Мандариновая девушка (январь 2016 г., неделя на севере Марокко общественным транспортом)

Марокко отзывы туристов, отдых в Марокко, Новый год в Марокко

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Мандариновая девушка (январь 2016 г., неделя на севере Марокко общественным транспортом)

Сообщение: #1

Сообщение Франческа » 13 фев 2016, 23:18

Подготовка к поездке

Осенью 2015 г. я начала задумываться, куда поехать на новогодние каникулы. Хотелось неЕвропы, хотелось в тепло, но не в жару, хотелось ярких красок, хотелось удобства самостоятельного передвижения на общественном транспорте (машину ни я, ни подруга не водим) и возможности посмотреть страну в таком формате. Быстро стало понятно, что в пределах каникул ничего интересного придумать не получится – цены были неоправданно высокие по всем направлениям. И пришла мне в голову идея взять отпуск на первую неделю января – и каникулы себе продлить, и цену на билеты сбросить. Облегчив себе поиск, я наконец смогла из чего-то выбирать. И вскоре мне на глаза попалось заманчивое предложение от компании Alitalia до Касабланки. В Марокко мне побывать очень хотелось, к тому же я никогда не была в Африке! А когда я стала изучать форум на тему этой страны, поняла, что это одно из немногих африканских государств, где достаточно безопасно и можно без проблем самостоятельно передвигаться по стране. Таким образом, вопрос был решен. Я чуть-чуть не успела купить билеты по 15 тысяч, взяла по 20 с небольшим, чем в условиях растущего курса валюты и захвата каникул была очень довольна. К сожалению, "вкусные" цены были только на поездку длиной в неделю (мы ездили с 8-го по 15-е) и с неудобным ночным вылетом из Касабланки в 3 ночи. Но это компенсировалось очень удобной стыковкой в Риме, где мы провели целый день, а вечером улетели в Касабланку. Моя подруга в Риме уже была и очень хотела туда вернуться, а я не была ни разу и тоже была совсем не против разбавить, вернее, предварить наш африканский отдых наслаждением от одного из самых красивых городов Европы.
Размышлять было некогда: акция Alitalia заканчивалась 30 сентября, и в этот день я купила билеты до Касабланки. А потом... Ну, вы сами знаете, что было осенью 2015-го. Мне говорили: "Ты с ума сошла?! Нашла время ехать в мусульманскую страну!". Признаться, после известных событий, вероятно, я не стала бы брать билеты в Марокко. Но имея билеты на руках, я и не думала отказываться от поездки. Последние отзывы на форуме убеждали меня, что в Марокко все спокойно, и 8-го января мы с подругой вылетели из Москвы сначала в Рим, а из Рима – в Касабланку.


Маршрут

После того, как были куплены билеты, я стала продумывать маршрут. В связи с большими расстояниями между городами за полные 6 дней, что у нас было, можно было посмотреть 3, максимум 4 города. И началась у меня борьба Севера с Югом. В северной части особенно хотелось увидеть голубой город Шефшауэн, на юге – глиняные касбы Уарзазата. Думаю, если бы у меня были на Марокко 2 недели или хотя бы 10 дней, я бы все-таки остановилась на юге: объективно там больше есть, чего посмотреть, да и погода в январе в этой части страны стабильнее. Но времени было преступно мало, а меня неудержимо тянуло именно в северную часть, – казалось, что именно там можно увидеть тот "древний Восток", за которым я в первую очередь ехала в эту страну. В итоге был построен такой маршрут: Касабланка – Рабат – Шефшауэн – Фес – Касабланка. В Рабате хотелось полюбоваться океаном и аистами на развалинах, в Шефшауэне – голубыми улочками, от Феса я ждала квинтэссенции древнего и восточного... Что касается Касабланки, то на нее у нас времени почти не было отведено, – только пара светлых часов, чтобы посмотреть мечеть Хасана II, если не ошибаюсь, вторую по величине мечеть в мире.


Отели

В поездке по Марокко я уделила больше, чем обычно, времени для подбора жилья в городах: дабы не искушать судьбу, я распланировала переезды с таким расчетом, чтобы все темное время суток проводить в отелях. Таким образом, отели становились весомой составляющей нашего путешествия, и мне хотелось, чтобы наше марокканское жилье было для нас продолжением местного колорита, а не выпадением из него. Марокко – это та страна, где можно позволить себе хорошие отели, и этим надо пользоваться. Я быстро поняла, что хочу жить в риадах, – они роскошные и аутентичные одновременно, а это сочетание редко встречается. Конечно, бронируя риад, сталкиваешься со сложностями, связанными с житьем в медине, но мне это казалось все же в большей степени плюсом, чем минусом. Приехать в такую яркую самобытную страну и жить в Ibis совсем не хотелось. Я бы забронировала риады во всех трех городах по маршруту, но в Шефшауэене приоритетом стала близость отеля к автовокзалу, поскольку оказалось, что из Рабата в Шефшауэн ходят всего два автобуса, и оба они приезжают в город около 19 часов, то есть уже в темноте или почти в темноте. Кроме того, на первую и последнюю ночи нашего пребывания в Марокко был забронирован отель рядом с аэропортом Касабланки, что было очень удобно, поскольку мы и прилетали, и улетали ночью. Все отели бронировала через Booking за 2–3 месяца до поездки.

В Касабланке мы ночевали в отеле Relax Airport. Этот отель незаменим для тех, у кого ночные или утренние рейсы, потому что находится он совсем не далеко от аэропорта, а главное – от аэропорта каждые полчаса (круглосуточно!) до него ходят бесплатные шаттлы. Найти остановку шаттла очень просто – при выходе из аэропорта сразу ее увидите. Важный момент: в одном здании с Relax Airport находится отель Atlas, и на шаттлах (кажется, и на остановке тоже) написано название именно этого отеля. В шаттлы до Atlas можно садиться смело, там на выходе разберетесь. Кстати, нам при заселении предложили номер в **** Atlas вместо *** Relax. На обратном пути ночевали в Relax – ощутимой разницы между этими звездами я не заметила. В номерах очень чисто и комфортно, отели хорошего европейского уровня. Персонал говорит по-английски, можно поменять деньги на стойке ресепшн. Обе ночевки – и в Atlas, и в Relax Airport – помню плохо, мы были очень уставшие и спали без задних ног. Любопытно, что я бронировала оба раза один и тот же номер, но за первую ночь, забронированную за 3 месяца до въезда, он стоил 90 евро, а за последнюю, забронированную чуть больше, чем за неделю (долго сомневалась, нужна ли нам эта "ночь" – по факту всего несколько часов перед самолетом), – всего 68.

