подходящим. На забугорных сайтах единого мнения нет. У одних сезон начинается в мае, у других менее
конкретно - весной. Но весна весне рознь и выяснилось, что в апреле идти в трек всё-таки рановато...
Серьёзных неприятностей добавил нам дискаунтер Vueling Airlines, отменивший обратный рейс, так что
заранее прошу прощения за энергичную лексику, но название это без эпитетов, "[мат удален]аный" или "[мат удален]ский" я
теперь не употребляю. Но обо всём по порядку...
Мы с женой прилетели в Марракеш 27-го марта, чтобы пройти круговой трек в районе Тубкаля, а
оставшееся время провести в Эссуэйре на берегу океана. На всё у нас отводилось 3 недели, поэтому спешить
никуда было не нужно. В Марракеше мы собирались лишь купить газ и найти станцию Grand Taxi, чтобы
уехать в Имлил. Туристические достопримечательности подождут...
Из Аэропорта до Площади Отрубленных Голов мы добрались на автобусе №19, за 30Dh, хотя, как
выяснилось позже, можно было уехать за те же деньги и на такси. Автобусная остановка на площади -
традиционное место съёма туристов. Открытые рты, большие рюкзаки и лёгкое замешательство -
практически стопроцентная гарантия того, что к вам сразу же подойдут и настойчиво предложат. Мы
конечно сопротивлялись, но до уровня 60Dh с человека за номер (душ за отдельную плату - 10Dh). Гостиница
нам понравилась и возвращались мы туда несколько раз в течение поездки, так что, "помогала" не зря
получил свои чаевые.
Я потом встречал его несколько раз. Он узнавал меня, улыбался и жал руку, предлагал
купить гашиш и крэк... Хороший парнишка.
С самого начала здесь у меня возникло ощущение дежавю. Многое напоминает Непал, только, в отличие от
Непала, мы не можем сразу сориентироваться в местной кухне и с банальным "пойти пожрать" начинаются
проблемы. Еда какая-то убогая и невкусная. Мне, вегетарианцу, кроме тажина и кускуса, есть здесь как бы и
нечего. Позже местное меню дополняется харирой и всё... Через неделю мы уже начинаем избегать местной
кухни. Диву даюсь, как они умудряются готовить так невкусно? На рынке в Марракеше лежат просто горы
специй, но в ходУ, похоже, одна смесь. В Непале, кстати, тоже вкус еды несколько унифицирован и через
некоторое время даже пот меняет запах - ты начинаешь пахнуть этой жратвой. Но там в большинстве случаев
всё же готовили нормально, а здесь... Ну пару раз за всё время нам делали вкусный тажин, но было это в горах
и готовили его хозяева постояльцам так же, как готовят себе. Не будут же они специально для нас готовить
плохо? Они и живут в соседних комнатах, и питаются тем же...
Справедливости ради, скажу, что как и в Непале, здесь очень вкусный хлеб. Есть несколько его
разновидностей и даже самый грубый, который мы ели в горах, вполне съедобен. Собственно, хлеб здесь
подаётся ко всему и в больших количествах. Могут и к хлебу подать. В первое же утро у нас был
"континентальный завтрак". В понимании официанта, - это когда к тонким лепёшкам подают хлеб, чай,
мармелад и псевдо-сыр.
Мятный чай здесь бывает очень хорош. И наоборот, порой невозможно осилить чайник - такое ощущение,
будто заварили сигаретный бычок..
Вечером в отеле постояльцы долго не могли угомониться. Потом муэдзины устроили нам побудку где-то в 5
утра, что впрочем здесь дело обычное. Аллаxу, ему и в Африке акбар, просто привыкнуть надо...
Лавку с газовыми баллонами пришлось искать с помощью помогалы. Он как-то сам нарисовался, не убегать
же. Газ здесь продаётся далеко не на каждом углу, но он есть. То, что в Марокко существует проблема с
многоразовыми газовыми баллонами - одно из устойчивых предубеждений. Разговоры об этом постоянно
возникают в сети. Некоторые предлагают даже брать с собой мультитопливные горелки. Англоязычный LP
форум тоже не вносит ясности, скорее наоборот. Истина же как всегда посередине. Действительно, здесь нет
резьбовых, но с клапаном есть! Просто это баллоны Campingaz и они с другим разъёмом. Для них нужна
соответствующая горелка, только и всего. Сам газ хорошего качества, а ёмкости баллонов такие же, как и у
привычных нам резьбовых. Что касается цены, то этот вопрос я прояснить не могу. Просто мы покупали
большой баллон вместе с горелкой за 420Dh с торгом, и сколько по отдельности стоят газ и горелка я не
уточнял. Такие же баллоны позже мы видели в других лавочках Марракеша и в Имлиле. Проблемы нет...
