Ехать в Марокко с одной стороны хотелось потому что - это страна Магриба, и для меня это совсем не политико-административная единица, а это место, откуда приходят волшебники восточных сказок, место, куда злые колдуны уносят прекрасных принцесс, где в мединах можно купить волшебную лампу, где в песках можно откопать сокровища и потом убегать с ними от разбойников, и встречать на своём пути сплошные приключения.
С другой стороны, как банальный любитель визуальных наслаждений, я стремилась всеми своими лапами в Легзиру, где изогнутые арки скал утопают в океане, а закаты и рассветы меняют их цвет от серого до оранжевого.
С таким вот настроением я вылетала в Марокко. Ничего другого я не ждала от этой страны, мне и желанного было достаточно.
Я впервые летела через Францию, и все меня пугали аэропортом Шарль де Голль с его огромностью и запутанностью, но нам повезло, мы прилетели и улетели из одного и того же терминала, вообще без проблем, он нам даже маленьким показался.
Мы – это я и моя знакомая Лена, с которой мы часто пересекались именно в наших поездках по Африке. Плюс с нами ещё согласилась поехать Аня – удивительно бесстрашная самостоятельная путешественница, с которой мы тоже пару раз были именно в Африке, но она прилетела чуть раньше нас, и мы все должны были встретиться на следующий день в Фесе.
В Касабланку мы с Леной прибыли уже к темноте.
Ещё дома, когда бронировали себе отель https://sp.booking.com/hotel/ma/ha-tel ... ype=total& , мы решили что не хотим ночью шататься по Касабланке в поиске транспорта, и когда нам отель предложил трансфер с аэропорта за 250 дирхам, мы радостно согласились.
По прилету, нас на таможенном контроле проверяли два раза, и сам таможенник, и ещё один дядька перед выходом в город, открывали паспорт, очень тщательно всё изучали, даже потребовали показать посадочный талон с рейса, на котором мы прилетели, первый поставил визу и все печати, второй их проконтролировал.
И тем не менее, когда мы приехали в отель, оказалось, что у меня на визе поставили печать, но не поставили какие-то очень важные несколько цифр (я так думаю, это какой-то внутренний номер визе присваивают), и ни один из проверяющих этого, конечно же, не заметил.
А вот все остальные в Марокко заметили. Дядя на ресепшене сказал, что этот номер обязательный и без него мне просто нельзя ездить по стране и в отели меня никто не поселит.
Он полчаса звонил по каким-то инстанциям за инструкциями, в полицию и ещё куда-то (я не говорю ни по-арабски, ни по-французски, так что понятия не имею о чем и с кем он говорил, единственное – по его интонации я понимала, что всё плохо, из-за того что ночь, никто ничего не может сделать, нигде никого нет, а поселить меня в отель без этих цифр он не имеет права). Ну прям хоть разворачивайся и едь снова на таможню.
Мы «висим» на стойке ресепшена, Лена меня подкалывает, что меня сейчас депортируют в особо жесткой форме, но вообще мы жутко устали и хотим спать, так что даже страх у нас не страшный.
В конце концов дядя то ли сжалился надо мной, то ли ему и самому надоело заниматься этим всем, он просто сделал копию моего паспорта с визой и разрешил мне остаться у них на ночь, с клятвой, что утром я позвоню в полицию Касабланки и всё урегулирую.
Под это дело он мне написал на визитке номер полиции. Я конечно никуда не звонила, ну смешно чесслово, я не говорю ни на одном понятном им языке - коммуникация априори невозможна, и совершенно не хотела ни застрять в полиции Касабланки на весь свой отпуск, ни тащиться обратно на таможню.
И позже в дороге, если кто-то осмеливался у меня спрашивать этот коварный номер, (а его у меня спрашивали с большей или меньшей настойчивостью в каждом отеле и риаде где мы жили), то я просто показывала эту визитку и нагло говорила:
- Вот. Телефон полиции Касабланки, мне разрешили ездить без номера.
Они озадаченно смотрели на визитку, на меня, на мой паспорт, и неохотно вписывали меня в очередное жильё. Где-то ещё у меня требовали этот номер кроме отелей и риадов, но сейчас уже не могу вспомнить где.
