3500 километров марокканского зноя (июнь 2014 года)

[Sapphire86]

Всем привет.
Это я, но наглая чайка влезла в кадр



Скоро пройдет год, как я побывала в Марокко, а написать свой первый отчёт не хватало времени. Но сейчас появилась свободная минутка, поэтому начну.
Наброски отчёта были сделаны через месяц после возвращения домой, поэтому в отчёте будет много информации о ценах и просто полезных моментов и конечно же много фотографий. Возможно, кому-то при подготовке собственного путешествия эта информация будет полезна.
Королевство Марокко как место будущего отпуска было выбрано спонтанно, после уведенной где-то на просторах интернета фотографии пляжа Легзира. Маршрут был составлен после месяца изучения отчётов путешественников. Эти отчёты стали настольной книгой при подготовке.

Оглавление:

1. О перелёте и автомобиле
2. Марракеш – 4 ночи, 8-12 июня
3. Каскады Узуд – 11 июня
4. Горный перевал Тизи-н-Тишка – 12 июня
5. Айт-Бен-Хадду – 12-14 июня, 2 ночи
6. Ущелья Дадес и Тодра – 14-15 июня, 1 ночь
7. Мерзуга и пустыня Сахара– 15-17 июня, 2 ночи
8. Тарудан – 17-18 июня, 1 ночь
9. Сиди Ифни – 18-22 июня, 4 ночи
10. Арки Легзиры или как мы боролись с приливом
11. На Юг от Сиди Ифни
12. Агадир или почему его лучше объехать стороной – 22-25 июня, 3 ночи
13. Эс-Сувейра – 25-28 июня, 3 ночи
14. Как нам перенесли вылет
15. Эль-Джадида – 29 июня- 1 июля, 2 ночи

Сперва краткая общая информация.

Итак, в Марокко мы ездили вдвоём – я и муж, и были мы там с 8 июня по 1 июля 2014 года или 23 дня.
"Галопом по Европам" мы не любим, поэтому эти 23 дня были распределены таким образом, чтобы не спеша посетить самые интересные для нас места, а в некоторых задержаться на несколько дней. Потому северная часть Марокко была сразу же исключена из маршрута и оставлена "на когда-нибудь потом".

Перелёт: прямым рейсом Москва – Касабланка – Москва компанией Royal Air Maroc. Билеты обошлись в 32000 рублей на двоих туда-обратно, были куплены за три месяца до вылета. Ближе к вылету билеты по этому направлению подорожали более чем на 10000 руб. (полюбопытствовала перед вылетом).

Наш маршрут: Касабланка (аэропорт) – Марракеш, каскады Узуд – Айт-Бен-Хадду – ущелье Дадес, ущелье Тодра – Мерзуга – Тарудан – Сиди Ифни, пляж Легзира – Агадир – Эс-Сувейра – Касабланка (аэропорт) – Касабланка – Эль-Джадида – Касабланка (аэропорт). Маршрут был спланирован дома, все гостиницы были забронированы дома.
Не обошлось и без приключений, что заставило импровизировать уже на месте. Но об этом в конце отчёта.

Карта маршрута



https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zthJOMtQZRhs.kIJmUiGqY-fE

Размещение:во всех городах, кроме Агадира, мы останавливались в риадах, в Агадире был забронирован номер в довольно крупном отеле. Все риады понравились. Везде были очень приветливые хозяева или персонал. Номер в отеле Агадира, как и сам отель, нам тоже понравился.

Список наших мест проживания:

Riad Dar Mchicha
13 Derb El Farrane, Riad Laarousse, Медина, 40200 Марракеш, Марокко

Auberge Ayouze
Douar Asfalou, 45000 Айт-Бен-Хадду, Марокко

Auberge Cavaliers
Gorges Todra Tizgui, 45800 Aït Baha, Марокко

Bivouac House Restaurant Fatima
Ksar Hassi Labied, 52202 Мерзуга, Марокко

Riad Asma
2, Jnan Gousrire, Bouzamarn, BP 60, 83000 Тарудант, Марокко

Logis la Marine
Avenue Moulay Abdellah 1,
Sidi Ifni, Maroc
http://www.logislamarine.com/

Апартаменты Suite Tilila, Агадир
Avenue Général Kettani, Агадир, Марокко

Dar Ness
1 Rue Khalid Ben Walid, Kasbah, 44000 Эс-Сувейра, Марокко

Ibis Casablanca City Center
Касабланка, Марокко

Dar El Jadida
7, Rue Joseph Nahon, cité Portugaise, 24000 Эль-Джадида, Марокко


Способ передвижения: на арендованном авто, который мы получали и сдавали в аэропорту Мохаммеда 5 в Касабланке.
Автомобиль: дизельный Suzuki SX4 взяли напрокат в Hertz. Выбрала Hertz, т.к. с учётом промо-кода эта компания предлагала самую низкую цену за машину такого класса. Авто новое (пробег всего 16000 км), достаточно мощное и экономичное. Проехали на нём 3200 км. Впечатления от машины самые приятные. Как и от марокканских дорог.

Дороги: большинство из тех, по которым мы ездили – новые, ровные, с хорошей разметкой. Хотя попадались требующие ремонта и расширения (Например, дорога в ксар Айт-Бен-Хадду. По словам хозяина риада, где мы остановились, самая частая причина ремонта автомобиля в этой деревне – замена разбитого водительского зеркала). Также видели очень много строящихся дорог и развязок.
Заправки: есть во всех населённых пунктах, которые мы проезжали, и на дорогах между ними, за исключением, пожалуй, горного перевала Тизи-н-Тишка. Этому я была приятно удивлена, т.к. во многих отчётах читала, что заправки в Марокко встречаются редко. На самом деле оказалось, что встречаются они повсеместно, и мы даже выбирали, на какой из них нам лучше заправиться. Стоимость дизеля была около 9,6 дирхам за литр, бензина – порядка 12,5 дирхама/литр.

Наш бюджет: с собой привезли наличными 500 USD и 1000 EURO, ещё кое-какие деньги на карточках. Потратили всю наличку, а также порядка 3000 дирхам с карты. Дома были оплачены билеты на самолёт, машина и отель в Агадире. Все остальные отели оплачивали на месте, в основном в евро.

