Марокканский апрель.

[DPV]

Страна Марокко заинтересовала меня в 70-х годах, когда я стал фанатом рок-музыки, и узнал о том, что:
- завсегдатаем Эс-Сувейры был Джими Хендрикс;
-в Танжере любили расслабиться The Rolling Stones;
- на написание слов песни Led Zeppelin «Кашмир» Роберта Планта натолкнул не одноименный индийский штат, а марокканская Сахара.
К тому же, при каждом прослушивании песни Crosby, Stills & Nash «Marrakesh Express» я представлял себе эту экзотичную восточную страну.
Я всегда хотел съездить в Марокко, но то Мозамбик перебегал дорогу, то вмешивались далекие Фиджи и Самоа…
Последний сольный альбом вокалиста Deep Purple Иена Гиллана называется «Одним глазом на Марокко», я же решил посмотреть на эту страну двумя, широко открытыми глазами.

«Не стесняйся, пьяница,
Носа свого -
Он ведь с нашим знаменем
Цвета одного».
(из песни марокканских алкоголиков)

Цвет знамени королевства, как и стяг СССР – красный. Причем, на нем есть звезда, хоть и зеленая.



Пьяницу в мусульманском Марокко я видел всего один раз. Сухого закона в стране нет – алкоголь продается хоть и не везде, но выбор – огромаднейший. Видел даже водку Nеmiroff (сделана в Касабланке) с разнообразным вкусом (дынная, мандариновая, персиковая, карамельная, и т.п.).



Да и вино весьма пристойное в Мекнесе делают.
По Марокко путешествовали с женой и дочкой. Маршрут выбрали такой: Эль-Джадида – Эс-Сувейра – Марракеш – Танжер – Шавен – Фес – Мекнес – Рабат – Касабланка.
Стыдно, но о существовании города Шавен я узнал только из отчетов на этом форуме. Причем до самого возвращения из Марокко был убежден, что этот чудный город по-русски называется Шефшауэн (именно так он именуется в отчетах). Потом глянул атлас – нет такого города, есть Шавен. Взял более старый атлас – та же картина. Посмотрел большую карту – Шавен. Поднял историю Рифской войны – никаких Шефшауэнов… Как бы то ни было, я искренне благодарен форумчанам, которые разместили свои отчеты о синем городе, и побудили нас отправиться туда.
Французский я знаю весьма неплохо – не менее десяти слов (мерси боку, бонжур, коньяк, абсент, Жерар Депардье и т.п.) и одну целую фразу «месье, же неман шпа сис жюр» (правда, в произношении Сергея Филиппова, сиречь Кисы Воробьянинова). Правда, я надеялся, что просить подаяния в Марокко мне все-таки не придется. Знакомый написал несколько расхожих фраз на французском (включите, пожалуйста, счетчик; дайте, пожалуйста, три билета второго класса до__________, и т.п.).
Самый дешевый вариант перелета на выбранные даты (8 и 23 апреля) был у «Air France» - на Касабланку через парижский «Шарль де Голль» (440 долл. США на чел.). Билеты купил в начале февраля.
Так как нужно было открывать визы, пришлось бронировать отели заранее. Гостиницу в Эль-Джадиде заказывал через «Агоду», другие отели/хостелы – через hostelbookers.

Великолепная семерка.
По ходу отчета я упоминаю 7 династий, которые правили в Марокко. Все они оставили свой след в виде архитектурных памяток.
1.Династия Идриссидов появилась в 788 году на Ближнем Востоке. В 791 году ее основатель Идрисс I, потомок Али, зятя пророка Мохаммеда, спасаясь от убийства, сбежал из Аравии в Волюбилис и позже основал Фес. В 792 году, после его смерти, сын Идрисс II объявляет Фес столицей Королевства. После смерти Идрисса II правили его сыновья и братья. В начале XI века Идриссиды стали халифами в Кордове и правили там до 1055 года, когда раздел Испании привел к упадку окончательному исчезновению династии.
2.Берберскую династию Альморавидов западносахарского происхождения основал султан Юссеф Ибн Ташфин. Название династии переводится с арабского как «монахи-воины». В 70-х годах XI века Ибн Ташфин основал город Марракеш, и направил все усилия на политическое объединение Марокко с мусульманской Испанией. Во время его правления в стране распространилась андалузская культура. Он лично возглавлял войска, которые сражались в Испании. После смерти Ибн Ташфина до 1143 года правил его сын Али Бен Юссеф.
3.Династия Альмохадов тоже была берберского происхождения, с Высокого Атласа. Основатель - проповедник Ибн Тумарт. Наследником же стал не его родственник, а ученик Абдель-Мумин (что нехарактерно для монархий). Он объявил столицей Марракеш и создал Империю Альмохадов, куда вошла вся Северная Африка. Ибн Тумарт также собирался присоединить к империи Андалузию, но смерть в 1163 году помешала осуществить эти планы.
Его последователь Якуб Эль-Мансур таки одержал победу над объединенной армией испанцев и португальцев в битве при Аларкосе в 1195 году, и Андалузия вошла в состав империи. Впрочем, не надолго. После смерти Эль-Мансура пошла черная полоса – после ряда военных поражений Империя пришла в упадок.
4.Еще одну берберскую династию, Меринидов, основали зенеты, кочевники с верховий реки Мулуя. Воспользовавшись ослаблением Империи Альмохадов, мериниды захватили Рабат, Сале и Фес (сделав этот город столицей), а также плодородные территории Саиса и Гхарба. В 1269 году султан Меринидов Абу Юссеф Якуб захватил город Марракеш, тем самым «похоронив» династию Альмохадов. В 1331 году султан Абу Эль-Хассан попытался восстановить империю. Наряду с победами (завоевание Туниса и города Тлемсена в Алжире), были и поражения (Испания). Эпидемия черной чумы и мятежи в Тлемсене и Тунисе в 1348 году привели к началу падения Меринидов. Слабостью династии воспользовались испанцы и португальцы, которые при помощи берберской династии Ваттасидов захватили побережье.
5.Династия Ваттасидов правила в Марокко с 1465 по 1554 годы. До 1472 года Ваттасиды «рулили» якобы от имени Меринидов, как регенты, а в 1472 году, захватив Фес, стали самостоятельными правителями. Боролись они не только с португальцами, которые после взятия Сеуты стремились захватить Атлантическое побережье Марокко, но и местными «сепаратистами». В 1554 году Али Абу Хассун погиб в войне с Саадитами.
6.Саадиты позиционировали себя как династию шерифов (потомки пророка Мухаммеда) родом из долины Драа. Столицей они сделали Марракеш. Самым знаменитым правителем династии был Ахмад Аль Мансур Эддахби (1578 - 1602), который завоевал Тимбукту (неистощаемый источник золота и рабов), наладил производство сахара и оружия, и т.д.
7.Алауиты тоже были династией шерифов, родом из Тафилалета. Они утвердили свою власть в 1666 году. Основателем и духовным наставником династии был Мулай Али Шериф. Его преемник Мухаммед Бен Али Шериф был объявлен первым королем Марокко. В 1672 году правителем стал Мулай Исмаил, который построил Мекнес и объявил его столицей Королевства. Он вернул Лараш и Танжер, и создал единую империю под названием Марокко. Его власть распространялась по всей территории вплоть до Сенегала.
Алауиты до сих пор правят страной.

Теперь собственно сам рассказ о путешествии.
Вылететь 8 апреля в 07.00 из «Борисполя» рейсом AF1653 не получилось. Рейс этот авиакомпания Air France отемнила, забыв нас предупредить о такой «мелочи».  Отправили нас другим рейсом, в 15.30. В связи с этим, пришлось менять планы и срочно резервировать отель в Касабланке (70 долларов с завтраком), ибо мы никак не успевали в Эль-Джадиду (где у нас уже был забронирован отель), так как прилетали в Касабланку в 21.00 вместо 14.30.
Вывод: обязательно перепроверять за день-два до отлета, есть ли твой рейс, не изменилось ли время вылета, нужно не только на линиях местных авиаперевозчиков в Индонезии или на Филиппинах. Вполне пристойная авиакомпания тоже может выбросить неожиданный фортель.
Последняя электричка в Касабланку из аэропорта уходит в 22.00, а очереди на пограничном контроле предвещали, что мы на нее не успеем. К счастью, я вовремя заметил, что открывается еще одно окно погранслужбы, и мы быстренько к нему подошли. Увы – оказалось, что не работает клавиатура компьютера. Пограничник ушел за новой. Потом он долго не мог войти в нужную программу… В результате, мы вскочили в поезд перед самым отправлением (к слову, стоимость проезда до Касабланки – 40 дх.). На этом форуме неоднократно писали, что менять деньги в аеропорту нужно уже внизу, перед поездами (слева от экскалатора), так как в обменниках, расположенных в зоне получения багажа, курс невыгодный. Так оно и есть. К примеру, 8 апреля «наверху» курс долара был 7,76, а «внизу» – 7,93.
Однако, второй нужный совет форумчан – заставлять таксистов включить счетчик, в Касабланке не сработал. Я даже отходил от вокзала и ловил такси там – безрезультатно. Как только водители видели троих пассажиров, да еще и с вещами, они называли фиксированную цену – 50 дирхамов, и скидывали ее только до 40-ка.
Поселяемся в «Central Hotel». Хозяин отеля, лет 60, на хорошем английском, подмигивая:
- А чего это Вы «шифровались»: на 22 апреля бронировали номер через hostelbookers, а на сегодня – через booking?
- Так не было на hostelbookers свободных номеров!
- Ааа, точно, на hostelbookers в день заселения я бронь снимаю…

НЕВЕРНЫЕ В МЕЧЕТИ.
9 апреля. «Central Hotel» расположен в старом колониальном здании, в очень удобном месте, на входе в медину со стороны порта (20 Placa Ahmad al Badaui).



От отеля недалеко как до центра города, так и до мечети Хасана II, куда мы оправились после завтрака.

Стена медины


К мечети пришли за полчаса до открытия.





В 8.55. охрана пускает посетителей в кассовый зал, находящийся в подвале. Стоимость входа «кусается»: для взрослых - 120 дх., для студентов - 60 дх. (украинский студенческий подходит). Для сравнения: билеты практически во все достопримечательности Марокко стоят 10 дх. Однако, учитывая то, что неверным в другие мечети заходить категорически запрещено (вроде, в Марокко есть еще только одна мечеть со свободным доступом), потратиться стоит.
Вместо билета в кассе каждому выдают круглую наклейку с номером, которую можно прицепить на одежду. Возле входа в мечеть собирают группы по языковому признаку (англо - франко- и немецкоговорящих), и гиды водят туристов по мечети, периодически останавливаясь возле тех или иных элементов декора, подробно рассказывая о строительстве этого сооружения. Выходят посетители в другой части мечети, так что практически все носят обувь с собой, что не очень удобно. Стоит взять с собой полиэтиленовый пакет для обуви, чтобы не возвращаться к входу, где все ее снимают. Кстати, по большей части пол мечети покрыт коврами, ходить без обуви комфортно. У нас было мало времени (нужно было ехать в Эль-Джадиду), так что мы прошлись по мечети самостоятельно. Интересно, что истинные огромные размеры мечети ощущаешь только внутри.