Это я к чему. Смотрите, что ставят вам в паспорт. Там должна быть не только виза и печать на въезд, но на ней ещё должен быть номер.
Девчонки меня всю дорогу подкалывали и ждали момента, когда нам нужно будет пересекать таможню обратно
Отель в Касабланке, средней руки, я бы даже сказала плохонький, и не скажу что дешевый - 440 дирхам, но люди все очень милые, находится близко к автостанции по всем картам и в реальности, что вобщем-то и определило наш выбор его, но не спасло нас с Леной на следующий день, когда мы пошли её искать – что называется заблудились в трёх соснах.
Никто не говорит по-английски, даже направление нашего движения нам никто нормально подсказать не мог. С очень большими усилиями мы всё-таки нашли автостанцию, чтобы здесь обнаружить, что тот автобус в 9 утра, которым мы планировали добраться до Феса сегодня не ходит, а ближайший идет в три часа дня.
Торчать в Касабланке до трех дня, зная что в Фесе нас ждет Аня, ну совсем не хотелось. Пытаемся подружиться с продавцами билетов. Один из них предлагает нам за 95 дирхамов купить билет на Мекнес, а оттуда взять такси до Феса, как он говорит, 20 дирхамов. Мы так и делаем. Садимся в автобус и едем 4 часа до Мекнеса.
На автостанции Мекнеса нам девочка сказала, что все автобусы из расписания на сегодня отменены и единственный будет идти аж в пять вечера.
Тут нужно понимать - Аня сидит в Фесе, на автостанции, и ждет нас, связи по телефону почему-то нет, надо как-то выбираться.
Спрашиваем, сколько стоит такси до Феса - 200 дирхам. Вспоминаем, что здесь есть такая волшебная штука как гранд такси - старенькие мерседесы, в которые садятся шесть пассажиров: два впереди и четыре сзади и цена на каждого получается достаточно гуманной. У этих гранд такси свои отдельные стоянки.
До Феса нас берут за 25 дирхам с носа и где-то через час - полтора мы в городе. Тесноватенько ехать, но и дешево. Единственный минус - он всех высадил возле жд вокзала, а Аня нас ждет на автостанции СТМ. Берем ещё одно такси (на этот раз обычное такси) и за 15 дирхам доезжаем до автостанции.
Тут у меня случился первый переворот сознания. Мы заходим в зал, с рюкзачками и в джинсах, лохматые и походные, и тут нам на встречу поднимается вполне себе городская девочка, в красивом платье, с элегантной дамской сумочкой, я от удивления даже переспросила Лену "это точно наша Аня? "
Но и без этих сомнений было понятно, что это она. Мы не виделись уже пару лет, и все были очень рады встрече. Мы решили, что это будет нашей прекрасной традицией : каждые два года снова собираться и ехать вместе в Африку.
Мы снова берем такси и по таксиметру за 12 дирхам он привозит нас к медине, откуда недалеко дойти до нашего риада.
Аня здесь всего день, но ориентируется так, будто все время тут живёт, она ведет нас какими-то улицами побольше и совсем маленькими закоулками, смело ныряя в самые неожиданные повороты, порой такие аутентичные, что если бы не Аня, я бы сама туда не зашла никогда.
Ни-ког-да.
Тут у меня случился второй переворот сознания. Бывавши уже много раз в разных странах востока, я была точно уверена, что знаю эту специфику и видела и понимаю из чего сделаны и как ведут себя эти улицы и люди. И только ступив внутрь медины в Фесе, я поняла, что ничего я не знала.
Я никогда в жизни не попадала в такие удивительные места, живые и разнообразные, наполненные миллионами разных запахов, людей и интересностей. Если описывать это словами, то получается, что ничего уж такого необычного тут нет, но в реальности атмосфера тут непередаваемая.
Медина похожа на базар по большому счету, но есть в ней что-то такое, что делает её сказочным местом.
Думаю, всё дело в том, что здесь не только торгуют, но и живут, и это всё – маленький город внутри другого города. Честно, я никогда не была раньше в мединах, поэтому Фес меня сразил ею, и влюбил в себя очень сильно.
