Марокканские хроники

[shokoladka]

День 1
Растянутый на 3 часа бокал вина в каком-то кафе Шереметьево, перелет Royal Air Maroc и меня встречает традиционная арабская неспешность. Да, это первый самолет, который без видимых на то причин на целых 30 минут умудрился растянуть шести часовой перелет. В 11 часов отходит поезд в сторону Рабата, на часах уже 10.45, а пограничники вместо проверки прилетающих мило беседуют друг с другом. Очереди почему-то живо движутся только там, где контроль проходят марокканцы (-;
10.50 - открылось новое окошко и контроль чудом пройден. 10.53 - пункт обмены валют, впереди стоящий араб вольготно трепится с кассиром. 10.55 - я попадаю в очередь за билетом на поезд. Блин, местные даже деньги для оплаты достают только когда билеты выданы! 11.02 - хвала Аллаху, поезда тоже подвержены тотальной хворе - абсолютной неторопливости (((-;
В поезде мнения о том, как мне добираться до Рабата расходятся - поездка с пересадкой и где ее совершать варианты разные (-; Хорошо, что выкрикиваемое мной слово "Рабат" услышал добрый человек из соседнего вагона и любезно предложил следовать за ним, т.к. его путь следования совпадал с моим (-; В общем, я была успешно доставлена до центральной дорожной станции Рабата канадской семьей марокканского происхождения, которая объяснила мне, как добраться до моего риада (-; Итак, ни разу не заплутав в рабатской медине, я оказываюсь около двери нужного гостевого дома. Безответно стучу в дверь.



Время - второй час, именно когда я и обещала прибыть, не учтя местную неторопливую специфику. Прохожие советуют стучать сильнее, что приносит результат и дверь открывается (-; Встречающая девушка не говорит ни по-английски, ни по-испански, а управляющий, естественно, опаздывает (-; Приняв душ, за стаканом сладкого мятного чая рассматриваю традиционное марокканское жилище.



Резные двери из настоящего дерева, плиточные узоры на стенах, полах... Мозаичные фонтанчики... Колодец внутреннего двора, освещаемый солнцем... Крыша, с которой открываются виды на дома Рабата, башню Хасана, мечети... Это наяву или сон? (-; Приходит управляющий Амин, рассказывает, как увидеть основные достопримечательности города и я отправляюсь в Касба Оудайя.



Песчаного цвета крепость на берегу океана, внутри - затейливые лабиринты бело-синих домиков, с красивейшими расписными и резными дверями ((-; Как же на душе хорошо!



Но прежде смотритель показывает мне коридоры древней тюрьмы в прибрежной башне, живописными жестами излагая, какого рода муки испытывали пленники ((-; Два евро он разработал ((-; Выхожу к крепостным стенам, откуда открывается вид на бескрайнее кладбище и следующий за ним усыпанный зонтиками пляж ((-; Вот такой он, местный калорит ((-;



Следующая остановка - андалузские сады. Пение птиц среди прохлады деревьев, шум морских волн, ненавязчивые рисовальщицы хной... Марокканцы сидят на скамейках в тенечке, а европейцы - в кафе с видом на океан. Здесь подают чай и восточные сладости, а бриз и океан - приятное дополнение ((-; Сидела бы так вечно, но у меня еще грамодье планов на сегодня ((-; Так что пробираюсь сквозь шум местных суков (рынков) в сторону башни Хасана и мавзолея Мухамеда V. На улицах жарят рыбу и баклажаны, пекут лепешки, шьют платья, мастерят туфли, рубят петухов и разливают чай... Запах свежей рыбы смешивается с запахом фруктов... Меньше чем за евро покупаю полулитровую бутылку холодного апельсинового фреша - вкусноооооо! Выхожу из медины на набережную и бреду вдоль крепостных стен. Вот я и на площади около мавзолея!



Его охраняют гвардейцы, но вход свободный. С башней Хассана не повезло - солнце прямо над ней, неудобно фотографировать! Но тут происходит чудо - милый паренек предлагает мне посмотреть башню с другой стороны - там, где фонтанчики, ухоженные деревья и тропинки ((-; И дверь с замком - то есть обычным посетителям вход заказан ((-; А мой провожатый обладает заветным ключиком (((-;



В общем, несмотря на протесты охранников, он проводит меня во внутренний дворик, показывает самые интересные места, потом ведет снова к мавзолею, вдоль пляжа, затем мы перемещаемся на новые рынки медины, гуляем по переулкам, выходим с другой стороны обратно к маяку у предзакатного океана (((-; Новый друг предлагает спуститься на пляж - но сил у меня нет, и мы сворачиваем обратно в старый город (((-; Удивительным образом я нахожу в лабиринте улиц нужную мне, и мы сталкиваемся с менеджером риада - Амином ((-; Он, оказывается, друг моего сопровождавшего! ((-; Без сил я падаю на диванчик во внутреннем дворике, мы еще поболтаем немножко, а потом я иду в свою комнату - ноги зудят нестерпимо! ((-; Позже Амин зовет покурить кальян на крыше риада - он приготовил мятный чай (без сахара, как я просила!) Мы болтаем о жизни в России и Марокко, смотрим на крыши домов, заглядываем в колодец расположенного рядом заброшенного дома, слушаем напевы вечернего намаза. Лучи солнца исчезают, на город надвигаются сумерки и становится холодно ((-; В Москве уже полночь, мне очень хочется спать и я спускаюсь в свою марокканскую комнату (((-;

[shokoladka]

День 2
Завтрак неожиданно готов в 8.00, как я и просила. Могут же, когда хотят! Свежий апельсиновый фреш, кофе в пиале, сыр, йогурт, джемы и куча блинчиков с булками - подают эту прелесть на крыше риада.
В 9 часов открывается Шеллах - развалины старого замка, а в 10.37 я планирую успеть на поезд до Танжера. Попрощавшись с гостеприимным риадом, я бреду по утренней медине - почти все лавки еще закрыты. На площади меняю деньги через банкомат - в выходные обменники не работают. Вобщем, удобно - вставляешь евро, а получаешь дирхамы, пусть и курс пониже.