До ж.д.вокзала Casa Port от отеля пешком – 8 минут. Мы взяли билеты до Эль-Джадиды (цена 1 билета - 35 дх.) с пересадкой на станции Ain Sabaa (она в семи минутах езды от Casa Port). Поезд на Эль-Джадиду прибывал и отправлялся с той же платформы, на которую мы прибыли из Касабланки, так что никуда не нужно было перебегать. Ехать до Эль-Джадиды 70 минут.

Поезд, второй класс, второй этаж

[DPV]

ЭЛЬ-ДЖАДИДА
В Эль-Джадиде ж.д.вокзал расположен на отшибе, и все такси приезжают по одной дороге целенаправленно на станцию, так что вариант «ловить за вокзалом» здесь не проходит. Причем машин не так много, и они сразу же расхватываются прибывшими. Опять же, таксист отказался включать счетчик, назвав таксу – 20 дх.
«Hotel Moderne» расположен на авеню Хасана II (дом №27), недалеко от океана и центрального рынка. Стоимость номера с завтраком – 20 евро. На завтрак давали стакан молока, кофе/чай, джем, хлеб, булочку.

Что нам стоит порт построить -
Просто башню водрузить.
А потом пристроить крепость,
И арабов полюбить…
(из песни португальских моряков XV века)

В 1486 году португальцы получили под свой протекторат территорию на берегу океана, где в 1502 году основали порт, дав ему название Мазаган. Возле порта они сначала возвели только одну башню, Эль-Брийя, а в 1514 году, чтобы защищитить порт от набегов арабов, уже начали строить крепость. Проект цитадели сделали братья, Франциско и Диого де Арруда, которые также отметились на этом поприще в других марокканских мединах. В 1541 году, после потери Агадира, португальцы еще основательнее укрепили форт, а также превратили его в мини-город. Этим занимлась интернациональная бригада архитекторов, португалец Жоао Рибейро, испанец Хуан Кастильйо и итальянец Бенедетто да Равенна. Были сооружены не только фортификационные сооружения, но и храмы, жилые дома. Возвели пять бастионов, но к сегоднешнему дню сохранилось четыре – бастион Ангела на востоке, Св.Себастьяна на севере, Св.Антуана на западе и Святого Духа на юге. Пятый бастион, «Губернаторский», назло врагу взорвали португальцы в 1769 году, когда город Мазаган начал штурмовать султан Мухаммед бен Абдулла (мазаганские португальцы, кстати, перебрались в Бразилию). Султан тоже приложил руку к разрушению форта, так что в нем долгое время никто не жил – арабы селились за стенами крепости. И только в 1825 году, когда султан Абд эр Рахман отстроил ее, он дал всему городу название Эль-Джадида (в переводе с арабского – «новый»). В крепость переселили евреев из близлежащего Аземмура, которые успешно торговали и богатели. Кстати, в Эль-Джадиде, в отличие от других марокканских городов, нет еврейского квартала, т.н. «меллаха», потому что иудеи смешивались здесь с арабским населением, а не селились в отдельном месте. После того, как Марокко стало протекторатом Франции, городу вернули название Мазаган, но после обретения независимости он окончательно стал Эль-Джадидой.
Само-собой, главная достопримечательность Эль-Джадиды, это как раз крепость Мазаган с пушками, башнями и бастионами (крепость также известна по названию Cite Portugaise). Сохранилась она очень неплохо, разве что в середине есть полуразрушенные дома. В крепость ведут трое ворот.












В Мазагане есть католическая церковь и мечеть…
Южнее крепости:





В Cite основное место для посещения – т.н. «цистерна» (Citerne Portugaise), включенная в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Под это сооружение португальцы реконструировали зал для военных собраний (а до того там, начиная с 1514 года, был военный арсенал). В цистерне хранилась питьевая вода. Свет в это сооружение проникает через отверствие в крыше, через него же заливали и воду. Правда, за время свого существования цистерна наполнялась всего несколько раз, во время осад крепости. Сегодня ее пол покрывается лишь тонким слоем воды, для визуального эффекта – в воде свет красиво отражается, озаряя бликами полумрак цистерны. Интересно, что как музей, цистерна открыта для посетителей с 1916 года. Этот готический зал с 25 колоннами, несомненно, стоит посещения.



Кстати, в 1949 году здесь снимались некоторые сцены фильма Орсона Уэллса «Отелло».

Стена Мазагана:








Жилой квартал возле крепости:




Эль-Джадида оказался самым нетуристическим городом по нашому маршруту. В сезон на уикенды сюда массово тянется народ из Касабланки, в апреле же приезжих очень мало. Главная цель приезда – пляж.



Вода в океане, по ощущениям, не выше 19 градусов, достаточно мелко. Тем не менее, было немало купающихся. Возле океана разбит красивый парк:



Обедали мы в рекомендованом «Lonely Planet» ресторане «Tchikito», расположенном недалеко от рынка. Сюда любит заходить местное население. Мы взяли три рыбно-сифудовых микса (105 дх.). Бесплатно дали хлеб и соус. Кстати, в дальнейшем по ходу нашего путешествия везде в ресторанах и кафе Марокко бесплатно давали хлеб и оливки.

Центр Эль-Джадиды






Билеты на Эс-Сувейру мы купили в кассе CTM на центральном автовокзале (90 дх.).

«Время бросать камни»
(девиз марокканских пацанов).


10 апреля. Утром гуляли по городу, а к часу дня пришли на автовокзал, который оказался забит автобусами разных компаний. Когда прибыл из Касабланки наш автобус компании CTM, и мы захотели здать в багаж наши рюкзаки, оказалось, что на багаж нужно покупать отдельные билеты. Стоимость такого билета для 2-3-х сумок фиксированная – 5 дх. Заранее билет на багаж не приобретается, его следует брать перед отправкой автобуса. Вместе с билетом выдают липкую ленту с номером для каждой единицы багажа (как в аэропортах), от которой отрывается квитанция. По ней в месте прибытия водитель выдает багаж.
Автобусы CTM удобные (как правило, Man, Volvo, Isuzu), с кондиционерами. Ходят они строго по расписанию, и в ряде городов имеют собственные автовокзалы. Однако в Эль-Джадиде такового нет. В результате из-за скопления автобусов мы целых 20 минут не могли выехать из автовокзала!
Дорога на Эс-Сувейру вначале достаточно живописная: справа – океан, слева – бескрайные зеленые поля.
По дороге остановились на перекус. В придорожном кафе я и попробовал блюдо, ставшее для меня любимым в этой поездке, таджин. Это жаркое, приготовленное в глиняном горшочке. Мой первый таджин был с говядиной. Картофель, зеленый горошок, морковь и мясо создавали целую гамму вкусов.
Когда мы проезжали через очередное село, раздался громкий стук, а одно из стекол тут же покрылось паутиной трещин. Оказывается, какой-то «добрый» мальчик бросил камень. Я тут же вспомнил фильм Гонсалеса Иньярриту «Вавилон», и поблагодарил судьбу, что у мальца не оказалось винтовки.
Водитель побежал ловить пацана (тот бросал камень со двора дома). Многие проезжающие мимо машины остановились, люди повыходили из них и подошли к автобусу, поглазеть на развитие ситуации. Когда водитель вернулся, стекло выдавили, и мы продолжили путь.

Над равниной (но не моря)
Гордо реет наша штора!
(Максим Горький, из неизданного)



В г.Сафи нам предоставили другой автобус, и все вещи водители перегрузили в него. Однако, по ходу движения в гору, двигатель нового автобуса работал слишком натужно. Очевидно, именно поэтому решили еще раз сменить автобус. Мы покинули автобус в каком-то селе. Через минут двадцать возле нас остановился автобус «Агадир – Касабланка». Мы пересели в него, пассажиры из Агадира сели в наш, вещи снова перегрузили, и мы оправились в путь уже на третьем за день автобусе. Из-за всех этих остановок мы прибыли в Эс-Сувейру с опозданием на час (кстати, станция CTM в этом городе расположена по адресу Place 11 janvier, Lotissement Azlef).
Atlantic Hostel расположен очень удобно – в 20 метрах от основной улицы медины, авеню Зекхуни, и легко просматривается с нее. То есть, петлять по медине в поисках хостела не придется. Atlantic Hostel занимает 2 здания. Нас поселили на первом этаже дома, с другой стороны которого находится мечеть. Зазывные крики муэдзина были слышны отлично. Не велика беда, ибо где бы вы в Марокко не поселились, от голоса муэдзинов не спрятаться – мечетей в каждом городе много. Оплатив небольшую комнатушку с тремя матрацами на полу, по факту мы также получили большой холл и душевую с туалетом, которыми, окромя нас, никто другой не пользовался. В хостеле есть и терраса на крыше, с которой открывается замечательный вид на город и океан.



Когда я подбирал отели и хостелы, читал отзывы на трипэдвайзоре, и выбирал места с высоким рейтингом. В случае с Atlantic Hostel Woodstock сыграл свою роль и его «рокерский» профиль. Этот хостел действительно имеет этакую вудстокско-хиппистскую атмосферу, и дело не только в оформлении интерьера (нарисованные на стенах портреты Моррисона и Дженис Джоплин, бюст Хендрикса…).