Мы бросаем вещи, приводим себя в порядок и отправляемся на разведку, чтобы найти те самые, известные, кожаные красильни. К нам в доверие втирается мальчик провожатый-помогатель и мы с ним за 30 дирхам сговариваемся, что он нас приведет к красильням.
Он в общем-то и не обманул, и привел к ним, но при этом не предупредил, что они находятся на ремонте, так что видеть этот процесс мы не сможем. Он поводил нас по медине, потом завел наверх, на какую-то гору, возможно во время нормального функционирования красилен оттуда и можно что-то увидеть, но скорее всего немного. Лучше всего красильни видно из магазинчиков, продающих всякие кожаные изделия, их там хватает.
Расстаёмся с мальчиком и начинаем искать путь сами. Для этого даже возвращаемся в отель, чтобы свериться с картами. Выходим из риада с полным ощущением, что сейчас мы всё найдём, но это ощущение пропадает сразу же, как только мы делаем пару поворотов по улицам шириной в вытянутую руку, теряемся без шансов найти правильный путь.
К нам подкатывает ещё один помогатель и предлагает провести все-таки к работающим красильням. Те же 30 дирхам, тоже не дошли, вернее дошли, но это были те самые неработающие красильни. Очень было обидно. Как оказалось, мы приехали сюда именно в то время, когда красильни решили отремонтировать. Всю краску с них слили, все кожи куда-то утащили. Остались просто пустые бочки и мелкие мастерские с остатками кожи.
Нам сказали, что есть ещё одна красильня вне медины, но мы уже никому не верили и не согласились на ещё одного помогателя. Может быть и напрасно.
Вместо этого мы находим прекрасную кафеху и на террасе наверное четвёртого этажа пьем там мятный сладкий чай.
С одной стороны, нам не повезло – мы не увидели аутентичного фесовского кошмара, но с другой – и знаменитой фесовской вони мы тоже не ощутили. Красильни не работают – ничего не воняет.
До вечера гуляли по медине, потом спустились вниз, нашли ресторан, поужинали, и, с большим трудом пояснив таксисту куда нам нужно и сторговавшись за 20 дирхам, поехали обратно в риад. Вечером таксисты становятся наглыми, по счетчику ехать не хотят, цену сразу называют конскую и почти не торгуются. Можно было ещё пройтись пешком по медине, но улицы все очень похожие, хитро завёрнутые и в темноте уже страшноватые.
На всем нашем пути в отелях мы жили только Касабланке да ещё и в Легзире, во всех же других местах выбирали себе риады.
Это такие отели с очень восточным колоритом, иногда побогаче и подороже, иногда попроще и дешевле, но своеобразны и интересны – все. Меня просто завораживало, что риады находятся прямо внутри медин, как будто ты живешь внутри местной жизни.
Может быть, нормальные туристы скажут, что нет там ничего такого уж особенного, но при правильной атмосфере я легко вливаюсь в местные колориты и начинаю дышать тем, что сама себе придумываю. Так что медины и риады были моей очень правильной атмосферой.
Плюс дрогнула рука, и я купила себе изумительную берберскую джеллабу (когда мы забывали как она называется, то говорили «где тут Ира со своей джигурдой» ) – удивительное длинное платье с шикарными вышивками и капюшоном с кисточкой, так что колорита я себе нагнала полную голову.
Местные дамы под джеллабой носят штанишки и кофточки, по внешнему виду как термобелье, плотненько так лежащее на руках-теле-ногах, но это было выше моих сил в жару-то, я ограничилась тем, что ходила в джеллабе и кроссовках с носками
В Фесе мы хотели переночевать одну ночь в риаде Zohar, на следующий день махнуть в Шефшауен, прогулять там целый день, к вечеру вернуться, забрать рюкзаки и на ночном автобусе уехать в Ер Рашидию, очень хотелось потом оттуда уехать в пустыню.
Начитавшись в интернете что на Шефшауен вполне достаточно одного дня, мы очень радовались тому как хорошо мы все придумали.
Мы просто не догадывались, что трехчасовую поездку наш автобус может ехать пять часов.