Одежда: Перед поездкой меня очень волновал вопрос, какую же одежду нужно везти с собой в Марокко летом. Большинство изученных отчётов описывали путешествие по Марокко зимой, когда там не жарко. На сайтах турагентств я прочитала, что в городах не принято ходить в майках, шортах и другой подобной одежде. На деле оказалось, что в популярных туристических местах туристки ходили кто во что горазд, включая короткие шорты, майки, миниюбки и миниплатья. Причём в Марракеше подобно одетых женщин было даже больше, чем в Агадире. Местные не обращали на них никакого внимания. В нетуристических местах ходить в такой одежде среди полностью завернутых с головы до ног в чёрное мусульманок по меньшей мере должно быть некомфортно.

Погода: в Марракеше днём было очень жарко, но каждый вечер налетал довольно сильный ветер, который быстро выдувал жару и приносил прохладу. Для ужина в кафе на площади Джемма-Эль-Фна лёгкая кофта оказалась совсем не лишней. В окрестностях Уарзазата, в ущельях и в Мерзуге днём стояла изнуряющая жара, после захода солнца на улице становилось очень комфортно. На берегу океана днём было терпимо жарко, вечером дул очень сильный прохладный ветер с океана, поэтому на вечер обязательно нужна тёплая непродуваемая одежда типа толстовки с капюшоном. В Эс-Сувейре вечером под толстовку я надевала обычную футболку и футболку с длинным рукавом, и всё равно было довольно прохладно.

С краткой частью всё. Дальше лирика.

[Sapphire86]

О перелёте.
И вот, наконец, наступает долгожданный день начала нашего отпуска. Вылет был 8 июня в 6:50 из Шереметьево. Но в 6:50 мы не улетели, рейс задержали примерно на час, т.к. самолёт не прилетел в Москву вовремя. Дальнейший опыт пользования услугами авиакомпании Royal Air Maroc показал, что самолет всегда прилетает и вылетает с задержкой около часа. Могли бы тогда и расписание поменять.
Прилетели мы Касабланку где-то в 10:30. Заполнили миграционные карточки, за 15 минут прошли погранконтроль. Ещё через 30 минут получили багаж. Обменяли 400 EURO по курсу 1 EURO = 10,7 дирхам (менять лучше после выхода из зоны прилёта, там курс выгоднее) и пошли в офис Hertz получать машину.

О машине.
В аэропорту Касабланки офисы всех ренткаров находятся в одном месте, а именно на первом этаже направо после выхода из зоны прилёта.
При получении машины возникла неожиданная проблема. Машина была забронирована он-лайн и оплачена дебетовой картой. На сайте Hertz написано, что дебетовые карты могут не приниматься для блокирования страхового депозита. Поэтому для получения авто необходимо предъявить карту, с которой прошла оплата, и иметь при себе кредитку на случай, если дебетовую не примут. Я позвонила в Hertz и уточнила сумму депозита, которая будет заблокирована. Менеджер по номеру заказа рассчитала мне сумму порядка 60 тыс. рублей. Соответствующие суммы денег были внесены на дебетовку и на кредитку. При получении машины оказалось, что страховой депозит составит 90000 рублей. Ни на одной из карточек такой суммы нет. Блокировать страховой депозит на нескольких карточках невозможно. Для снижения суммы страхового депозита менеджер нам предложил оформить страховку от царапин и ссадин за 7 EURO в сутки, на что нам пришлось согласиться. Сумма страхового депозита при этом уменьшилась более чем в два раза.

Вот она "труженица" на фото. Проветривается.



Получив, наконец, машину, и введя адрес нашего первого риада в навигаторе (Igo), мы отправились в Марракеш.
Дорога до Марракеша платная, состоит из двух участков: первый – протяженностью около 30 км от аэропорта и стоимостью 5 дирхам и второй – протяженностью более 250 км и стоимостью 67 дирхам. Максимальная скорость 120 км/ч. Машин мало. Перед Марракешем платная дорога закончилась, и после пункта оплаты на дороге почти сразу появилось множество мопедов, велосипедистов, ослов и просто людей с телегами.

[Sapphire86]

Марракеш – 4 ночи, 8-12 июня

Трафик в Марракеше и особенно в медине – это замес машин, мотоциклов, мопедов, мотороллеров, велосипедов, ослов, мулов, пешеходов и людей с большими и малыми телегами.
Все участники движения, кроме машин, передвигаются во всех направлениях, иногда на встречу. При таком трафике главное – это не паниковать, не суетиться, не делать резких движений и … расслабиться.
Двухколесные мастерски обгонят, пешеходы всегда освободят дорогу, ослика погонщик притормозит. За всё время, проведённое в Марракеше, я ни разу не видела ДТП.
Даже в плотной толпе все разъезжаются, ничего и никого не задевая.

Но больше всего поразили люди. Ранее мы никогда не сталкивались с мусульманской культурой и таким образом жизни. Ощущалась некая смесь времён: век 19 как будто соседствовал с 21.











О Парковке в медине и приставучих хелперах.

Наш Riad Dar Mchicha (в переводе с местного языка Mchicha – маленькая кошечка) находился почти в центре медины, на букинге около него значилась платная парковка за 3 EURO в сутки.
Перед поездкой я списалась с хозяином риада Азизом и спросила у него координаты парковки.
В ответ он прислал мне свой телефон и предложил созвониться с ним перед въездом в медину, чтобы он приехал и проводил нас до парковки. Однако перед въездом в медину дозвониться до Азиза я не смогла, поэтому поехали мы по координатам риада, рассчитывая отыскать парковку самостоятельно. Навигатор привел нас на неё… а мы её не заметили, т.к. непривычно маленькая, и поехали дальше. Через 100 м мы упёрлись в кирпич и людей в форме, пришлось разворачиваться.
Тут же нарисовался местный парнишка, спросил, куда нам нужно, и предложил показать дорогу. Мы согласились, понимая, что эта услуга платная. Он провёл нас обратно к парковке, позвал парковщика, тот быстро организовал для нас свободное место и помог поставить машину. И вот тут началось самое интересное. За парковку в сутки он потребовал 100 дирхам, т.е. почти 10 EURO. Платить 10 евро в сутки в мои планы никак не входило, поэтому я попробовала договориться о парковке на час, за который собиралась найти риад и поросить помощи Азиза. Однако получила категоричный отказ.
Тут во мне уже начала подниматься паника, смешанная с желанием побыстрее отсюда сбежать, т.к. было понятно, что меня наглым образом пытаются развести на деньги. В этот момент мне перезвонил Азиз, а через 2 минуты он уже был рядом с нами и договаривался о стоимости парковки. После долгого спора с парковщиком цена упала до 40 дирхам за сутки. На том и порешили. Пришло время заплатить за помощь парнишке. Я ему протягиваю 10 дирхам со словами благодарности. В ответ мне – кислая недовольная мина и слова, что ему за помощь полагается 3 евро. От такой наглости я вообще впала в ступор. Азиз дал ему еще несколько собственных дирхам и сказал что этого вполне достаточно, после чего парень быстро исчез на соседней улице.
Больше услугами хелперов мы не пользовались. Хотя желающих проводить и помочь за вознаграждение было более, чем предостаточно. Даже слишком много.