Для того чтобы ориентироваться в Марракеше, нужна карта. Карту не стоит покупать на уличных лотках,
потому что взять её можно совершенно бесплатно. Для этого нужно, проходя мимо извозчиков с лошадьми,
стоящих у площади Jemaa el Fna, обратить внимание на одетых по-европейски парней с красными
галстуками, стоящих здесь же и занимающихся продажей билетов на экскурсионные автобусы. Нужно
подойти к ним и попросить карту Марракеша. Раздача карт и ответы на вопросы, типа "А где тут у вас..." - это
их непосредственная работа. Эти ребята и объяснили нам где нужная стоянка Grand Taxi (их несколько в
Марракеше). Дойти туда можно даже пешком, но с рюкзаками лучше проехать пару остановок...
Что касается интернета, то при практически постоянной доступности свободного вай-фая, это в Марракеше
тоже не проблема. В местных интернет-кафе затёртая полу-арабская клавиатура и французский виндоус, так
что рассчитывать лучше на свой смартфон...
Интересный момент... когда общаешься с местными и они узнают откуда ты, большинство вспоминает
чувака по фамилии Аршавин, и когда ты замечаешь сколько пацанов здесь гоняют мячик даже в самой
глухой деревне, то понимаешь почему. Бывает и другое: "О, Россия! Первый космонавт". А один торговец,
прилипший ко мне на улице с какими-то сувенирами, услышав что я из России, загадочно улыбнулся и
сказал: "Русский значит? Талибы оч-чень хорошие люди". Я как-то сразу понял о чём он. Пришлось
объяснить, что Россия, вообще-то, с Афганистаном не граничит и между хорошими талибами и нехорошими
нами (да, я не купил у него сувениры) находятся, как минимум, два независимых государства. Мне
показалось, он даже расстроился по поводу этого, улыбаться перестал и сказал мне, что я не покупаю
сувениры, потому что живу для себя и нет у меня большой семьи. В то, что сувениры не таскают в рюкзаке по
горам, он не поверил...
Вообще, неадекватные личности здесь попадаются. Один на [мат удален]посылает открытым текстом, в ответ на
вежливый отказ от его услуг, другой принародно клей нюхает. Синдром большого города, наверное...
Утром доехали на автобусе до стоянки такси (4Dh). Таксист всё пытался нас уговорить ехать вдвоём за 250
Dh, упирая на то, что вряд ли мы дождёмся попутчиков, чтобы сэкономить. Ждали мы действительно долго,
пока я не приметил в отдалении 3-х парней с рюкзаками. Это были немцы. Они путешествовали с LP-
путеводителем, где цена за проезд в такси до Имлила была указана 35 Dh с человека. Поэтому, платить 50 они
отказались, это было не по инструкции. Потом до них дошла простая мысль, что инструкция могла и устареть
и видя, что никто не собирается их везти за 35, а автобуса ждать ещё полдня, они капитулировали...
Вместе мы доехали до Имлила и вписались в один отель. Немцы, правда, побродили в поисках более
подходящего жилья, но потом вернулись. Dar Tighoula - 100 Dh за ночь с двухразовым питанием, душ
бесплатно...
Наши немцы идут на Тубкаль и узнаЮт от хозяина, что для этого нужны кошки. Это приводит их в
замешательство - они даже не сразу поняли что это. Треккинговой обуви у них нет, только какие-то дешёвые
кроссовки. Ботинки им нашли, кошки прицепили. Не бесплатно, конечно...
В Имлиле я узнаю неприятную новость: Tizi Likemt, перевал на который мы идём, в эту пору непроходим
без кошек, которые есть только у меня (я собирался на Тубкаль). Жена идёт в лёгком режиме. Перепроверяю
информацию в другом месте и она подтверждается. Я в ауте, что делать не знаю. Хозяин предлагает
альтернативные пути, но всё это не то...
У местного лавочника по-имени Ибрагим купил подробную карту за 85Dh, чтобы прикинуть
альтернативные варианты. В принципе, кое-что есть. Может прорвёмся?
Утром выходим в сторону Тащедирта, и сначала идём по тропе, избегая, насколько это возможно, шоссе.
Виды уже вполне себе горные, запах хвои... Местные козлы пытаются её жрать, забираясь на ветки. Не
жарко...
На вершине перевала Tizi n Tamatert (2280 м.) чайный домик. Дальше идём по шоссе, по пути заходя на
территорию нац. парка.
Разговариваем с двумя берберами у чайного домика о ситуации на перевалах. Меня
интересует Tizi n Tacheddirt, как альтернатива перевалу Likemt. Можно сделать крюк, и хотя дорога
становится длиннее на 1 день, перевал этот выглядит менее сложным. Однако, бербер по имени Омар
говорит, что путь который я выбрал изобилует переправами, а вода ещё высока... Час от часу не легче.
Потом он вдруг говорит: "А зачем вам через Тащдирт идти, если можно через Ликемт?"
"То есть, как это через Ликемт? Там же без кошек не пройти" - говорю
Он посмотрел на ботинки моей жены и говорит: "Пройдёт", добавив вполне резонное: "Иншалла". Вчера,
сообщил он, двое чехов ушли на перевал, правда у них кошки. Но там же снег, а не лёд. В общем, обнадёжил.
А нам что... нам бы хоть за какой-то позитив уцепиться...