Добрый полицейский помогает мне поймать такси, и я оказываюсь перед входом в Шеллах. Особого убранства здесь не наблюдается - остатки захоронений, руины фонтанов... Основной колорит - гнездящиеся на вершинах арабских башен и крепостных стен аисты. Огромные гнезда, величественные птицы! И цветущий сад вокруг - отлично утро начинается!

Побродив по развалинам, я пешком двигаюсь в сторону вокзала, по пути захожу в ворота королевской резиденции - чтобы чуток глянуть на государственные учреждения, приходится на входе предъявить паспорт. Времени бродить по улицам государственной важности у меня нет, поэтому возвращаюсь обратно на дорогу к станции и иду под тенью апельсиновых деревьев. На вокзале как всегда очередь в кассу, но, купив билет, я даже успеваю выпить кофе.

Вот и поезд объявляют - получив от официанта комплимент по поводу карманов с аппликацией Тома и Джерри на джинсах, спешу на платформу...
Скоро я приеду в Танжер, а пока за окном - степные пейзажи, кактусы, подсолнухи и кукуруза, пасущиеся лошади и бараны, местные на осликах, редкие города с мечетями.
Вежливые марокканцы, прежде чем зайти в мое купе, спрашивают разрешения присоединиться. Когда желающих набралось достаточно, сидящие рядом счастливчики пребывающим новеньким стали отказывать, чтобы я могла вольготно расположиться на целых двух сиденьях. На половине пути сломался кондиционер - ну и духотища. Бабулька-марокканка подустала и прикорнула на моем рюкзачке - не жалко, пусть спит.

Пребывает поезд в Танжер и начинается - вот чувствовала, что все наперекосяк пойдет. Дурак-таксист вдумчиво смотрит на врученную карту с местом, куда мне надо, но привозит так, что приходится минут 15 пешкарить до медины - благо что да как объяснили полуговорящие по-английски служители мечети, в которую меня горе-извозчик заслал под предлогом, что это вход в старый город.
Иду, посылаю лучи гнева и проклятия вдогонку таксисту, хотя надо все-таки быть терпимее к людям.

В медине тоже плутаю - ну блин, почему все здесь не так понятно, как в Рабате. Получаю предложение зайти в хаммам - неужели я так взмокла, вроде душ с утра принимала?
Фу, отлегло - вот и замуж зовут, значит, еще не такая вонючая.

Наконец-то добралась до риада. Бросаю вещи, умываюсь и лезу на крышу дома. Оттуда открывается "первое знакомство с Гибралтаром". Надо бы поползать все-таки по местным закоулкам. Однако, незадача - христианская церковь, построенная в марокканском стиле, закрыта, музей в танжерской касбе - тоже. Остаются лабиринты улиц, где меня снова зовут замуж, отправляют в неправильных направлениях, зазывают в лавки. Ем вкуснейший марокканский суп и ужасное блюдо под названием egg fish (похоже, рыбьи потрошка), пью холодный апельсиновый фреш.

Морской воздух, проникающий сквозь стены домов манит в направлении Средиземного моря. Оказываюсь на самом краю старой медины, где с вершины можно наблюдать за танжерским портом и суетой пляжа. Когда же я в этом Марокко все-таки искупаюсь? Опять не сегодня. Я возвращаюсь обратно в глубь медины, фоткаю местных ребятишек - когда им показываешь получившиеся фото, они радуются также, как лаосские или камбоджийские дети.

Возвращаюсь в свой риад - сегодня во дворике на крыше меня поят марокканским вином и угощают оливками. В общем-то, Танжер - не самое популярное место в Марокко. Он хорош близостью с Испанией - 30 минут на пароме через Гибралтар, чем и объясняются толпы туристов-однодневок. Но у меня он ассоциируется с одним детективом Артуро Переса-Реверте, где преступные действия происходили в таинственном марокканском Танжере.

Уж не помню почему, но описание города запало мне в душу и я дала слово обязательно его посетить. Вот и выполняю обещание.

[shokoladka]

День 3
Мне кажется, я живу рядом с мечетью - утренний намаз слышится очень четко. Ладно, все равно подъем сегодня ранний - в 6 утра, т.к. надо успеть на автобус в 7.45 до Шефшауэна, но еще пару спокойных часиков мне бы не помешало (-; Слава моему Богу - где-то на небесах он договаривается с Аллахом и молитвенные песнопения прекращаются ((-; Завтрак попросила приготовить в 6.30, но, конечно же, в назначенное время его нет. И это несмотря на вчерашние клятвенные заверения ночного менеджера Рашида - в дружбе, помощи и непрекословном выполнении всех моих пожеланий, одним из которых был завтрак в 6.30! К слову, я начиталась о том, как бедные туристы с утра пораньше покидали риады голодными, но повторять их печальную судьбу в мои планы не входило. Спускаюсь вниз и настойчиво жму кнопку дверного звонка (-; Сонный Рашид с испугу выбегает на площадку и при виде меня в одних труселях прямиком направляется по лестнице вверх, на кухню на крыше, чтобы приготовить мне завтрак (-; Халат по дороге накинул, не волнуйтесь за него ((-; А я совсем не вредная, просто не могу отказать себе в утреннем апельсиновом фреше, чашке кофе, да и слоеные блинчики с мягким марокканским сыром мне уже успели понравится (((-; Позавтракав, накидываю рюкзак на плечо и в последний раз иду по улочкам танжерской медины. Утром она выглядит как-то одиноко - лавки да парикмахерские еще закрыты, детвора не шумит на улице, редкие прохожие не стремятся сказать hello. Пока еду на такси к остановке автобуса разглядываю современный Танжер - он очень похож на средиземноморскую Европу. Да здесь и в старом городе традиционные арабские плиточные мозаики и арочные двери переплетаются с узорчатыми коваными балкончиками.
Путь в Шефшауен лежит через горы. Сначала это знакомые мне пейзажи с кактусами, лысыми пригорками. Потом мы плутаем по настоящему горному серпантину, усеянному зеленью кедров и кипарисов. Небо постепенно заволакивают темные тучи и, когда мы подъезжаем к Тетуану (он наполовине пути между Танжером и Шефшауеном), начинается проливной дождь ((- ; За вторую половину пути тучи развеиваются, снова появляются знакомые пейзажи с баранами и овцами, подсолнухами и кактусами... Шефшауен находится высоко в горах, и для того, чтобы подняться в сам город, приходится минут пятнадцать протопать в горку с достаточно резким уклоном. Можно такси взять - но легких путей я не ищу (-; Центр города уже близко, но тут происходит мелкая неприятность - я споткнулась и обрезала палец ноги о дорожную плитку! Ну это, конечно, не режущий глаза конъюнктивит в Венесуэле, не полуразбитый нос с отколовшимся зубом в Лаосе, и, конечно же, не переломанные в Грузии ноги (-; Но кровоточит же палец! Сначала думаю идти в больницу - только что мимо проходила (-; Однако, мне предлагает помощь продавец из ближайшей лавки - дает вату и направляет в сторону аптеки ((-; Добрая фельдшер обрабатывает рану йодом, накладывает два слоя пастыря и отпускает меня на все четыре стороны (((-; Я уже давно знаю, что в мире чаша с добром намного перевешивает чашу со злом, поэтому совсем не удивляюсь, что девушка не берет с меня денег даже за пластырь (((-; Ухожу из аптеки с улыбкой и в отличном настроении (((-; Теперь можно насладиться Шефшауэном - дорожки ведут меня все выше, в самый-самый центр города (((-;