В хостеле действительно чувствуется атмосфера «лета любви»; кажется, что ты попал в Сан-Франциско конца 60-х. Воздух пропитан дымом от марихуаны, а парень с ресепшн, сильно похожий на Джонни Деппа, даже предлагал «пыхнуть». На террасе устроены лежаки, в которых беззаботно отдыхает укуренная молодежь. Цена за 2 ночи - 32 долл.
Поселившись, мы пошли к океану. Идя по парку Орсона Уэллса, я вдруг услышал некий щелчок возле левой ноги, и увидел отскочивший камень. Возле стены медины стояло несколько мальчишек, которые бросили в нас еще несколько камней, и убежали…
Еще в V веке до нашей эры карфагеняне основали на месте нынешней Эс-Сувейры торговый порт Арамбис. В конце I века до нашей эры – начале I века нашей эры берберский король Юба II основал тут предприятие по производтву натуральных пурпурных красителей из моллюсков «Мурекс украшенный», которые в изобилии водились возле прибрежных скал и островов (Пурпурные острова). Именно этот продукт использовался сенаторами Рима для окраски тог. Захотелось ли римлянам осуществить рейдерский захват успешного «заводика», или причины были другими, но факт остается фактом: вскоре легионеры добрались до этого побережья, заселив не только его, но и остров, ныне известный как Могадор.
Первые сведения о городе Сиди Могдул, основанном на месте нынешней Эс-Сувейры, оставил арабский географ XI века Аль Бакри (Сиди Могдул – это имя мусульманского святого, похороненного в городе). Португальцы принялись хозяйничать тут в 1506 году, соорудив фортификационные сооружения, и переименовав город в Могадор.
В 1506 году португальский король Мануэль I приказал построить на берегу океана форт, назвав его «Королевская крепость Могадор» (Castelo Real de Mogador). Всего через 4 года крепость захватило одно из берберских племен, реграда. Точили зубы на эту крепость испанцы, голландцы, англичане и французы, но только последние перешли к активным действиям. Адмирал Исаак де Разилли, идеолог колониальной экспансии Франции, уже известный своим исследованием побережья Бразилии и пользовавшийся покровительсвом Луи XIII и кардинала Ришелье, в 1629 году с семью кораблями отправился на штурм города Сале. Разгоромив местных корсаров, он послал капитана Трейлебуа с кораблем Griffon в Могадор. Тот высадил сотню моряков, и они в течение нескольких дней всласть побузили, а потом вернулись в Сале. Военные действия привели к тому, что в 1631 году султан Марокко Абд ель Малик вынужден был подписать с французами договор, по которому им предоставлялись льготные тарифы, разрешалось открыть свое консульство, а также гарантировалась свобода вероисповедания на территории королевства.
Собственно город Эс-Сувейра был построен в XVIII веке. Мухаммед III понял, что для успешной торговли с Европой королевству нужен порт на Атлантике, расположенный недалеко от Марракеша, и выбор пал на Могадор. Мухаммед убивал сразу двух зайцев – он также оставлял позади своего конкурента из Агадира. В результате Агадир потерял свое значение, а его жители даже перебрались в новый процветающий город… Первоначально его переименовали в «Souira» («маленькая крепость»), а потом назвали «Es-Saouira» («красиво оформленный»). Город строили под руководством французского инженера, Теодора Корнута и других европейских архитекторов. Корнут по большей части отвечал за сооружение района возле Касбы. «Входная группа» в гавань с т.н. «Porte de la Marine» была построена в 1770 году архитектором Ахмедом ель Инглизи (Ахмед Англичанин), он же Ахмед эль Алдж, он же Ахмед Лаалай (Ахмед-Перебежчик). Этот ушлый парень прикинул, что султан Марокко не будет скупиться на модернизацию страны, и принял мусульманство, устроившись архитектором в двор султана.
Две так называемые «скалы» с их фортификационными сооружениями («Harbour scala» и «Northern scala») возводили генуэзские инжинеры. Однако, строительством сооружений дело не закончилось. Нужно было привлечь в новый город людей. И тут Мухаммед III проявил решительность: в 1765 году приказал всем европейцам переехать из Рабата и Сале в Эс-Сувейру. А в 1767 году окончательну «загнулся» и Агадир – его гавань была закрыта для кораблей. Скорбный труд султана и дум высокое стремление не пропали даром – вплоть до конца 19 века Эс-Сувейра оставлась главным портом Марокко, откуда товары караванной торговли доставлялись по всему миру. Разный крам из государств так называемой Черной Африки через Сахару верблюдами даставляли до Тимбукту, оттуда через Атласские горы до Марракеша, а потом уже в Эс-Сувейру. Город оставался важнейшим перевалочным пунктом и торговым центром вплоть до 1893 года, когда французы захватили Тимбукту, что привело к закрытию многих торговых путей.


Пляж.


Несмотря на то, что Эс-Сувейра находится южнее, вода в океане тут холоднее, чем в Эль-Джадиде.

Scala de la Ville
Scala de la Casba







Коты и чайки


Почем котята?


Scala du Port








Возле медины




Центральная улица медины


Лавки


Меллах - арабское название еврейского гетто. Происходит оно от слова «соль». Дело в том, что в обязанности евреев вменялось засаливать отрубленные головы преступников, которые потом выставлялись на обозрение народа. Интересный момент: вне стен меллаха евреям запрещалось носить обувь.
11 апреля. Марокканские медины утром и днем/вечером – совершенно разные. И если вы видели какую-нибудь улицу до 9 утра, то придя сюда в полдень, можете ее уже и не узнать. Утром вы ходите по лабиринтам пустынных улиц и переулков, днем же это - «муравейник», а в домах открываются двери, поднимаются жалюзи: здания превращаются в магазины, рестораны и лавчонки. На стены вывешиваются ковры, сумки, одежда и т.п.
Перед поездкой я сделал распечатки по самым рейтинговым на трипэдвайзоре ресторанам. В Эссувейре таковым оказался «La Decouverte».


Это небольшое заведение на 5-6 столиков с веселой гостеприимной хозяйкой-француженкой, хорошо знающей английский и не раз бывавшей в Украине. Поговорить было о чем. Кухня? Ах, да, так себе – но человек-то ведь хороший! На трипэдвайзоре хвалили их рыбный таджин. К сожалению, его в этот день не готовили, я заказал говяжий. Что сказать? В сельской забегаловке, где мы кушали по дороге с Эль-Джадиды, он был куда вкуснее и почти вдвое дешевле. Ничего особенного не было и в других блюдах этого хваленого ресторана (филе рыбы, слойка с креветками).
Второй облом произошел по ходу ужина. Возле порта расположен целый ряд палаток с морепродуктами. Одну из них рекомендовала Эмма Томпсон в Lonely Planet. Под советы этого дизайнера, старожила Эс-Сувейры, книжка выделила аж 2/3 страницы. Эмма написала, что уже 10 лет ходит к некому Али в палатку №33. Пообщавшись с этим самым Али, я заказал 2 вида креветок, краба, несколько разных рыб и кальмаров. Все это стоило на 150 дх. Али оказался остроумным собеседником, хорошо знающим английский. Так что подгоревшие кальмары – дело тридесятое, главное, что человек хороший. После этого заготовленные «ресторанные» распечатки были отложены, и мы в дальнейшем, выбирая марокканские кафе/рестораны, либо полагались на собственную интуицию, либо ходили кушать в те заведения, где было больше всего местного населения.

12 апреля. Из Эссуэйры до Марракеша ехать 3 часа, цена билета – 70дх.

По дороге в Марракеш


Автобус прибывает на автостанцию Марракеша, которая расположена совсем рядышком с ж.д. вокзалом, так что было решено сразу же купить билеты на поезд до Танжера. Увы, несмотря на то, что мы брали билеты за 3 дня до отъезда, спальных мест уже не было. Взяли билеты в первый класс (310 дх.). Позже оказалось, что в поезде всего один спальный вагон, и один – первого класса, остальные вагоны – второго класса. Вывод – покупать спальные места нужно сильно заранее.
Кстати, железнодорожной компании Марокко исполнилось 50 лет. Вокзалы и вагоны поездов разрисованы рекламой этого события.



Железнодорожные вокзалы в Марокко европейского уровня. Единственный минус (и весьма существенный) – нет камер хранения.
От вокзала идет красивое авеню Мухаммеда V, и мы решили немного прогуляться пешком, и лишь потом взяли такси до медины.

[Ох-Ксанна]

Ах, чёрт, я опять хочу в Марокко! Я смотрю на Ваши фото, и вспоминаю свои ощущения... Это страна ощущений и впечатлений.
А вот интересно, никогда не сталкивалась там с агрессией, может, это потому что я ездила одна старая тётка? А вы в море так и не забрались? Хоть окунуться? 19 градусов, по мне, вполне купательно. Один минус - очень пологий вход, неудобно.... Я вон в январе ноги замочила в океане.... эх... мечтательно так.... эх.....
Продолжения!

[DPV]

Дочка и жена купались, а я не рискнул. Люблю теплые тропические моря.

[DPV]

МАРРАКЕШ
Марракеш был основан в 1062 году Абу Бакр ибн Умаром, кузеном султана Юсуфа ибн Ташфина. При сыне ибн Ташфина, Али ибн Юсуфе, в 1122-1123 были возведены валы, окружающие медину, а также появились дворцы и мечети (их строили андалузские мастера из Кордовы и Севильи). Али ибн Юсуф также разработал подземную водную систему в городе, для орошения своего сада. Город был столицей империи Альморавидов, которая простиралась от берегов Сенегала на юге до центра Испании на севере, и от Атлантического побережья на Западе до Алжира на востоке.
Последующие династии вносили свою лепту в архитектурный лик Марракеша. К большому сожалению, вклад этот был не только созидательным (см.ниже). Отличались также соседние племена. Так, в 1269 году город захватил племенной союз Зената, после чего Марракеш вплоть до 16 века потерял свою значимость. Город снова стал столицей при Саадитах.

Хостел «Trip And Friends» расположен в метрах ста от площади Джема ель Фна (ул.Derb Zaari Al Kannaria, 21), но найти его совсем непросто, ибо никакой вывески на этом хостеле нет. Нам подсказал дорогу один парень. Цена за 3 ночи – 97 долл. Владелец Trip And Friends Абдулла –улыбчивый мужчина, отлично говорящий по-английски. Хостел расположен в старом риаде, без окон. Дневной свет падал сверху – крышей служила полиэтиленовая пленка. В здании есть терраса, но ничего особо интересного с нее не видно – одни крыши домов да минарет Кутубии. Кутубия – это самая большая мечеть Марракеша, построенная из красного камня и кирпича халифом Якубом аль Мансуром в конце 12 века. Минарет мечети высотой 77 метров, построенный из красного песчаника,– визитка города. Еще недавно он был покрыт розовой штукатуркой, но четверть века назад ее удалили, чтобы показать минарет таким, каким он был построен. Шпиль на вершине минарета украшен позолоченными медными шариками.



На площади Джема эль Фна постоянно звучит музика, то здесь, то там устраиваются разные представления: вот тут боксирует симпатичная девушка с подростком, в другом месте блистает своим мастерством фокусник, а тут колдуют над кобрами заклинтели змей… Обязательно нужно попробовать апельсиновый фреш – вкусно и недорого (всего 4 дх. за стакан).





Я встречал несколько вариантов перевода с арабского названия площади Джема эль Фна («сборище мертвецов», «площадь отрубленных голов» и т.п.), но все они подтверждают, что в средние века она была лобным местом, где казнили мятежников и воров. После казни отрубленные головы засаливали и насаживали на колья, вбитые в стены, для всеобщего обозрения и назидания потомкам.
В южной части площади Джема эль Фна находится улица Rue Bani Marine (она начинается между Bank al Maghrib и зданим почтамта). Там есть ряд недорогих ресторанчиков, лучший из которых - Al Bahja.
13 апреля.
С утра решили посетить Сады Мажорель. По дороге туда попробовали апельсины, растущие на деревьях вдоль дороги – кислотища невероятная! Желающих попасть в Сады Мажорель было так много, что выстроилась длиннющая очередь. Мы решили не терять время, и отправились назад в медину. Возле Садов, кстати, есть магазин, торгующий спиртными напитками (расположен на пересечении Ave Yacoub El Mabsour с улицей, ведущей ко входу в Сады). Мы купили мекнесское красное вино, вечером выпили - очень даже неплохое.
Первым пунктом в нашей программе стало Медресе Бен Юссефа (Mederssa Ben Youssef). Вообще-то, билеты в подавляющее большинство музеев и достопримечательностей Марокко стоят 10 дх. (они подчинены министерству культуры). Однако, вход в медресе Бен Юссефа стоит 50 дх., этот объект принадлежит Fondation Omar Benjelloun. Медресе – это гибрид средней школы, мусульманской духовной семинарии и общежития. В медресе изучали коран и комментарии к нему, хадисы (предание о словах и действиях пророка Мухаммеда), каламы (толкования догматам ислама), шариат (совокупность правовых, морально-этических и религиозных норм ислама), историю ислама. Из светских предметов преподавался арабский язык и некоторые прикладные дисциплины.
Выпускники медресе могли потом смело поступать в университет. Пожалуй, это самое большое медресе из виденных нами в Марокко. C апреля по сентябрь Медресе Бен Юссефа открыто с 9 до 19 часов, в другие месяцы – с 9 до 18.







