвеченной фарами тьме, надеясь найти укромное место. Наверное, от усталости, кажется, что вокруг дороги стоят рощи и заманивают расположиться на ночлег. В итоге остановились в голом поле у дороги, постелились, скромно утолили жажду пива и разбрелись спать.
6 июня
Проснулись среди бескрайней степи, в запахе трав, под яркими лучами солнца. Каждый почувствовал свой организм полегчавшим, обветренным, поджаренным и жаждущим длить эту вольную дорожную жизнь. Потеряли три часа в тщетных попытках открыть заднюю дверь Нивы и приняли решение в дальнейшем чинить только неотложное, а мелочи устранять на дневках.
Средняя скорость не выше 30 км/час из-за ухабов и местами глубокой для Нивки колеи. Вскоре добрались до криминального Сагыза. В поселке колонка обвита шлангом, значит, бензина нет. В аппарате нет, но из сарая заправщик вынес разнокалиберные емкости, да и цветом горючее различались. На вопрос как ехать на Оймаут, последовало настораживающее «только сайгачники знают», но направление указал. Заодно рассказал, что жители поселка, и сам он, являются казахами-адайцами, упрямая народность типа чеченцев в России. Родина у них в Мангистау. Легенды говорят, что они были жестоки, даже людей якобы ели, и остальные казахи их жуть как боялись. А сегодня днем это мирный народ. Правда, ранее встреченные гаишники и милиционеры настойчиво не советовали ночевать в пределах видимости Сагыза.
Докупили на скромном рынке продуктов и поехали в направлении Ебейти, в котором «хорошая» дорога и закончилась. А через 2 км мы уткнулись в речку Сагыз. Моста нет. Проверили дно, накупались, остудили двигатели и по очереди, с кайфом, преодолели водную преграду в 80 метров и глубиной до 0.6м.
Брод через р.Сагыз
Через 10 км GPS показал, что уклоняемся на запад на 90 градусов от «дороги». Вернулись к реке, нашли еле заметный след, вроде как в нужном направлении и попылили по гладкой, плоской, голой земле. По мере удаления след дороги превращался то в открытые колеи, забитые шарами перекати-поле, то в заросшие высокими травами глубокие траншеи от вездеходных грузовых колес советской эпохи, то в целину по которой с прошлого года не проезжал ни один сайгачник. Вокруг никаких признаков человеческой деятельности и это придаёт тревожности, которая разгоняется шутками и улыбками.
У Нивы появились подозрительные металлические звуки в колесе. Подняли на домкрат, покрутили, постучали – вроде все в порядке. Едем дальше в восторге от красоты, которая в лесах ускользает за деревьями, в горах за хребтами, а в казахской степи выражает истинную сущность планеты Земля.
Незаметно потеряли след дороги и решили поискать ее у домика, в низине, оказавшемся склепом заросшего кладбища. Трава здесь густая и выше пояса. Вдруг стрелка термометра двигателя Патрика резко зашкалила, как должно быть, когда хорошо пробился радиатор. В экстремальной ситуации в голове проносится худшее. Но оказалось, что каждая соты радиатора забились зернышками травы. С помощью насоса продуть не удалось, а вот зубная щетка слегка помогла. Тут же закрыли радиаторы сетками, оказавшимися кстати у дальновидных Шнивоводов. К закату, начертав на травах путанную траекторию, выехали к чинкоподобному утесу и разбили лагерь.
7 июня
Утро настало на краю плато над гигантской степной чашей. Крошечный островок над далью, вмещавший два вездехода и палатку, среди мглистых горизонтов смотрелся как стоянка первооткрывателей неведомой земли. Водители скурпулезно проводили техобслуживание техники. Штурманы тщательно изучали карты, и надеялись, что реальность будет хоть как-то соответствовать им.
Утро в степи на подступах к Устюрту
Движемся по густым, скрывающим рельеф травам. Днище часто утюжит грунт. Раз даже пришлось вытаскивать Ниву, севшую на брюхо. Дороги, обозначенные на карте как полевые или грунтовые, едва заметны и уже давно не помнят ни людей, ни машин. Места забытые, дикие, невольно настораживаешься и ждешь сюрпризов. Легкая тревожность углубляет все ощущения, сильнейшее из которых – таинственная красота этих мест.