В Рабате мы останавливались в Riad Marhaba (1 ночь – 75 евро). Этот отель мне особенно понравился и я его горячо рекомендую. Тут я могу быть несколько субъективна: у меня в поездках почти всегда так бывает, что первый отель (в данном случае второй, первый "не считался") оставляет более теплые воспоминания, чем последующие. Но он и объективно был прелестен: резные деревянные двери, соседствующие с каменными колоннами и яркими марокканскими орнаментами, светильниками, словно бы из волшебной сказки. Это про внутренний дворик, но и наш номер был восхитителен от первой до последней детали: кровать с балдахином, декоративный медный чайничек, позолоченные благородной "состаренной позолотой" детали в ванной, вплоть до держалки туалетной бумаги) Мы чувствовали себя в настоящем дворце, из которого совсем не хотелось уходить! Не менее сильное впечатление, чем окружающая красота, произвела на нас истинно восточная доброжелательность хозяйки риада, которая сразу же предложила нам выпить чаю. Обычно я машинально отказываюсь от таких предложений, потому что мне это кажется как-то неловко, но тут я вовремя вспомнила, что в Марокко отказаться от предложенного чая значит сильно обидеть того, кто тебе его предложил. Мы согласились, и таким образом смогли впервые попробовать марокканский чай (и как-то приятно, что не надо было платить именно за этот первый раз). После того, как мы выпили чаю, хозяйка нарисовала нам на карте, как от отеля добираться до достопримечательностей Рабата, и тут обнаружился единственный недостаток Riad Marhaba: его хозяева совершенно не говорили по-английски. К этой проблеме я была готова и заблаговременно скачала русско-французский разговорник (в том числе с аудиочастью), но все-таки когда человек, работающий в отеле, совсем не понимает простых английских слов – это очень чудно.
Однако самым ярким впечатлением от риада стал ужин, который мы заказали в наш единственный вечер в Рабате. Завтрак в Riad Marhaba включен в стоимость проживания, а ужин надо заказывать отдельно по цене 20 евро с человека. Поскольку мы были ограничены в прогулках по городу светлым временем, не хотелось тратить его на еду, а времени в отеле, наоборот, было более чем достаточно, поэтому показалось логичным заказать ужин в отеле, тем более в таком очаровательном внутреннем дворике трапезничать было одно удовольствие. Итак, в назначенные 8 вечера мы выглянули из номера и увидели внизу уже накрытый стол с приборами. Марокканская посуда – моя отдельная страсть, все эти глиняные расписанные тажины, тарелки, блюдца, – и каждый со своим узором, ни одного повторяющегося! Я бы накупила себе этого всего, если бы это все не смотрелось столь неуместно в моей московской квартире. Мы сели, разлили себе уже поданную воду, и почти тут же из кухни появилась милая девушка (не та, что угощала нас чаем с утра) и принесла закуски – несколько салатов и соусов, а также традиционный марокканский суп – харира. Кроме того, были поданы горячие спринг-роллы (не знаю, как они называются в Марокко) с курицей. Сразу могу сказать, что марокканская еда мне очень понравилась: она на удивление легкая, не слишком острая, чего я опасалась, и очень-очень вкусная. Мы с подругой уплетали за обе щеки суп и закуски, и радовались, что горячее подали в виде спринг-роллов, – еды было как раз достаточно, чтобы наесться, но не объесться. Мы почти закончили (как мы наивно полагали) с нашим ужином (к чести нашей надо сказать, что мы опустошили почти все мисочки и тарелочки), когда подруга, сидевшая лицом к кухне, сделала большие глаза. Через мгновение к нашему столу подошла та же милая девушка и поставила перед нами огромный тажин. Собравшись с духом, мы открыли крышку... Там было горячее – восхитительная тушеная курица с отварной картошкой. Мы сами не знаем, как, но мы более чем наполовину съели и это – очень уж было вкусно. И тут пришло время десерта. Хоть тут повезло, подумали мы с облегчением: на десерт была марципановая трубочка и стакан с гранатовыми зернами (очень сладкими), ну и, конечно, марокканский чай. Я пошутила, что это могло бы быть закуской к десерту... И тут увидела, что подруга сидит с округлившимися глазами и подает какие-то знаки. Появившаяся в очередной раз милая девушка поставила перед нами огромный торт! К нашему стыду надо сказать, что мы не смогли сдержать в этой ситуации смеха, – слишком уж неожиданным был столь роскошный ужин (впоследствии мы всячески старались выказывать этой девушке свое расположение и оставили чаевые за ужин, надеюсь, она на нас не обиделась за эту неконтролируемую истерику). С тортом похвастаться нечем – мы смогли съесть всего по одному куску, после чего кое-как поднялись в номер и рухнули на кровать.

В Шефшауэне мы жили в Casa Annasr (2 ночи – 100 евро). Как я уже упоминала, при выборе отеля в этом городе принципиальным моментом была его близость к автовокзалу. Для тех, кто решит остановиться в этом отеле при похожих вводных, уточню: в Марокко 2 междугородних автобусных компании – Supratours и CTM, у них разные автовокзалы; Casa Annasr находится рядом с автовокзалом CTM (в описании к отелю указано просто "рядом с автовокзалом", пришлось покопаться в интернете, чтобы уточнить, с каким именно, нашла точную информацию лишь в одном англоязычном отзыве на Tripadvisor). Отель действительно совсем близко, буквально напротив, найти его не составило труда. Сам отель понравился: он был, как и большинство зданий в городе, голубого цвета (ну, это, понятно, не стало сюрпризом – такой выбрала), очень уютный холл со множеством книжек и приятных глазу мелочей. Еще больше понравился балкончик: пол с узорной плиткой, в духе марокканских орнаментов, диваны с мягкими подушками и резными красными деревянными столиками перед ними, синие стены и голубые двери в номера... Но сам номер несколько разочаровал – вернее, просто проиграл в сравнении с отелем в Рабате: он оказался меньше, чем я предполагала, и темноватый. Вообще в Марокко нам не везло со светом в номерах: в риадах окна формально есть, но они выходят во внутренние дворики, а там света не так много. В этом же отеле просто были очень маленькие окна, и от этого в номере было не очень уютно. Плюс темно-синие стены, хоть и дополняли шефшауэнский колорит, одновременно добавляли и некоторой мрачности – я все-таки предпочитаю светлые номера. В общем, в этом номере нам сидеть особо не хотелось, и мы провели наши 2 вечера на балкончике, с которого к тому же открывался чудесный вид на голубой город.
Впечатление от Casa Annasr испортил еще тот факт, что когда мы заселились в номер, в ванной не было полотенец. Когда я спустилась на ресепшн (это семейный отель, который держат папа с сыном – очень любезные и приятные), молодой человек очень извинялся и принес нам полотенца – стиранные, но не отстиранные, на них кое-где были блеклые неопределенного цвета пятна. А на второй день нашего пребывания в отеле в ванной стал подтекать обогреватель воды. Но этот же день был последним днем нашего пребывания, и обнаружился этот факт ближе к вечеру, так что мы не стали ничего предпринимать по этому поводу, просто были в ванной осторожнее. Кухни в этом отеле нет, но они могут заказывать еду из соседнего кафе, чем мы и пользовались, заказав в первый вечер пиццу, а во второй – пасту (во втором случае заказа пришлось ждать как-то неоправданно долго, а когда его наконец принесли, паста была чуть теплая). Однако, несмотря на все вышесказанное, впечатления от этого отеля остались хорошие: завтраки там отличные, персонал, несмотря на указанные промахи, очень приятный, и мы отлично провели день в Шефшауэне, а вечером сидели на балконе и завернувшись в пледы смотрели фильм Бертолуччи «Под покровом небес». В этом фильме действие в основном происходит в Марокко, и он оставил очень сильные впечатления: как-то удивительно совпало настроение фильма и мое ощущение от страны, я словно бы стала частью происходящего. Очень советую и Вам посмотреть этот фильм, находясь в Марокко.
На прощанье перед отъездом хозяин отеля подарил нам сувениры – держатели для ключей на стену в виде фасада голубого домика с голубой дверью, очень похожей на ту, что вела в наш номер в этом отеле. Это было очень приятно!

Последним нашим пристанищем в Марокко (не считая второй ночи в Relax Aeroport перед вылетом домой) был риад в Фесе Dar Bensouda (2 ночи – 210 евро). Это было наше самое дорогое жилье за поездку, я забронировала один из самых красивых отелей в городе. Должна сказать, что он тоже, как и Riad Marhaba, в жизни еще лучше, чем на фото, все просто роскошно и при этом аутентично. И все-таки – вероятно, во многом из-за некоторой уже пресыщенности восточной красотой к этому моменту, – он произвел меньшее впечатление, чем риад в Рабате, показался менее самобытным. Отчасти это было связано еще и с тем, что хозяйкой отеля была афроамериканка, свободно говорящая на английском (что было как-то уже даже и непривычно).
Проблема Riad Bensouda, как и большинства отелей, находящихся в мединах, – сложность с попаданием "наружу". Но если в случае с Рабатом мы только в первый раз воспользовались помощью местного паренька, который довел нас до нужного дома (кстати, снаружи по входам в риады совершенно непонятно, что там такая красота внутри, вообще как-то идентифицировать их среди жилищ местных очень трудно), а второй раз уже справились сами, то до отеля в медине Феса самостоятельно добираться оказалось нереально. Даже наш замечательный навигатор maps.me оказался тут бессилен: в медине Феса он просто не работал (пришлось пользоваться помощью местных пареньков, которые улочками и закоулочками отводили нас к нужной двери). Что уж тут говорить, если даже хозяйка Dar Bensouda не смогла показать мне на карте, как выбираться из медины! Смотрела-смотрела на карту города, как будто впервые ее видела, потом промямлила что-то вроде "эта улица очень маленькая", и разговор сошел на нет. Это меня очень удивило: неужели с каждым постояльцем этого отеля повторяется та же сцена и действительно нет возможности хозяйке этого популярного места все же каким-то образом проложить маршрут от отеля до выхода из медины? Остается только списывать эту ситуацию на магию медины Феса...
В остальном у меня к хозяйке нет претензий: она тоже предложила нам при заезде марокканский чай со сладостями, по своей инициативе отнесла наш багаж наверх в номер, накануне выезда предложила нам вызвать провожатого (но ИЗ медины у нас получалось выбираться самостоятельно). Однако она была именно работницей отеля, а в Рабате казалось, что ты приехал в гости.
Номер в отеле Dar Bensouda был очень светлый и просторный, а собственная ванная была у нас как бы на втором этаже, то есть туда надо было подниматься по лестнице! (Правда, насколько это удобно – спорный вопрос, но впечатление производит.) В ванной была собственно ванна, что я очень ценю в отелях, ну и все остальное по высшему разряду. В отличие от Riad Marhaba этот номер был при всей своей роскоши более минималистичен, и тем ярче выделялись на фоне общей чистоты и спокойствия большие и очень красивые узкие длинные лампы по бокам кровати... Вообще светильники – это что-то удивительное в Марокко, как и в случае с посудой, я бы обязательно прикупила несколько, если бы они вписались в интерьер моей комнаты.
В холле можно было поиграть в шахматы, но мы не стали. А еще мне очень понравилось в этом отеле отсутствие крыши: над внутренним двориком было голубое небо! Наверное, в дождь там захватывающе интересно сидеть.