Кельи для студентов….


Медина




Дворец Бахия (Bahia Palace, или «Великолепный дворец») построил Великий Визирь Марракеша Си Ахмед бен Муса в конце 19 века. Он жил тут вместе с четырьмя женами, 24-мя (!!!) наложницами и многочисленными детьми. План у него был амбициозный – построить самый большой дворец в стране. Его сооружала в течение 7 лет сотня мастеров из Феса. И хотя для посетителей открыта только часть дворца, этого с головой хватает.
Нельзя не восхищаться резной работой по дереву, расписанными кедровыми дверями и красивой мозаикой. Вот и султан Абдель Азиз восхитился, и сразу после смерти Великого Визиря, в 1900 году разграбил дворец. Однако, красивые дворики с фонтанами из мекнесского мрамора увезти не так просто, они остались. Особенно хорош парадный двор, вымощенный каррарским мрамором, его окружают колонны с арабесками. Залы для приемов украшены тетуанским фаянсом и увенчаны потолками из атласского кедра. В общем, место стоит посещения.







По дороге к дворцу Эль Бади мы зашли на рынок специй (Souk epices). Рынок как рынок…
Дворец Эль Бади (по-французски - Le palais El Badi, по-арабски название двора переводится как «несравненный»). Корректнее было бы назвать это «развалинами дворца», ибо остались только остовы зданий – ни одного сохранившегося сооружения нет, если не считать современного музея, где экспонируется выставка фотографий. А судя по всему, там было на что посмотреть (строился дворец по подобию испанской Альгамбры). Он возводился в период между 1578 и 1603 гг., когда в Марокко правил Ахмад аль-Мансур. Этот султан пригласил для его строительства лучших мастеров Каталонии и Андалузии. По воспоминаиям современников, при постройке дворца Эль Бади были использованы наилучшие для тех времен материалы: итальянский мрамор, ирландский гранит, индийский многоцветный оникс. Стены и потолок дворца покрывала позолота. По предположению историков, изначально дворец Эль Бади состоял из 360 комнат, имел двор площадью 135 м х 110 м и немаленький бассейн (90 м на 20 м.) Пока же нужно проявлять большую фантазию, чтобы представить себе то, что когда-то было комнатами дворца. Ведь к примеру, «зеленый павильон» на самом деле – остов здания из желтого песчаника. Что в первую очередь должен сделать правитель, прийдя к власти, чтобы подтвердить свое величие? Правильно: показать, что предшественники были козлами вонючими, и разрушить их творения! Вот и султан Мулай Ислаим (династия Алауитов) отдал приказ разрушить дворец и перенести столицу из Марракеша в Мекнес. Ломать – не строить, но все равно на разрушение дворца ушло целых 10 лет, в течение которых золото и мрамор вывозили в новую столицу.
Тем не менее, в т.н. дворце Эль Бади и сегодня можно рассмотреть красивые мозаичные полы, полюбоваться на апельсиновый сад и аистов, которых тут немало.







С крыши дворца окрывается вид на Марракеш.



Дворец, кстати, находится недалеко от ворот Bab Agnaou.
Дальше начались поиски гробниц Саадитов. Не все местные знали к нему дорогу. Те же, кто знал, охотно ее показывали. Однажды нас для сокращения пути даже провели через какой-то магазин. Оказалось, что мавзолей пристроен к мечети Касба (Casbа Mosque), так что лучше спрашивать дорогу именно до нее. Увы – мавзолей уже был закрыт (работает до 16.45).
На карте мы увидели большой парк Jardin Agdal, расположенный за королевским дворцом, и направились туда. Дворец фотографировать нам запретила охрана. Когда же мы дошли до парка, то оказалось, что он тоже закрыт (время работы – с 9 до 18 часов).
На ужин попробовали пастиллу (не путать с русской пастилой!). Это слоеный мясний пирог, который чаще всего делают с куриним мясом и морепродуктами, хотя настоящая пастилла должна быть с голубиным мясом. В несколько тонких солених и сладких шаров теста «варка» (по-арабски бумага), заворачивается мясо. В качестве дополнительных ингредиентов пастиллы выступают лук, петрушка, соус и различные специи (молотый миндаль, сахар, корица).

«Водопады, водопады,
А я маленький такой…»
(из марокканского шансона)
ВОДОПАД УЗУД
14 апреля. Когда я дома по интернету искал экскурсии к водопаду Узуд (Ouzud cascades), то дешевле, чем за 130 евро (1430 дх.) за троих не нашел. На месте все оказалось намного проще – сторговались за 750 дх.
Кроме нас троих, в микроавтобусе была еще француженка с двумя детьми. На водопад ехали 3 часа с учетом 20-минутной остановки на перекус (утром ничего более основательного, чем омлеты по 15 дх., нет). Дорога к водопадам сама по себе очень интересна: за окном мелькают горные деревеньки и поселки, мечети с характерными для Марокко минаретами.
На стоянке нас уже ждал гид (это входило в стоимость экскурсии).
Сверху открывается изумительный вид на ущелье; внизу, как муравьи, снуют люди.



Гид провел нас вниз по тропинке, рассказывая по ходу маршрута много интересного на двух языках – для нас на английском, для женщины с детьми – на французском.



Впечатляют корни деревьев, превратившиеся в сталактиты. Хорошо просматривается пещера времен неолита, в которой жили древние люди.
Ouzud cascades, несомненно, стоят посещения. Это действительно не просто waterfall, а целый каскад водопадов. Убедитесь сами:







Внизу мы покупались в одной из запруд (вода холодная). Вверх поднимались по ступенькам мимо ресторанчиков. Всего заведений общепита на водопаде не менее дюжины, и цены на те же таджины - от 40 до 90 дх. (в зависимости от размера).
По дороге в Марракеш открывается вид на снежные Атласские горы:



15 апреля. В дом Dar Si Said, где находится музей марокканского искусства, мы не попали – оказывается, что во вторник там – выходной. Мы направились к гробницам Саадитов (попытка номер два). Читал, что там большие очереди. Фактически, очередь была только в одно, главное сооружение, где похоронена верхушка династии. Я стоял не более 20 минут. Гробницы были построены в XVI веке в виде мавзолея для правителей и прислуги династии Саадитов (всего около 60 могил, похоронен также сам Ахмад аль Мансур). В это тяжело поверить, но о существовании гробниц забыли, и их открыли снова только в 1917 году после аэрофотосъемки, сделанной французами.





Могилы солдат и прислуги:




В комплекс мавзолея входит небольшой парк и несколько сооружений.



В отделке зданий использовались каррарский мрамор, кедровое дерево и штукатурка. Цветочными мотивами и каллиграфией, столь характерными для Марокко, нельзя не любоваться.
После гробниц зашли покушать в небольшую пиццерию, где готовят различную выпечку, причем тесто месят прямо при тебе. Мы взяли кефту и пиццу. Очень вкусно и недорого. В качестве презента дали еще и сладости.
Марракешский меллах был основан Саадитами в 1558 на месте, где ранее располагались конюшни султана. Пишут, что в то время меллах имел свои фонтаны, сады и синагоги, но сегодня он фактически ничем не отличается от остальной, арабской медины. Евреев тут давно уже нет.



Сохранилось кладбище да синагога Alzama. До кладбища мы не добрались, а в синагогу не пускают, да и фотографировать не разрешают (возле входа дежурило двое полицейских).
Кстати, категорически нельзя фотографировать и снимать на камеру дворец Мулай Идрисса. Туристов туда тоже не пускают (дворец обозначен на карте, и я уже губу раскатал, рассчитывая там погулять ). Как только я начал снимать на камеру ворота в дворец, как ко мне сразу подбежал охранник, и потребовал все вытереть. Мне с трудом удалось его убедить, что я только примерялся, но съемку не проводил.
Cнова медина










Новый район Марракеша, Гулеш.








В Гулеше разбит неплохой парк (вход свободный).







В 20.50 мы отправились на поезде в Танжер. Первый класс, несомненно, удобнее второго – расстояния между сиденьями больше.



Плюс ночевки в поезде – не слышно криков муэдзинов. Огромный минус – всю ночь очень громко объявляли названия станций, причем голос звучал гораздо чаще, чем молитвы муэдзинов – не очень-то поспишь в таких условиях. К тому же, в первый час поездки очень сильно работал кондиционер.

[DPV]

МОЙ БЕЛЫЙ ГОРОД, ТЫ ЦВЕТОК ИЗ КАМНЯ.
Поезд опоздал на 45 минут.
Вокзал Танжера


По приезду в Танжер, сразу направились в кассу CTM. Как я понял, возле порта станцию закрыли, и теперь она находится по адресу: Route de Tetouan, Quartier «Chouk» Ibn Kiran.
Купили билеты «на завтра» на Шавен (45 дх.). Потом дошли до набережной, которая и вывела нас к медине.









При поселении в гестхауз Dar Bargach (15 Rue Mohammed Bergach) оказалось, что трехместный номер занят, и нам предложили за те же деньги (45 евро с завтраком) 2 двухместных номера. Кто ж от такого откажется?
Гостиница находится в медине, рядышком со знаменитым Continental Hotel, где снимался фильм Бертолуччи «Под покровом небес».





Вид с крыши отеля


Танжер основали карфагеняне в начале 5 века до н.э. Tingis (так он тогда назывался) попал под владычество Рима в 146 году до н.э. сначала как вольный город, потом при императоре Августе стал колонией (Colonia Julia), и вплоть до 38 года до.н.э. был столицей провинции Мавритания Тингитанская, занимающей север современного Марокко. В 5 веке н.э. город захватили вандалы. С 534 по 682 годы Танжер входил в состав Византийской империи, потом христиан сменили арабы-мусульмане. Омейадский халифат установил окончательный контроль над городом в 702 году, и правил вплоть до 1471 года, когда Танжер оккупировали португальцы. Они владели городом до 1662 года (был только 60-летний перерыв, когда согласно «Иберийской унии» здесь фактически властвовали испанцы). В 1662 году Танжер был передан Англии как часть приданого португальской инфанты Екатерины Браганской, вышедшей замуж за английского короля Карла II. Британцы постоили мол, сделав гавань удобной для захода кораблей. Правда, мол просуществовал недолго. Султан Марокко Мулай Исмаил в 1679 году предпринял попытку захватить Танжер, и, несмотря на неудачу, последующая блокада вынудила англичан отступить. В лучших традициях английских джентльменов, в 1684 году город был разрушен, равно как и портовые сооружения. Мулаю Исмаилу пришлось город отстраивать, но это не помогло - к 1810 году население Танжера не дотягивало до 5 000 человек.
Однако, в Танжер верили американцы, и при президентстве Джорджа Вашингтона открыли в городе консульство США. А в 1828 году султан Мулай Сулиман подарил американцам здание (Tangier American Legation), которое стало первой в истории недвижимостью, принадлежащей американскому правительству за пределами США. Посему неудивительно, что это здание включено во все путеводители, как «маст си». Очевидно, англичанам и французам стало завидно, что им подобный подарок не достался, так что первые блокировали в 1828 году порт Танжера, а вторые обстреляли его в 1844 году. Официальной причиной подобных действий была борьба с пиратством.
В 1912 году Франция и Испания «подерибанила» между собой Марокко: Испания оттяпала север с Танжером и крайний юг, протекторат над остальной территорией объявила Франция. Последнего султана независимого Марокко Мулая Хафида заставили отречься в пользу своего брата Мулая Юсефа, и сослали во дворец, находящийся в танжерской Касбе. В 1923 году на основании Парижской ковенции, в Танжере установили особую международную зону с совместной администрацией Франции, Испании и Великобритании. Этот статус продержался вплоть до 14 июня 1940 года, когда испанские войска генерала Франко заняли Танжер (к слову, в тот же день гитлеровцы захватили Париж). Официально Испания Танжер не аннексировала и обещала Великобритании не нарушать права ее граждан и не милитиризовать город. В октябре 1945 года городу вернули статус особой международной зоны, а в 1956 году Танжер воссоединился с остальным Марокко.
Благодаря культурному влиянию такого количества наций, Танжер имеет свой, неповторимый архитектурный лик. Не удивительно, что Танжер стал нашим любимым городом Королевства Марокко. В нем и самая симпатичная медина. На домах здесь есть таблички с названим улиц, что совсем нехарактерно для марокканских медин.





