Периодически встречаются подобия чинков и хочется на них забраться. Но надо экономить ресурсы автомобилей. Птиц много, другие животные скрываются в высокой густой траве. Хотя и участки голой пустынной земли в корках и трещинах тоже встречаются. Иногда карта выводит на заброшенные летники и колодцы. Часто приходится объезжать высокие заросли колючего татарника и извилистые овраги.
Дорогу видим только на картах
От семян радиатор защищает сетка и цена этой сетки в данный момент на уровне запчасти типа датчика коленвала (без него машина не поедет). Ландшафты постоянно меняются. Вот пошли песчаные сопки, покрытые отдельными кустиками травы. Дорога идет по песку, гладкая, с плавными извивами. Небо тоже меняется. На горизонте справа начала сгущаться темнеющая синева. Отдельные капли дождя падали на запыленные стекла. В вогнутых степных пространствах на глазах зарождаются и кочуют пылевые столбы. Главная тревога – за состояние машин. Бортовые компьютеры показывают, что все параметры в норме. Вдруг - запах гари. Оглядываем округу – степь бездымна, но запах нарастает. Затормозили и, о ужас! – из-под машины валит дым. Горим! Лихорадочное дерганье ручки огнетушителя оказалось бесполезным - не срабатывает! Сильный боковой ветер увеличивает языки пламени, и оно норовит перекинуться на двигатель. Подъехал Дима со своим огнетушителем и угомонил стихию, вылив все содержимое баллона на горящие клочья травы, забившие все щели днища. Спасены! Как легко, неожиданно и глупо можно потерять боевого коня.
Тщательно прочистили от остатков травы зазоры, проемы и закоулки дна. Поехали далее с уроком на всю жизнь – бери правильный, не пластмассовый огнетушитель, в жаркую степь лучше два, и чаще прочищай днище. Приготовили поближе бутылки с водой. Ехали, а мозги переваривали случившееся. Вот за очередной волной песка, наконец, показались два живых домика. Чабаны нам тоже было обрадовались, но солярки для них у нас не оказалось.
Узнали направление на Оймаут и далее на Дияр. Первоначально мы планировали напрямую, через Караоба, Шоптыколь, Актумсык выехать в направлении на Бозой. Но поговорив с чабанами, выяснили, что этих поселков уже нет в природе и лучше ехать через Дияр, там есть люди и нам подскажут дорогу.
В Дияре нас встретили верблюды, человека разыскали с трудом. Мужчина доехал с нами до края деревни и указал дорогу на Бозой через Донызтау и Актумсык. Проехали несколько километров – GPS показывает, что едем совсем не туда. Возвратились в Дияр, и другой местный казах доезжает с нами до другого конца села и указывает другое направление на Бозой. Впереди 350 километров, а дорога уже заросшая, что очень тревожит. Аллах вовремя послал нам чабана на мотоцикле, который долго врубался, но, в конце концов, услышав заветное Донызтау, посоветовал вернуться на ту дорогу, которую советовал первый казах.
Прислушались и вернулись на накатанную ленту. Вот и последняя вода – горячая артезианская струя из которой девченки с трудом себя выгнали. На летнике казашка махала руками на восток. Завтра мы разгадаем, что она направляла не туда где можно подняться на северный чинк, чтобы далее ехать на Бозой, а показывала в каком направлении, в принципе, находится Бозой, то есть перпендикулярно нашему вопросу. Поэтому дорога вскоре опять потерялась в травах. При очередном поиске источника посторонних звуков обнаружилось, что в Патрике потек нижний патрубок радиатора. Три часа до заката дружно сливали, накладывали бандаж, клеили, стачивали упиравшийся в патрубок болт, заливали, проверяли. Течь вроде бы устранили. Необходимый для починки хомут оказался в Ниве и этот случай опять убедил в преимуществах не одиночного путешествия.
Уже в сумерках подались к еще виднеющемуся на горизонте северному чинку Донызтау. Теперь уже загорелась Нива. Тушить пришлось самым ценным, что имелось – водой. Наконец нас остановила стена полной тьмы и усталости.