Кстати, ни в одном из отелей не было проблем с отоплением (волновалась по этому поводу, все-таки поездка в январе). Во всех отелях (кроме Relax Airport, там центральное отопление) были кондиционеры, которые можно было настроить как на "минус", так и на "плюс". Жарко не было, но и холодно тоже, спали под теплыми одеялами, но это очень уютно.


Еда

На еде в Марокко экономить тоже не надо – еда там очень вкусная, порции огромные, посуда потрясающе красивая, сервировка очень душевная. Первым марокканским "блюдом", если это слово в данном случае уместно, которое нам довелось попробовать, стал марокканский чай, предложенный нам в рабатском риаде. Я еще дома при подготовке к поездке, конечно, читала про этот чай и решила, что он вряд ли мне понравится, поскольку чай с сахаром я не пью. Но на деле он оказался вовсе не таким уж сладким, и к нему как-то удивительно быстро привыкаешь: уже на второй или третий день нам с подругой казалось очень странным пить что-то другое (при этом в Москве марокканский чай пить совсем не тянет). Про ужин в Рабате я уже написала выше, поскольку этот вечер стал все-таки в большей степени впечатлением от отеля, даже несмотря на всю эту потрясающую еду. Вообще в Марокко у нас с едой была такая система, показавшаяся мне очень удачной: у нас были включены завтраки во всех отелях, и в этих же отелях мы заказывали ужины, чтобы не тратить на поиск едальни и на саму еду драгоценное светлое время и одновременно занимать долгие вечера в отеле. Уверена, что зимой, когда дни короткие, это оптимальный вариант.
Итак, завтраки. Завтраки во всех наших отелях (кроме Relax Airport, там был классический континентальный, хотя тоже совсем не плохой) были традиционными марокканскими. Они были одного плана, где конкретно что подавали, я не запомнила, поэтому и не стала описывать завтраки в разделе про отели. Что такое марокканский завтрак? Это обязательно несколько видов хлебных изделий – без начинки, просто хлеб, но в разных вариантах и всегда очень вкусный, как правило, теплый. Обычно в каком-то виде подают яйца – омлет или глазунья. Напиток – свежевыжатый апельсиновый сок, на выбор марокканский чай или кофе, в который можно добавить молоко. Сладкая булочка. В одном отеле подавали еще нечто среднее между маслом, творогом и сыром, я намазывала это на булку. Подавались также джемы, масло, йогурт. Вроде и не так много, но марокканская выпечка действительно очень вкусная, в сочетании с омлетом или глазуньей получалось очень сытно, съесть все составляющие завтрака нам, кажется, ни разу не удалось. Добавьте к этому удовольствие есть из потрясающе красивой марокканской посуды. Кроме того, мне очень нравилось, что завтрак горячий и его подают, с приборами, полотенцами и всем прочим. Континентальные завтраки со шведским столом, на мой вкус, все-таки довольно унылы, даже если выбор большой.
В городе мы ели 2 раза: в Шефшауэне и Фесе. Я ошибочно запомнила при чтении форума, что в основу тажина входит кускус. Мне хотелось попробовать кускус в Марокко, потому что в Москве я его иногда ем, хотелось сравнить. В Шефшауэне мы ели в какой-то забегаловке с местными посетителями, я заказала тажин с морепродуктами, рассчитывая, что мне принесут именно кускус, но мне принесли просто каким-то особым образом приготовленные морепродукты и к ним отдельно в качестве гарнира жареную картошку, что-то вроде картошки фри. Было очень вкусно и порции большие, но мое любопытство не было удовлетворено, и на свой первый ужин в Фесе в нашем риаде я снова заказала тажин, на этот раз с мясом, изюмом и черносливом. Собственно, мясо с изюмом и черносливом мне и принесли, без всякого дополнительного гарнира. Там же мы еще раз съели суп харира (он очень вкусный!) и попробовали традиционный марокканский десерт – пастилью. Я читала, что пастилья бывает с голубиным мясом и сладкая, мы ели сладкую. Слоеное тесто очень вкусное, но к нему хочется более нежного крема, не творожного. Да и, честно говоря, к десерту уровень сытости был такой, что удалось только немного от него съесть...
Мое желание все-таки попробовать кускус в Марокко увенчалось успехом в кафе Clock в Фесе. Про это кафе я тоже вычитала заранее и целенаправленно, предполагала, что к концу поездки нам может захотеться провести время в более европеизированном месте, и так оно и вышло. В кафе Clock публика – сплошь туристы, в основном молодежь, повсюду английская речь. Кормят там хорошо, там подается знаменитый бургер из верблюжатины, но поскольку моя подруга вегетарианка, я не стала шокировать ее заказом такой экзотики. Заказала кускус, и в этот раз наконец его попробовала. Все было вкусно и красиво сервировано, но это, конечно, такое "Марокко для туристов".
Что касается уличной еды, то в Марокко она есть, но в отличие от Стамбула, где мы в основном питались "на ходу" – мидиями, кукурузой, лепешками – здесь есть на улице у меня как-то не возникло желания (хотя подруга съела рыбу в булке и сказала, что хоть и не балык-экмек, но тоже неплохо). Для меня основная проблема была в том, что эта уличная еда продавалась в мединах, на рынках, где-то между живыми курами и старыми кроссовками, и... как-то я не решилась. Но апельсиновый сок мы пили, где только его ни встречали, и он был очень вкусным! Я люблю наблюдать за процессом приготовления свежевыжатого сока, как-то приятно видеть своими глазами и понимать, что это на 100% натуральное. В общем, апельсиновые свежевыжатые соки в Марокко очень рекомендую, а из других фруктов – нет: в одном месте мы заказали соки из хурмы и сахарного яблока, причем при заказе тыкала пальцем в конкретные картинки, и мало того что нам подали вместо этого соки из манго и киви (ну а что, главное, чтобы цвет совпадал!), так еще сок из киви был несвежим!
В последний вечер Марокко мы все-таки купили еды с рук – только не выпечку, а фрукты и ягоды. Я люблю иногда так делать: покупать что-то, на что падает глаз, не зная, что это это такое. Кстати, я так до сих пор и не выяснила, что это было, в интернете ничего похожего не нашла, может, знатоки подскажут. Мы купили темно-красных фруктов, по виду больше всего напоминающих нашу свеклу, и ярко-алых ягод по размеру чуть крупнее боярышника. В обоих случаях нас ждало разочарование. Фрукт оказался водянистым и не имеющим определенного вкуса (даже не знаю, с чем его сравнить), зато в нем было просто невероятное количество косточек, что нас здорово удивило, поскольку марокканцы на наших глазах разламывали эти фрукты пополам и ели, ничего не выплевывая! Намучились мы с поеданием этой "свеклы" здорово. Ягоды, напоминающие боярышник, и на вкус оказались на боярышник похожи, причем не на самый сладкий...