Мы хотели туда уехать побыстрее, искали альтернативы, гранд такси запросили 800 дирхамов в одну сторону, у нас рука не поднялась отдать такие деньги, так что все-таки поехали автобусом.
Шефшауен - городок неплохой, симпатичная бело-синяя медина, обязательно стоит и посмотреть, и погулять там.
Плюс совершенно изумительной "вишенкой на торте" было то что здесь много людей говорили на испанском, сразу как-то легче дышать стало.
Медина очень маленькая и плотно заставлена синими домами и стенами, там где у нас по крышам гуляют кошки, здесь спокойно лазят собаки.
Снимать людей тут не очень интересно – все лица приобретают голубой оттенок, особенно белые, и выглядят как-то не так
Билет на автобус в Шефшауен и обратно стоил 130 дирхам.
На полпути автобус делает остановку минут на 20-30: туалет, кофе, тут же жарят мясо, полноценная такая остановочка. Огромные туши кого-то подвешены перед прилавком, от них в течение дня отрезают куски на жарку, и к вечеру ничего не остается. Аутентичненько.
Нельзя верить расписаниям в интернете, половина автобусов просто не существует. А те что существуют не обязательно будут выезжать и прибывать в обозначенное время. Мы обратно приехали в 11 ночи, понятно, что в Эр Рашидию мы не попадаем. Волевым решением вычеркиваем из нашего маршрута пустыню и вместо этого покупаем билеты на завтрашний автобус до Марракеша за 160 дирхам.
Из-за этого автобусного сбоя, нам пришлось оставаться в Фесе ещё на одну ночь. Едем в наш риад, хозяин говорит, что наша комната уже сдана кому-то другому, но у него есть ещё одна наверху, и в принципе, он может нас приютить. Цену берет ту же самую, хотя комната похуже. Тут конечно же на меня напали клопы, ели меня всю ночь. Это просто ужасно. Девчонки целые, а я вся покусанная. Я, конечно, очень вкусная девка, но ночь у меня была бессонная.
Выехав рано утром из Феса, в Марракеш мы приехали только аж к 5 вечера. Тут мы себе бронировали риад Hcekarran. По отзывам он очень даже хороший, и в реальности, впрочем, тоже. Единственный его минус - это расположение. Находится он глубоко внутри медины, и чтобы попасть к нему от того места где нас высадил таксист, нужно было пропетлять по дюжине кривых улочек. Как там можно не заблудиться – непонятно.
Конечно же тут нас словил помогатель и нам таки пришлось заплатить ему денег, потому что сами мы бы вот так, с первого раза его точно не нашли. Сам риад очень милый, комнаты оформлены очень по-мароккански и единственное за что хотелось бы поотрывать руки дизайнеру, так это за то что угол с душем и унитазом едва огорожен полустеночкой от комнаты с кроватями. Т.е. получается, что всё находится как бы в одной комнате.
В общем-то, это не смертельно, но очень неудобно. Во всем остальном очень красивый риад. Едва придя в себя от большого переезда из Феса, бросаем рюкзаки в комнате и идем навстречу Марракешу.
По дороге из риада стараемся запомнить дорогу, отмечая все возможные ориентиры и маячки на этих улочках, которые порой похожи на длинные коридоры или подвалы.
Сначала нам показалось, что в медине Марракеша мы не сориентируемся никогда и возвращаться нам придётся только с помощью помогателей, И мы от этого были в некоторой растерянности, но связка бананов и чудесный местный апельсин всё же вернули нас к жизни, и мы уже увереннее потопали на площадь, иногда сворачивая не туда, иногда переспрашивая дорогу по сто раз, и постоянно отбиваясь от назойливых помогателей.
Когда мы вышли на площадь, на нас словно обрушились все марокканские звуки, вся атмосфера, всё дыхание этого города. Как будто из сказок Шахерезады, везде толкутся люди в удивительных нарядах, на дудочках играют заклинатели змей, бьют в барабаны местные музыканты, все вместе кричат, гудят, разговаривают, поют, вверху с минаретов волнами разносятся призывы муэдзинов, внизу готовится всякая еда, и аромат и дым расстилается по площади, это все происходит одновременно, это всё смешивается в одну непередаваемую ауру, которую ну очень трудно описать.