Городок, буквально прилипший к горе, долгое время был закрыт для инаковерцев-немусульман, поэтому и сохранил свою аутентику (((-; И вот я уже сворачиваю с центральной площади с кафешками на узкие улочки, чтобы увидеть, потрогать и почувствовать то, ради чего приехала - бело-васильково-голубые стены, лестницы, ставни, двери, кадки с цветами, которые переполняют этот уникальный город. Каждая частичка Шефшауена дышит своей неповторимостью, поворачивает ко мне все грани своей красоты, необычности и игрушечной непосредственности. Город нереален - он сказка, возникшая где-то в горах, которая как мираж исчезнет, стоит тебе свернуть с внутренних улиц обратно на городскую площадь.



Где-то кирпичная кладка домов еще не отделана - это новые или ремонтируемые строения, где-то от стен уже пахнет свежей краской (((-; Но почти никому в голову не приходит выпендриться и раскрасить свое жилище в желтый, красный или зеленый цвет (-; Люди понимают и ценят гармонию своего города, его шарм и очарование (((-; Единичные выбивающиеся из общего стиля китайские двери с китайскими замками говорят лишь о полном отсутствии вкуса у хозяина. Можно я здесь навсегда останусь? Изучу наизусть все коварные закоулки, что манят романтичными раскрасками вверх, а когда ты полностью взмыленный поднимаешься по лестнице, приводят в тупик - к закрытой синеватой двери чьего-то дома, в которую очень хочется постучаться...

[Дрын]

Замечательно пишите,сочно, вкусно, словом - мастерски. "...Я уже давно знаю, что в мире чаша с добром намного перевешивает чашу со злом...".
Хроники Ваши совершенно не требуют иллюстраций, - один из признаков недюжинного литературного таланта.

[shokoladka]

Замечательно пишите,сочно, вкусно, словом - мастерски. "...Я уже давно знаю, что в мире чаша с добром намного перевешивает чашу со злом...".
Хроники Ваши совершенно не требуют иллюстраций, - один из признаков недюжинного литературного таланта.

Спасибо (-; тока боюсь, здесь такое не оценится - местные обитатели больше любят практические советы и идеи, фотообразы... Даже пока не решила, стоит ли выкладывать отчет до конца или удалить его нафиг ((-;

[IraF]

shokoladka пишите! Читаю, нервно ерзая на стуле в предвкушении... Скоро поеду )
Только абзацы приветствуются ;)

[shokoladka]

shokoladka пишите! Читаю, нервно ерзая на стуле в предвкушении... Скоро поеду )
Только абзацы приветствуются ;)

везет же вам (-: хорошо, я продолжу, как получается... ((-:

[shokoladka]

День 4
Очередное утро начинается в Фесе - древней столице Марокко. Вчера мне пришлось расстаться с мечтой о беззаботной жизни в Шефшауене и поехать в еще более нестерпимую жару вдали от моря. Автобус ехал непозволительно долго, часто останавливался (-; Зато марокканцы были сыты и довольны - на каждой остановке они дружно вываливали на улицу и возвращались в автобус с очередными шашлыком, шавермой, пиццей... Потом были плутания по бескрайней фесской медине, долгожданный мятный чай на крыше риада под легкий ветерок, который здесь разгоняет тепло, а не прохладу (-; После завтрака взяла гида, чтобы побродить по медине. Конечно, можно и самостоятельно, но есть вещи, на которые ты сам, быть может, не обратишь внимания, не заметишь в водовороте улочек... Например, котельную хамама, пекарню, неожиданные десятки домов, что скрываются в узких переулках.



Не обходится без традиционных красилен кожи, ковровых магазинов и лавок берберских аптекарей - но это избытки роскоши, так сказать (-;



По узким улицам бродят груженые товаром ослики, в клетках кукарекают ждущие незавидной участи петухи - здесь, в Марокко, ты покупаешь живого петуха, которого сначала взвешивают на весах, а потом лишают башки и оперения (((-; Мне очень понравились медресе - древние школы ислама, где можно побродить за еврик, в отличие от мечетей, куда инаковерцам вход запрещен. Три традиционные техники используют марокканцы в оформлении внутреннего убранства жилых домов и религиозных сооружений, благодаря которым рождается калейдоскоп мозаики на полах и стенах, витиеватый периметр алебастровых орнаментов и роскошные узоры деревянных перекрытий и дверей.