Транспорт

Перед поездкой в Марокко я волновалась по поводу транспорта: боялась, что он будет грязный и ненадежный (читала в отзывах, что междугородние автобусы сильно опаздывают, и время рассчитать невозможно). Боялась, что сложно будет найти автостанцию, сложно разобраться с билетами, сядем не на тот автобус и т.д. А еще меня укачивает в наземном транспорте (в последнее время т-т-т поменьше), так что я запаслась драминой, которая меня поддержала в предыдущей поездке по Исландии. Должна всех успокоить: междугородний транспорт в Марокко очень удобный и комфортный, во всяком случае автобусы компании CTM, которыми мы пользовались. По сути, никаких принципиальных отличий от автобусов, которыми мы пользовались в Исландии, я не нашла (ну, разве что вай-фая нет). Только вот опаздывают – да, действительно есть такое, не стоит что-то планировать впритык к прибытию автобуса. Кроме опоздания может быть и задержка отправления: автобуса в Шефшауэне мы прождали почти целый час, что было обидно, учитывая, что там жили у самого автовокзала, – можно было бы подольше позавтракать. Остановку в пути по тем маршрутам, которыми ездили мы, делают всего одну, причем ближе к концу поездки. Останавливаются около кафе, там можно сходить в туалет, купить воды, чипсов или булку.
Я еще волновалась, что четырехчасовая поездка на автобусе по Марокко будет утомительна, скучновата. Однако после Исландии я стала отдавать предпочтение автобусу перед поездом – до тех пор предпочитала поезда, чувствую себя в них гораздо комфортнее. Но все-таки поезд не позволяет так плотно окунуться в местную жизнь, как автобусы. И что должна сказать: в Марокко мне тоже было совсем не скучно смотреть за окошко. Конечно, там нет таких идиллических пейзажей, как в Исландии, и овцы там грязные, потому что в теплой стране их шерсть не нужна, но понаблюдать за местной жизнью все равно очень интересно. Я считаю, что именно такие автобусные (или автомобильные) поездки в дополнение к прогулкам по городам дают возможность сказать, что такая-то страна (или хотя бы отдельный ее регион) – она вот такая. Очень интересно было наблюдать, как красноватая каменистая почва сменяется засеянными зелеными полями, то тут, то там мелькают ослики, овцы, коровы, редкие постройки, и из окон автобуса даже можно разглядеть предметы быта марокканцев. Четыре часа пролетают незаметно, я очень люблю дорогу в путешествиях, и мне было даже немножко грустно, когда мы приезжали и надо было выходить из автобуса.
На поезде в Марокко мы передвигались один раз, в начале нашей поездки, когда надо было доехать из Касабланки до Рабата. В данном случае поезд однозначно предпочтительнее, особенно если жить в отеле Relax Airport. Я рассудила, что будет удобнее вернуться в аэропорт и поехать в Рабат прямо оттуда, чем разбираться, как ехать в Касабланку, и там искать вокзал. Так мы и сделали. Думаю, это было правильным решением, единственное – к сожалению, из аэропорта до Рабата нет прямых поездов, они все делают пересадку в Касабланке – либо на Casa Voyagers, либо на Casa Port. Так что надо не пропустить нужный момент и вовремя выскочить. Пересадка на соседний путь, конечно, стоит уточнить у служителя или кого-то из пассажиров, следует ли поезд в Рабат.
Собственно, из-за волнений по поводу пересадки и просто от начала путешествия я как-то толком и не запомнила эту поездку на поездах. Могу сказать, что оба поезда были весьма комфортны. Народу было много, от Касабланки до Рабата рядом с окном было не сесть. Но ехать недолго – в общей сложности в пределах двух часов, так что это можно пережить. Если я не путаю, в поезде билеты без мест, а вот на автобус с местами. Я так понимаю, они начинают продавать с первых рядов назад, так что имеет смысл купить билет пораньше, чтобы сидеть в начале автобуса (если укачивает, это критичный момент). На автобус из Рабата до Шефшауэна пассажиров было мало, мы сидели во втором ряду. А вот на автобус из Шефшауэна в Фес нам продали места почти в самом конце. Народу было сначала немного, а я в этот день решила попробовать проехаться без таблетки, и меня сразу стало укачивать. Мы пересели ближе к началу на свободные места, по маршруту подсели еще люди, но нас не согнали.
Что еще. Заранее через интернет я ничего не покупала, покупала билеты на автовокзалах за день до поездки. Багаж в автобусах CTM везут отдельно, за него надо заплатить 5 дирхам (билеты на поезд и автобусы между городами стоят 75–100 дирхам с человека). Когда мы выезжали из Феса в Касабланку – автобус уже тронулся – мы заметили служителя CTM, бегущего к автобусу и размахивающему руками. Оказалось, он забыл погрузить в автобус наш багаж! Не знаю, как бы мы потом его искали... Хорошо, что все закончилось благополучно.
Что касается городского транспорта, в Рабате и Фесе мы пользовались услугами пти-такси. В каждом городе эти маленькие машинки имеют свой цвет, что позволяет идентифицировать их среди других машин. Стоянки их у нас как-то не получалось найти, "ловили" просто по пути, как наших частников. Почти всегда водители сами включали счетчик, пару раз пришлось им об этом напомнить, один раз водитель так и не включил счетчик, я несколько раз его об этом попросила, он мне что-то ответил, в общем, мы друг друга не поняли. Почему-то сразу не вылезли, ехали и я корила себя за это, поскольку не совсем представляла, что делать, если он запросит неадекватную сумму. Однако сумма оказалась вполне адекватной. Может, счетчик был сломан.
Надо иметь в виду, что если едешь в какое-то популярное туристическое место, водители пти-такси могут требовать сильно завышенную фиксированную сумму. С этим мы столкнулись в Касабланке, когда хотели доехать до мечети Хассана II: уже вечерело, очень хотелось посмотреть ее до темноты. Почти все такси проезжали мимо нас заполненные, а водитель первого остановившегося запросил в несколько раз больше, чем мы собирались заплатить (ориентировались по километражу согласно навигатору и суммам, которые отдавали в такси до этого). С ним не поехали, поехали с другим за нормальную сумму, но пришлось подождать. В итоге чуть-чуть не успели посмотреть закат рядом с мечетью (она у самой воды, так что это было бы впечатляюще), но там все равно было очень красиво.


Во второй "серии" расскажу о впечатлениях от городов.
Аватара пользователя
Франческа
участник
 
Сообщения: 137
Регистрация: 02.04.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 56 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 108
Страны: 34
Отчеты: 2
Пол: Женский
Марокко отзывы

Re: Мандариновая девушка (январь 2016 г., неделя на севере Марокко общественным транспорто

Сообщение: #2

Сообщение Эрикуся » 16 фев 2016, 22:35

Интересно, продолжайте. А фотографии будут?
Эрикуся
полноправный участник
 
Сообщения: 237
Регистрация: 23.11.2009
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 26 раз.
Поблагодарили: 15 раз.
Возраст: 75
Страны: 71

Re: Мандариновая девушка (январь 2016 г., неделя на севере Марокко общественным транспорто

Сообщение: #3

Сообщение Франческа » 21 фев 2016, 21:25

Эрикуся писал(а) 16 фев 2016, 22:35:А фотографии будут?