Омар предлагает переночевать в его гестхаусе (50 Dh). Заметно похолодало, нанесло тумана из ущелья и я
решил идти в "бербер-хаус". Завтра на перевал переть, надо выспаться как следует. Пришлось спуститься в
деревню Ouaneskra, в густой туман, где нас накрыло дождём. И мы попали в сон, сказку, где всё зыбко и
невнятно. Рука так и тянулась к фотоаппарату...
Утром пошли на перевал. Найти начало тропы не так просто. Надо спрашивать. Начинается она от чайного
домика на шоссе. Рядом с домиком есть места для палаток, так что ночевать надо всё таки там, чтобы не
тратить драгоценное утреннее время. Лучше идти на перевал, пока снег не начал таять...
Поднимаемся. Постепенно появляются снежники. Пасмурно, настроение не очень. Жена хнычет, но идёт.
Замечаю фигурки людей несколько выше нас и когда мы догоняем их, выясняется что это 3 немца. Тоже
упёртые, вроде нас, но лучше экипированы. Мы, естественно, рады друг другу. Каждый втайне надеется, что
встретил адекватных людей. Если в себе он не вполне уверен, то в первого встречного верить хочется. Щас мы
закидаем шапками этот перевал...
Я особенно рад встрече, потому что жена перестаёт ныть и собирается с силами. Это русский мужик заведёт
куда-нибудь на погибель, а немцы адекватные, правильные, "всё по инструкции", значит не пропадём.
"Правильные" сразу же начали всё делать правильно. Они идут в связке и цепляют к ней мою жену.
Отлично, ребята! Поработайте паровозами...
Сам я ухожу вперёд. Тропу сначала хорошо видно, потом всё меньше и меньше. Следы, если и были, то их
съел вчерашний дождь и доедает туман. Ах да... я забыл сказать, что смурь превратилась в непроглядную
белую мглу и ориентироваться оставалось лишь по едва заметным оттаявшим камням, которыми выложена
тропа, а потом когда камней уже не было видно, по следам горных лыж. Так я собственно и делал, пока
немцам не надоело иди на поводу. Они решили пойти вперёд, напрямую, доверившись GPS, после чего тропу
мы благополучно потеряли.
А время надо сказать, перевалило за обеденное, причём хорошо так перевалило.
Немцы начинают паниковать, я их успокаиваю, как могу. Уклон становится слишком крут. Идти всё тяжелее.
Порой проваливаемся по-яйца в снег, причём немцы гораздо чаще, потому что рюкзаки у них "more than 20
kilo". У меня мои стандартные 17, но и я начинаю проваливаться всё чаще, потому что снег держит всё хуже.
[мат удален]Немцы совещаются и говорят, что надо спускаться. Время играет против нас. Скоро начнёт темнеть, а мы
ещё даже не знаем где мы. Альтиметр показывает что-то около 200 м до вершины перевала, но уклон такой
уже, что местами на нём снег не держится. Это не похоже на тропу. Решаем возвращаться. Но это не так
просто, как кажется. Сначала один немец срывается и съезжает вниз, в туман (и связка не помогла), потом я.
В общем, наш лексикон резко сужается до энергичных "фак" и "шит" на фоне несколько хаотичного
отступления. Это и было отступление - гора выдала нам люлей. Напоследок я пропорол кошкой штанину, а
заодно и голень...
"Правильные" тоже несут потери - у одного кошка отвалилась (фак!), он так и ковыляет на одной, а у
другого отлетела подмётка (шит!) - идёт на промежуточной подошве. Жена провалилась "по-самое не могу" и
вытащила ногу уже без ботинка, который как-то сразу вмёрз (фак!). Пришлось выковыривать...
Мы пришли в себя, лишь когда вернулись на нормальную тропу и сняли кошки. Дальше спускались в
сумерках, при свете фонариков. Ночь, туман... какой к чертям фонарик! Ни хера не видно - молоко в
гуталине...
На привале я пошутил, что прошлой ночью, слушал Radiohead, а надо было какие-нибудь немецкие
марши. Они не поняли. Пришлось пояснить, что депрессивная музыка накануне штурма - bad sign.
Помолчали. Немцы начали тихонько обсуждать что-то. Я выхватываю фразу на полузабытом немецком: "Чему
ты удивляешься? В Москве тоже люди живут". Надо сказать, что помимо Radiohead, не менее мрачных Slint, и
iLiKETRAiNS в поездке практически ничего слушать не хотелось. А за месяц до этого я ещё и "уехал" в
фильмы Белы Тарра. В таком настроении не штурмуют вершины, скорее готовятся к поражению...
Наконец, мы достигаем чайного домика, рядом с которым немцы собираются остановиться на ночь. Мы
идём дальше, в "бербер-хаус" Омара, в надежде отдохнуть и, главное - высушиться. Через несколько минут
слышу: "Boris! We'll follow you!" и вижу приближающиеся огоньки. Немцы почему-то решили идти с нами. Но
они конечно погорячились, потому что дорогу я потерял, заведя их в какие-то ебеня - огороды на террасах.