Касба






Несмотря на солнечный день, над водой висела дымка, так что Гибралтар от стен Касбы не был виден.



Город когда-то серьезно готовился к обороне:




Хорош музей Касбы.





Там представлены экспонаты, начиная с каменного века и до наших дней, есть уютный зеленый дворик.
Танжер очень любили художники и писатели. Здесь бывали Делакруа и Матисс, Джордж Оруэлл, битники Ален Гинсберг, Уильям Берроуз и Джек Керуак. Берроуз жил в Танжере 4 года, и написал здесь свой «Naked Lunch». А сам он на ланч (причем одетым) любил заходить в «Сafe Central», расположенное на площади Petit Socco в центре медины.



Площадь Grand Socco находится за пределами медины.





На травичке возле Grand Socco можно отдохнуть.



На «Площади 9 апреля» рядышком с Grand Socco находится кинотеатр «Rif».



На фото видна реклама фильма Джармуша «Выживут только любовники», но его прокат закончился накануне (просто объявление не успели снять). А то было бы прикольно посмотреть в центре Танжера фильм, события в котором разворачиваются именно в этом городе.
Центральная улица нового Танжера - бульвар Пастера. Эта часть города архитектурой напомнила мне Париж.











Cafe Paris, где писал свой роман Уильям Берроуз.


Напротив этого кафе находится французское консульство.
Вечером кафе и бары Танжера, в которых есть телевизор, оказались под завязку забиты болельщиками – все увлеченно смотрели финальный матч на кубок Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Когда «Реал» забил гол, Танжер наполнился раскатистым криком.
17 апреля.
Утром оправились к англиканской церкви Святого Эндрю. Она расположена на территории, принадлежащей британской короне, о чем красноречиво говорит развевающийся над собором флаг, причем флаг не британский, а английский!



На территории церкви находится кладбище с могилами от начала 20 века до совсем свежих.
А возле стены идет бойкая торговля:



Самые дешевые апельсины и самый вкусный ресторан были именно в Танжере. Апельсины один дядька продавал по 2 дх. за килограмм, а чревоугодием мы занимались в ресторане «Boughas» (возле порта).





При недорогих ценах, в этом ресторане был очень большой выбор блюд и исключительно вкусная кухня. К примеру, было аж 7 различных вариантов таджинов, включая блюдо с мозгами!





Рыбный таджин:


К тому же, порции были просто огромными. В первый раз мы заказали паэлью и набор из сифуда и рыбы на двоих, но втроем просто не смогли его осилить.
Паэлья:


Рыбно-сифудный микс:


Само-собой, при таком уровне кухни и низких ценах это заведение пользуется большой популярностью у местных.
В 12.30 мы отправились в Шавен. По дороге автобус заехали в Тетуан, на довольно большую станцию CTM.
Дорога в Шавен проходит через Рифовые горы:

[DPV]

АПЕЛЬСИНОВЫЙ ВОЗДУХ, ИЛИ ПОБЕГ ИЗ ШЕФШОУЭНКА.
Город Шавен (Chefchaouen) был основан в 1471 году султаном с очень коротким именем Мулай Али Бен Мусса Бен Рашед эль Алами для защиты северного Марокко от португальцев. Посему неудивительно, что первой была построена крепость – Касба. Постепенно возле Касбы селилось все больше народу – в 1492 году тут появились изгнанные из Испании евреи (именно они заложили начало традиции красить дома в синий цвет), в 1609-1614 годах сюда потянулись депортированные из той же Испании мориски (мусульмане, сменившие веру на христианство). Нашли себе дом в Шавене и местные горцы, представители этнической группы гомара. В 1920 году Испания захватила Шавен, включила его в Испанское Марокко, и вернула город только после провозглашения независимости Марокко в 1956 году.
По приезду на станцию Шавена мы сразу же решили купить билеты в Фес на первый автобус CTM на 19 апреля. Однако, билеты были только на последний рейс, с отправлением в 18.00. То есть, план приехать в Фес к обеду накрылся. Никогда бы не подумал, что при наличии аж четырех рейсов в день, да еще за 3 дня до отправления, будут проблемы с выездом. Учитывая то, что эти три билета были на последние места в автобусе, мы их сразу же купили, тайно надеясь, что в день отъезда все-таки получится уехать раньше. Кроме кассы CTM, на автовокзале есть еще одна, где продаются билеты на автобусы других компаний, но и там билетов не было.
Вывод: билеты на автобус CTM из Шавена в Фес нужно покупать как можно раньше - все они в этом городе – проходящие (к примеру, наш был с маршрутом Танжер-Фес).
До отеля мы решили пройтись пешком. Идти нужно в гору, и дорога заняла у нас почти 30 минут. «Pension Souika» находится всего в ста метрах от центральной площади Uta el-Hammam, по адресу Hay Souika Drb Kadi Alami. Это очень хороший уютный отель, с обзорной террасой. Мы жили в номере по цене 43 доллара за 2 ночи. Часть людей, кстати, спала в палатках просто на крыше отеля.
Возле отеля


В Шавене стоял чудный запах цветущих апельсинових деревьев. Причем, если в наших краях по ходу цветения деревьев на ветках априори не может быть плодов, то на шавенских апельсинових цвет соседствует со зрелыми апельсинами.
Интересная деталь – по всему городу расположены бюветы, из которых можно смело пить воду (как я понял, она подается с Рифовых гор).



Вечером в медине берберы продают вкусный козий и овечий сыр. А возле ворот Bab Al Ain нарасхват идут улитки, причем всего по 5 дх. за чашку (в Эс-Сувейре это удовольствие стоило целых 20 дх.). Ты получаешь чашку с улитками, берешь с лотка распрямленные канцелярские скрепки, которыми вытягиваешь улитку из панцыря, и запиваешь водой со специями, в которой они варились.
Подавляющее большинство ресторанов города расположено на площади Ута эль Хаммам.





Во всех фактически одни и те же цены, да и кухня похожая. Однако, 2 ресторана выбиваются из общей массы.
Первый расположен при отеле Al Kassaba, и так же называется. Таджины и кус-кус тут очень хороши. Кроме этого, там нам подали самый вкусный по ходу нашей поездки хлеб и оливки.
Второй достойный ресторан, это «Morisco». Он находится прямо напротив фонтана. Цены в нем чуть-чуть дороже, но зато здесь предлагают нестандартное меню (кухни шавенская и cредиземноморская). Именно тут я попробовал фирменное местное блюдо, таджин с козлиным мясом и черносливом. Очень вкусен был и таджин с анчоусами.

Шавенская кухня в ресторане Morisco




Учтите, что в других частях медины Шавена ресторанов очень мало, а за ее пределами фактически есть негде. Мы заходили в несколько заведений – грязные столовки со стремным запахом.

У той горы, где синяя прохлада,
У той горы торгуют гашишем
(из песни шавенских наркодилеров)
Действительно, возле синих стен марокканських домов в медине торгуют гашишем (сам видел). Говорят, что Шавен едва ли не центр подобной торговли.
Улицы Шавена
















Тут останавливаются такси:


Местный житель :


Вечерний Шавен


18 апреля. Утром я прогулялся по сонному Шавену. На улицах встречаются редкие прохожие. Дошел до самой верхней точки города с воротами Puerta De Monhouk.
Днем туристов в городе – масса. Причем большинство из них – испанцы (тянет их в бывшую колонию). Я даже видел, как встретились два парня, каждый из которых даже не подозревал, что его приятель уехал отдыхать в Марокко. В Шавене из уст иностранных туристов чаще всего звучит не французская, а испанская речь. Много машин с испанскими номерами. Испанцы, как правило, переплывают на пароме в Танжер или Сеуту, а дальше 3 часа – и ты в Шавене.
Касба стоит посещения. Вид с ее башни изумительный как на город, так и на Рифовые горы. В Касбе расположен интересный этнографический музей.







Пешеходный маршрут в горы начинается возле ворот Bab El Onsar. Выйдя из медины, нужно перейти ручей, который умиротворенно шумит, создавая по ходу течения небольшие водопады. Это любимая зона отдыха местного населения и туристов – тут есть ресторан, несколько пунктов по приготовлению фрешей (стакан – 6 дх.), можно взять на прокат одежду берберов и сфотографироваться в ней.
Идти в гору совершенно не тяжело – сначала вверх ведут бетонные ступеньки, потом начинается тропинка. Обзорная площадка устроена у белой мечети.
Поход в горы






Утром 19 апреля, в день отъезда, я пришел на автовокзал, где договорился с кассиром CTM, что он возьмет наши билеты, если мне удастся купить на более ранний рейс в другой компании. Потеря в этом случае составила бы всего 50 дх. на трех билетах. Однако, утренние автобусы оказались заполненными под завязку, и я вернулся в родную медину. Еще раз прошлись по знакомым местам Шавена. Одно из самых любимых - небольшая уютная площадь Plaza de Hauta. Посередине там расположен бювет.



Оставалось много времени, и мы неспеша подбирали ковер для дочки. Этого добра в Шавене валом, на любой вкус:



Для чего служит этот стадион, мне не понятно. Явно не для футбольних матчей.



По дороге к автовокзалу


В каком-то селе наш автобус остановился на автостанции, и водитель сразу же побежал в молильную комнату. Потом он захотел посмотреть футбольный матч по телевизору… На этой станции мы зависли на целых 40 минут.
В Фес мы прибыли в 22.30. Опять же, таксисты категорически отказывались везти по счетчику, сторговались за 40 дх. Отель «Pension Dalila» оказался в стратегически очень выгодном месте – как раз у одного из входов в медину (Bab Qued Zhoun). Однако, на ресепшн нам сообщили что, якобы, в нашем номере неисправный туалет, и поселиться туда можно будет только завтра, и предложили переночевать за ту же цену (321 дх.) в риаде неподалеку, представив нам хозяина этого отеля. Несмотря на то, что там туалет и душевая были не в номере, ночевка в настоящем старом риаде понравилась. Кстати, там было немало туристов (стандартная стоимость номера – 400 дх.).