[Sapphire86]

Улицы медины Марракеша днём представляют собой сплошной восточный базар, на котором чего только не продаётся.

[Sapphire86]

По Марракешу мы гуляли 3 дня, бродили по улицам медины, по площади Джемма-Эль-Фна.









Посмотрели из-за забора на Алморавид Кабба – входная дверь была закрыта, за забором за все три дня людей мы не увидели.



Посетили медресе Али Бен Юсуфа (вход 50 дирхам), гробницы Саадинов (вход 10 дирхам) и дворец Бахия (вход 10 дирхам).









Гробницы.







Очень понравились медресе и дворец Бахия. Великолепнейшая резьба по камню и дереву в медресе и очень красивые расписные потолки во дворце! Внутри тихо, спокойно и прохладно, было очень приятно отдохнуть от суеты, шума и жары медины. В гробницах ещё более искусная резьба по камню, но посмотреть на неё можно только из входа в каждое помещение, внутрь войти нельзя. При этом желающих посмотреть много, приходилось не задерживаться. Из-за этого впечатление от гробниц получилось смазанное. Во дворец Эль-Бади не попали, поскольку в это время он был закрыт для подготовки к какому-то фестивалю. Не попали и в музей Дар Си Саид – пришли в него во вторник – последний день осмотра Марракеша, но оказалось, что по вторникам он не работает.

Прогулялись в саду Мажорель (вход 50 дирхам) – очень понравился! Находиться под тенью деревьев можно было бесконечно. Мы задержались в нём на 4 часа: сначала гуляли, фотографировались, а потом просто сидели на лавочке и отдыхали. Рядом в бамбуковых зарослях копошились какие-то птицы, стрекотали кузнечики. Фото сада не выкладываю, потому что они не передают всей красоты и атмосферы парка. По саду нужно просто гулять, как и по дворцу Бахия.

Стена королевского дворца рядом с дворцом Эль-Бади.



Хочу ещё добавить немного о хелперах. В Марракеше, как нигде более, они ну очень достающие. Как только останавливаешься в каком-нибудь месте по любой причине: посмотреть по сторонам, посмотреть на карту, попить, поменять объектив, протереть очки или просто постоять, тут же подбегают несколько человек и начинают кричать наперебой и указывать, где площадь, медресса, мечеть или что-нибудь ещё. «Нет, спасибо» они не слышат или не воспринимают, а просто кружатся вокруг, как мухи, и продолжают перечислять все достопримечательности города уже по второму и третьему, и четвертому кругу. Единственным выходом избавиться от них было повернуть в ту сторону, в которой нет достопримечательности, и с мордой кирпичом туда пойти, не разговаривая с ними. Метров через десять отставали.
Если же действительно необходимо было спросить дорогу, то мы обращались к полицейским, к продавцам в магазине или людям, которые поблизости занимались своими делами, не обращая на нас никакого внимания. Они всегда подробно и безвозмездно объясняли дорогу.
Так в первый вечер в Марракеше мы совершенно заблудились, не смотря на то, что пытались запомнить различные ориентиры. В поисках риада мы бродили по медине почти час, к этому времени уже совсем стемнело, и почти все продавцы закрыли свои магазинчики.
Стало ясно, что без посторонней помощи мы риад найдем еще не скоро, и тогда мы обратились к продавцам еще открытой продуктовой лавки. Они переговорили между собой, позвали молодых парней, стоящих неподалеку, переговорили с ними и после коллективного обсуждения показали нам направление к нашему риаду. Кстати, совершенно бесплатно.






О Марракеше, пожалуй, всё. Далее нам предстояла поездка на водопад.

[Sapphire86]

Каскады Узуд – 11 июня

Около 9 утра сразу после завтрака мы поехали на каскады Узуд. Ехать довольно далеко, на дороге много машин, обгонять поначалу затруднительно. Но чем дальше от Марракеша, тем выше скорость и больше возможностей для обгона. Разрешённая скорость на отдельных участках 100 км/ч. Дорога заняла чуть больше двух часов. Непосредственно у водопада куча людей разных возрастов махала нам руками и какими-то тряпками, приглашая на парковку. Парковочных мест там очень много, большинство из них пустые, мы встали в саду под оливой. Парковка стоила 10 дирхам, оплатили после возвращения с водопада.

Как только мы вышли из машины, к нам подошёл мужчина, представился гидом и предложил тур к водопаду. Мы вежливо отказались. Он настаивать не стал, но и уходить не собирался. Поэтому мы пошли в сторону кафе и торговых ларьков, заодно купили там воды. Узнали у продавцов направление и пошли к водопаду. Проходили через то же место, где оставили машину – гид уже ушёл. Идти нужно по течению реки. Мы шли по правому её берегу. Там хорошо заметная дорожка.



На встречу попадались люди, но никто больше не предлагал своих услуг. Моё мнение – гид на водопаде Узуд не нужен совсем! Заблудиться там не возможно: везде есть дорожки, грунтовые либо вымощенные плиткой. Везде попадаются туристы. Можно побродить по тропинкам внизу водопада и посмотреть ещё несколько невысоких каскадов. Какие такие тайные тропы мне мог бы показать гид, для меня осталось загадкой. По мне – он бы только мешал и напрягал нас своим присутствием, потому что мы любим фотографировать и любоваться видом столько времени, сколько мы того пожелаем, иногда очень долго, и при этом не думать о том, что нас кто-то ждёт.
В нижнюю точку водопада можно спуститься и по правому, и по левому берегу реки. Но по правому берегу дорожка грунтовая и не туристическая, по левому – вымощена плиткой. Мы по грунтовой спускаться не стали, а перешли реку по мостикам метрах в двадцати от края водопада и спустились вниз по левому берегу.







Я где-то читала, что к водопаду вечером приходят обезьяны. Когда мы приехали на водопад, небо было затянуто облаками, было не жарко, видимо поэтому на верхней обзорной площадки нас встречали несколько обезьянок. Обезьянки оказались не пугливыми, занимались своими делами и не обращали внимания на людей. Жаль, не было с собой ни банана, ни орешков – можно было их угостить.