На обед мне приспичило попробовать пастилью - традиционный пирог из слоеного теста, с начинкой из голубиного мяса, обсыпанный сахарной пудрой с корицей. Это не десерт, а основное блюдо, между прочим (-;



После обеда захотелось выпить вина, но найти его нельзя даже в супермаркете - близится Рамадан и мусульмане уже почти 40 дней очищают свой организм от вредного содержания, не соответствующего образу жизни праведного верующего (((-; Да, в алкогольных лавках корпоративные отпуска (((-; Что же делать? Ладно, давно хотела сходить в хамам - не тот, что для туристов, а обычный, арабский (((-; Утром он работает для мужчин, вечером - для женщин (((-: По мокрой плитке бегают с огроменными ведрами дети, но не падают! Их мамки натирают друг друга мочалками и поливают водой (-; Почему-то очень много беременных, которые тоже таскают тяжелые чаны с водой (((-; В общем, романтику этого места мне понять не удалось - вариация парилки, но со своим набором обязательных манипуляций (((-; Возвращаюсь в риад, где за стаканом чая менеджер Мохамед рассказывает какие типы дерева используются плотниками для создания шедевральных дверей, как мастер высекает рисунки на настольной плитке, как раскрашиваются гипсовые узоры... Потом мы идем встречать закат на развалины фесских крепостных стен, откуда город предстает перед тобой как на ладони и можно попробовать пересчитать все его 365 мечетей (на самом деле не получится, т.к. минареты есть не у каждой мечети, а как по-другому отличить мечеть от обычного дома я не знаю). Я слушаю легенды Феса - почему сломались городские водяные часы, как за ночь выросла отрубленная рука королевского смотрителя... Средневековый Фес и в 21 веке уютно живет в своем прошлом. Как же здорово, что внутри периметра этих крепостных стен сохранилась нетронутой вечность (((-;

[shokoladka]

День 5
Коррективы в мои планы внесло отсутствие билетов на нужный автобус в Мерзугу, что на границе с Сахарой. Еще на один день я остаюсь в Фесе, но решаю съездить в соседний имперский город - Мекнес. Он выглядит как младший брат Феса - те же узкие улицы, женщины в пестрых национальных платьях, мужчины в белоснежных кафтанах... Особая красота - бликующая в лучах солнца плитка центральных ворот Баб Мансур. Опять ловлю себя на мысли о жизни, затерянной в бесконечности бытия... ((-; Неоспоримое преимущество Мекнеса - отсутствие туристов. Поэтому в полном одиночестве брожу я по местной медресе.



Рассматриваю глазурную мозаику зейлидж, резные двери и потолки из оливкового дерева... Потом поднимаюсь на второй этаж, где можно зайти в пустующие кельи послушников и монахов, представить, как сотни лет назад сквозь малюсенькие оконца крошечных комнатушек они смотрели на суету внешнего мира и ритуалы во дворе медресе.



Я поднимаюсь еще выше, на крышу, откуда открывается вид на изумрудного цвета минарет большой мечети и где можно заглянуть в колодца заброшенных домов. Покидаю медресе, иду по внутренним переулкам медины, а добродушные прохожие рассказывают мне об уличной технике плетения ниток из кактусовых волокон, о том, как древние жители выменивали у Италии мрамор за сахар, показывают, где написано слово "Аллах" на входе в мечеть, просто приветствует и желают хорошего времяпрепровождения в Марокко.



Я пью чай в местной забегаловке, получаю предложение искупаться в шумном бассейне, что раскинулся у стен древнего города, но решаю не нарушать застывшую в памяти атмосферу аутентичности Мекнеса, поэтому иду в местный ресторанчик, где наконец-то пробную таджин. Таджин - это не блюдо, а, скорее, способ приготовления. Глиняный горшок с конусообразной крышкой, в котором тушат овощи и мясо. Когда официант снимает крышку, содержимое еще минут пять булькает и томится в жаре. Пообедав, я возвращаюсь обратно на станцию, чтобы поехать в Фес. Мекнес также славен расположенными поблизости развалинами времен Древней Римской империи, но мне не хочется смешивать очарование Марокко с античными арками, поэтому я предпочитаю еще раз поблуждать по уже знакомым улицам Феса, выпить апельсиновый фреш, а потом, забрав из риада рюкзак, отправиться на автобусную остановку...

[Дрын]

Уважаемая shokoladka , Вы дважды молодец:так увидеть,и так рассказать!

[shokoladka]

День 6
Детишки в автобусе нескончаемо аккомпанируют друг другу и соревнуются, кто громче плачет... Хорошо, что кудахтающих куриц, как в Лаосе, никто не везет (-; Я потеряла сноровку длительных автобусных переездов, совсем забыла о включаемых по ночам на полную катушку кондиционерах... Я же даже пледик в самолетах тырю по двум причинам - для обогрева в поездах-автобусах и загорания на пляжах! Блин, впереди - часов 8 холодрыги, а на мне лишь легкое платьишко с коротким рукавом. Но где наша не попадала, тем более, когда в автобусе есть занавески, основное предназначение которых ночью лишено практического смысла? (-; Нет, утром я их не стырила, а аккуратно повесила обратно (((-;

Итак, я в Сахаре (((-; Живу в потрясающем риаде - с бассейном! Пока в тени +35C иду осматривать поселок.



Впервые в Марокко встречаю детишек, которые клянчат деньги! Хотя их внимание довольно быстро переключается на мои резиновые вьетнамки с Микки-Маусом. Я случайно купила их год назад в Камбодже, когда нормальные Michael Kors разорвались. В общем, давно искала, куда пристроить шлепанцы - оказалось, они объездили полмира, чтобы осесть в Сахаре у берберской ребятни. Но так просто все равно их не отдам - не идти же босиком по раскаляющемуся с каждой минутой песку! Я не бербер, так что дети провожают меня до отеля, где и получают заветный трофей (((-;



А я направляюсь в бассейн, купаться, - в тени уже, к слову, +40C. Хотя еще можно подняться на террасу или дойти до ближайшего перекрестка, чтобы посмотреть, как минута за минутой меняются распростертые на горизонте дюны - вот передо мной идеально оранжевый бархан, а мгновение спустя, его бок уже окрашивается темнотой, которая еще через секунду уходит, уступая место бежеватому шлейфу песка, гонимого ветром.



Сахара, несмотря на внешнюю неподвижность, самая мобильная, постоянно меняющаяся часть природы. Она неповторима. Но Сахару во всей красе я увижу только вечером, а пока все-таки придется коротать время в бассейне (((-;

В шесть часов к риаду подогнали караван верблюдов. После обязательных взвизгов при подъеме и фото трогаемся в путь.