Вроде бы что там - базар, музыка, арлекины, циркачи, еда - вообще ничего особенного (и может быть даже где-то это всё ужасно, потому что и дымно, и шумно, и толпа каких-то личностей бродит из стороны в сторону) но в реальности, когда ты находишься в центре этой шевелящейся жизни, тебя не отпускает одно сильное ощущение: ты в сказке, в самой гуще событий, самых настоящих волшебств. И это, вы понимаете, при том, что я – абсолютный нелюдь и чистейший интроверт, я ненавижу толпу, просто не выношу. Но это было что-то другое.
Эмоционально что медина в Фесе, что Марракеш - это буря эмоций, но как фотограф я куда-то сдулась. Фотографировать не хотелось совсем, вот абсолютно. Хотелось просто быть частью этого места, этой жизни, наблюдать её, но снимать было вообще как-то лень.
Но если вы любите документальную, жанровую, стрит-фотографию, то тут для вас будет настоящий рай. Тем, кто умеет наблюдать и хочет снимать, эта страна - подарок, я бы легко могла сравнить её с Непалом или Индией. Правда марокканцы не такие открытые и доброжелательные, что взрослые, что дети, но потрясающих моментов тут целая куча.
Мы пролазили весь вечер в медине и на площади, там же и наелись всяких местных вкусняков, напились апельсинового сока, и часиков в десять всё-таки решили идти искать свой риад, спрятанный где-то за кривыми и шумными улицами медины, по нашим «запоминалкам».
Надо сказать, что к 10 часам большинство продавцов закрывают свои лавки, и медина, конечно же не пустеет совсем, но народа здесь здорово убавляется, что усложняет наш квест по поиску жилья. К тому же ночь всё меняет, и все наши "хлебные крошки", зарубки и маячки куда-то исчезают полностью. Но мы ли не кони? Мы решаем прежде чем малодушно соглашаться на помогателя, попробовать найти наш риад самостоятельно, и после долгих бродилок по темным углам, мы его находим. Это, конечно, было счастье.
Марокко очень сложно назвать Африкой, в том понимании, в котором мы её любим, это очень особенная страна со своим ярко-выраженным арабским колоритом, с каким-то другим ритмом -музыки, дыхания, жизни. Здесь много нищих, очень много, но как-то особо к тебе в нос не лезут. вкусная еда, но постоянно нужно быть на чеку. Может мне так показалось, и во всех остальных странах мы осторожничаем ничуть не меньше, но как-то тут на этом хочется сделать акцент.
Так как девчонки хотели посмотреть знаменитый Марракешский сад, а на завтра у нас были планы съездить в Уарзазат, мы решили остаться в Марракеше на две ночи. К сожалению, наша комната была уже кем-то забронирована на вторую ночь, и нам пришлось переезжать в другой риад Maissoun, который мы, конечно же, тоже нашли внутри медины.
Мы хотели найти что-то поближе к площади и не в медине, ну чтобы снова не лазить по всем этим закоулкам, но всё равно он находился внутри, на малюсенькой улочке, хотя по расстоянию от площади, метров 300, если знать куда идти. Мы не знали, поэтому ходили в обход всей медины.
Рано утром на следующий день собираемся, сжираем заботливо приготовленный нам завтрак, и едем на такси сначала до нашего нового риада. За такси мы в тот раз мы заплатили 60 дирхам чтобы он нас завез насколько можно было ближе, подождал пока мы туда сходим, бросим рюкзаки и обозначимся, и потом отвез на автостанцию. Настоящая же стоимость такси от автостанции до площади 30 дирхам, это мы потом уже, когда вернулись с Уарзазата, определили.
Вообще, когда ты не знаешь местного языка, постоянно приходится за всё переплачивать. Ведь торг - это не просто обозначение желанной цены, это целый рассказ с её обоснованием, а тут... ты рассказываешь, рассказываешь, а тебя не понимают, просто повторяют высокую цену.