[DPV]

ФЕС
«И принял он смерть
От коня своего…»
(«Песнь о вещем Мулай Рашиде», 18 век)

Вся средневековая история Феса – это постоянные разборки между претендентами на обладание столь лакомым куском. Фактически Фес в то время состоял из двух неселенных пунктов, находящихся по оба берега реки - Мадинат Фас и Ал-Алия. Несмотря на то, что в IX веке городом правили Идриссиды (см. начало отчета), за владычество над Фесом сражались Халифат Кордовы и Фатимиды из Туниса. Последние захватили Фес в 927 году и изгнали Идриссидов. Их, в свою очередь, выгнало племя Махграва. Эмир Дунас Аль Магхрави де-факто соединил обе части города, а его сын укрепил городскую стену. Впрочем, это совершенно не помогло уберечь Фес от завоевания его эмиром Альморавидов Ибн Ташфином в 1070 году. Он окончательно объединил 2 города в один, разрушив разделяющие их стены и построив мосты через реку.
При Альмохадах Фес получил дальнейшее развитие, здесь поселились изгнанники из Андалусии. В начале 13 века старая стена Идриссидов была разрушена и возведена новая, причем в другом месте, что увеличило площадь города. Именно она очерчивает самую древнюю часть города, так называемый Фес ель Бали. Его население доходило до 200 000 чел., что делало Фес едва ли не самым большим городом мира. В 1250 году при Меренидах он снова стал столицей, а в 1276 Султан Аби-Юсуф основал Фес Джид, новую часть города, административный и военный центр, разместив там органы управления и придворную свиту с гвардией. В 1554 году Ваттасиды при поддержке турок захватили Фес, и чуть позже он входит в состав Оттоманской империи.
Город возвращается под марокканский контроль в начале XVII века, при Саадитах, но и у них появляется грозный враг. Мулай Рашид ибн Шериф в 1663 году убил своего брата Мухаммеда II, и стал главой Алауитов, живших в области Риф. Постепенно в ходе сражений он покорял все новые и новые территории. В 1664 году Мулай становится единоличным правителем страны, победив в битве при Мекнесе войска суфийского братства Дила, которые даже умудрились создать свое государство на севере Марокко. В 1666 году Мулай Рашид захватил Фес и провозгласил себя султаном, положив тем самым конец династии Саадитов. В 1669 году от также покорил и Марракеш, после чего власть Алауитов распостранилась на все Марокко. Знал бы, где упадет (в прямом смысле этого слова), то в Марракеш Мулай Рашид явно не стремился бы. Именно в этом городе он упал с лошади и расшибся насмерть. Власть перешла к его сводному брату Мулаю Исмаилу ибн Шерифу. Он оказался более проворным наездником, создал мощную армию и подавил распри внутри страны, усмирив местные светские и религиозные власти. Кстати, костяк его армии составляли чернокожие рабы, которые беспрекословно подчинялись султану. Мулай Исмаил устанавливает дипломатические отношения с Англией, Францией и Испанией.
Однако, спокойствие в Фесе воцарилось ненадолго - город сотрясали бунты в 1819-1821 и в 1832 годах; особенно кровавой оказалась заваруха в 1912 году, в ходе которой были разрушения в еврейском меллахе и европейском квартале (Ville Nouvelle).

К сожалению, в связи с поздним выездом из Шавена, вместо двух дней, на Фес оставался всего один. Утром 20 апреля мы взяли такси, и поехали к гробницам Меренидов. Уррра! Впервые в этой поездке нас везли по счетчику! Внимание! Таксиста нужно просить везти к отелю Les Merinides, что такое «гробницы», наш водитель не понимал. От гробниц открывается вид на медину и старое кладбище.


Гробницы




Осмотр медины мы начали с ворот Al Mahrouk (пешком от гробниц Меренидов – около 15 минут).



Возле ворот кружатся стаи ласточек. Первым пунктом нашого маршрута было медресе Бу Инанья (на табличке у входа, наряду с арабской и берберской, значится надпись и на английском - «Complexe Bou Inania»). Мы пришли как раз к его открытию, и были единственными посетителями. Строительство медресе проходило в 1350-1357 годах. Традиционные деревянные стены с красивой резьбой, мозаичные полы – лепота.









Mosquee Al Qaraouyine, основанная еще в 857 году, - вторая по размеру мечеть в Марокко (после мечети Хасана второго в Касабланке), однако ощутить это вряд ли получится - вход неверным туда запрещен, остается только бросить взгляд на стены, да заглянуть в открытую дверь. Истинный же ее размер можно увидеть разве что сверху. К мечети было пристроено самое старое медресе мира, Аль-Каруин, которое чуть позже трансформировалось в университет (один из самих старых в мире - уступает только каирскому Аль-Азхар). Минарет мечети был возведен в 956 году, и является самым старым исламским сооружением в Фесе.





Ближе к обеду жизнь в медине начинает бить ключом. Внимание: Если вы слышите крик «балек!», будьте осторожны - скорее всего, на вас движется навьюченный осел.
Для нас в фесской медине ориентироваться было проще, чем в марракешской. Если в Марракеше на стенах только кое-где встречались стрелки-указатели с названим объектов, то красные, синие, зеленые и коричневые таблички с названим ближайшей достопримечательности в Фесе развешаны практически повсеместно (каждый из четырех цветов обозначает свой маршрут). Без проблем я нашел кожевню Шуара (Tannerie Chouara, красный маршрут). Запах кожевни немного отличается от того, как пахнет Chanel №5, и это не удивительно, если учесть, что в процессе виделки и покраски кожи употребляются куриный помет и коровья моча. Веточку мяты мне никто не предложил, так что я, очевидно, один из немногих путешественников, кто почувствовал себя в коже кожевенников (простите за тавтологию).







Кожевня Шуара находится совсем рядышком с площадью Сеффарин (Place Seffarine, коричневый маршрут). На малюсенькой площади Сеффарин, как и в средние века, работают чеканщики.
Выше от Фес-эль-Бали находится новый город (город Меренидов, или Fes el Jedid). Таксист привез нас на площадь Алауитов (Places des Alaouites).



В королевский дворец Дар эль Макзен не пускают, так что приходится довольствоваться видом красивых кованых дворцовых ворот. На север идти не рекомендую, ничего интересного там нет,



так что лучше сразу направляться в меллах. Еврейский квартал в Фесе возле королевской резиденции существует с 1438 года, когда сюда переселили иудеев из старого города. Вскоре население квартала пополнилось за счет изгнанников из Андалузии и берберских евреев из Атласских гор.
Тут намного интереснее, чем в марракешском меллахе. Его архитектура сильно отличается от арабской – резные деревянные балкончики, кованые железные решетки…





Людей на улицах много, но в основном это местное население-арабы, так как большинство евреев эмигрировало в Израиль в 60-х годах. Занятно, что вход в синагогу XVII века Aben Danan находится в обыкновенном жилом доме (как будто это всего лишь одна из квартир), и ее открывает местный житель по просьбе туристов.




Когда я подошел к этому зданию, то как раз для двоих туристов открыли помещение этой синагоги, я заглянул туда, и платить 100 дх. за билет посчитал лишним. Удивило, что обстановка там далека от старинной. Уже потом прочел, что в 1999 году была завершена очередная реконструкция синагоги, и ее даже открыли для верующих.

Возле Меллаха




Обедать решили в самой современной части Феса, Ville Nouvelle. Café Floria на авеню Мухаммеда II не подкачало. Заказали таджины (один - с креветками, второй - с кефтой) и пиццу неаполитано. Все очень вкусно и недорого.




Недалеко находится супермаркет Carrefour, где мы купили апельсины и арбуз, и вернулись в отель.
Вторую часть дня посвятили походу в южную часть медины. Очень понравилась Mosquee Al Andalous (синий маршрут). Благодаря тому, что боковая дверь в мечеть была окрыта, удалось рассмотреть внутреннее убранство. Пройдя через торговые ряды, мы вышли в ворота Ftouh (сооружены в X веке, коричневый маршрут),



и направились направо, вдоль городской стены. С южной части города открывается красивый вид на медину и гробницы Меренидов.



Потом опять зашли в медину, где петляли по узким, забитым до отказа туристами улицам. Читал в одном из отчетов, что Фес – самое подходящее место для шоппинга, но нам так не показалось. Забегая наперед, отмечу - в Мекнесе цены оказались ниже.

21 апреля.
В Мекнес выехали на поезде в 6.50. Дорога занимает всего 40 минут, билет стоит 20 дх. Выходить лучше на станции El-Amir Abdelkader, она ближе к центру.
Несмотря на раннее прибытие в отель «Riad Idrissi» (8 утра), нас сразу же поселили. Номер стоил 60 долларов (с завтраком). Адрес отеля: №20 Derb Sti Hennou, Ville Ancienne, всего в пяти минутах ходьбы до центральной площади Эль Хедим.
Наш номер

[DPV]

ВОЛЮБИЛИС.
Первую половину дня мы решили посвятить поездке в Волюбилис, так что на petit taxi доехали до стоянки grand taxi (первые ездят только по городу, вторые курсируют между населенными пунктами. Grand taxi – это «Мерседесы», куда набивается 6 пассажиров – 2 на переднее сиденье, и 4 – на заднее). Можно было взять «раунд трип»: полтора часа в Волюбилисе и час в Мулай Идрисе, за 350 дх., но мы решили передвигаться по свободному графику. Стоимость проезда 1 чел. от Мекнеса до Мулай Идриса – 10 дх. Однако, это в случае, если на заднее сиденье сядут 4 человека. Нас было трое, так что мы заплатили 40 дх. Спереди, рядом с водителем, сидели мужик и женщина. Когда мы приехали в Мулай Идрис, водитель предложил за 30 дх. подбросить нас в Волюбилис. Мы согласились. Внимание! Если вы решите идти в Волюбилис от Мулай Идриса пешком, не нужно ехать в сам город, следует выйти до подъема в гору!
В Волюбилис лучше приехать с утра, так как позже появляется масса туристов, которых подвозят на автобусах.
На месте древнеримского Волюбиса люди жили еще в период неолита, позже тут находилась деревня финикийцев. Однако, процветать Волюбилис стал только при правлении мавретанского короля Юбы II (я уже упоминал о нем). Этот монарх был знатных кровей – вел свой род от Ганнибала, а женат был на дочери Клеопатры и Марка Антония. С 45 по 285 годы н.э. Волюбилис был столицей Римской провинции Мавритания Тингитанская, которая стала одной из главных житниц империи, отправляя в Рим огромное количество оливок и пшеницы. Также через море отправлялось немало львов: знамо дело - для гладиаторских боев. Количество населения Волюбилиса возросло до 20 000. Однако, то, что город находился на отшибе, да и местные племена так и не покорились, в конце III века император Диоклетиан принял решение отозвать легионеров. Тем не менее, город продолжал жить своей жизнью, успешно торговал, а местное население (евреи, греки, сирийцы и берберы) без проблем находили общий язык, которым была латынь.
С приходом в конце VIII века арабов и основанием Феса, значение Волюбилиса падает. Какое-то время Волюбилис остается христинским анклавом в мусульманской стране, но к XI веку полностью приходит в упадок.
В XVIII веке султан Мулай Исмаил использует дома города как строительный материал для своего дворца в Мекнесе, а землетрясение 1755 года окончательно сравняло Волюблис с землей.
Первые раскопки на месте города начались в 1915 году, серьезные восстановительные работы были проведены в 1962-м. На 40 гектарах с развалинами Волюбилиса найдено немало интересного.