К сожалению, нет: я из тех редких путешественников, кто не любит фотографировать. В поездках делаю только несколько кадров на телефон, чтобы что-то осталось на память. Прекрасно понимаю, что подкрепленные видеорядом отзывы гораздо лучше воспринимаются, так что прошу меня извинить.
Аватара пользователя
Франческа
участник
 
Сообщения: 137
Регистрация: 02.04.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 56 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 108
Страны: 34
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Мандариновая девушка (январь 2016 г., неделя на севере Марокко общественным транспорто

Сообщение: #4

Сообщение Франческа » 23 фев 2016, 22:55

Рабат
Если по поводу Шефшауэна и Феса я не сомневалась, включать ли их в маршрут, Рабат был под вопросом. После того как я остановила свой выбор на севере Марокко, я некоторое время планировала заехать еще в Эль-Джадиду: она, как и Рабат, недалеко от Касабланки, только в другую сторону, и этот город мне на Форуме горячо рекомендовали. Но в итоге выбор был сделан в пользу Рабата: Эль-Джадида, безусловно, очень привлекательный для посещения город, но по фотографиям она напомнила мне что-то португальское или испанское, а это были не те эмоции, которые я хотела испытать от Марокко. Возможно, в этом городе совсем другой – истинно восточный – дух, это уж не попробуешь не узнаешь. Но почему-то Рабат манил больше: причудливым единением пляжа и кладбища, аистами на развалинах. Помимо этого, он был удобнее чисто с точки зрения логистики: приятнее было, выехав из Касабланки, сделать некое подобие круга и вернуться, а при варианте с Эль-Джадидой пришлось бы выезжать из Касабланки, потом проезжать через нее и снова возвращаться – не хотелось тратить в поездке лишнее время, особенно с учетом того, что его было и так очень мало. На мой взгляд, Эль-Джадида лучше вписывается в маршрут, если ездишь по югу, ну или вокруг страны. Итак, мы приехали в Рабат.

Когда я еще дома прикидывала переезды и смотрела сайт марокканских железных дорог oncf.ma (кстати, сайт очень удобный и логичный, вот только не смотрела, можно ли на нем купить билеты онлайн, предпочитаю покупать на месте), обратила внимание, что несколько поездов уезжают из аэропорта Касабланки в одно и то же время, а приезжают в разное, причем с разницей в час и чуть ли даже не полтора. Собиралась при покупке билетов уточнить этот момент, чтобы нам продали на более быстрый поезд, но в итоге мы оказались на вокзале незадолго до отправления очередной группы поездов (они отходят в 8:00, 9:00, 10:00 и т.д.) и не хотелось тратить время на объяснения с кассиром, поэтому просто попросили билет на ближайший поезд, и честно скажу, с учетом волнения из-за пересадки, про которое я писала в разделе "Транспорт", да и просто с учетом общего взволнованного состояния от начала поездки, я не заметила, сколько мы ехали: полтора часа, или два, или два с половиной. Дорога, как всегда у меня в поездках, пролетела незаметно.

Сразу скажу, что Рабат понравился. Большую роль тут сыграл, конечно, тот факт, что это был наш первый марокканский город, и все здесь было для нас впервые: первый свежевыжатый сок из марокканских апельсинов, первые пти-такси... И, конечно, первая медина. Я думаю, первая медина неизбежно производит самое сильное впечатление, остальные уже не такое. Именно в эти два первых дня, в Рабате, я жадно смотрела по сторонам, вбирала в себя все картинки, запахи и звуки "древнего" марокканского города, за которыми я и приехала (потом уже привыкаешь и не так живо на это все реагируешь). Ремесленники, сидящие на порогах своих мастерских, полностью погруженные в свои занятия. Мальчики всех возрастов, играющие в футбол (как заметила моя подруга, "если вы видите в Марокко мальчика шести-восемнадцати лет, можете не сомневаться: он или только что играл в футбол, или как раз собирается поиграть. Ну или в процессе"). Кошки, кошки, повсюду кошки. Удивительно красивые двери и стены зданий, соседствующие с ничем не примечательными. Ну и, конечно, собственно рынки. На рынке в Марокко можно купить абсолютно все: от живой курицы до использованного унитаза. Меня поразило, что множество людей сидели на "толкучке" с откровенно старыми и, прямо скажем, негодными уже вещами, особенно много было старой обуви. Не знаю, что мне должно было такого встретиться на рынке в медине, чтобы я решилась это приобрести, но посмотреть на все это великолепие многообразия было, безусловно, очень интересно.

Чем еще понравился Рабат – в нем есть, так сказать, выраженные достопримечательности, причем весьма различные по характеру, и хотя я ехала в Марокко в первую очередь посмотреть на людей и на медины и мне это занятие очень понравилось, все-таки мне, как путешественнику, привыкшего к поездкам по европейским городам, порой не хватало во время этих блуждающих прогулок некой цели, точки X. Так вот в Рабате с этим проблем нет. Первым делом мы отправились смотреть крепость Касба Удайя. Честно говоря, этот пункт нашей программы по большому счету потерпел фиаско, так как мы не очень поняли, что там смотреть, кроме внутренних кварталов в бело-голубых тонах, а там задерживаться не хотелось, поскольку следующим пунктом нашей программы был Шефшауэн, и я боялась перенасытиться голубым цветом. Зато через эту касбу мы вышли к океану! Я не могу назвать себя настоящим фанатом водных просторов, и океан видела не в первый раз в жизни, но в каждой поездке первая встреча с морем или океаном производит неизменно сильное впечатление. Здесь это впечатление еще усилилось тем, что мы вышли к океану неожиданно и будучи несколько выше уровня воды, так что он открылся перед нами во всей красе. Купающихся не было (не знаю, купаются ли там вообще в более теплое время?), но были серферы, и на это было тоже очень любопытно посмотреть. В то время был прилив, и мы шли по молу, стараясь уберечься от сильных волн и в то же время, кажется, внутренне надеясь, что нас обрызгает, и когда в конце концов нас почти с ног до головы охватило водой, мы были счастливы, сочли свою задачу выполненной и ушли с мола. К счастью, был еще день, и довольно скоро мы высохли.
К пляжу, на котором парни играют в мяч и бегают собаки, действительно примыкает кладбище, – правда, у самого пляжа находятся всего несколько могил, а основное кладбище располагается через шоссе. Вообще мы с подругой большие любительницы кладбищ и в каждой поездке стараемся посетить местное, но тут как-то не решились вблизи рассматривать, посмотрели издали.

В этот же день мы посмотрели минарет Хассана (то есть комплекс вокруг него). Вообще мы старались передвигаться по городам пешком там, где это было доступно, такси пользовались в крайнем случае, – не из экономии, а потому, что гулять, по-моему, гораздо приятнее и позволяет гораздо лучше почувствовать страну. Если перемещаться на такси, да даже и на своей машине чисто от точки А к точке В и т.д., мне кажется, многое в поездке упустишь.
Конкретно минарет был на момент нашего посещения в лесах, но мне не показалось, что мы много потеряли. Мавзолей Мохаммеда V тоже большого впечатления не произвел, но очень позабавило поведение туристов с охранниками. Я неоднократно читала, что в Марокко нельзя фотографировать полицейских, и предполагала, что к охранникам исторических объектов это тоже должно относиться, но отнюдь: туристы не просто фотографировали охранников, они самым беспардонным образом делали селфи с ними, а блюстители порядка только улыбались, пусть и несколько обескураженно. Еще в этом месте мы впервые столкнулись с такой проблемой в Марокко, как малое количество общественных туалетов. Спросили служителей мавзолея – на территории комплекса нигде туалета не было, только за его пределами. Может, это и хорошо, но к таким вещам нужно быть готовым. Еще скажу здесь, раз уж начала эту тему, что туалеты в Марокко, кроме как в отелях и хороших едальнях, очень простенькие и бедные (причем даже если место выглядит достаточно прилично – например, автобусный вокзал, – туалеты все равно наверняка будут именно такие). Как правило, унитазов там нет, просто дырка в полу, и нет привычного нам формата слива: для того, чтобы смыть за собой, надо пользоваться краником в стене и ведром, стоящим тут же: наполняешь ведро – смываешь. Конечно, можно оставлять эту работу уборщицам, но мы за пару дней освоили эту систему и делали все сами.
Но вернемся к комплексу. Что мне понравилось, так это каменные столбы – остатки колоннады, предназначенной для поддержки крыши недостроенной и разрушенной грандиозной мечети. Они еще на фотографиях "зацепили" мое внимание, и хочу сказать, что они действительно очень фотогеничны и своим количеством позволяют оценить масштаб строения. На самые маленькие из столбиков при желании можно залезть, но это не так-то просто!