В какой-то момент все обезьяны залезли на растущие рядом деревья. Муж зашел в эти заросли, чтобы сфотографировать обезьяньего детеныша на ветках. Далее я наблюдаю такую картину. Небольшая обезьяна смотрит на спину мужа, сидя на своей ветке. он, не видя её, старательно фокусируется на детеныше. Не знаю зачем, но через секунду обезьяна прыгает ему на плечо. Я вижу этот прыжок и реально пугаюсь за мужа, как бы он от этого толчка или от неожиданности не укатился вниз к подножию водопада с этой площадки. Но он не понял, что произошло, поворачивается и удивленно смотрит на меня, ожидая увидеть меня рядом (думал, это я его по плечу похлопала). Осознав, что я слишком далеко, он оглядывается на плечо, видит там сидящее пушистое существо, только теперь пугается и с криками "снимите её с меня!!! аааа!!!" бежит ко мне. Обезьяна от воплей перепугалась сама и убежала, а я еще минут десять со смеху умирала вместе с другим человеком, как и я наблюдавшим эту забавную сцену.

Когда мы возвращались обратно по этой же дороге, вышло солнце, и уже прилично пекло. Обезьяны попрятались на деревьях и на площадку не выходили.
Водопад очень красивый. Внизу перед ним я могла бы долго сидеть на камне и смотреть, как вода, разбиваясь на мельчайшие брызги, превращается в лёгкий туман, окутывающий и дарящий прохладу.





Уехали с водопада в пять вечера, чтобы успеть вернуться в Марракеш на парковку до темноты.
Нужно было восстановить силы и подготовиться к самому короткому, но и одновременно самому длительному переезду.

Впереди нас ждал Выкокий Атлас.

[Sapphire86]

Перевал Тизи-н-Тишка – 12 июня

Наш путь лежал из Марракеша в Айт-Бен-Хадду через Высокий Атлас и перевал Тизи-н-Тишка.
Трассу строили французы во времена протектората.
Дорога через горы очень живописная, меняются цвета гор, растительность, города, люди.
Серпантин на этой трассе совсем не сложный, плавные повороты чередуются с относительно прямыми участками пути.









Высоко в горах люди держат пасеки, т.к. пчёлы не могут жить в жарком климате



С другой стороны Высокого Атласа отчётливо чувствуется дыхание Сахары.



На всех площадках, с которых открывается красивый вид, и на которых может остановиться машина, стоят торговцы камнями и изделиями из них.
Продавцы ну очень приставучие, как хелперы в Марракеше. «Нет, спасибо» не понимают.
Товар свой (в основном крашеные камни) они засовывают прямо в открытое окно машины или в открытую дверь, когда в машину садишься. При этом встают так, что закрыть дверь было невозможно, не задев продавца.
В одном из случаев пришлось уехать с открытой дверью, потому как человек категорически не реагировал ни на «нет», ни на заведённый мотор, ни на попытки закрыть дверь.
Это очень напрягало.
На самой высокой точке перевала мы увидели около двадцати продавцов цветных камней и ни одного туриста, поэтому тормознули метрах в ста от знака с указанием высоты и пешком пошли обратно с надежной полюбоваться видами и сделать пару снимков. Красивых видов там мы не обнаружили, зато все продавцы (которые не молились в это время) сбежались к нам и начали наперебой предлагать свой товар. Мы повернули обратно к машине, один из продавцов проследовал за нами до самых её дверей, не переставая что-то говорить.
Такая назойливость, наверное, оправдана необходимостью обязательно что-то продать, чтобы заработать на жизнь, но для меня она просто не выносима. Поэтому порелаксировать на самой высокой точке дороги, любуясь шикарным пейзажем с высоты, как я это планировала, не вышло.
Дорога из Марракеша до Айт-Бен-Хадду заняла у нас около 6 часов.

При подъезде к деревне поразила протекающая в долине солёная река.

[Sapphire86]

Айт-Бен-Хадду – 12-14 июня, 2 ночи

В Айт-Бен-Хадду мы остановились в риаде Auberge Ayouze в километре от ксара на выезде из деревни.
Большинство путешественников с этого форума бывали в Айт-Бен-Хадду проездом. Мы же захотели подольше побыть в ксаре, поэтому решили остановиться где-нибудь неподалеку.
Место замечательное, тихое, с террасы риада открывался вид на оранжевую гору с белыми прослойками соли, под которой вдоль реки крестьяне возделывали свои сады-огороды. Вечером, когда садилось солнце, поблизости не было никаких огней. Нас окутывали темнота и тишина, и только ослик в одном из соседних домов иногда издавал свой забавный крик. Полный релакс, и время как будто останавливалось, давая нам возможность наслаждаться этой тишиной. Поздно вечером где-то в деревне негромко зазвучал барабан. Хозяин риада объяснил, что в деревне празднуют свадьбу. Три дня празднуют мужчины и три дня – женщины. Каждый вечер на протяжении празднования звучит барабан.



Ксар стоит на холме на берегу почти всегда пересохшей реки. Хозяин риада рассказал нам, что русло наполняется водой несколько раз в год, когда в горах проходит сильный дождь, и только на короткий промежуток времени, не более часа. Через час вода почти полностью уходит в землю, и на месте только что бурной реки остается маленький ручеек. Эту же воду местные коммунальные службы запасают в специальных резервуарах, из которых впоследствии она поступает в дома. Вода слабосоленая (муж попробовал на вкус прямо из ручья, бывшего некогда рекой), у некоторых постояльцев риадов вызывает раздражение кожи.





На входе в ксар Айт-Бен-Хадду местные незаконные предприниматели потребовали с нас по 10 дирхам с человека якобы на восстановление ксара. Однако мы были предупреждены, что ксар – это обычная деревня, вход в которую бесплатный для всех. Деньги на его сохранение выделяет ЮНЕСКО. Поэтому платить мы не стали, а вошли в ксар с другой стороны абсолютно бесплатно. Второй вход находится в самом верху с правой стороны если стоять лицом к ксару. Туда ведёт небольшая тропинка. После осмотра ксара мы прогулялись по пустынным окрестностям. Пейзажи, открывавшие с вершин небольших сопок, завораживали, они действительно напоминали марсианские. Окружающий воздух дрожал от жары. Свинцовые тучи - это не предвестник грозы, а бушующая в сахаре песчаная буря.