В отличие от Помпей, во многих домах Волюбилиса сохранилась напольная мозаика.





Важен только размер?



В Мулай Идрис направились пешком (4 километра). Дорога проходит по живописной сельской местности.







МУЛАЙ ИДРИС
Город Мулай Идрис Зерхун (или просто Мулай Идрис) назван в честь уже известного нам Идрисса Бен Абдаллы Хассана Бен Али, (попробуйте запомнить! ), его еще называли Идрис I ибн Абдаллах, внука самой Фатимы, дочери пророка Мохаммеда! Судьба его забросила аж в на край Африки, где он объединил берберские племена и основал первую марокканскую династию Идриссидов. В городе свого имени он и похоронен.
Мулай Идрис начал развиваться в 18 веке при правлении султана Мулая Исмаила. Для его строительства использовались камни из Волюбилиса. До 1912 года весь город был закрыт для не мусульман.
Как только мы вошли в город, начался сильный ливень, и мы спрятались в Café Aurouhara. Такого вкусного и дешевого кофе (5 дх.) мы в Маррокко больше нигде не встречали. В Мулай Идрис на час-другой организованно завозят туристов после экскурсии в Волюбилис, посему цены в ресторанах тут несколько дороже, чем в том же Мекнесе. Забегаловок на любой вкус - масса. Мы пообедали в одном из заведений, заодно переждав очередной ливень с градом.
Центральная площадь




Бомжи есть везде


В мавзолей Идриса I идти сюда:



потом сюда:



а дальше неверным вход заказан,




так что осмотреть мавзолей можно либо бесплатно от шлагбаума, либо заплатить аж 100 дх. местному «помогайке», который отведет вас на крышу близлежащего дома.
На grand taxi вернулись в Мекнес.

МЕКНЕС
Мекнес получил свое назавание от имени берберского племени микнаса, которые пришли в эти края с юга Туниса в 9 веке. Альморавиды заложили здесь крепость в 11 веке. Свой вклад в развитие города вносили династии Альмохадов, Меренидов и Ваттасидов. В городе появлялось все больше мечетей и медресе. Золотой век для Мекнеса наступил во время правления Мулая Исмаила (того самого, заменившего на престоле разбившегося в Марракеше неумелого всадника), в 1672-1727 годах, когда город стал имперской столицей. При нем Мекнес превратился в настоящую строительную площадку. Прежде всего «добрый» султан построил в старом городе большую тюрьму для моряков-христиан, захваченных в ходе сражений и набегов пиратов. Не забывал он и о мечетях (незря Мекнес стали называть «город ста минаретов»), садах и монументальных воротах. Мощные стены длиной несколько десятков километров, окружающие город – тоже его заслуга.
В Мекнесе мы прошлись по маршруту, начерченному в Lonely Planet. План в книге, кстати, неточный. Начали с ворот Bab el Mansour.



Медина Мекнеса, пожалуй, самая неинтересная из виденных нами в Марокко. А вот музей Dar Jamai очень понравился. Это дом-риад знатного мекнесца, превращенный в музей. Благодаря ему можно увидеть, как в XIX веке жили влиятельные горожане. В поместье есть красивый андалузский сад, приемная визиря с потолком из резного кедра. Среди экспонатов представлена одежда, ковры, оружие, музыкальные инструменты и т.п.







Также понравилось медресе Бу Инанья (Medersa Bouinania). Мы уже и не рассчитывали туда попасть (официально оно открыто до 17 часов), но в 18.30 в медресе еще вовсю пускали посетителей. Правда, билеты на руки не выдавали - вполне вероятно, что персонал просто решил вечером поработать на свой карман.  Очень впечатляет резьба по дереву и камню. Есть и доступ к кельям.







Медресе начал строить султан династии Меренидов Абу эль Хасан, а завершил начатое его сын Абу Инан, именно в его честь и названо это учреждение. Он, кстати, построил медресе и в Фесе.
За мединой находится старое кладбище и мавзолей видного мусульманского проповедника Сиди Мухаммеда Бен Аисса, жившего в 15-16 веках. Мавзолей был построен в 1776 году султаном Сиди Мухаммедом бен Абдуллой.



Покушали мы в одном из кафе, находящихся на площади Эль Хедим. Прежде, чем заказать мясной микс, я изучил цены в меню, и, поторговавшись, снизил их до 70 дх., причем попросил официанта написать эту сумму в моем блокноте. Однако, когда после ужина я дал официанту 70 дх., он сказал, что я должен доплатить за обслуживание.
Я: А как же цена, отмеченная в блокноте?
Официант: А вот, в меню написано, что в цену не входит обслуживание – 10% (тычет под нос меню).
То ли я не обратил внимания на эту надпись, то ли официант для подобных случаев держит специальное меню, не знаю. Во всяком случае, в заведениях на площади Эль Хедим стоит уточнять этот момент перед заказом.

[DPV]

ГАЛОПОМ ПО РАБАТУ
22 апреля. На поезде от Мекнеса до Рабата ехать 70 минут. Билет стоит 65 дх. Подъезжая к столице, поезд делает две остановки в Сале. В Рабате выходить лучше на станции Рабат Вилль, потому что следующая за ней Рабат Агдал находится дальше от центра.
В Рабате мы разделились. Жена с дочкой гуляли недалеко от вокзала, я же решил посмотреть максимально больше (Королевский дворец, Шеллах, мавзолей Мухаммеда V, Касба). Начал с королевского дворца. Еще как минимум за километр до оного всех прохожих «тормозит» охрана: нужно с паспортом зайти в офис за пропуском. В офисе же офицер мне милостиво разрешил следовать без пропуска. Возле самого дворца находится второй эшелон охраны, где мне объяснили, что я даже могу попытаться оформить разрешение на посещение самого дворца (туда пускают только определенное количество посетителей).

Площадь Мишуар и королевский дворец.


На дворец терять времени не хотелось, и я отправился в Шеллах. От королевского дворца идти туда минут 10. Такой вот штрих, много говорящий об отношении к туристам полиции. За городской стеной проходит автострада с интенсивным движением. Когда полицейский увидел, что я стою в ожидании зеленого света светофора, он остановил движение, чтобы я мог перейти, не тратя время на ожидание.

Шеллах.





Именно с Шеллаха начинался Рабат. Еще в III веке до н. э. на берегу реки Бу-Регрег было основано пуническое поселение Челла, которое весьма успешно торговало с Карфагеном. В 40 году н.э. римляне превратили это поселение в город Сала Колония. Город даже выпускал свои деньги, и якобы был настолько богатым, что его жители привязывали собак и ослов золотыми цепями. В середине III века до н. э. город отошел к берберам, а в 1146 году султан Абд аль Мумин из династии Альмохадов завоевал его, и построил там крепость. Он использовал ее для нападения на Андалузию. В конце XII века, во времена «священной войны» мусульманского Марокко с Испанией, впервые появилось и название города «Рибат-эль-Фатх» («победоносный»). Так его назвал султан Якуб эль Мансур (внук Абд аль Мумина) после победы над кастильцами в битве при Аларкосе (1195 г.).
Пройдя через ворота Шеллаха, ты сразу попадаешь в сад, к развалинам нужно спуститься вниз. Слева находятся древнеримские, справа - арабские развалины с некрополем. Некрополь был сооружен в 1284 г. первым султаном династии Меринидов Абу Якубом Юсефом, причем строительным материалом служили древнеримские здания. Абу Юсеф на такие «мелочи» внимания не обращал – ведь некрополь он строил прежде всего для себя, родимого. Он умер в 1286 году, и был похоронен в предусмотрительно построенном некрополе. Вторым ломателем-строителем стал так называемый «Черный султан» Абу Хасан (его мать была эфиопкой). Он переделал римские бани в медресе, возвел две мечети, библиотеку, построил мощную стену с тремя воротами (в том числе и зубчатые ворота главного входа с бойницами). При нем Шеллах превращается в крепость. Абу Хасан и его дочери – последние из захороненных здесь Меринидов. К сожалению, землетрясение разрушило и мечети, и стену с башнями. Зато чудом уцелел 14-метровый минарет, на котором так любят гнездиться аисты. Сохранились бассейны и хаммам…
Выйдя из Шеллаха, я взял такси с намерением доехать до мавзолея Мухаммеда V и башни Хасана. Увы – таксист никак не мог понять, куда именно я хочу доехать. Что я только не делал: тыкал пальцем в карту из Lonely Planet; называл улицу, на которой находится мавзолей; произносил слово «мавзолей» на английском; произносил слово «башня Хасана» на английском, пытался жестами изобразить башню, разве что на землю не ложился, чтобы изобразить мертвого Мухаммеда V - все напрасно. Мне казалось, что даже с моим акцентом имена Мухаммед и Хасан любому арабу должны быть понятны... Через несколько минут лицо водителя просветлело - я подумал, что до него наконец-то дошло, и мы поехали. Ехали достаточно долго, пока справа я не увидел нечто похоже на Касбу. Я тут же попросил водителя остановиться. Было ясно, что мавзолей с башней Хасана мы давно проехали (я пересек на такси весь город с востока на запад!). Невелика беда, начну с Касбы…





Касба в Рабате очень маленькая. Она расположена на южном, скалистом берегу реки Бу-Регрег, в месте ее впадения в Атлантический океан. Построил ее тот же султан Абд аль-Мумин в 1158 году. В качестве строительного материала использовалась глина и ракушечник с берегов океана. Название крепости «Касба Удайя» происходит от имени одного из племен – удайя, из представителей которого состоял гарнизон крепости. После падения Альмохадов Касба Удайя пришла в упадок. Правда, ее использовали местные пираты для защиты устья реки от европейских военных кораблей. Касбу вновь отстроили Алауиты в конце 16-го века (пушки, стоящие сегодня вдоль крепостной стены, поставили именно они).
Главные ворота Касбы – Баб аль Касба (есть еще одни, но они всегда закрыты). Некоторые дома в Касбе напоминают сооружения в Шавене – тоже раскрашены в синий цвет. На центральной улице Касбы, Джемаа, стоит самая древняя мечеть города (построена еще в 1150 г). Впечатляет небольшой, но очень уютный андалузский сад с цветами и апельсиновыми деревьями.
Главные ворота Касбы – Баб аль Касба (есть еще одни, но они всегда закрыты). Некоторые дома в Касбе напоминают сооружения в Шавене – тоже раскрашены в синий цвет. На центральной улице Касбы, Джемаа, стоит самая древняя мечеть города (построена еще в 1150 г). Впечатляет небольшой, но очень уютный андалузский сад с цветами и апельсиновыми деревьями.
От Касбы открывается вид на океан, кладбище



и город Сале.