В наш второй день (вернее, полдня – в 15 часов мы уезжали в Шефшауэн) мы посмотрели некрополь Шеллах и развалины Саха. Мне показался удачным вариант этого распределения достопримечательностей, поскольку Шеллах находится дальше от центра, чем остальные must see Рабата, и там можно с удовольствием провести 2-3 часа, любуясь аистами и развалинами. В отчетах советовали добираться на такси, но мы пошли пешком, – идти недолго, а я, повторюсь, обожаю гулять, особенно в поездках. Обратно в отель возвращались на такси, потому что не хотелось торопиться и волноваться, а точно рассчитать время с пешей прогулкой не получалось, поскольку до автобусной остановки тоже надо было добираться на такси. Да и в Шеллахе хотелось провести побольше времени.
На подступах к некрополю нас встретили небольшие белые птички с длинными клювами, потом мы еще видели их в Фесе. Не знаю, кто это, может, какая-то разновидность цапель? А на развалинах уже царствуют аисты. Удивительно все-таки, насколько приковывают внимание живущие в природе животные, не распространенные у нас. На голубей и воробьев нигде не обращаешь внимания, к чайкам тоже уже привыкли, а вот аисты! Есть что-то романтичное в этих птицах, в том, как горделиво они селятся, вьют свои гнезда на обломках былого величия. Куда ни глянь в этом месте – всюду гнезда аистов, но ни одного птенца мы так и не увидели, хотя старались приглядываться, насколько это было возможно с такого расстояния. А еще удивило, какие эти птицы большие: мы несколько раз видели аистов, пролетающих прямо над нами, это очень эффектное зрелище. В общем, в некрополь советую съездить в первую очередь ради аистов, они добавляют этому месту колориту. Развалины... Кто не видел развалин. А вот развалины с аистами – совсем другое дело!
Кроме аистов в некрополе Шеллах живут еще кошки. Нам повезло встретить целую веселую компанию, нежащуюся на зимнем марокканском солнышке. Но к кошкам я равнодушна, да и все-таки непривычными животными их никак не назовешь, хотя в Москве кошку на улице едва ли встретишь. И для меня все-таки кошки не стали неотъемлемой частью марокканских городов, как стали они для меня частью Стамбула.
Напоследок захотелось попробовать апельсин (или мандарин?) с одного из деревьев, в изобилии растущих на развалинах. С трудом дотянувшись до высокой ветки (все с нижних были оборваны), сорвала его, но он оказался таким кислым, что есть его мы не смогли.
Аватара пользователя
Франческа
участник
 
Сообщения: 137
Регистрация: 02.04.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 56 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 108
Страны: 34
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Мандариновая девушка (январь 2016 г., неделя на севере Марокко общественным транспорто

Сообщение: #5

Сообщение Франческа » 28 фев 2016, 22:40

Шефшауэн

В Шефшауэне я очень хотела полюбоваться на голубые улочки, но одновременно тревожилась, чем мы будем там заниматься целый световой день, поскольку в Шефшауэне нет каких-то выраженных достопримечательностей, кроме, собственно, голубой медины. Однако именно день в Шефшауэне оставил самое "правильное" впечатление, он как-то сам собой очень логично сложился.

А начался для нас Шефшауэн с горного серпантина накануне, когда мы уже почти в темноте приехали туда на автобусе. Конечно, жаль, что не удалось в дороге посмотреть на открывающиеся перед нами голубые домики, все это мы увидели на следующий день. В Шефшауэне единственный раз в Марокко мы зашли в местный продуктовый магазинчик (в других городах их не видели) купить чего-нибудь к ужину, и неподалеку от магазинчика с нами стала знакомиться компания местных парней. Они поздоровались с нами "Ola!" и спросили, говорим ли мы по-испански (Шефшауэн был под испанским протекторатом, поэтому там больше распространен испанский, чем французский). Мы не стали поддерживать разговор, и один из парней сказал нам "F*ck you". Это было единственное проявление того, что с натяжкой можно было бы назвать агрессией в наш адрес со стороны местного населения. Произнесена эта фраза была весьма миролюбиво, мы решили, что мальчикам просто не так часто предоставляется случай поругаться на английском, а мы, в общем-то, сами напросились своим игнором. В общем, мы и в тот момент восприняли, и в дальнейшем вспоминали эту ситуацию с улыбкой. Вообще могу сказать, что в Марокко меня не беспокоило чувство тревоги, опасения за свою жизнь или имущество, которые, я думала, будут меня преследовать. Да, вечером в мединах чувствуешь себя не очень уютно, но я для себя связывала это с узкими улочками и замкнутым пространством, а не с местным контингентом. Никто не пытался нас как-то обидеть, куда-то не туда завести, выхватить из рук айфон, или, боже упаси, закидать камнями, о чем я читала в паре отзывов.

Чего еще не было конкретно в Шефшауэне, и чего я ожидала, это более-менее открытой продажи легких наркотиков. Видимо, дело было в том, что в позднее время мы по городу почти не ходили (только в магазин рядом с отелем, о чем я написала чуть выше), а может, просто мы с подругой не производили впечатления потенциальных покупателей (мы и в самом деле не собирались ничего покупать). Откровенно "обкуренных" я в городе тоже не видела. Не заметили мы и какого-то агрессивного настроя местных по отношению к фотографирующим туристам (правда, надо отдать нам должное, в упор мы никого не фотографировали). В общем, мне не показалось, что жители Шефшауэна чем-то отличаются от жителей других марокканских городов, в которых мы побывали. Расстроило ли это меня? И да, и нет. Как это обычно бывает в таких случаях, с одной стороны, немножко обидно, когда город оказывается лишен каких-то ярких штрихов, которые ты ему заранее приписал, с другой – так спокойнее.

Что в Шефшауэне было – голубые домики. Город действительно почти полностью голубой, разных оттенков голубого, и это очень красиво и необычно. Не знаю, есть ли где-то еще в мире подобный город... Во всяком случае, я до сих пор такого не видела. Мы без какой-либо цели бродили по улочкам и встречали то стены, утыканные разноцветными ведерками, которые я встречала на фотографиях в отчетах, то какого-нибудь маленького марокканца в яркой кофте, которая так чудесно контрастировала с голубыми стенами зданий. В общем, как я и надеялась, Шефшауэн оказался таким пиром для глаз, очень здорово было просто ходить, любоваться, впитывать, впитывать, впитывать это все. Голубые стены, голубые двери, голубые фонари...

Когда мы немножко устали от бесцельного блуждания, стали думать, что там еще можно посмотреть. У меня в памятке было выписано, что "в медине есть ухоженная небольшая крепость с садиком – Абд-аль-Крим", но мы так и не нашли, где это, как туда попасть. В это время встретили туристов, впервые в этой поездке, – в Рабате их совсем не было. Они тоже не могли что-то понять по карте.

Не попав в крепость, мы решили прогуляться в горы. Это оказалась очень приятная прогулка, разбавившая наши "городские" впечатления. Вообще в городах Марокко очень хочется периодически выбираться за пределы медины, даже не столько к природе, сколько на простор... Пока мы поднимались наверх к белой мечети, где была обзорная площадка, смотрели на город с разных точек, – панорамы Шефшауэна очень красивы, но издали голубой цвет кажется более блеклым, а может, здания, которые открывались нашему взгляду, просто выкрашены в более светлые тона, но именно в отношении красок панорама не оставляет такого в прямом смысле слова яркого впечатления, как совокупность улочек.
"Восхождение" к белой мечети понравилось тем, что надо было идти к цели, а не просто блуждать. Сама мечеть была закрыта. Позабавил паренек, продающий снэки прямо у стен мечети, такого я еще не видела. А на обратном пути нам встретились два очаровательных щеночка – это, конечно, такое чисто личное впечатление от Марокко, потому что щенят мы обожаем.

Что еще рассказать про Шефшауэн? Там я впервые увидела вживую своих любимых животных – ослов. Изначально моей мечтой было увидеть в Марокко "летающих" коз, но от этой идеи пришлось быстро отказаться, потому что даже в случае выбора "южного" варианта маршрута шанс их увидеть был небольшим: они водятся в определенном регионе, и добраться туда непросто. Но уж на осликов я рассчитывала с полным правом: видела в сети множество фотографий марокканских городов с ними. В итоге в Рабате не встретилось ни одного, зато Шефшауэн в этом смысле не подвел. Ну и ослики не разочаровали: моя заочная нежность к ним подтвердилась, понравилось смотреть в их глаза, в них столько покорного терпения и одновременно силы... Вообще именно ослы для меня во многом помогли создать тот образ "древнего Востока", который я хотела увидеть в Марокко: общение погонщиков ослов со своими животными – это из восточных сказок, которые я читала в детстве и которые мне живо запомнились. Правда, ослы, конечно, ассоциируются скорее со Средней Азией, чем с Африкой... Но все же Восток – он и есть Восток.

