В Касабланку мы попали на борту круизного лайнера Costa Pacifica в марте этого года.
Ночь нашего прихода в Марокко была особенной. Отсталые народы, ещё не познавшие благ наномодернизации и посему не живущие в вечном лете (ну, то есть раз в год по-прежнему переводящие часы на "зимнее время") , именно её выбрали для своего варварского ритуала.
Немудрено, что при включении мобильного телефона ранним касабланкским утром, по пути на завтрак, я получил уведомление о 17 пропущенных звонках и пяток панических СМС от своего марокканского коллеги Хасана, с которым мы заранее условились о встрече.
Он уже час, как метался по окресностям порта в поисках Costa Pacifica. (Так, в скобках: Хасан - старший судовой агент, начальник, ответственный человек, на которого замыкаются многие вопросы судовых операций. Ну-ну).
Не говоря уже о том, что поиски сии были осложнены невероятным туманом, окутавшим всё вокруг. Плотность его была такова, что с сандека не было видно причала. Вообще!
Мой звонок а) оказался лучом света, пронзившим мрак непереведённого времени (то есть до нашей заранее согласованной встречи оставалось ещё около трёх четвертей часа) и б) успокоил мои "туманные" переживания.
- Такой сильный туман - примета грядущего невероятно жаркого дня. Одевайтесь полегче! - порекомендовал мне Иссам, второй мой старый приятель, которого Хасан уже успел подключить к поискам "русских друзей".
Согласовали и пересогласовали место встречи: сначала собирались встречаться непосредственно у трапа (у морских агентов есть специальные пропуска по всей территории порта), но потом решили встречаться на выходе с "гребёнки".
Выходим на берег, в густом тумане, стуча зубами от холода (по градуснику +14, по ощущениям дай Бог +10), проходим мимо десятков таксистов. На всех языках, включая русский, предлагаются круговые экскурсии. Начальная цена 100 евро, практически без торгов уже 50 долларов. Нам не надо, хотя поторговаться было бы интересно.
Ещё 10 СМС и 5 звонков и мы, наконец, находим друг друга.
Вот они, пешеходы апокалипсиса (на гребёнку машину таки не пропустили, встречаемся у контейнерной площадки!)
(по-арабски, справа - налево: Иссам, я, Хасан, служебное Пежо)
Последний раз я был в Касабланке 28 лет назад.
Тогда страной правил благословенный Хасан II, строитель Мечети, главной достопримечательности не только Касы, но и всего Магриба, Марокко было прежде всего сельскохозяйственной страной, а туризм только-только начинал развиваться.
Ничего подобного, разумеется, встретить было невозможно
Туризм тогда и сейчас - это тоже "две большие разницы". Раньше Марокко являло собой сугубо этнографической point of interest, совсем не так, как теперь, когда всё побережье у Агадира застроено 4-5 звёздными отелями международных сетей.
Вообще говоря, Каса всегда выделялась на общем марокканском фоне своей "европейскостью". Будучи центром французской колонизации, она получила целые районы dans le style parisien. Ну а набережная Ла Корниш (La Corniche) так и вовсе была этаким "африканским Круазетт". Ночные клубы, бары, подпольные казино, курильни опиума, гашиш, контрабанда, сделки с фальшивыми и похищенными произведениями искусства. Помните "Талантливого мистера Рипли" Патриции Хайсмит? Не удивительно, что действие одного из романов серии происходит в Марокко, а трупы гениальный авантюрист прячет на пустырях за Ла Корнишем.
При нынешнем короле Мухаммеде VI спрятать тут труп будет непросто, поскольку крупнейший в Африке торговый комплекс Марокко-Молл явно не лучшее для этого место.
Марокканцы стоят в огромных очередях, чтобы попасть внутрь гипер-мега-супер-магазина. В очередях, напоминающих наши российские в первый Макдональдс.
Нас же, как положено, повезли сначала в Мечеть. (по форме похожа на верблюда, правда?)
Среди множества примечательных цифр и диковин, которыми знаменито данное строение, нельзя не упоминуть, что минарет её - самый высокий в мире (210 метров!), выше даже, чем у Большой Мечети в Мекке
Отношение к религии вообще и своей мечети в частности у большинства марокканцев достаточно иронично-легкомысленное.
Вокруг храма бегают дети, гуляют по-европейски одетые люди, включая девушек, в 300 метрах от входа располагается автодром на котором рычат, сжигая покрышки, авто без глушителей. Внутрь мечети водят экскурсии, причём экскурсоводом у нас, например, была молодая беременная женщина (а как же, типа, "нечистость"?!)