Измотанные немцы всё-таки повернули назад, а мы разбили палатку на маленькой террасе, приготовили
ужин и умерли до утра...
Утром перестаёт моросить. Выползаем из палатки, потихоньку готовим на газу, лениво собираемся. Где-то
около полудня мимо нас начинают шляться местные и приставать со своей тарабарщиной. Угощаем их
конфетками, обедаем и снимаемся с места. До дороги около 200 метров. Мы выходим на неё и поднимаемся
до деревни Тащеддирт в сопровождении попрошаек. Находим отель и вписываемся за 300 Dh на двоих (душ,
завтрак и ужин включены). Снаружи отель выглядит шикарно - прямо таки горное шале с огромной террасой
и впечатляющим видом с неё, однако в комнатах всё то же самое, только душ с туалетом цивильные. Но
холодно, чёрт! Вечером выпал снег, в комнате дубак и невозможно согреться.
Всем здесь заправляет Хасан - чувак с монголоидной внешностью. Я прошу у него одеяла для себя и жены.
Выдав одеяла, он говорит: "Теперь ночёвка стоит 500Dh. Будешь платить сейчас?" Я сделал вид, что оценил
шутку юмора, забрал одеяла и пошёл в номер, где меня осенило: "А было ли это шуткой?"
Возвращаюсь, спрашиваю: "Надеюсь, это была шутка, насчёт 500Dh?" "Шюютка" - отвечает Хасан, похлопывая
меня по плечу. Но юмор [мат удален]ватый, согласитесь? Дальнейшие события убедили меня в том, что он как бы и не
совсем шутил...
Утром решаем куда идти дальше - то ли вместе в Ouikameden, то ли я один поднимаюсь на перевал Tizi
Tacheddirt ради спортивного интереса, а потом возвращаюсь. Хасан предлагает вариант ухода за перевал с
арендой мула, т. е. мы идём налегке с группой буржуев, до вершины перевала, наверху расплачиваемся
(200Dh) и спускаемся уже сами. Перевал всё таки выше 3000 м. и хочется получить хоть что-то, после
позавчерашнего фиаско, поэтому решаем идти...
Жена даже без рюкзака идёт тяжело. Пацан гонит мула слишком быстро и она выдыхается. Я тоже не
успеваю. Пацан остановил мула и дождался сначала меня, потом её. Видя такой расклад, он слезает и
предлагает ей ехать верхом, вместе с багажом. Езда верхом жене нравится - улыбается, покачиваясь в седле.
Но потом вездесущий Хасан как бы намекнул, после чего жена предпочла идти сама. На вершине перевала
Хасан уже открытым текстом запросил 100Dh за езду на муле сверх того, о чем мы договаривались. Выглядело
это уже неприлично. Никому не нравится, когда его пытаются поиметь, как мешок с монетами. В общем,
получил он с меня 50Dh сверху, которые я отдал лично в руки мальчику. Ругаться не хотелось, но и идти на
поводу у этого жлоба тоже...
На вершине перевала было тоже, что и позавчера - туман, в котором мало что видно. Но навстречу нам
вышли двое испанцев, то есть люди здесь ходят и это радует. Снега по-колено, но он довольно скоро
кончается и становится видна нормальная тропа.
Погода портилась. Мы так и спускались, переходя из снега в дождь...
С этой стороны перевала довольно красиво: водопады, отдельные деревья арчи стоят в причудливых позах в
тумане, как какие-нибудь актёры театра теней. Вообще, атмосфера сказочная...
Мокрые и грязные мы дошли до деревни, где вписались в Gite дедушки Мухаммеда:
"Сколько стоит ночлег?"
"А сколько дадите".
Тажин, который у Мухаммеда вкусен по-домашнему, берберский кофе и напоследок сигарета Casa (по вкусу
как кубинские Ligeros из давнего прошлого, только помягче). Жена его развела для нас небольшой костерок в
нижней половине штуковины для приготовления тажина, чтобы посушиться и вообще для уюта. Хозяин
знает несколько английских слов, однако этого слишком мало, для полноценного общения. Но люди они
хорошие, это чувствуется сразу...
А вот комната наша убога. Проблема в том, что у них здесь потолки из глины, которая насыпана на ветки и
кое-где из под них видны куски полиэтилена. В общем, конструкция эта течёт, причём начинает в одном
месте, потом в другом, а потом льётся уже везде. Впору палатку ставить под такой крышей. Посему, ночь у нас
выдалась нескучная - пришлось укрываться хозяйскими одеялами, чтобы не намочить мешки, а вещи собрать
под балками, которые протекают в последнюю очередь. Утром платим 200 Dh и идём дальше.
Снова снег, снова дождь и конца этому не видно. Какая-то негуманная погода здесь...
Весь день бредём над ущельем мимо деревень с попрошайками: "Мсье! Бонжур Дирхам!" и останавливаемся в
городке Seti Fatmaa, за рекой в отеле Timichi за 100Dh с душем, где моемся впервые за несколько дней. Но в
отеле холодновато. Пробуем на вкус плоды местных кактусов, предварительно очистив колючки. Так себе...