Ограда башни Хасана начинается на «Площади 16 ноября». Отсюда открывается вид на Сале и марину (яхтенную стоянку).
Султан Якуб-эль-Мансур мечтал увековечить память о себе, построив в Рабате вторую в мире по величине мечеть. Он хотел, чтобы в этой мечети могло одновременно молиться все его войско (целых 20 000 человек!). А на верхушку 80-метрового минарета он якобы собирался подниматься на своей лошади, для чего ступеньки сооружали по-особому. Впрочем, закончить грандиозное строительство он не успел. После того, как султан отошел в мир иной, строительные работы прекратились. Так что высота Башни Хасана всего 44 метра.
Каменные колонны, обломки которых сохранились – это опоры для гигантской крыши мечети. Большую часть строений этого комплекса разрушило землетрясение 1755 года.
Мавзолей Мухаммеда V, дедушки нынешнего короля, сооружался в течение девяти лет (1962-1971 годы) по проекту вьетнамского архитектора. Кроме Мухаммеда V, в мавзолее похоронены два его сына, король Хассан II и принц Мулай Абдулла. К мавзолею ведет широкая лестница из белого каррарского мрамора. Резной потолок изготовлен из кедра и покрыт позолотой. Сверху свисает огромная люстра, на изготовление котрой ушло более 2-х тонн меди. По центру мавзолея находится мраморный саркофаг Мухаммеда V из мраморного монолита. Возле гроба короля сидит человек и читает молитвы. По углам здания на втором этаже (куда и заходят туристы) стоят охранники. С ними, равно как и с охранником у входа, можно фотографироваться.
Перед башей Хасана разбит небольшой парк.



Мавзолей




С 1912 года город был административным центром французской зоны протектората, а с 1956-го Рабат - столица независимого Королевства Марокко.

Новый Рабат.








Хайтек на фоне древней стены. В трамвае – 10 вагонов!


В 14.30 мы отправились в Касабланку (проезд в поезде Рабат-Каса Порт стоит 35 дх., ехать 1 час).

СНОВА КАСАБЛАНКА.
Еще в VII веке до нашей эры тут жили берберы. Финикийцы, а позже и римляне, имели тут свой порт. Потом берберы основали на месте нынешней Касабланки (ее часто называют «Каса») город Анфа (по-берберски «вершина»). Союз берберских племен в 744 году создал здесь королевство Баргавата, и Анфа стала его столицей. В 1068 году королевство было завоевано Альморавидами.
Во время правления Меренидов, в XIV веке, роль Анфы как порта сильно возросла, однако, это им не помогло, и в 1465 году народное восстание смело династию с престола. Город стал независимым государством, но независимость эта привела к процветанию пиратства. Португальцы, прикрываясь благородной целью уничтожения «разбойничьего гнезда», в 1468 году разрушили Анфу, а на ее развалинах в 1515 году построили крепость. Город, который вырос у ее стен, они назвали Саsa Вranca (белый дом). С 1580 по 1640 годы, во время Иберийской унии, когда город оказался под владычеством Испании, название слегка подкорректировали – «Casablanca». В 1640 году, после расторжения Иберийской унии, город опять перешел под контроль португальцев, и они правили вплоть до землетрясения 1755 года, уничтожившего большую часть города. Восстанавливать Касу португальцы не захотели, и этим делом занялся султан Мухаммед бен Абдулла, внук Мулая Исмаила. Не мудрствуя лукаво, название города просто перевели на арабский – Ад Дар аль Байда (тот же «белый дом»). Кстати, Белый Дом американский, в лице Джорджа Вашингтона, поддерживал очень теплые отношения с марокканским монархом.
В XIX веке порт Касабланки приобрел важное значение – отсюда отправляли на переработку шерсть в Англию. Французы тоже были заинтересованы в использовании порта, и в июне 1907 года попытались построить железную дорогу недалеко от него, и не нашли ничего лучшего, как проложить ее через кладбище. Оскорбленное население напало на французов, правительство Франции высадило войска, чтобы восстановить порядок. «Порядок» был восстановлен ценой серьезных разрушений города. Официально французский контроль над Касабланкой был оформлен в 1910 году. Во время протектората Франции практически половину населения Касы составляли европейцы. Тем не менее, именно этот город оставался главным центром антиколониальной борьбы арабов со всеми вытекающими из этого последствиями в виде демонстраций, забастовок, террористических актов и т.п. Во время второй мировой войны тут находилась большая американская авиабаза.
Поселили нас в комнате на 3 этаже, откуда открывается вид на порт, океан и минарет мечети Хасана.



Поужинали мы в медине в небольшой забегаловке. За 60 дирхамов нам навалили рыбно-сифудный микс, который мы попросту не могли осилить. Оставшееся нам завернули с собой, добавив в пакет еще рыбы и креветок.
Касабланка мне понравилась. Тут можно было бы задержаться на несколько дней.



В центре города мы прошлись по маршруту, рекомендованому Lonely Planet: Volubilis Hotel, Hotel Transatlantic, Hоtel Guynemer, банк Магриб, почтамт…















Кто украл стену у дома?


Гуляем по вечерней Касе:







Утром 23 апреля в 06.30 со станции Каса Порт мы уехали в аеропорт.



На Ain Sabaa, где делали пересадку, пришлось понервничать - двери в поезде не открылись! Мы перебежали в другой вагон – та же картина. К счастью, какому-то местному парню тоже нужно было выходить. Он открыл некий ящичек на стене в тамбуре, опустил рычаг, и руками, «на силу», раздвинул двери.
После взлета вся Касабланка оказывается, как на ладони, в том числе из самолета хорошо видно мечеть Хасана.
В парижском аэропорту «Шарль де Голль» очень понравилась зона отдыха с удобными креслами-кроватями, возможность подзаряжать апаратуру.



Да и размер аэропорта впечатляет. Я нигде ранее не видел, чтобы между гейтами в рамках одного терминала ходила електричка!
Терминал 2E


Единственный минус – в туалетах мало кабинок – всего 4, бывает очередь.
ВЫВОДЫ
В общем, поездка удалась. Марокко – замечательная страна. Путешественнику ездить по Марокко даже без знания французского и арабского совсем не сложно. Люди здесь дружелюбные, всегда охотно показывают дорогу к нужному объекту. Не раз на вопрос, как пройти «туда-то», нас просто туда отводили, не требуя за это никакого вознаграждения. К слову, я всегда здоровался и благодарил на арабском. Не любит только местное население, когда их без разрешения фотографируют…
Погода, климат. Незря мы выбрали апрель. В этом месяце природа Марокко просто буяет зеленью. Цветут апельсиновые деревья, зеленые поля наполнены цветами. Жарко было только в Марракеше. Прохладно – один день в Эс-Сувейре (пришлось даже куртку одевать). В других городах была очень комфортная температура, по ощущениям не выше 22 градусов. Дождь нас застал только в Мулай-Идрисе.
Кухня тут весьма неплохая. Мы сделали вывод, что для самих марокканцев любимое блюдо – кус-кус. В основе блюда лежат гранулы пшеницы твердых сортов, напомнающие манку (раскатываются вручную). Готовится блюдо на пару с добавлением овощей и мяса. Абдулла в Марракеше сказал, что он ел бы кус-кус и трижды на день, настойчиво предлагая отобедать в хостеле. Именно кус-кусом нас соблазняли и в риаде Феса. Хотя лично я это блюдо так и не полюбил. Суп харира мне тоже не понравился, а вот таджины и различные мясные грилеваные блюда – самое то.
Очень вкусна марокканская выпечка. В среднем одно пирожное стоит 2-3 дх.
Фрукты. Конечно, такого изобилия, как в Юго-Восточной Азии, в Марокко нет, но бананы (местные 8-12 дх. за 1 кг., из Центральной Америки – 16 дх.) и апельсины (от 2 до 7 дх.) есть везде. Апельсины делятся на 2 вида – для еды и для приготовления фрешей (они чуть дешевле).
Мандарины в апреле можно увидеть далеко не везде. Самые вкусные были куплены возле автовокзала в Эль-Джадиде (10 дх.).
Клубника (10 – 12 дх.) отличается от нашей, она твердая и несладкая, зато на вид красивше. Арбузы вкусные.
Впервые попробовал тут 2 фрукта: Вот этот мы покупали в Марракеше и Танжере:





Местные называют его «мзех. Уже дома выяснил, что это мушмула японская. Только брать ее нужно спелой. Марракешская оказалась очень вкусной, кисло-сладкой (20 дх.). Купленная позже в Танжере мушмула (12 дх.) оказалась неспелой и кислой.
В Эс-Сувейре впервые ели плод кактуса опунции (50 дх. за порцию. Сколько там было граммов, не скажу). Кисловато-сладкий вкус понравился. Продавец сказал, что косточки нужно не выплевывать, а глотать.
Напитки. Интересно, что цены на воду простую и сладкую, соки (в том числе продукцию Сoca-Cola и Pepsi) – фиксированные и напечатаны на этикетке. К примеру, литровая Сoca-Cola стоит 8 дх., соки – 11-12 дх. Простая бутилированная вода в среднем – 3-5 дх. (1,5 л.). Иногда в магазинах можно даже купить чуть дешевле заявленной на этикетке цены.
Чай в Марокко – это собственно не чай, а заваренная мята. Стоит такой «чай», как правило, 10 дх., что достаточно дорого для воды с листьями травы (для сравнения, мясной таджин можно взять за 25 дх.!). Мятный чай марокканцы пьют с чувством, толком и расстановкой, как и кофе. Кстати, с утра они пьют кофе с молоком (булочка вприкуску), а вечером – черный кофе, запивая его водой. Причем это занятие исключительно для мужчин – женщин кофеманов в ресторанчиках мы не видели. Мужики не спеша потягивают кофе, наблюдая за происходящим на улице.
Курс доллара в разных городах был от 7,86 (Эс-Сувейра) до 8,00 (Фес), курс евро колебался от 10,95 до 11,07.
Всего в этой поездке потрачено на троих (с учетом авиаперелетов и покупок сувениров) – 2 800 долл.
P.S. Air France компенсировала мне все затраты, связанные с переносом рейса (обед в «Борисполе», стоимость отеля в Касабланке, и даже неподтвержденную документально стоимость такси до отеля). Молодцы. Что не понравилось у Air France, так это питание. Никакого выбора – это как правило курица, и паста на гарнир (все почему-то холодное)… Несомненный плюс - наливают вино.
КОНЕЦ ОТЧЕТА, АЙДА ВСЕ В МАРОККО!

[Litex]

ВВ, как всегда отлично!!! Респект!!!
Айда в Марокоо!!

[успевающий987]

Очень интересный отчет. Не могу плюсануть, т.к. ставил плюс за ответ по визе.

[DPV]

Только на днях посмотрел сериал "Игра престолов". Узнал Эс-Сувейру. Вот тут снималась серия, где Халисси покупает "безупречных".