Мечеть постороена "на пожертвования" всех марокканцев. Помните Облигации Государственного Займа в СССР? Схема та же. "Каждому марокканцу принадлежит часть Храма", ну прямо как в Советском Союзе каждый человек был хозяином недр, газет и пароходов. Отношение к этой "собственности" аналогичное: перед иностранцами гордятся, внутри себя понимают, что миллиард долларов можно было бы потратить в не самой богатой стране на что-то более практическое.
Внутри Мечети интересно. Точёные колонны, арки из марокканского мрамора, гранита, оникса и яшмы. Драгоценный уд, кедр и палисандр. Врата из титана, подарок мусульман России. Люстры из Венецианского стекла, подарок мусульман Италии.
20 тысяч молящихся мужчин и 5 тысяч женщин - вместимость главного зала. Ещё 80 тысяч могут расположиться на площади перед Мечетью.
Раздвижная крыша. Выезжающее поле ... ээ, пардон, это я задумался о стадионе.
Честно говоря, внутри было интересно и всё такое, но ОЧЕНЬ ХОЛОДНО. Обещаная жара все не наступала, ходить в мечети положено босиком 9по каменным полам, ага), словом, к моменту окончания экскурсии хотелось одного - тепла.
... и мы помчались на Корниш, согреваться марокканским чаем.
(заметьте, этой сладкой парочке было совсем не холодно: во-первых, они одеты существенно теплее нас, а во-вторых, с нами внутрь мечети не ходили. заметьте-2 - рядом с нами в кафе НЕТ туристов, только аборигены)
Марокканский чай - нечто особенное.
Зелёный, с травами (чаще всего с мятой и мелиссой) и очень, просто невозможно сладкий.
Но согревает. Правда потом его хорошо бы запить обычной пресной водой.
Туман так и не поднялся пока мы прогуливались по Корнишу.
Вместе с нами гуляли тысячи марокканцев. Корниш - ярмарка тщеславия. Припаркованные бесконечной чередой Мерседесы, Хаммеры, Х5 и Х6 - где-то я это уже видел Одетые с ног до головы в "бренды" девушки и юноши. Молодые семьи с одним - двумя - тремя детьми в модерновых колясках и на великах. Бабушки с минисобачками. И вдруг тёмным пятном бородач в афганке. Или женщина с закрытым лицом. Хасан и Иссам мрачнели, рассказывая о продвижении фундаментализма.
Светская ещё буквально 10 лет назад страна на глазах пропитывается "правильныи исламом". Правильным в понимании саудитов или афганцев.
Самые жёсткие направления ислама уже овладели Ливией, Алжиром, Мали. Марокко на очереди?
В Касабланке, по разным данным, живёт от 4 до 6 миллионов человек.
Во-первых, в городе всё ещё есть трущобы (особенно в Медине), население которых пересчитывается "навскидку". При Мухаммеде VI продолжается и углубляется реконструктивный период, начатый его отцом, Хасаном II. От Мечети во всех направлениях, веером, пробиваются новомодные бульвары, ведущие к границам города - к Рабату, Марракешу, Агадиру. Османовский Париж XXI века, типа. Строится высокоскоростная железная дорога (в партнёрстве с TGV France), фотографию "Сити" вы уже видели. При этом жители снесённых хибар переселяются в новостройки за символические (даже по марокканским меркам) деньги. За апартаменты с 3 спальнями в новом доме семья должна заплатить примерно 3000 долларов (можно и в рассрочку и в ипотеку, разумеется). ]**Информация, хаха, непроверенная, пишу со слов Хасана и Иссама.
Во-вторых, строительный бум автоматически подразумевает нашествие гастарбайтеров. Крестьяне из бедных районов Марокко плюс иностранцы. Исторически Марокко выделялось уровнем жизни среди всех стран Магриба, и сейчас тут полно понаехавших из Мали, Нигера, Чада, Мавритании и т.д. и т.п.
В-третьих, считают жителей в разных целях. Иногда нужна цифра поменьше, в другой раз наоборот.
ОК, остановимся на 5 миллионах.
Как они живут? Чтобы увидеть, отправляемся в Нью Медину.
Площадь Хаббус, новый Королевский Дворец (уже не новый), Дворец Правосудия и т.д. и т.п.
Сюда часто приезжают туристические автобусы, чтобы "побыстрому купить настоящие марокканские сувениры".
Но нам дальше. Под арку и на мост через железнодорожные пути.
А дальше можно идти "куда глаза глядят".
А ещё лучше - на запах. Запах Касабланки, запах Марокко: специи и уд, кожа и фрукты
Тут и классические сувениры и абсолютно бытовые предметы, покупаемые простыми людьми для повседневного быта. Например, на третьем и четвёртом снимке (у арок) - лотки торговцев местным антиквариатом, любимое место французских охотников за арабской экзотикой. А лавка с огромными медными/латунными таджинами - место отоварки Иссама.