Позже в Сиди Ифни мы познакомились с парой путешественников из Германии. Они рассказали, что тоже останавливались в Айт-Бен-Хадду и жили непосредственно в ксаре. На крыше их дома было гнездо с аистами, которые периодически щелкали клювами в свойственной им манере. Немцам очень понравилось. Но мы всё-таки правильно сделали, что выбрали риад в конце деревни – очень тихое и малолюдное место без туристов, в точности как нам нравится. Для любителей релакса однозначно рекомендую.

[Sapphire86]

На следующий день (по рекомендации хозяина риада) на машине прокатились в сторону от Айт-Бен-Хадду посмотреть другую касбу, расположенную примерно в пяти километрах.
Тихое, спокойное место, туристы редко заезжают, продавцов нет, никто к нам не подходил и ничего не предлагал.







Где вода - там и жизнь

[Sapphire86]

Ущелья Дадес и Тодра – 14-15 июня, 1 ночь


По пути в Мерзугу проехали через Уарзазат мимо касбы Таурирт, посмотрели на нее из окон машины, но заходить почему-то не захотелось.
Дальнейший путь лежал в ущелье Дадес. По пути к ущелью встречаются просто потрясающие виды.







Посетив Дадес, развернулись и поехали назад в ущелье Тодра, где и планировали остановились на ночь. Ущелья сильно отличаются друг от друга. Оба ущелья красивые и стоят того, чтобы их осмотреть. Дадес Уже, но короче в узкой его части. В самом тонком месте ущелье имеет такую ширину дороги, по которой не смогут разъехаться два автомобиля. Чтобы добраться до этого места, нужно вскарабкаться, а затем спуститься по очень крутому серпантину. На такой дороге дух захватывало.





Ущелье Тодра в самом узком месте шире, но длиннее, чем Дадес. Настолько шире, что там спокойно разъезжаются даже грузовики, при этом в полусухом русле реки местные устраивают пикники: расстилают покрывало, раскладывают свои вещи и всей семьёй или компанией проводят там выходные.





В Тодре мы забронировали риад Auberge Cavaliers. Хозяин риада очень любит лошадей и держит около десятка лошадок местной берберской породы. Может устроить конную экскурсию по берегу протекающей через ущелье речки.
Сам риад располагался в 300 метрах от входа/въезда в самую узкую часть ущелья. После ужина, когда уже стемнело, мы сходили туда прогуляться.
Очень необычные ощущения. До этого я не бывала в горах ночью. Дома остались позади, света нет, и в этой горной темноте шумит маленькая речка.
Мы шли по ущелью, время от времени подсвечивая дорогу фонариком (который взяли с собой из Москвы, чтобы погулять с ним по дюнам Сахары).
Иногда по дороге проезжали машины, иногда встречались люди, проходя мимо нас, многие здоровались.
Примерно по центру ущелья расположены несколько современных гостевых домов, в темное время суток они красиво светились, подсвечивая нависающие над ними скалы.
Но останавливаться в них не советую, т.к. электричество для них вырабатывал дизель-генератор, стоявший поодаль от них и шумевший на всю эту часть ущелья. Думаю, что слышно его хорошо даже за закрытыми окнами.

Панорама, сделанная в районе Тодры. Само ущелье находится левее.

[Sapphire86]

Мерзуга – 15-17 июня, 2 ночи

Дорога из Тодры в Мерзугу заняла где-то 3 часа с парой остановок для фотографирования. Разрешённая скорость по трассе вне населённых пунктов 100 км/ч. Ландшафт при приближении к Сахаре становился всё более и более монотонным и убаюкивающим.










Деревенька, в которую мы прибыли находится не в самой Мерзуге, а не много в стороне у подножия большой песчаной дюны.




Остановились мы у уже упоминавшегося на форуме Ахмеда в Bivouac Restaurant Fatima. Отличная квартира и замечательный хозяин. Познакомились с его семьей: с женой из Японии, с 1,5 годовалой дочкой Сарой, с братьями. Очень гостеприимные, добродушные, весёлые люди. Ахмед много рассказывал нам о жизни марроканцев, о своей жизни, ответил на кучу наших вопросов, задавал вопросы нам. Общение с ним было действительно интересным.
Изначально я забронировала квартиру на две ночи. Но уже по прибытии мы с ним договорились, что на первую ночь в квартире останутся только наши вещи (при этом мы можем принять душ и отдохнуть в номере), а сами верхом на верблюдах около пяти вечера отправимся в пустыню. Заплатим мы при этом за одну ночь в палаточном лагере в пустыне и за одну ночь в квартире.

Днём температура в тени была +42 градуса. При такой температуре и под солнцем ощущение как в бане. Даже сидя в тени около бассейна Ахмеда, я чувствовала, что испаряюсь. Туристов в деревне почти не было, поскольку не сезон.
Чуть позже мы узнали, что летом не сезон не только из-за жары, но и из-за частных сильных ветров и песчаных бурь. Сильный ветер с песком мы испытали в этот же вечер, во время путешествия верхом на дромадере (одногорбый верблюд). Ветер засыпал нас песком с ног до головы, занося песок в глаза, уши, рот, во все карманы.
Увидеть закат солнца в пустыне в этот вечер у нас не получилось, потому что поднятый ветром песок закрыл собой солнце. Всё, что мы смогли наблюдать, это как серо-жёлтый блин сел за горизонт.
После заката наш проводник Мохаммед приготовил для нас вкусный ужин, правда осилить полностью мы его не смогли – из-за жары есть не хотелось совсем.









Ночь в пустыне под открытым звёздным небом для меня тоже осталась в мечтах, потому что из-за летающего песка спать пришлось в тенте. Муж не смог спать в духоте тента и через некоторое время ушел спать на улицу. Утащил откуда-то надувной матрас, положил его на песок и без подушки и одеяла улегся на него. Потом рассказал, что когда утих ветер и осел песок, взошла луна. Она светила настолько ярко, что слепила и звезд просто не было видно. Но ему все равно понравилось.

Мнение мужа – чтобы увидеть звездное небо в пустыне, ехать в пустыню нужно в новолуние .

[Sapphire86]

Встреча рассвета в пустыне

Рано утром, перед рассветом вокруг было тихо, прохладно, и кругом чистый песочек без единого следа пребывания человека.
Только теперь мы смогли вдоволь насладиться пустыней и меняющимися красками песка.














О песчаной буре.