Решаем завязать с местной кухней и ужинаем в ресторане. Спагетти, жюс д оранж и миринда - всё вместе
80Dh. Дядечка принимает заказ, готовит у нас на глазах, отдаёт блюдо официанту и, пожелав нам приятного
аппетита, идёт в угол, где расстилает коврик, опускается на колени и начинает молиться. Мы сидим аккурат
между ним и Меккой, в связи с чем испытываем некоторую неловкость. Но дядечку мы совсем не смущаем -
он вполне себе привычно с богом разговаривает...
Утром, употребив омлет фромаж с кафе оле, берём такси и за 220Dh едем прямо до автобусного терминала в
Марракеше, где ждём автобуса в Эссуэйру. В автобусе пришлось сидеть промеж французских балаболов,
которые не замолкали ни на минуту, и манерно говорящих американцев. И так три часа, что вконец
задолбало мою жену. Причём, и те, и другие успевают за это время поговорить о России...
Подъезжаем затемно к воротам Медины. Помогала сразу же нарисовался и нет сил от него отбиваться, но цена
в 125Dh за номер нас не устраивает и мы селимся в соседний отель за 100Dh.
В Медине нечем дышать - всюду зловоние, и спать невозможно, ибо этот район никогда не спит. Жена просто
вырубилась от усталости, а я иду на улицу, с целью поужинать. В соседней забегаловке мне удаётся сделать
это за 10Dh. Жена бы мне конечно не позволила ставить рекорды дешевизны, но её не было, в связи с чем я
огрeб таки неприятностей. Ничего особо серьёзного, так, лёгкое расстройство ЖКТ, возможно связанное с
резкими сменами климата. Проблема однако в том, что нельзя перейти на нормальную привычную щадящую
еду, чтобы быстро восстановиться и "лёгкое расстройство" затягивается на несколько дней. Вернувшись в
отель, я почувствовал наконец тот самый знакомый запах инсектицида, характерный наверное для всех
дешёвых ночлежек мира и меня начало мутить. В общем, с утра первым делом мы решили найти себе
нормальное жильё, просто потому что бомж-туризм начал уже выматывать. Надо было взять паузу, прийти в
себя, восстановиться, а Эссуэйра - это то место, где и принято отдыхать, в конце концов...
Следующим пунктом стал отель Dar Nasiria, где мы сторговали номер за 25 евро с видом на прибой. То есть,
комфорт полный, включая смену полотенец, мыло-шампунь-телевизор.
Господи, как же хорошо, даже wi-fi есть, только воды нет... Вообще...
Чувствуем себя по-идиотски, но терпим, в надежде что водопровод восстановят. К вечеру вода появляется и
можно жить дальше...
На ресепшене, парень, узнав что мы из России, стал интересоваться, не знаю ли я где играет Бусcуфа?
Cоображаю, что это видимо марокканский легионер и с помощью гугла мы тут же выяснили, что играет он в
Анжи. После чего я показал ему Дагестан на карте России.
Футбол - культовая игра здесь, как я уже говорил. Если будете в Марокко и услышите про Аршавина,
помяните в ответ Буссуфу, им будет приятно...
Утром идём гулять и, в первую очередь, на рыбный рынок. Ну и обалденный же здесь запах! Пряный,
рыбный, без намёка на тухлятину. У меня, вегетарианца с более чем 20 летним стажем, едва ли не слюнки
потекли. А какие там персонажи выложены на продажу... я и не видел ничего подобного. Даже мурены есть
маленькие леопардовые - неужели и их едят? А скаты - и их тоже? Вокруг снуют возбуждённые чайки, всё
усыпано чешуёй. Тут же стоят шхуны, рыбаки чинят сети...
Рядом старинный испанский форт с литыми пушками и местная арт-барахолка. Акробаты и музыканты
снуют между рядами столиков кафе, пытаясь заработать несколько монет...
С великим трудом раздобыли на местном рынке кипятильник (50Dh). Никто не мог понять что же нам нужно,
прямо беда. Такая простая, вроде бы, вещь и здесь её невозможно найти. Вдруг один парнишка торговец что-
то такое понял и сказал, что это называется Moulinex. Он даже вызвался отвести нас в лавку (бесплатно,
кстати), где этим торгуют. Только там выяснилось, что он имел в виду электрический чайник. Зато хозяин
магазинчика был парень тёртый, всё сразу понял и извлёк откуда-то дешёвый китайский coffeе heater.
Предмет этот произвёл на нашего помогалу сильное впечатление. Он и не подозревал о существовании таких
вещей...
На следующий день идём гулять в другую сторону - просто шлёпаем по линии прибоя, собирая ракушки и
рассматривая то что выбрасывает море. Нашли красивую раковинку, но её занял отшельник и как мы ни
пытались... в общем пришлось выкинуть. Занято.
На обратном пути дорогу нам отрезал прилив, так что выбирались окольными путями. Я за этот день успеваю
хорошенько обгореть, а жена сильно устала.