Сильный ветер гонит песок, преобразуя очертания пустыни, каждый бархан таит за собой новый пейзаж, на горизонте видны другие караваны... И тут происходит что-то необычное, совершенно противоестественное - небо заволакивают тучи! А через мгновение больно бьющий по ногам песок смешивается с каплями дождя! Сахара плачет! ((-; Мы продолжаем путь, короткий дождь прекращается. Ветер становится невыносимым, приходится закрывать глаза. Только верблюды бесшумно и равнодушно ступают по пескам Сахары... Через полтора часа пути близятся очертания берберского лагеря. Караван останавливается, мы спускаемся с верблюдов и идем покорять вершины дюн. Устроившись на одном из гребней, ждем закат. Солнце, которое пряталось за тучи, показывая лишь редкие лучики, наконец-то вываливается в просвет в сером небосводе, чтобы последний раз осветить Сахару, прежде чем совсем исчезнуть за оранжевым горизонтом.



А ну их на фиг, эти кеды - бегать вниз и вверх по дюнам, ловить капли нового дождя, прятать лицо от песчаных вихрей - разве это не здорово? (((-; О, уже слышны раскаты грома! Первые молнии озаряют потускневшие было горизонты за песчаными горами (((-; Дождь льется все сильнее, смывая с песка витиеватые полоски, которые оставил ветер (-; Минут десять Сахара рыдает горючими слезами!!! Потом мы кушаем на ужин вкуснейший таджин, слушаем берберские песни под аккомпанемент барабанов и даже пробуем именинный торт (у бельгийской девочки, путешествующей с родителями, сегодня день рождения).



На небосводе звезды водят хороводы и падают, падают, падают... Я прошу расстелить матрас прямо на песке, ложусь на спину и начинаю загадывать желания. В такие моменты, несмотря на бьющий по щекам песок, я безумно счастлива, что живу в нашем уникальном мире ((-;

[KsunyaK]

Замечательно пишите,сочно, вкусно, словом - мастерски. "...Я уже давно знаю, что в мире чаша с добром намного перевешивает чашу со злом...".
Хроники Ваши совершенно не требуют иллюстраций, - один из признаков недюжинного литературного таланта.

Спасибо (-; тока боюсь, здесь такое не оценится - местные обитатели больше любят практические советы и идеи, фотообразы... Даже пока не решила, стоит ли выкладывать отчет до конца или удалить его нафиг ((-;

Ну зря Вы так - очень даже ценится и читать интересно.
Но, на мой взгляд, фото могли бы еще больше осветить и оживить ваше повествование, зацепить, так сказать за живое!

[shokoladka]

Но, на мой взгляд, фото могли бы еще больше осветить и оживить ваше повествование, зацепить, так сказать за живое!

фото надо выбрать и выложить куда-то (-: а я такая лениваяяяяя (-: но я постараюсь попозже добавить (((-:

[shokoladka]

День 7
В очередной раз собираюсь поменять матрас под звездами на место в палатке - все-таки песок ударяет по лицу не хило, будит и не дает как следует прочувствовать романтику ночи в пустыни. Однако в этот момент бербер трогает за плечо - мол, пора тебе в обратный путь. Вскакиваю, спотыкаясь, бреду в темноте к верблюду, на часах 5.30 - поехали. Сахара еще срыта под покровом ночи, но не торопясь, минута за минутой, начинает представать в новых образах. Темный небосвод синеет, а черные изгибы дюн на горизонте постепенно становятся прозрачными, как дальние горы. Еще через какое-то время барханы приобретают желтоватые оттенки, на них уже отчетливо видны гонимые ветром песочные волны. Вокруг никого, слышны только завывания ветра. Верблюд, ведомый бербером, медленно преодолевает бархан за барханом, оставляя на песке первые следы нового дня. На подходе к деревне мы останавливаемся, чтобы посмотреть, как из дюн прорывается на небо солнце. Сахара окончательно просыпается...



Вернувшись в номер, бегу в душ, чтобы смыть с себя пески пустыни. Через полчаса автобус, который должен перевезти меня через Атласские горы, чтобы доставить в Марракеш. Меня торопят со сборами, завтраком - вот чего спешат, а? Я ни одного автобуса, что отъезжает и приезжает вовремя в Марокко не встречала ((-; Этот, естественно, не стал исключением (((-;
Ок, заняла свое место и приготовилась к новому этапу приключений - 12-часовому переезду ((-; Сначала мы едем по дороге, ведущей в никуда - черный песок по сторонам и изгиб асфальтового полотна, обрывающийся на горизонте. Постепенно появляются какие-то пейзажи - самовольно пасущиеся верблюды, трапециевидные красные скалы, как в Иудейской пустыне. Дети играют в футбол на импровизированных песочных площадках. Грубые скалы сменяются витиеватыми линиями гор, верблюды - баранами и овцами, дети продолжают играть в футбол. То тут, то там в поселках сидят на обочине жители, попивая мятный чай. Сегодня последний день перед началом Рамадана - надо же напоследок оторваться! ((-; Добрые соседи по автобусу протягивают орешки - здесь принято угощать ближнего. Я сижу у окошка, поэтому принявшая "дар" немка, пересыпает мне всю горсть, а сама берет одну миндалину, демонстративно высоко поднимает ее и начинает медленно листать книгу. Так маленькая миндалина всю дорогу защищает нас от новых предложений перекуса (((-;
На красных горах появляется мелкая растительность. Женщины выходят посушить свои берберские ковры, раскладывают их прямо на скалах. А мы уже поднялись на самую вершину горы и теперь едем по марсианскому полю - серо-красно-черному каменному полотну. Далее - небольшой спуск и мы попадаем в царство касб. Это такие дома-крепости, которые в древние времена служили жителям и семейным очагом, и защитой. Многие касбы стоят разрушенными, а некоторые представляют собой стилистический новодел. Горы меняют цвет - то краснеют, то становятся коричневыми. В след за горами, меняют свои оттенки и касбы ((-; Автобус часто останавливается, а праведные мусульмане непременно вываливают на улицу, чтобы подкрепиться - то печеньку купить, то чайку попить ((-; По обочине идут берберы, несущие стога сена. Мы проезжаем высохшие русла горных речушек. Я закрываю глаза, но уснуть мне не дают начавшиеся в автобусе блевотные звуки. Мамочки, мы по такому серпантину спускаемся, что на каждом повороте вся жизнь перед глазами мелькает! А эти еще и накушались, блин! (((-; Ошиблась, не накушались - мы останавливаемся на очередные пожратушки. Ну, подкрепились, скупили все мясо с прилавка у кафе - и поехали дальше. Сначала, вроде, ничего, но потом пол-автобуса снова наперебой заблевало ((-; Заткнула уши и смотрю в окошко - как же красиво вьется дорожная змейка! Бесстрашные старички сидят на обочине, свесив в обрыв ноги, весело скачут по скалам барашки, а красная нагота гор все больше прикрывается изумрудной бархатистостью кедров и оливковых деревьев. Солнце закатывается за горизонт, мы окончательно спускаемся с гор и теряемся в равнине... Автобус еще около часа плутает по дорогам и приезжает в Марракеш. Я забираю рюкзак, узнаю, где расположена площадь Джемаа Эль-Фна и успеваю заскочить в уходящий в нужном направлении городской автобус. Две остановки без кондиционера по сорокаградусной жаре и я на шумной площади. Завтра я приду сюда вечером, а пока - в риад за стаканом освежающего мятного чая (((-;