8 июня
Ночь была беспокойной, снились происшествия, а кому-то и совсем не спалось. С вечера все призадумались. Опасность маршрута была не очевидна разве что бесстрашной Настеньке. Предстояло отыскать дорогу, по которой можно подняться на плато Устюрт и в полном отсутствии людей и машин добраться до Бозоя. Всего 350 км, но бензина в упор, и если будем блуждать, то можем остановиться в жаркой пустыне. А если сломаемся и не починимся? Ведь вчера случайно набрался комплект деталей для устранения течи системы охлаждения. А если бензонасос накроется?
Собрали консилиум, обсудили все варианты по картам и в итоге решили идти не на Бозой, а на Акжигит, так как на этой дороге должны бы встретиться пара аулов (как потом окажется, их тоже история оставила только на картах). GPS направлял по бездорожью самого трясучего типа – трава здесь растет кочками и создает земляные бугры до 20 см высотой. Наконец разыскали дорогу нужного направления, совпадающую с картой 80-годов, и всеобщее настроение подпрыгнуло. Красота сразу стала ещё краше, и мы ехали, смотрели вокруг и ликовали. В Ниве включился уже в десятый раз Шопен, а в Патрике в который раз диск Песен 20 века (поскольку механизмы смены дисков давно уде не работали в обеих машинах из-за вездесущей пыли).
Появились рассеянные по степи панцири глиняных термитников высотой в метр, на которых жарились древние вараны. Непуганые птицы разных раскрасок вспархивают перед машиной в последний момент. Наученные вчерашними возгораниями, периодически останавливаемся и чистим дно машин от травы.
К середине дня неожиданно выехали на строящийся грейдер, идущий поперек нашего направления и отсутствующий на картах, и по которому мы по совету строителей вскоре приехали в Бейнеу.
Устюртская дорога
Заправились по полной 93-м, пообедали в чайхане и через два часа быстро преодолели казахскую границу. Но не узбекскую. Там сослались на пересменку и предложили подождать сначала час, а через час… до завтра.
Впервые в жизни пришлось заночевать не в одном из существующих государств, а на нейтральной полосе. Некоторые машины торчали здесь уже не первые сутки, и это уже как-то не удивляло. Пользуясь полным бардаком узбекского погранперехода, сходили в Узбекистан и подкрепились при свечах в чайхане. Пока располагались за столом, пошел сильный долгий дождь. Палатку решили не ставить. Девчонок пристроили ночевать в той же чайхане, а остальные вернулись на болотно-глинистую нейтральную полосу, реально представляя, как наглухо мы бы застряли, если бы двигались на Бозой.
9 июня
Утром поздравили Диму с Днем рождения и пожелали самого заветного - скорейшего преодоления Узбекской границы. Но хотя мы были и первыми в очереди, пропустили нас только к 12 часам, предварительно дотошно изучив багаж Нивы и позаимствовав часть медикаментов из экспедиционной аптечки.
Дорога по Каракалпакии - сто километров грейдер, потом – отличный асфальт. На перекрестке Косбулак - Жаслык пост ДПС содрал экологический взнос – по 63000 сума с машины (больше 1000 р). В законности данного сбора сомневались, но в дальнейшем один пост все-же поинтересовался и этой квитанцией. Устюрт плоский, жаркий, пустынный, но здесь не опасный, так как по этой трассе ездят машины. На восточной части Устюрта травы уже подсохли, пески обнажились, из живности встретилось только стадо баранов, а птиц почти не видно.
Встреча на плато Устюрт
По дороге пришлось поделились бензином со стоящей на обочине машиной – в таком пекле надо приходить на выручку. Спускаясь с Устюрта разглядели местный чинк. Невысокий, серого цвета – не такой впечатляющий как в других местах. Плюс к этому сильный ветер закрыл пылью все вокруг, в том числе и небо. Зелень проклюнулась только у Амударьи.