Питаемся мы теперь либо евро-едой, либо тем, что готовим себе сами. Рядом с отелем хорошая пиццерия,
кабачок с пивом и вином, супермаркет. Купил я пиццу, но употреблять ее без вина или пива категорически не
хотелось, поэтому я завернул в кабачок, где тусуются местные выпивохи. Первое, что я заметил - это улыбки.
Они мне улыбались. Может я как-то забавно выглядел со своей пиццей в коробке, а может у них просто такой
позитивный настрой был. И мимолётное ощущение совсем домашнего уюта, и этот растаманского вида чувак
с гитарой, который сидел у стойки, и дружелюбный парень за стойкой, который сразу вывалил мне весь
ассортимент - всё как-то так зазвучало в унисон... Позже, уже в Марракеше, когда мы случайно набрели на
винную лавочку, за прилавком был точно такой же дружелюбный дядька с детскими глазами. Боже мой, как
же я устал от этой русской угрюмости. Каждый раз, в разных уголках мира я обнаруживаю ту самую радость
жизни, которая у нас как-то незаметно оказалась вынесена на помойку...
Вечером искал автобусный терминал, чтобы купить билеты в Марракеш и встретил двух немцев, которых
интересовало ровно тот же самое. Вместе мы и нашли это место. Билеты были куплены утром и стоили 70х2 +
10х2 Dh за багаж. Автобус другой компании, не туристический. Выехали мы на следующий день, прибыли в
Марракеш, где снова заселились в наш отель, а утром, не без некоторых проблем, уехали в Имлил. Дело в
том, что мы по ошибке сели не в тот автобус и привёз он нас не на ту станцию. В общем, пришлось брать
такси и за 30 Dh ехать на свою станцию, где нас уже ждали четверо попутчиков и мы сразу же уехали.
В Имлиле остановились там же, к радости хозяина, а на следующий день я ушёл в трек на Тубкаль. Выражаясь
футбольным языком, мне был необходим "гол престижа". Раз уж треккинг накрылся, то нужно было
попробовать залезть на самую высокую гору северной Африки... хотя бы
Дорога начинается прямо от кафе Заратустра, идёт через деревни, по долине реки, а потом забирает вверх.
Обычная тропа, правда я умудрился зазеваться и сошёл с неё, но вскоре вернулся обратно. До Рефуж Ду
Тубкаль я добирался чуть менее 4-х часов и, прибыв заселился в комнату №1, где занял первую койку. В этот
момент комнату покидали треккеры из Украины. Приятно было пообщаться со своими, впервые за всю
поездку...
Простая ночёвка в рефьюж стоит 150Dh. Всё можно арендовать здесь же - кошки, палки, гетры. Даже
спальник, в общем-то, не нужен - можно обойтись одеялами. Идти сюда можно практически без вещей, взяв с
собой лишь запас одежды. Готовить разрешают на своём газу, прямо в столовой, что я и делал, ибо
оставшийся после неудачного трека газ надо было куда-то девать. За пользование их газом придётся заплатить
10 Dh/ч. Рефьюж забит не под завязку и я первый русский в этом сезоне, судя по записям в журнале. А вот
китайцы уже отметились...
Люди постепенно прибывают, заселяются, занимают соседние нары, общаются. Среди всей этой говорильни я
был один, и мне не нужно было натужно общаться. Я слушал музыку, сидел в каминном зале, готовил. А
англичане в это время обсуждали Путина с Медведевым. Что мне за дело до Путина с Медведевым здесь, в
самом сердце Атласских гор?
Местный маленький марокканец, сын кого-то из обслуги, бесцеремонно вытащил кусок сыра из моей
плошки... интересно ему. Потом выдернул наушник из моего уха и вставил себе... тоже интересно. В этот
момент я слушал длинный, минут на 13, американский психоделик и забавно было наблюдать за его
озадаченной физиономией. Правда, внимания его хватило лишь на несколько секунд, после чего он
переключился на сотовый телефон...
Стемнело. Я вышел наружу, чтобы взглянуть на небо. Вслед выскочил чувак и крикнув мне что-то по-
португальски, раскатисто пёрнул. Я сказал в ответ, что не вижу звёзд. Он согласился со мной, уже по-
английски, и засеменил по скрипящему снегу куда-то в сторону палаток...
В 4 утра уже не могу спать. В 5 муравейник начинает шевелиться - нужно выйти пораньше, пока на солнце не
начал таять снег. Солнца однако так и не было, весь день была идеальная погода и я вернулся с вершины в
сухих ботинках. А ведь ещё вчера все сушились в каминном зале после восхождения. Считаю, что мне по-
настоящему повезло - под ногами был твёрдый фирн, без проваливаний и пробуксовки. Даже крем с очками
не понадобился.
Подъём очень крутой уже в самом начале склона и это сразу выматывает. Потом в кулуаре несколько положе.
Дальше, под седловиной, опять крутой участок. Проблема в том, что здесь ещё и сильный ветер - двигаться
приходится между порывами, в остальное время ждать, упершись в склон. На седловине тоже ветер, но
идти уже легче. Дальше участок по гребню, который может быть потенциально опасен - внизу обрыв, а
двигаться приходится по узкой тропке. Здесь нужно быть внимательным, и без кошек ходить не надо...