[shokoladka]

День 8
Утро первого дня священного мусульманского месяца - Рамадана. Улицы розового города Марракеша пустынны, ничто не напоминает о вчерашнем веселье на центральной площади. Редкие прохожие неспешно бредут по своим делам - пока они еще полны сил, но что будет при 45-градусной жаре с этими людьми к вечеру? Рамадан предписывает ни есть, ни пить в течение светового дня - от рассвета до заката, а Марракеш, в отличие от Феса или Мекнеса, город с достаточно широкими улицами и невысокими домами, такая медина не хранит прохладу в стенах и не оберегает обитателей от дневного жара...



Я же наслаждаюсь тишиной, необычностью розовых очертаний города... Боже, здесь даже кошки розовые!!!



Еще одно утреннее открытие - мои часы почему-то сбились и показывают время на час больше, чем надо ((-; Позже выясняется, что это специально на Рамадан время переводится, чтобы заход солнца был на час раньше ((-; И так, брожу я одна-одинешенька, пока город все-таки не соизволяет проснуться. Меня начинают засыпать всякими ненужными предложениями - куда пойти, свернуть, что посмотреть, но за советы обязательно просят денег. Так как приставалы не отстают, решаю согласиться на предложение о помощи пары мальчиков. Только с уговором - сначала музеи, потом - деньги ((-; Так мне удобно - вроде хоть какая-то польза, не заблужусь, ну и остальные не липнут, т.к. видят, что я окученная ((-; Однако приставать начинают другая группа - добрые люди, которые считают, что мальчишки попрошайничают и мне мешают (((-; Приходится объяснять, что пацаны на заработках... Однако в связи с тем, что мальчики ни бельмеса в английском, а я не понимаю французского и арабского, я-таки прибегаю к помощи сочувствующих прохожих - чтоб перевели, что мне от ребят нужно (((-; Отлично, договорились! В результате я без труда попадаю в те места, которые хотела посетить - дворец Бахия, мавзолей Саадитов, музей Мараккеша, медресе Али-Бен-Юсефа и куббу ((-; Слова в очередной раз бессильны в описании роскошных деревянных потолков и дверей, тонких алебастровых изгибов и изысканных мозаичных рисунков.