Вернувшись к Ахмеду, мы договорились с ним, что вечером он поедет с нами на машине и покажет нам музыкальную деревню, озеро, а потом пойдет с нами в дюну встречать закат. Но нашим планам не суждено было сбыться. Потому что в 17:00 в деревню пришла теперь уже настоящая сильная песчаная буря.
И это не мои впечатление, а авторитетные слова Ахмеда.
Пришла она быстро и неожиданно: вначале на горизонте появилась дымка, через десять минут все вокруг было в песке. Ветер сшибал с ног, песка в воздухе было столько, что не было видно соседние дома. Видимость как в густом тумане или сильнейшей метели. И продолжалась буря три часа. Когда она закончилась (кстати также внезапно как и началась), песок был везде: на всех полочках, тумбочках, диванах, на всех рамках картин, фигурках, в посуде, в нашем приоткрытом чемодане, в волосах, в зубах, в карманах и складках одежды …
Встретить закат на дюне нам опять не довелось, зато мы успели вместе с Ахмедом сгонять на машине к озеру и посмотреть закат там.
Муж ранее бывал на Байкале, потому озеро не оценил. К тому же был не сезон, и в озере было мало воды. А мне всё равно понравилось.

[Sapphire86]

Тарудан – 17-18 июня, 1 ночь

Дальнейший наш путь лежал к побережью Атлантического океана. Нам предстоял самый длительный за нашу поездку переезд – из Мерзуги в Тарудан.
Почему Тарудан? Да просто не хотелось ехать целый день до Сиди-Ифни. К тому же в Тарудане значилась крепость, а значит есть повод размять ноги.

По пути сделали остановки в Уарзазате, чтобы обменять деньги и в каком-то городке, чтобы купить арбуз и две крупные дыньки.
Продавцы долго совещались за сколько же всё это нам продать. В итоге был назван ценник в 110 рублей на наши деньги.
Стоит отметить, что фрукты в Марокко архидёшевы, в том числе и местные бананы.

Путь до Турадана занял около 9 часов с ещё одной остановкой в Талиуине на обед.
Обед кстати был ужасный и дорогой. Хотя на двери забегаловки висела наклейка TripAdvisor.

Переночевать остановились в медине Тарудана в Riad Asma с очень симпатичным садиком, в котором росли папайи.



Хозяин риада приготовил по нашему выбору замечательный ужин и предложил вино на выбор из своего запаса.
Вино местное. Очень приятное на вкус, нам понравилось. Позже мы его также покупали в Сиди Ифни, а потом в магазине в Агадире, а потом ещё и в duty free.
Утром после завтрака выехали в дальнейший путь, тормознув около стены медины, чтобы сделать пару снимков.

[Sapphire86]

Сиди Ифни – 18-22 июня, 4 ночи

4 часа дороги по горам ... и вот, наконец-то, побережье океана, шум океанского прибоя, солёный морской воздух!
И небольшой рыбацкий городок Сиди Ифни.
Отличное место для отдыха и созерцания закатов.



Мы остановились в маленьком частном отеле Logis la Marine на берегу океана.
Хозяева отеля – семейная пара из Бельгии, очень веселые и гостеприимные люди. Имеют небольшой винный погребок.

Вечера мы проводили за ужином в нашем отеле. Ужин готовили хозяева по предварительному заказу: на завтраке Доминик показывала большую красивую картинку с изображениями разных видов рыбы и морепродуктов. После долгого и веселого обсуждения вариантов с хозяйкой (не без помощи англо-французского бумажного словарика) мы показывали на картинку выбранной рыбы, и к 8-ми вечера эта рыбка с закусками, салатами и гарнирами маняще ждала нас на столе. У хозяев можно было купить хорошее марокканское вино. Пару раз мы поднимались на веранду на крыше отеля и с бокалами вина провожали уходящие дни под любимый шум океанского прибоя. А два вечера мы провели в очень приятной компании с семейной парой из Германии за интересными разговорами обо всём на свете.

То были незабываемые вечера в саду: ужин, свечи, вино и разговоры о футболе (как раз шёл чемпионат), о прошедшей олимпиаде в Сочи, о Москве (т.к. немцы её совсем недавно посещали), о пиве и даже о борьбе за сохранение природы в Бразилии.
Для горячих парней, любящих политику, у хозяйки в саду припасён шланг с холодной водой.

Кстати кухарка, работающая в отеле, готовит наивкуснейшие фаршированные кальмары.

О городе Сиди Ифни.

Сиди Ифни не избалован вниманием туристов. И это просто отлично! Местное население, не видевшее в своём городе больших потоков туристов, не обращало на нас внимания. Никто к нам не подбегал, ничего не предлагал показать или купить. Просто смотрели любопытными взглядами и всё! Мы сходили на местный рынок, обнаружили там несколько забегаловок для местных, в которых за 34 дирхама можно заказать тарелку рыбного микса. На первый взляд такое заведение выглядит не очень гигиенично и безопасно. Однако местные постоянно приходят туда поесть, в том числе малочисленные офисные работники в костюмах и полицейские. Поэтому мы решили рискнуть и заказали пару миксовых тарелок и салат из свежих помидоров. Нам понравилось, никак проблем после обеда мы не получили. Позже заходили туда ещё пару раз. Следует отметить, что в Марокко мы не отравились ни разу, при этом в кафе мы заказывали овощные салаты и свежевыжатый сок.

Сок, который жмут на площадях, не покупали (ибо было категорически не рекомендовано хозяином нашего марракешского риада Азизом).

Из Сиди Ифни дважды ездили на пляж Легзира. Очень понравилось! Потрясающе красивый пляж!
И о нём необходимо написать отдельно.

[Sapphire86]

Арки Легзиры или как мы боролись с приливом.

В очередной раз описывать красоты Легзиры нет смысла. Даже фотографии не передают атмосферу величественности природы.
Тем не менее утаить эту красоту не имею права.







В первый день посещения Легзиры был сильный отлив.
Мы прошли под двумя арками, дошли до третьей выступающей в океан скалы и, обогнув её, оказались на совершенно пустом роскошном пляже.
Единственный живой человек – местный мужичок – сидел на огромном камне рядом со скалой и смотрел в океан.
Время от времени он сходил со своего камня и уходил в построенный у подножья скалы сарайчик, а потом возвращался обратно.
Иногда по пляжу проходили люди, но они не задерживались и уходили куда-то в даль. Мы остановились на этом пляже и где-то около часа-двух загорали и купались, забыв обо всём на свете.