А еще в Шефшауэне мужчины во множестве ходят в плащах с остроконечными колпаками (не знаю, как они называются). Поначалу это кажется забавным, но вскоре привыкаешь к этому зрелищу и оно начинает казаться несколько мистическим... Особенно когда навстречу попадается сразу целая группа мужчин в таких одеяниях. В общем, вы, наверное, поняли, что в Шефшауэне мне удалось вкусить "древнего Востока" в полной мере, это действительно очень самобытный и интересный город со своей атмосферой и колоритными жителями. Кстати, такой плащ можно было купить в медине в качестве сувенира, но – моя вечная проблема, носить такое в Москве негде, разве что на Хэллоуин нарядиться.
Аватара пользователя
Франческа
участник
 
Сообщения: 137
Регистрация: 02.04.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 56 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 108
Страны: 34
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Мандариновая девушка (январь 2016 г., неделя на севере Марокко общественным транспорто

Сообщение: #6

Сообщение Сергей нерешительный » 10 мар 2016, 13:57

А сколько дней понадобится на южный и северный маршруты?
Аватара пользователя
Сергей нерешительный
полноправный участник
 
Сообщения: 261
Регистрация: 10.09.2011
Город: Иваново
Благодарил (а): 245 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Возраст: 42
Страны: 23
Пол: Мужской

Re: Мандариновая девушка (январь 2016 г., неделя на севере Марокко общественным транспорто

Сообщение: #7

Сообщение Франческа » 19 мар 2016, 18:00

Сергей нерешительный писал(а) 10 мар 2016, 13:57:А сколько дней понадобится на южный и северный маршруты?


Мне кажется, двух недель хватит, но это если смотреть только самое основное и нигде особо не задерживаться. За три недели, думаю, можно посмотреть в спокойном ритме.
Аватара пользователя
Франческа
участник
 
Сообщения: 137
Регистрация: 02.04.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 56 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 108
Страны: 34
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Мандариновая девушка (январь 2016 г., неделя на севере Марокко общественным транспорто

Сообщение: #8

Сообщение Франческа » 19 мар 2016, 20:07

Фес

Сразу признаюсь – Фес меня несколько разочаровал. Думаю, дело в том, что, на мой взгляд, одно из самого интересного в Марокко и, собственно, то, на что я приехала смотреть в первую очередь, – это медины, но лично на меня по-настоящему сильное впечатление произвела первая из увиденных мною медин – в Рабате, а остальные казались вариациями. Да, медина в Фесе самая обширная и запутанная, но суть ее та же, и чего-то кардинально нового к увиденному в Рабате она не добавила. А кроме медин в Фесе как-то особо и не на что оказалось смотреть...

Мы наметили по карте посещение нескольких медресе, но две первые, попавшиеся на нашем пути (одна из них – самая "рекламируемая" Бу Инанья) оставили озадачивающее впечатление: мы с подругой сошлись на том, что в нашем риаде не менее красиво) По сути посещение медресе представляет собой местопребывание в небольшом внутреннем дворике с расписанными стенами и дверьми, какое-то время можно это порассматривать, но долго там делать нечего. Может быть, если жить не в риаде, а в сетевых отелях, медресе произведут больше впечатления... Еще при прогулках по Фесу был такой момент – постоянно хотелось выйти на какой-то простор, площадь или хотя бы более-менее открытое место, но там ничего такого нет, и порой немножко чувствуешь себя заключенным, обреченным бегать по лабиринту, из которого нет выхода.

Именно в Фесе с нами случилась и неприятная история, несколько омрачившая наше удовольствие от поездки. С другой стороны, ни разу не стать облапошенным в Марокко, наверное, тоже как-то неправильно) Все началось с того, что в Фесе оказалось совершенно невозможным пользоваться в медине нашим оффлайн-навигатором. Мы хотели (наивные!) найти самостоятельно знаменитые красильни, сверялись с картой, прокладывали маршрут, но приходили в итоге совершенно не туда (да если бы даже пришли и туда – не зная, невозможно разобраться, за какой дверью надо войти внутрь, куда потом перебраться и так далее). В конце концов мы решили взять гидом одного из местных парнишек, которые околачивались на улочках медины, достаточно неназойливо предлагая свои услуги. Паренек неплохо владел английским, впрочем, по дороге особо с нами не разговаривал. Плутая по улочкам и переулкам, мы наконец оказались у красилен. И вот это было полное разочарование. Чаны, в которых должны были находиться шкуры, были пусты, – красильня была на "ремонте", если это слово сюда применимо. Парень нас об этом предупредил, но все равно зачем-то туда привел, – не иначе как для того, чтобы мы купили что-нибудь в магазине кожаных изделий его приятеля, откуда открывается вид на красильню. Не знаю, сколько бы нам пришлось там проторчать, если бы я не сказала, что моя подруга вегетарианка (что полуправда). Выйдя на улицу, мы снова вернулись к нашему провожатому, который отвел нас в магазин косметических товаров. Думаю, мы бы могли отказаться, силком нас бы туда не потащили, но подруга хотела посмотреть что-то местное и ее интересовали подробности изделий, а в магазинчике как раз обо всем подробно рассказали на примитивном английском. В итоге подруга купила там бутылочку арганового масла и, кажется, какое-то мыло, а я аргановое мыло купила позже в медине значительно дешевле.

После посещения магазина мы еще немного погуляли по городу с этим пареньком, даже не знаю, почему не отпустили его после красилен, наверное, дело было в том, что мы за эти дни немного устали все планировать сами и были рады, чтобы кто-то нас поводил. Где-то в этот период мы стали обсуждать с подругой, сколько денег дать нашему гиду при расставании. Мы наивно думали, что сами будем устанавливать цену, исходя из того, что изначально никакого разговора о деньгах не было, все выглядело так, будто ему нечем заняться, и он с удовольствием поводит нас по городу. Конечно, речи о том, чтобы ничего не заплатить, не было, и мы понимали, что 10-15 дирхам, которые мы платили мальчикам, приводившим нас к нашему отелю, тоже недостаточно, но решили остановиться на сумме в 50 дирхам.
Надо добавить, что на определенном отрезке нашего маршрута к нашему пареньку присоединился другой – его приятель-однокурсник. Теперь мы ходили вчетвером, и этот мальчик тоже пару фраз нам чего-то рассказал, но в основном болтал со своим другом по-арабски. И когда мы наконец стали прощаться, именно этот друг назвал цену, которую нам надо было заплатить, – 400 дирхам! Еще добавил, что официальные гиды стоят дороже. Цена показалась нам неоправданно высокой, но мы, думаю, справедливо решили, что в этой ситуации проще не вмешиваться и заплатить. Мне больше всего не понравилось, что деньги с нас просил этот друг, как будто мы ему были должны за то, что он к нам присоединился. Я и платила, и обращалась при этом к нашему гиду, на того парня намеренно не обращала внимания. То, каким тоном нам назвали цену, тоже не понравилось, ведь мы ничего не обговаривали. В общем, расстались не лучшим образом. Еще неприятно было, что мы попросили их оставить нас у ворот Баб-Бу-Джелуд, рядом с которыми находилось кафе, куда мы собирались (эти ворота – одно из самых известных мест в Фесе, мальчики, безусловно, его знали), а они нас оставили в каком-то глухом переулке, из которого мы еле выбрались и потом вынуждены брали взять такси до Баб-Бу-Джелуд!

В результате в кафе вместо того, чтобы наслаждаться едой, мы только и обсуждали это происшествие. Сейчас эта сумма уже не кажется мне такой дикой, в каком-то отчете я встретила упоминание аналогичной суммы за услуги гида. Но все-таки качество этих услуг мне не понравилось, да и общая ситуация тоже. Поэтому хочу дать совет: будучи в Фесе, взвешивайте свои силы, если поймете, что без гида вам не обойтись, – возьмите в отеле официального гида за фиксированную цену. Еще один совет, если все-таки свяжетесь с уличным пареньком в качестве гида: в какой-то момент во время прогулки он спросил меня, в каком отеле мы остановились, я назвала. Не факт, но, возможно, он завысил цены за свои услуги, исходя из того, что мы живем в одном из самых дорогих отелей города (не мог же он знать, что для меня это большие деньги, просто на поездках я не экономлю, зато экономлю на всем остальном). В общем, в аналогичной ситуации, может, лучше назвать какой-нибудь хостел.