Расставшись с мальчиками, самостоятельно обхожу мечеть Кутубия - каждая ее грань отличается от соседней, и двигаюсь вдоль рядов с апельсиновыми фрешами на площади Джемаа Эль-Фна, а потом брожу по разным рынкам - в одних продают кафтаны и платья, в других - кожаные изделия, в третьих - деревянные, в четвёртых - кованные... Тут же за прилавками и сами мастера во всю трудятся над созданием очередных творений. Мне кажется, в Рамадан хуже всего ощущают себя продавцы еды и напитков, официанты и повара в ресторанах... Испытание едой самое жестокое, лучше уж железо ковать, пусть и жарко, но без искушений. А я, почувствовав нестерпимую жару, покупаю полтора литровую бутыль апельсинового свежевыжатого, беру фастфудную шавермочку и иду в риад - до захода солнца точно недотерплю ((-; После обеда - сиеста, ну и можно продолжить хождение по марракешской медине (-; Иду я, а кругом - голодные лица в ожидании заветного вечера, который еще нескоро. Я размышляю о смысле Рамадана - неукоснительно, практически всей страной, следовать строгим предписаниям в жуткую жару можно лишь будучи очень бедным и невежественным или очень богатым и греховным. В общем-то, цель Рамадана в этом и заключается - уравнить всех хотя бы на месяц, но почему нельзя, к примеру, целый месяц богатым кормить бедных, как себя? Собственно, тот же эффект равенства, но более приятный что ли - все сыты и довольны (((-; На этом моя мысль обрывается, потому что какой-то балбес выхватывает из рук фотоаппарат и убегает. Чего делать? Кричу, конечно! Вот и сталкиваюсь с первым минусом Рамадана - у окружающих реакция замедленная и они дают пацану запрыгнуть на мопед дружка и смыться! (((-; Итак, Рамадан, священный месяц для мусульман... А я начинаю рыдать гремучими слезами (ну просто махнуть рукой и ничего не делать вообще не мой стиль), вокруг собирается толпа, голодные взгляды сменяет любопытство (я молодец, я отвлекла их от греховных мыслей о еде!), кто-то по-французски говорит некую речь, из которой я понимаю, что одного преступника узнали и сообщат в полицию ((-; Потом следуют несколько минут совещания на арабском, по итогам которого принято решение отвезти в полицию и меня (((-; Я еще раз смотрю на сочувствующие взгляды окружающих и уезжаю с провожатыми на мотике в надежде, что в сегодняшних своих молитвах добрые мусульмане будут просить у Аллаха сурового наказания для преступников, посмевших в первый день священного месяца вытворить такое с милой иностранкой.
Ездить на мопедах в Марракеше - то еще приключение ((-; Я привыкла к опасным вихляниям мотиков за полтора месяца в Азии, но с таким сталкиваюсь впервые - пожать руку и обсудить дневные новости в процессе езды, чуть не врезаться в ослика, вырулить на ужасно узкую улицу и крутить по ее лабиринтам - да это здесь за милое дело (((-; В полиции следует еще одно объяснение на арабском с ярым жестикулированием ((-; Полицейских в участке - полным полно! Все бегают, суетятся, куда-то уезжают, возвращаются (((-; Через какое-то время мне говорят, что есть наводки и преступников ищут, но мне надо поехать составить протокол в другой участок, в юрисдикции которого произошло событие! Из-за жары я вообще-то зла - ну совсем не в моих планах торчать в душных полицейских участках. Я рисую картины, как пойду, иноверка, вечером в главную мечеть Куттубия, куда мне вход заказан, нарушу мусульманское таинство, оскверню святыню! А что? Пусть кара Аллаха для воров будет еще больше - мне-то нежалко ((-; Но вместо отважного покорения запретной мечети приходится на очередном мотике ехать в другой полицейский участок (((-; Пока составляют протокол, приводят настоящего преступника (не моего) - безвозрастного дедка, что посмел напасть с ножом на полицейского. Орудие преступления здесь же - его бросают под стул, на котором я сижу, а полицейский демонстрирует рану - бескровную царапину на руке. Деда сначала приковывают к скамейке, но подумав, наручники снимают. Составив протокол, мы переходим в другое помещение - сквозное, из которого выход прямо на улицу. Деда ведут туда же - вернее, он сам перебирается (((-; Близятся заветные 19.30, и полицейские начинают распаковывать свой вечерний хавчик (((-; Апельсиновый фреш предлагают и мне, и дедуле, который также не отказывается от вареного яйца, фиников и кофе (((-; К слову о фотике - я купила его незадолго перед поездкой и в процессе эксплуатации обнаружила брак. Так что по возвращении в Москву планировала сдать аппарат. В общем, мне абсолютно по барабану кто компенсирует затраты - Никон или страховая компания. Однако для страховой нужно письмо из участка, но полицейские готовы выдать его только в понедельник! Делать нечего, договариваюсь, что его отдадут очередному Мохамеду - менеджеру риада, где я живу, а он перешлет мне. Полицейские предлагают подбросить на центральную городскую площадь, и я соглашаюсь, т.к. сама дорогу не найду. Везут меня в на этот раз в каталажке (((-: Вот ведь попала! Высадили аккурат напротив первого комиссариата, поэтому иду туда - может, в нем справку дадут ((-; Ни фига не дают, т.к. дело заведено не у них, но после моего разговора с шефом полиции, соглашаются отвезти обратно во второй участок. Под прессингом наряда из трех человек неуступчивые полицейские комиссариата номер два сдаются и пишут нужную мне бумажку (((-; Кстати, когда мы туда вернулись, дедок-преступник с удовольствием давал показания, попивая апельсиновый фреш и жуя какой-то бутерброд (((-; Пока меня со справкой о краже везут назад, я наблюдаю, как сотни верующих движутся в направлении центрального минарета, хаотично едут на мотоциклах, стоят в очередях и приклоняются на площади перед входом в главную мечеть города (-; Необычное зрелище! С другой стороны, на площади Джемаа Эль-Фна уже вовсю идет веселье (((-; Марокканская музыка, тетки с предложениями изрисовать хной руки, летящие в воздух огоньки (((-; В участке я нахожусь еще какое-то время - от разных людей мне поступает совершенно противоположная информация ((-; В конечном итоге, осознав истинное значение понятия "Иншалла", которому в Марокко следуют и доблестные полицейские, я прошу шефа полиции проводить меня до риада (((-; По дороге он угощает свежим апельсиновым соком, мы сворачиваем с гогочущей площади в сторону лабиринтов марракешских улиц.

[shokoladka]

День 9
Чтобы уж до конца чувствовать, что I did my best, тащу Мохамеда с утра в полицейский участок - я написала письмо, что если камеру найдут, пусть предадут ему ((-: По крайней мере буду знать, у кого фотик (((-; Опять нас футболят от участка к участку, пока мы не оказываемся перед... закрытыми дверьми второго комиссариата... Постучали для приличия и двигаемся назад, однако тут засов отворяется и с выражением на лице "млять, опять она" появляется сонный вчерашний полицейский, который мне справку не давал (-; На этот раз он решает, что ему проще взять бумагу и не связываться больше с этой сумасшедшей (((-; Мы быстро возвращаемся обратно, приходится спешить, т.к. через полчаса у меня автобус в Сиди Ифни, а надо еще забрать вещи из риада (-; На автобусной остановке контролеры не могут найти в базе мой билет, купленный через интернет, однако в пассажирском листе я, слава Богу, значусь ((-; В этот раз в автобусе добрые соседи еду мне не предлагают - нечего им хавать. Более того, на остановках все кафе закрыты, хорошо хоть лавки с водой-йогуртами-хлебом работают ((-; В общем, из 50 человек периодически пью водичку, да хрумкаю печенюшками только я ((-; Остальные - читают Коран, молятся, глотают слюну и постоянно смотрят на часы и на солнце за окном... Два водителя попеременно сменяют друг друга за рулем, что очень хорошо, т.к. я не представляю ужас того, как тебя несколько часов по вихляющим в разные стороны марокканским дорогам везет голодный драйвер ((-; Сами дороги тут отличные, ничего не скажешь, только в основном серпантинные, из серии "незнамо что там, за горизонтом" (((-; Приезжаем в Сиди Ифни в 19.20 - мусульманам остается 10 минут потерпеть. Ой, как я за них рада - даже отдаю сидевшему рядом со мной дедушке не открытую бутылку с водой, он же дальше едет, пусть попьет в дороге! Мохамед, в прибрежной гостинице которого я собираюсь остаться, встречает меня у автобуса и везет сначала поужинать в свой дом. Я ем вкусную домашнюю хариру, закусываю ее финиками и пью кофе. Марокканцы предпочитают класть финики и сладости в суп - особенности тутошней кулинарии (((-; После мы едем на пляж Легзира - туда, где завтра меня ждет необыкновенная природная сказка (((-; У Мохамеда старая маленькая Рено с коробкой передач не снизу, а торчащая рядом с рулем. Здесь многие ездят на таких машинах, что создает особую атмосферу колониальности и романтики прошлого века в Сиди Ифни... Мы петляем по шоссе, потом спускаемся пешком к океану, а в отеле снова поднимаемся вверх к номеру (-; В моем распоряжении - 20-метровая видовая веранда - утром буду загорать ((-; В темноте заметны очертания волн, шумит прибой, а над головой мерцают миллионы звезд (((-; Ух, как же замечательно - хочется прыгать от переполняющих эмоций (((-; Я спускаюсь к черному океану, чувствую прикосновения холодных атлантических волн, иду, счастливая, по берегу, а потом возвращаюсь обратно и под убаюкивающие звуки ночного океана очень крепко засыпаю (((-;