За Кунградом раньше обычного остановились в чайхане с баней, так как нужно было помыться, починить машины (на Патрике отказал главный цилиндр сцепления, а на Ниве потерялась резинка стабилизатора) и отметить день рождения Димы - путешественника - шофера – хирурга и просто отличного парня. Баня и последующее застолье с мантами и водкой расслабили и напомнили, что цивилизованная жизнь тоже по-своему прекрасна.
10 июня
Утром поехали на «авторынок» и «автосервис». Рынок поразил ветхостью содержимого – ржавые железки от старых машин разложенные на земле. «Сервис» по уровню сильно уступает автотракторной мастерской довоенной деревни. Но все-же запчасти нашлись, и мы убедились, что на пост-советском пространстве российские машины ремонтопригодны!
Заправились 80-м (другого не бывает) и отчалили в Муйнак на бывший берег Аральского моря. Здесь на сухом песчаном морском дне лежали кораблики, ржавые, но внушительные, как участники неведомой исторической битвы.
Плывущий по пескам
Далее едем на Хиву, периодически регистрируясь на постах в журналах. После Нукуса дорога шла вдоль Амударьи по пескам Каракумов - Кызылкумов. На закате свернули осмотреть видную с дороги гору с цилиндрической вершиной. Как подсказывал справочник, это была Чильпак-кала – «глиняная гора». Надстройка над горой диаметром 100 метров, высотой 15 метров из глины во времена Чингисхана служила сторожевой вышкой. Впечатляет, напрашивается аналогия с римскими амфитеатрами, только здесь не камень, а глина, которая, почему-то, не разрушается от дождя. Забрались на самый верх и на закате обозревали живописные ландшафты сопровождающие Амударью.
Дозорный пост Чингисхана - Чильпак-кала
Заночевали в чайхане «Mehribon», у доброго узбека Худойбергана. Нам выделили достархан с сеткой от комаров, на котором мы сначала вкусили узбекских блюд, а потом вшестером завалились спать.
11 июня
Завтрак на том, на чем спали под рассказ хозяина о здешних интересных местах. Затем Худойберган сел с нами в машину и привез на развалины средневекового постоялого двора с названием «Слоновый город». Материал строительства тот же, что и обследованный по дороге дозорный пост Чингисхна, но в форме квадрата 100 на 100 метров. Возможно, когда-то здесь была и крыша.
Стены Слонового города
Миновали понтонный мост через Амударью. Слащаво-добрый и хитро-злой гаишный врач предложил «подышать в стакан». Поскольку среди нас оказалось трое врачей, все обошлось, и мы продолжили углубляться в Азию по уютным оживленным дорогам, обгоняя осликов, везущих сельхозпродукцию и крестьян.
В Хиве хватило интуиции найти гостиницу в старом городе, Ичанкале. Все в восторге от глинобитных стен, домиков-кубиков, минаретов, дворцов, башен и добрых, улыбчивых хивинцев. Гостиница «Meros» уютна, самобытна, хозяева интеллигентны и с хорошим национальным вкусом. Побродили по музеям, в каждом из которых есть комната-магазин и каждый сотрудник является по совместительству продавцом. Узбек, связанный с торговлей, туризмом и обслуживанием, может начинать издалека и к основной цели перейдет, когда Вас к себе понадежней расположит. Если Вам душевно рассказывают историю Хивы по картинам, то закончит предложением купить одну из них. Все четыре наши путешественницы не устояли и под уговоры местных мастериц заказали национальные костюмы из платьев и шаровар. Заказ был готов через два часа, и весь вечер девчонки с явным наслаждением косили под узбечек.
Хива
На балконе в тени от глиняной городской стены грелись сухим, легким прозрачным, светлым теплом. Наверное, существуют разные параметры тепла, но это, Хивинское тепло, самое оптимальное и для тела, и для души. С глиняной плоскоступенчатой крыши отеля смотрели Хиву на закате. Все в восторге, а семилетняя Настя завтра при отъезде будет утирать слезы и хлюпать носом – ей покидать сказку и снова вести взросло-суровую, бродяжью жизнь.