Поднимался я очень тяжело - физуха подкачала. Подъём и так-то крутоват, а тут ещё и усталость навалилась.
Акклиматизация, реакклиматизация, потом опять в горы, с резким набором высоты. Да и вообще, не мальчик
уже. Вышел я около 7, а на вершине был в 9:40, т.е. 3 часа без малого набирал этот километр. А моложёжь
вокруг меня шла порезвее, конечно. Некоторые после одного Тубкаля шли сразу на другой, тот что 4030 м.
Моё фото на вершине сделал бельгиец по имени Бэн. Я попросил его щёлкнуть меня на фоне триангулятора и
услышал в ответ: "Ты русский?". Жена у него родом из Донецка, как оказалось, и он даже успел побывать в
моём родном Владимире. Путешествие по Марокко было лишь частью его большого мотоциклетного трипа...
Вниз я спустился в 11 с копейками, в полумёртвом состоянии, приготовил себе ланч, отлежался немного,
расплатился и отправился в Имлил...
Спускался тяжело. На подходе к Шамарушу правое колено стало невыносимо болеть, потому шёл как бы на
полутора ногах.
Дома был лишь в 5-м часу.
У жены в моё отсутствие тоже случились приключения, когда она гуляла по окрестностям в компании
местной собаки по кличке Шеба. Так совпало, что именно в это время проводился отстрел бродячих собак.
Марокканцы, надо сказать, их не шибко жалуют и жена вместе с Шебой чуть было не попала под раздачу.
Выстрелы, злобные вопли, испуганная, мечущаяся собака - в общем, жена насмотрелась того, чего не надо бы.
А Шебе на этот раз повезло. Да и не бездомная она, а резидент кафе Заратустра..
Всю ночь что-то капало с крыши, а утром, открыв окно, мы увидели что в Имлиле выпал снег. Внизу он тает,
а чуть выше, на склонах вполне себе лежит. Мы завтракаем, собираемся и уезжаем в Марракеш на такси (75х3
Dh) в компании с кореянкой, которая как и мы неделей раньше, едет сразу в Эссуэйру.
Выйдя из такси в Марракеше, надеваем рюкзаки и практически сразу же я вижу, как у местного чувака из
кармана брюк выпадает пухлый бумажник. Он ничего не замечает и продолжает идти дальше. Никто,
похоже, этого не видит и я поднимаю бумажник, догоняю владельца: "It's yours!" Он не сразу врубается, потом
вяло благодарит. Я возвращаюсь к жене, оборачиваюсь и вижу как он радостно машет мне. Дошло!
Представьте, что к вам на улице родного города подходит араб с огромным рюкзаком и протягивает ваш
бумажник. Представили? Не слишком тривиальная ситуация, правда?
Марракеш встречает нас ненастной погодой. В такие дни уличную толпу атакуют "мозгоклюи", которые
пытаются впарить прохожим "параплюи", т.е. зонтики. Только и слышно: "Параплюй! Параплюй!"
Зонтики эти слишком дешёвые, видимо и качество соответствующее. Как же хорошо, что я решил вчера
спускаться посуху. Сегодня в этом было бы мало приятного.
Снова селимся в El Kawakib но в другой номер, за 130 Dh в сутки.
Ещё во второй заезд мы обнаружили в Марракеше Cyber Park, и приехав туда снова, решили выяснить что
это. Как-то не вязалось слово Cyber со словом парк...
В действительности это оказался нормальный парк, очень ухоженный, с охраной и свободным входом. На
аллеях установлены стойки с навесами, а на стойках мониторы с сенсорным управлением и доступом в
интернет. Вокруг постоянно толпится местный молодняк. В центре парка фонтан, возле которого я
обнаружил свободную точку доступа "фонтан вай-фай", которой немедленно воспользовался, чтобы отправить
почту. Вокруг прогуливаются приличные с виду люди, некоторые с гаджетами. Вот тебе и "третий мир". И
никакого быдла с пивом на лавочках...
Король Мохаммед VI спонсировал сие предприятие, о чём свидетельствует надпись.
Недавно обнаружил нечто подобное в своём городе - тоже свободный вай-фай и тоже у фонтана. Так что, кое
в чём, мы вполне уже можем соперничать с Африкой. Вот только быдло с пивом на лавочках подправить и
вполне...
Один день был потрачен на сады Мажореля. Мне там конечно делать было нечего, но надо же и жене что-то
посмотреть. Однако, совершенно неожиданно я обнаружил среди посетителей изрядное количество красивых
и интересных женщин разных рас и народностей. Не заметить этого было невозможно. Откуда их столько в
одном месте - загадка...