Я торговаться абсолютно не люблю ни за что, но в некоторых странах это нужно делать, и очень досадно, что умом ты понимаешь, что переплачиваешь в сто раз, а сделать ничего не можешь, потому что не говоришь с ними на одном языке.
До Уарзазата мы едем на автобусе 5 часов, с получасовой остановкой на перекус и туалет, там берем такси, сговариваемся за 300 дирхам и он нас везет сначала в дальнюю касбу. Занятно, но наверное нужно быть человеком увлечённый этими всеми древностями, чтобы специально из-за нее тащиться сюда.
Потом едем в ближнюю касбу - ощущения те же самые. Визуально никак. Для меня.
Т.к. мы сегодня же вечером возвращаемся в Марракеш, то не успеваем съездить на киностудию.
И дальше ещё 5 часов обратно в Марракеш. Стоило оно того или нет, трудно сказать. Чтобы это сделать, вы однозначно должны любить кататься в автобусах, или в машине, в зависимости от того чем будете ехать, но виды по пути очаровательные - всю дорогу вы едете между красивых гор и серпантинов.
Машиной ехать лучше - по дороге есть несколько смотровых площадок, можно выйти и посмотреть на красоты, и даже сделать пару нормальных снимков, дорога очень красивая.
Мы называем наше путешествие разведкой боем, может быть мы сюда ещё вернёмся когда-то и сделаем другой маршрут, а пока нам нравится кататься между городами и селами, пока знакомясь со страной поверхностно.
В Марракеш мы вернулись часам к 9 вечера, сразу пошли на площадь, есть вкуснякии, пить сок (самый вкусный в мире апельсиновый фреш живёт на площади Марракеша).
Ближе к 11 мы уже топали искать наш риад. Я веду девчонок по запомнившимся мне маячкам и поворотам:
- А вот тут мы сейчас повернем, пройдем ещё одну улицу, спустимся и выйдем на ту самую площадь, помните, где мы такси ловили?
- Ира, это было в Фесе. Фес – это другой город
Смеемся. Я выбрала из двух медин самое прекрасное и полюбила их как одно большое целое.
Конечно, Марокко - это сказка, но и настрой. Очень важно иметь правильный настрой, потому что негатива тут можно найти выше крыши, и попрошаек, и вас постоянно хотят обмануть, и грубость, и хитрость, и грязь, и т.д., но если захотеть видеть здесь только сказку, вы её увидите непременно.
На следующее утро бросили рюкзаки опять же тут, в риаде, а сами пошли гулять по Марракешу, девчонки очень хотят сад.
Пошли сначала пешком до дворца, который совсем рядом.
Интересное место, пожалуй стоит внимания, красивые потолки и узорные стены, я не в восторге, но неплохо.
Потом ловим такси за 30 дирхам и едем в тот самый сад, из-за которого мы собственно и остались в Марракеше ещё на день, а не поехали куда-то ещё дальше.
Сад как сад, с небольшим прудом, золотыми рыбками, черепашками, фонтанчиком, кактусами и пр.
Как для меня, то не то что ничего особенного, но даже ничего и просто интересного, прекрасная тень вот разве что в разгар полдня, да птички поют. Если бы не девочки, я бы сама туда не поехала никогда.
Да и вообще тут скорее проблема в том, что я - потребитель эмоций, атмосферы и всяких таких штук, каждый раз когда мы "ныряли в медину" не меня обрушивался тот самый, волшебный Магриб, девчонки же с меня смеялись, ничего такого им даже и на ум не приходило.
Я понимаю, что опытные путешественники и особенно любители Марокко сейчас улыбаются и усмехаются, но я стремилась в эти узенькие улицы медин именно потому что там всё для меня было сказочным. И это всё не потому что я такая вся восторженная дурочка, а просто я таких мест не встречала никогда в жизни, и там действительно есть атмосфера не просто грязных улиц и базара, а самого Магриба. А вот в саду... ну вообще ничего особенного, просто сад симпатичный.
А вот девочкам понравился очень сильно. Тут по-видимому, на любителя.
Оставшийся день просто лениво гуляли по Марракешу, дальше наш путь лежал в Легзиру. Это уже было моё место.