Оооооо! А вот и запах!!! Поворачиваем направо, в подворотню, и...
Густой, обволакивающий аромат оливок. Все цвета - от почти белого, до чёрного, через жёлтый, зелёный, розовый, красный и фиолетовый. Маслины, лимоны, перец, паста из оливок, лимонов или перца, масло и всевозможные их сочетания.
Можно попробовать (надо, разумеется, спросить разрешения).
Уйти из этого дворика почти невозможно.
Наркотическое место.
Невероятным усилием воли, почти на автомате, выходим обратно на улицу. И снова - лавки, товары (тапки Барбери ) , повседневная торговля
И тут нас снова настигает запах. И звук.
Пахнет шашлыком, дымком с мясом. Звучит живая арабская музыка.
Площадь, часть которой занято сквером, на ней кафе - не кафе, ну, ... "едальня". Столики, много народу, в основном женщины и детвора, сидят, разговаривают, смеются и едят всякое мясное жарево. Минишашлыки, люля, прочее подобное. (Примечание: смотрите, даже тут в Медине, в совсем "традиционном" месте люди одеты по-разному, в том числе по-европейски. Девушки с непокрытыми волосами)
Тут же уличные музыканты. Люди на них реагируют весьма позитивно, никто не гонит, подают мелочь.
Хасан объясняет, что мы пришли к Мясным рядам.
В Марокко на рынке, где торгуют мясом, принято сразу тут же из него что-то готовить (не из всего, конечно). Перекусить за разговором, обсудить соседок, поделиться слухами о ценах - женское развлечение.
Тут, в арабской стране, нет свинины.
О, зато тут есть .......
Верблюжатина!
Вот эти шматки сала - это верблюжий нутряной жир. А ещё были верблюжьи желудки - огромные белые полотна, размером с двуспальное покрывало.
Верблюжатина на вид очень похожа на говядину. Говорят, и по вкусу тоже, только жёстче, надо дольше готовить.
Мы не пробовали
Но дымок пощекотал. Парни потащили нас на обед.
По пути успеваю щёлкнуть несколько бытовых кадров: аптека, футбол, просто городские улицы
Уже на выходе к нашему авто - ещё один дворик. Традиционное марокканское
Кормиться нас привезли в Mers Sultan, район Касабланки, застроенный в период французского расцвета.
Кафе - мясная лавка (цивильная вариация того, что мы видели на рынке) Louiza:
Тут тоже сначала мы выбрали приглянувшуюся баранину и говядину. Заплатили и отдали её на кухню. Пока заказывали салаты, питьё и таджин - уже принесли свежеприготовленное. Ням-ням
Единственный минус: во всех мясных блюдах присутствует зира. Где-то больше, где-то (в таджине, например) меньше.
Наши марокканцы запивали мясо колой)) Любовь к сладкому - в крови.
И вот, "сытые и умытые" собираемся на обратно в порт, на пароход. Незаметно прошло шесть часов, пора и честь знать. Принимали-то нас в воскресенье, в собственный выходной.
Mers Sultan:
И, на последок, Rick's Cafe. То самое, из фильма.
… наш круг по Касабланке закончен.
Закончен на причале, где ошвартована Costa Pacifica. А раньше, много лет назад, именно тут, на этом самом месте, грузилась мандаринами и апельсинами Ice Music. Рефрижераторный пароход, которым я рулил несколько лет. И этот круг тоже замкнулся.
Сейчас район Касабланки больше не сельскохозяйственный, цитрусовые теперь выращивают или на юге, ближе к Агадиру, или на севере, у Надора. Соответственно, и рифера грузятся там же. Портовые холодильники в Касабланке снесли, на их месте теперь контейнерная площадка.
Всё меняется.
Касабланка - особенный город. Магрибский Париж. "Культурная столица" Марокко. Огромный быстрорастущий мегаполис. 6 000 000 человек, охохо.
Местами навязчиво помпезный. Местами пустой, безлюдный ("Король сейчас во дворце, вот СБ всё и оцепила, никого не пускают на улицы" - комментарий Иссама. Что-то мне это напоминает?..) Кое-где грязновато, пыльновато. По-арабски серо, безлико. По-арабски ярко, чрезмерно.
И, всё-таки, город живой.
Вечером, после отхода, делились впечатлениями. Пришло чувство: в этом городе можно жить. То есть я НЕ хотел бы сюда переехать. Но если бы пришлось - смог бы. Касабланка принимает тех, кто принимает её.
И ещё.
Каса очень счастливый город. "Ферму закрыть, животных распустить" (с). В Касабланке НЕТ свиней