Гуляя по авеню Мохаммеда V, зашли пообедать в фастфуд, где сели за стол у окна и параллельно наблюдали
сцену съёма марокканских вьюношей двумя престарелыми евро-PDRaстами. Причём, старички совершенно
не шифровались, в отличие от марокканцев, которые, договорившись о деталях, предпочли двигаться к
заветному месту на почтительном отдалении от своих клиентов. Тема, кстати, вполне обычная здесь. Листая
один путеводитель, обнаружил в нём целую главу, посвящённую особенностям местной PDRастической
жизни...
Купил на рынке маленький мароканский барабан за 80 Dh. Такая глиняная хреновина с мембраной из
шкуры пятнистого ската. Собственно, барабаник был не столь интересен (я даже поначалу не хотел его везти
домой), как его продавец. Знаете, есть такой тип торговцев, которые в отсутствие спроса на их товар, от скуки
начинают разыгрывать этакий театр, иронизируя над собой, товаром и потенциальным покупателем. Наш
был именно таким. Он самозабвенно торговался со мной, снижая цену, рассказывал мне о разных шкурках
натянутых на его изделия.
"Ну а что помимо верблюжьих и рыбьих шкур натянуто на твои барабаны?" - спросил я.
Он выдержал паузу, а потом с оттенком театральности произнёс: "А чего бы ты хотел? Может тебе
нужен барабан со шкурой зебры? Может быть со шкурой льва? А может тебя устроит барабан из моей
шкуры?"
Ну в принципе да.. туристу лишь бы языком почесать, а ему зарабатывать надо. Хотя, я всё таки
интересовался разницей в звуке. Барабанчик я у него купил, а на следующий день увидел такой же на рынке
Souks, за 70 Dh без торга...)))
Район Souks расположен севернее площади отрубленных голов и это один сплошной рынок, где бродить
можно бесконечно долго. Особенно интересны здесь лавки старьёвщиков, заполненные разным пыльным
хламом от мелкого, вроде старых монет, до неподъёмного. Если и покупать какие-то сувениры на память о
Марокко, то лучшего места для этого не найти, потому что много здесь вещей по-настоящему винтажных.
Меня интересовала лишь фото-техника, но то что попадалось было абсолютным хламом. Сердце так ни разу и
не ёкнуло. А в одном месте увидев гору фототехники пыльной и раздолбанной, попытался это
сфотографировать и сразу же был грубо одёрнут на 2-х языках с последующим хватанием за объектив.
Мужик, хозяин лавочки, по-моему просто [мат удален]Я готов понять запрет на съёмку чего угодно, во всяком
случае ход мыслей того кто этого требует примерно понятен, но запрещать фотографировать фотоаппараты...
Сюжет достойный драмы абсурда, ей богу...
Купили каберне и пиццу. Иду я такой с двумя коробками и пакетом, а на тротуаре сидит дядька в шапке с
красной кистью, в руках у него "один палка - два струна" и выковыривает он из своего инструмента
чумовую басовую партию, при этом покачивая головой, а кисть описывает вокруг неё круги. Лицо при этом
такое счастливое. Проблема однако в том, что нельзя просто остановиться и послушать. Обязательно надо
что-нибудь дать. А уж фотографировать и вовсе боязно иногда - не хотят они за просто так народ веселить. И
на площади были у меня с ними непонятки - просто предлагали удалиться, если не хочу платить. А я такого
не понимаю.
В отеле до меня вдруг доходит, что штопора-то нету. Это в исламской стране, между прочим, где штопор так
запросто в ларьке не купишь. Вспоминаю, что соседи по номеру у нас испанцы и в глубине души затеплилась
надежда. Но это оказались какие-то неправильные испанцы. Они даже ведёрко для помывки жоп перепутали
с мусорным и накидали туда тампаксов и туалетной бумаги - дикари, одним словом. Какой уж тут штопор...
Спускаюсь вниз к хозяину и, виновато улыбаясь, пытаюсь объяснить ситуацию. Смущённо улыбаясь в ответ,
хозяин говорит, что у него в арсенале таких вещей нет, ибо они мусульмане и у них это не принято, но... "Я
могу дать Вам шампур". Я начинаю лихорадочно соображать что мне с ним делать. В памяти возник мужик из
отеля в Буэнос Айресе, который у меня на глазах молниеносно вывинтил пробку хилым кухонным ножом.
Может быть наш хозяин имеет в виду такой же кунштюк? Но смогу ли я без тренировки?
"А что я смогу сделать шампуром" - спрашиваю я.
"Вы сможете проткнуть пробку, тем самым компенсируя разницу давлений, чтобы затем..."
Он мог и не продолжать что затем последует.
"Да это же рашн стайл! - говорю - Всё ясно, можете не продолжать".
Вот ведь. С одной стороны "у нас это не принято", с другой, про разницу давлений при проталкивании пробки
внутрь ему известно. Это как же так...)))
В общем, я снова подхожу к той точке, где сколько не вспоминай, обо всём не расскажешь. К тому же,
впервые за последние годы мне очень тяжело себя заставить писать что-то вообще. Исчезло ощущение
новизны и восторга от происходящего и лень выдавливать из себя воспоминания. Но, возможно кому-то
пригодится эта информация, ибо сезон не за горами.
И всем удачи...)))