И вот в какой-то момент я вижу, что тот самый мужичок яростно машет на рукой, жестами показывая, что нам нужно уходить. Удивлённые, мы решили последовать его совету, собрались и побрели обратно. И только у выступающей скалы мы поняли, почему он так яростно махал нам рукой. Уже во всю шёл прилив, и то место у скалы, по которому мы прошли, было залито водой по пояс. Когда приходила очередная волна, высота её гребня была больше нашего роста. Волна за волной с силой и шумом разбивались о скалу. Мужчина поспешил к нам, жестами показал, что идти непосредственно рядом со скалой нельзя, а нужно сначала пройти по выступающим из воды камням, затем дождаться низкой волны и прыгать в воду. Видимо работает там смотрителем или спасателем и помогает таким как мы не утонуть во время прилива.
Дождавшись более-менее низкой волны (в тот момент они все казались ну очень высокими), мы спрыгнули с камня в воду. Муж первый, в руках у него наши сумки и новый, купленный прям перед поездкой фотоаппарат. Я за ним. В какой-то момент он ногой попал в яму на дне и с головой ушел под воду. Одни руки остались торчать из воды. Я начала метаться (обычное явление для меня в стрессовых состояниях – куча ненужных движений и ни одной дельной мысли в голове), пыталась быстро сообразить, кого спасать в первую очередь: то ли мужа, то ли новый фотоаппарат, то ли бежать к нему, то ли не бежать, дабы саму не смыло....
К счастью пока я пыталась связать мысли в своей голове, он уже вынырнул, фотоаппарат задрал еще выше, и мы пошли дальше. Поскольку он значительно выше и тяжелее меня, ему было немного проще противостоять волнам и он довольно быстро продвигался вперёд. А меня волны так и норовили припечатать к скале. Увидев это, наш спасатель спрыгнул в воду, догнал меня и, толкая меня в плечо одновременно вперед и от скалы, проводил до самого берега.
Как только я дошла до берега, он развернулся и быстро скрылся за скалой. Я успела только прокричать ему в след «Спасибо».
Ощущение облегчения, которое я испытала, когда вышла на берег, стало самым сильным и ярким впечатлением в этот день.

[Sapphire86]

На Юг от Сиди Ифни.

Кроме Легзиры из Сиди Ифни мы планировали съездить на юг и посмотреть выброшенный на берег здоровенный корабль. Фотографии корабля в ассортименте представлены на карте гугл. Однако выяснилось, что этот корабль ещё в прошлом году был распилен и полностью вывезен на утилизацию по распоряжению администрации города, т.к. представлял опасность для местных детей.
Чтож, нет корабля, зато есть красивое место, где пляж разделен пополам высохшим руслом горной речушки.
На одной половине стояли с множеством удочек около 30 рыбаков. А на второй половине были мы, и больше никого!! В какой-то момент мимо нас прошел рыбак, помахал нам рукой, поздоровался. После нашего ответного приветствия подошел к нам и с широчайшей довольной улыбкой показал нам содержимое своей сумки – несколько крупных рыб, похожих на форель. Мы одобрительно похвалили его улов, и он гордый и веселый пошел дальше.
Минут через тридцать по тому же пути проехал на ослике еще один рыбак со своим уловом.





В последний день нашего отдыха в Сиди Ифни проводился ежегодный берберский фестиваль командной конной выездки. Несколько команд конников, выстроившись в линию, по команде начинали движение, разгонялись и уже совсем рядом с трибунами по команде тормозили и стреляли в землю из ружей. Видимо была задача выполнить это максимально синхронно. Самые синхронные выступления шумно поощрялись зрителями. Стоявший рядом мужчина периодически произносил слово "Саха". К своему стыду не знаю, что он значит, но предполагаю, что связано как-то с хорошим самочувствием.
Отдых в Сиди Ифни – одно из самых ярких воспоминаний о Марокко, и для меня самыми запоминающимися стали вечера – в веселой компании или вдвоем на веранде с бокалом вина в руке, глядя на звезды и всматриваясь в темную бесконечную даль океана.

[Sapphire86]

Агадир или почему его лучше объехать стороной – 22-25 июня, 3 ночи

Жили мы в отеле Suite Tilila. Вполне приятный отель с дружелюбным персоналом. Номер большой, красиво обставленный. Внизу на территории отеля имеется маленький бассейн.
Минус этого отеля – включенные в стоимость номера завтраки, т.к. завтраком это назвать сложно – стакан апельсинового сока, микрочашечка кофе, кусок белого хлеба, небольшая булочка, порция сливочного масла и порция джема.
После завтрака всегда хотелось пить, а через час-два и есть. Машину парковали на стоянке у отеля за 10 дирхам в сутки.
В ресторанчики на набережной мы так ни разу и не зашли. Обедать и ужинать ходили в кафе, которые расположены на небольших улочках выше Бульвара Мохаммеда 5. Цены в разы ниже и еда очень вкусная.
Посетили местный "зоопарк" – приятное место. Больше всех понравились горные козы (во главе с козлами) и семейная чета кенгуру с детенышем, который время от времени выбирался из материнской сумки.
Почти у каждого вольера кто-то кричал по-русски: «Смотри какой/какая ….!!!». После двух недель, проведённых в Марокко, было так непривычно слышать на каждом углу русскую речь.

Изначально Агадир не был включен мною в маршрут путешествия. Но мой муж, узнав об этом, настойчиво полюбопытствовал «Почему? Ведь если он такой популярный, значит что-то привлекает в него столько туристов?!». Я подумала и решила, что, возможно, он прав, и нам стоит посетить самый популярный пляжный курорт Марокко и поовощить там несколько дней, тем более он всё равно по пути в Эс-Сувейру.

Это была моя самая большая ошибка при планировании путешествия – достаточно было остановиться там на ночь. И вот почему.

Прибыли мы в Агадир ближе к вечеру в воскресенье в последние выходные перед Рамаданом. Видимо из-за этого в город приехали огромные полчища людей. И заняли все незанятые до них уголки города.
В скверах около пляжа под каждой пальмой и под каждым кустом на расстеленных покрывалах сидели люди – компании, семьи с детьми и без.
Судя по стоявшему на следующий день запаху, у многих туалет был тут же.
На пляже число людей зашкаливало за все допустимые рамки. Их было столько же, сколько на наших черноморских пляжах в старых советских фильмах. На набережной прогуливались тысячи людей.
Официанты из расположенных там же кафе постоянно выкрикивали названия известных им стран, видимо полагая, что таким образом они приманивают посетителей из этих стран.
После тихого небольшого Сиди Ифни с широкими и полупустыми пляжами Агадир с тысячами людей всех возрастов и национальностей вызвал у меня шок. Захотелось сломя голову бежать из него куда угодно.
Но наш отель был оплачен ещё дома, поэтому никуда мы не убежали… Купаться среди такой толпы людей ни я, ни мой муж не захотели, поэтому просто пошли погулять по городу, по набережной.
А искупаться я решила вечером, когда стемнеет.