[shokoladka]

День 10
Шумные волны будят спозаранку. В окошко видны их пенящиеся гребешки.



Еще рано, все спят, но я крадучись выхожу из отеля и иду вдоль берега в сторону арок. Арки Легзиры - нерукотворные чудеса природы, что прячутся на этом пляже. Мало кто знает об их существовании, поэтому и место остается до сих пор достаточно аутентичным. За ночь волны отодвинулись вглубь пучины, позволив вырасти песочной полосе берега. Вдали появляются очертания первой ярко красной скалы с аркой. Утром она еще в туманной дымке, но по мере приближения из полой полусферы пробиваются мерцающие вдалеке на мокром от волн песке огоньки света. Из-за неровности пробитого в скале пространства, эта арка, в зависимости от угла зрения, либо вытягивается в дугу, либо превращается в треугольник. Следующую за ней арку следует смотреть с обратной стороны – так могучая скала изящно стоит в океане на одной ножке, будто где-то ловкая гимнастка выполняет упражнение с лентой. Утренние лучи солнца рассекают пространство, делая невидимой часть скалы, и создают иллюзию держащихся каким-то чудом огромных красных обломков. Утром при отливе можно пройти и в третью арку, но она меркнет на фоне двух первых красавиц. Сами скалы состоят из крупиц красного песчаника, крепко держащего в своих хрупких, но цепких оковах черные камни. Иногда, при порыве ветра, мелкие песчинки сыплются на лицо... Вдруг эти скалы когда-нибудь рухнут?



Я медленно возвращаюсь обратно, но по дороге почти на каждом шаге оборачиваюсь. После завтрака иду в сторону соседних скал - на них сидят скучающие весь день мусульмане и мусульманки. Я пытаюсь найти оставленные ночными волнами ракушки, но их здесь практически нет, поэтому просто рассматриваю плещущихся между камней рыбок, спрятавшихся в скалах морских ежей, удивляюсь ярко зеленому цвету водорослей. Потом купаюсь в морской пене, загораю на веранде и мне вспоминаются другие подобные места на земле, посетив которые ощущаешь себя хранителем сокровенного знания (((-: Венесуэльский необитаемый архипелаг Лос Рокес, пляж Гиншо в Португалии, дикие лагуны Сардинии, остров Кох Ронг в Камбожде, бирманский Нгапали Бич... Перебираю сохраненные в памяти картинки этих мест, их запахи, звуки, ощущения, которые они дарили и засыпаю под шум океана... Проснувшись и пообедав рыбным таджином, я возвращаюсь обратно к аркам Легзиры. Идти босиком по раскаленному песку невозможно, поэтому я двигаюсь там, где вода. Однако в какой-то момент вынесенная прибоем большая черная галька мешает идти и мне приходится вернуться на жгучий песок. Ноги болят, но возвращаться за шлепками не хочется - арки притягивают, как магнит, своей божественной величавостью и красотой. В их тени можно спрятаться от жарких лучей солнца и посидеть в прохладе. Во второй половине дня красный цвет арок приобретает еще более насыщенный оттенок, а накатывающие могучие волны морского прибоя добавляют нереальному пейзажу завершающие штрихи.



Вернувшись, становлюсь свидетельницей сбора рамаданного стола работниками отеля. До полвосьмого еще полтора часа, но на столе уже стоят вареные яйца, финики, плавленные сырки и круассаны, прикрыты тряпочкой свежие фреши. Меня тоже приглашают к столу и, чтобы скоротать ожидание, мы начинаем листать поваренную книгу со специальными рецептами для Рамадана. Периодически, конечно, и на солнышко поглядываем - когда же, наконец, опустится? Ближе к времени икс на столе появляется кастрюля с белой похлебкой. Ровно в 19.30 ее содержимое разливается по тарелкам. Перекусив, счастливые работники бегут на долгожданный перекур ((-; Надо сказать, рьяно на еду они не набрасываются - даже удивительно... На своем стареньком Рено приезжает Мохамед и берет меня покататься по ночному Сиди Ифни. Милый городок, бывшая испанская колония. Он очарователен белыми прямоугольными коробками домов с голубыми балясиной, дверьми и ободками на ставнях. Город дышит эпохой страны Дона Кихота - марокканцы до сих пор разговаривают друг с другом на кастильском, о былом владельце этой земли напоминает красующийся в центре пустырь - бывший аэродром Иберии, а старые развалившиеся дома на центральной площади все еще принадлежат испанскому государству. Под легким морским бризом мы гуляем по широким улицам Сиди Ифни, пьем в кафе апельсиновый сок, а потом возвращаемся обратно в Легзиру по прибрежному серпантину...

[cathsitn]

А можно поподробнее про Мерзугу: условия проживания в берберском лагере, с кем, как и за сколько договаривались о поездке на ночь в дюны?

[shokoladka]

А можно поподробнее про Мерзугу: условия проживания в берберском лагере, с кем, как и за сколько договаривались о поездке на ночь в дюны?

Поездки в пустыню предлагаются в любом отеле-риаде. Я останавливалась здесь - http://riadmamouche.com/home. У них и брала. Ночь в пустыне - кажется, 35 евро, с ужином. Ужин великолепный! ((-:

[IraF]

А в Легзире вы отанавливались в Beach Club или в Auberge Sables d'Or? Бронировали через е-mail или по телефону?