12 июня
По дороге на Бухару накупили персиков, помидоров, слив, арбузов и дорога стала еще слаще. Маршрут проложили через древнюю глиняную крепость – Хазарасп. Глиняные стены давно потеряли былую геометрию, оплыли и напоминали пляжный песочный замок, но с размерами 300х300 метров и высотой 12 метров. Вокруг крепости заполненный водой и заросший камышом ров. Внутри кубики - домики, сараи, кривые загороди из жердей, деревенская перекличка овец и коров, густой запах навоза и атмосфера средних веков.
Хазарасп
За бортом Каракумы, температура +45, как и положено. Почему-то с открытым окном ехать жарче, чем с закрытым.
Каракумы
Сильный боковой ветер по всему пути устраивал песчаную поземку, местами перемещая барханы на полотно дороги.
Трасса Хива - Бухара
Трасса часто переходит в грейдер с ремонтными работами. У какого-то каракумского канала, не снимая колесо, заткнули прокол №4 у Патрика. Ниве повезло меньше, на полной скорости взорвалось и ремонту не подлежит заднее колесо. Слава богу, трасса была пустынная и обошлось без аварии.
В Бухару въехали ночью. В центре старого города, в 30 метрах от пруда Ляби-Хауз, нашли гостиницу в старинном стиле «Nasira & Azizbek». Внутренний двор двухуровневый, балконный этаж под крышей открыт внутрь и подпирается столбами-колоннами с резьбой. На стенах развешаны старинная национальная одежда и ковры, на полу – вазы и сосуды из меди.
Домашняя гостиница «Nasira & Azizbek» в Бухаре
Успели заказать шашлык и разливное пиво у озера, в прохладе. Под ногами шатались ленивые от перенесенной дневной жары кошки, собаки и дикие утка с селезнем.
Экипаж Нивы впервые был в Бухаре, поэтому, собрав остатки сил, пошел бродить по ночному городу. Другому экипажу на засыпание понадобилось лишь коснуться подушек.
13 июня
Шнивоводы с утра продолжили досмотр достопримечательностей Бухары, а затем прикупили на рынке новенькое колесо. Хозяйка на прощанье угощала свадебным пловом и вареньем из лепестков роз, поскольку готовится к свадьбе сына.
На очередном КПП слегка нарушили правила. Штраф содрали, но чтобы мы не расстраивались, подарили арбуз, пояснив, что цена арбуза в Москве соответствует штрафу. Жара достигла рекордной точки – сорок девять градусов, температура двигателей поднялась выше нормы, будто стоим в пробке, а не едем 100 км/час.
Отобедали в шайхане с видом на марево жаркой пустыни. Желающие купались в специально для нас включенном фонтанчике.
Плюс сорок девять на дастархане переносится легко
И вот, заехав за холм, мы вдруг обнаружили себя в предгорьях Памира. Уже по отрогам видны масштабы предстоящих гор. Сглаженные волны горной пустыни закрывают горизонт, а растительность встречается лишь в низинах.
Предгорья Памира
Дорога то поднимается на километр, то спускается в долину. После двух недель езды по плоскости восприятие обновляется, как в первый день пути. Кишлаков на удивление много, и они живые, и даже ГАИ меряет скорость.
В лучах заката виднелись взобравшиеся на склоны черные точечки баранов. Цвет породы и профиль гор постоянно меняются. Вдоль обочины стоят лоточки с пирамидками из маленьких белых цилиндриков сыра хурут, он же курт или курут, того самого, который древние воины брали в дальние походы. Встреченные здешние женщины красивы, женственны, с характером на лице, прямо потомки Лермонтовской Беллы, и уж точно, как утверждают историки – потомки Александра Македонского.
Предгорья Памира
Стемнело быстрее обычного. Во тьме фары освещали только малый фрагмент дороги, казавшейся от этого крутой, узкой и опасной. Таинственности придавали огоньки на ночных склонах, похожие на редкие звезды на небе. Методом тыка разыскали источник Омон-Хана в 12 км от трассы. При организации ужина обнаружили, что жара даром не прошла - паштеты, сырокопченая колбаса и некоторые консервы больше не пригодны к еде. Зато гаишный арбуз и сон были сладкими - вершина продувается свежим горным воздухом, комаров и мошкары тут будто нет вообще.