Вечером, когда стемнело, мы предприняли попытку сходить на пляж повторно.
Картина, открывшаяся нам теперь, вызвала не только шок, но ещё и чувство отвращения.
Весь пляж был покрыт мусором. Целые кучи мусорных пакетов застилали песок.
Волны выложили мусор сплошной полосой вдоль линии прибоя.
Ощущение, будто ты стоишь на мусорном полигоне.
Разумеется, купаться в помойке мы не стали и побыстрее убрались оттуда.

Утром в понедельник я предприняла третью попытку испробовать водичку, понадеявшись, что к новому курортному дню весь мусор убрали.
Мои ожидания по большей части оправдались.
Действительно, мусора осталось совсем мало, трактор просеивал песок. Волн не было, только лёгкая рябь.
Было вполне приятно взбодриться в прохладной океанской водичке при минимальном количестве купальщиков рядом.
Около 9 утра на пляж начали прибывать отдыхающие, а мы пошли завтракать, после чего сели в машину и уехали на поиски менее популярного пляжа.
Нашли его в 20 км от Агадира на север за населённом пунктом Тагазут.
По пути заехали в городок, где выращивают и тут же продают бананы и купили две большие связки на обед. Парковка непосредственно у пляжа видимо платная, поскольку я видела там человека в зелёной светоотражающей жилетке.
Мы оставляли машину наверху на обрыве, как это делают местные, и ничего за парковку не платили. Пляж нас вполне устроил и следующий день мы опять провели на нём.

В общем, Агадир – это такой стандартный курортный город, с множеством отелей и кафе. Похож на все другие современные курортные города.
Отличительной особенностью Агадира от других туристических мест в Марокко является множество русскоговорящих туристов.
Поэтому в некоторых ресторанах можно найти меню на русском и встретить официантов, выучивших несколько слов по-русски.
При приближении людей, похожих на русских , такие официанты начинают перебирать все знакомые им русские слова, зазывая таким образом предполагаемых посетителей.
Кроме того, в Агадире мы неоднократно сталкивались с людьми (преимущественно мужчинами), которые сначала незаметно шли немного позади и слушали, о чём и главное на каком языке мы разговариваем.
Затем, идентифицировав язык, они нас обгоняли и заговаривали с нами несколькими заученными русскими фразами, после чего, плавно переходя на английский, начинали активно и настойчиво что-нибудь впаривать.
Например, пытались уговорить посетить "кафе" на рынке в порту, запихивая в руки визитку с номером рыбной палатки.
Мое впечатление от Агадира – смотреть в нём в общем-то нечего, народа на пляже слишком много, кто-то с чем-то постоянно пристает – такой отдых не для меня.

Пробыв в Агадире три дня, мы с огромным удовольствием уехали из него в Эс-Сувейру.

[zifadina]

Очень интересный маршрут. И фотографии тоже.

[Sapphire86]

Спасибо.

Продолжу.

Эс-Сувейра – 25-28 июня, 3 ночи

Дорога из Агадира в Эс-Сувейру шла вдоль побережья и заняла около 2 часов. По пути мы видели красивые пляжи, на одном из пляжей настоящие песчаные дюны, видели маленькую бухту, в которой разыгрался сильнейший шторм, проехали через банановую плантацию, небольшой серпантин, и в конечном итоге въехали в аргановые плантации. Козы на деревьях нам не попались.
Эс-Сувейра понравилась сразу, как только мы в неё въехали. Впечатлила парковка около порта – современная, широкая, со шлагбаумом и талонами. Стоянка почасовая, первый час стоил 2 дирхама, каждый последующий – 1 дирхам.



Остановились мы в риаде Dar Ness совсем рядом с центральной площадью и портом. Хозяйка риада – мадам из Франции, по-английски не разговариавала, поэтому с нами почти не общалась.
Поэтому на английском мы общались с работниками риада, которые очень приветливо нам подсказали ресторанчики, направления, где лучше поменять валюту и что посмотреть....
Первым делом отправились в порт смотреть местную достопримечательность - жирных чаек.

[Sapphire86]

Осмотрели несколько раз Бастион










Прошлись по рынку









После таких прогулок по Эс-Сувейре разыгрывался нешуточный аппетит.

Обедать мы ходили в кафе № 17 у порта (не уверена, что правильно помню номер, это самое крайнее и ближайшее к форту кафе). Представляет из себя палатку в ряду из пары десятков таких же палаток. Перед входом в палатку на прилавке лежит выловленная с утра рыба. Выбираешь рыбу и ее в течение максимум 10 минут приготовят. Цена на все виды рыбы фиксированная и одинакова для всех палаточных кафешек.
Здесь мы впервые попробовали сардины (кстати по совету работника риада). И сразу же в них влюбились!
Очень вкусные, такие нежные, сочные. Для меня – это местный деликатес! Мой муж не любит рыбу и дома не станет ее есть, кроме случаев, когда есть больше нечего, а очень хочется. Но сардины в Эс-Сувейре затмили собой все другие блюда, даже столь любимое им мясо. Иногда мы просили приготовить нам добавку – вторую порцию сардин.

Ужинали уже в другом месте - в маленьком семейном ресторанчики Miyame.
Очень уютное заведение и приятный хозяин. Ну и конечно же вкусная домашняя еда и особенно фаршированные сардины

Для одной из достопримечательностей Эс-Сувейры – чаек – сардины, по-видимому, тоже любимое лакомство. Чайки устраивали настоящую охоту за продаваемой в порту рыбой. Они огромными стаями кружили над столами и ящиками, наполненными в основном сардинами, выжидая свой счастливый момент. Рыбаки бдительно охраняли улов от покушения пернатых воришек, но иногда случалось им отвлечься, и в этот момент чайка молниеносно пикировала вниз, хватала рыбешку и улетала прочь. И теперь уже она сама должна была отбиваться от атак других чаек, пытавшихся отобрать её добычу.