В общем, мои впечатления от Феса лучше всего описывает фраза: "Что это было?". Именно это ощущение возникает, когда наконец выбираешься из медины города "на свет божий". Загадку Феса я не разгадала. Вроде и побывала там – а вроде, и нет. Но бессмысленно советовать человеку, собравшемуся в северное Марокко, пропустить Фес, да и неправильно это будет. Так что поезжайте и вы, посмотрите на все своими глазами.
Аватара пользователя
Франческа
участник
 
Сообщения: 137
Регистрация: 02.04.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 56 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 108
Страны: 34
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Мандариновая девушка (январь 2016 г., неделя на севере Марокко общественным транспорто

Сообщение: #9

Сообщение Finert » 19 мар 2016, 21:18

Франческа писал(а) 19 мар 2016, 20:07:Фес Надо добавить, что на определенном отрезке нашего маршрута к нашему пареньку присоединился другой – его приятель-однокурсник. Теперь мы ходили вчетвером, и этот мальчик тоже пару фраз нам чего-то рассказал, но в основном болтал со своим другом по-арабски. И когда мы наконец стали прощаться, именно этот друг назвал цену, которую нам надо было заплатить, – 400 дирхам! Еще добавил, что официальные гиды стоят дороже. Цена показалась нам неоправданно высокой, но мы, думаю, справедливо решили, что в этой ситуации проще не вмешиваться и заплатить.

Из этого случая складывается впечатление, что то ли вам там угрожали, то ли вы очень обеспеченный человек. 400 дирхам - огромные деньги, особенно по нынешним меркам...
Я и раньше на любые предложения "хелперов" всегда отвечал отказом, а после вашей истории в правильности своей позиции еще больше убедился.
Finert
полноправный участник
 
Сообщения: 262
Регистрация: 21.01.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 13 раз.
Возраст: 37
Страны: 24
Отчеты: 3

Re: Мандариновая девушка (январь 2016 г., неделя на севере Марокко общественным транспорто

Сообщение: #10

Сообщение Франческа » 20 мар 2016, 01:23

Finert, нам не угрожали, потому что мы не отказались платить. Если бы стали отказываться – не знаю, чем бы это для нас закончилось в глухом переулке в обществе двух крепких парней. Мы приняли решение не провоцировать.

Я не очень обеспеченный человек, но статья по поездкам – самая большая статья моих расходов. Денег я всегда беру с запасом, и 40 евро мне не кажется прямо-таки огромной суммой в контексте затрат на поездку, хотя, конечно, я совсем не собиралась столько платить за неработающие красильни и небольшую прогулку по городу. В Москве я порой за неделю столько не трачу)

Вот я тоже заранее готовила себя ко встречам с хелперами, репетировала "ля, шукран" и так далее. И ведь все так хорошо шло, и буквально в последний день так попали. Но в этой ситуации мне некого винить, кроме нас самих с подругой: никто нам не навязывался, сами попросили местного мальчика нас проводить и заранее не обговорили вопрос с ценой (хотя сложно сказать, обезопасило бы нас это). В любом случае повторять наши ошибки не стоит.
Аватара пользователя
Франческа
участник
 
Сообщения: 137
Регистрация: 02.04.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 56 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 108
Страны: 34
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Мандариновая девушка (январь 2016 г., неделя на севере Марокко общественным транспорто

Сообщение: #11

Сообщение Finert » 20 мар 2016, 09:11

Франческа писал(а) 20 мар 2016, 01:23:Finert, нам не угрожали, потому что мы не отказались платить. Если бы стали отказываться – не знаю, чем бы это для нас закончилось в глухом переулке в обществе двух крепких парней. Мы приняли решение не провоцировать.

Я не очень обеспеченный человек, но статья по поездкам – самая большая статья моих расходов. Денег я всегда беру с запасом, и 40 евро мне не кажется прямо-таки огромной суммой в контексте затрат на поездку, хотя, конечно, я совсем не собиралась столько платить за неработающие красильни и небольшую прогулку по городу. В Москве я порой за неделю столько не трачу)

Вот я тоже заранее готовила себя ко встречам с хелперами, репетировала "ля, шукран" и так далее. И ведь все так хорошо шло, и буквально в последний день так попали. Но в этой ситуации мне некого винить, кроме нас самих с подругой: никто нам не навязывался, сами попросили местного мальчика нас проводить и заранее не обговорили вопрос с ценой (хотя сложно сказать, обезопасило бы нас это). В любом случае повторять наши ошибки не стоит.


Да, соглашусь: приятного мало оказаться в пустых переулках в незнакомом городе в компании таких "гидов"...
Finert
полноправный участник
 
Сообщения: 262
Регистрация: 21.01.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 13 раз.
Возраст: 37
Страны: 24
Отчеты: 3

Re: Мандариновая девушка (январь 2016 г., неделя на севере Марокко общественным транспорто

Сообщение: #12

Сообщение Франческа » 20 мар 2016, 20:19

Касабланка

Почти все отзывы, прочитанные мною при подготовке к поездке, в один голос твердили, что делать в Касабланке нечего и тратить на нее время не стоит. Я не склонна вслепую доверять всем встречающимся мне отзывам, но обычно нахожу близких мне по духу путешественников и доверяю им. Итак, поскольку дней было катастрофически мало и почти никто Касабланку не советовал, я решила не включать ее в основной маршрут, оставив на этот город вечер последнего дня перед вылетом. Я рассчитывала, что этого как раз хватит на то, чтобы посмотреть мечеть Хасана II.

Вечером в Фесе перед выездом в Касабланку мы с подругой посмотрели знаменитый одноименный фильм с Хэмфри Богартом и Ингрид Бергман. Такого сильного впечатления, как «Под покровом небес», он не произвел, показался статичным и надуманным, да и видов Касабланки в фильме совсем нет (его снимали в павильоне). Но так получилось, что просмотр этого фильма все же наложил отпечаток на наше восприятие города. Мы провели в Касабланке совсем не много времени – сколько его оставалось у нас светлого, с учетом прибытия в город около 15 часов – и просто погуляли немного по центру, так и не увидев чего-то конкретного запоминающегося, кроме вышеупомянутой мечети. Но по нашему маршруту нам встретился старый, вероятно, не работающий уже кинотеатр, украшенный большим плакатом фильма «Касабланка». А вечером – после того, как стемнело, – мы, уже целенаправленно, отправились на поиски "Rick's Cafe" – кафе, воссозданного по мотивам фильма, в котором почти все действие происходит в этом самом кафе (накануне вычитали про него в интернете). Кафе мы нашли, и некоторое время старались перебороть в себе стеснение туда сунуться: мало того, что у нас был сам по себе абсолютно туристический видок, то есть вечерними платьями и не пахло, а это, как мы читали, дорогое заведение, и значит, там наверняка будет дресс-код, так мы еще были с нашими рюкзаками: ни на автовокзале, ни на железнодорожном в Касабланке нет камер хранения. В конце концов решились, и нас пропустили, только попросили оставить рюкзаки снаружи. Мы оставили их у входной двери под наблюдение охранников.

Интерьер ресторана был действительно весьма точно сделан по фильму, и для полноты впечатления по телевизору крутили понятно какой фильм. Я морально готовилась к нереальным ценам и настраивалась заказать десерт с чаем, но в итоге цены были того же уровня, что мы платили за ужины в наших отелях, и мы заказали пасту – хорошо, что одну на двоих, потому что нам принесли, без дураков, целый таз пасты, а к нему еще разных салатиков, хлеба, – в общем, все в лучших марокканских традициях. При этом обслуживание было по высшему разряду, официанты вышколенные, каких только в кино увидишь. В общем, посещение этого места поставило очень красивую точку, или даже скорее восклицательный знак, на нашем посещении Марокко, в котором мы старались не экономить ни денег, ни эмоций.

Я почти не посмотрела Касабланку, но она мне очень понравилась. Это атмосферный и многоликий город, где на улицах можно встретить людей самых разных национальностей, где по обшарпанным улочкам ездят шикарные машины, где дышится свободно и хочется остаться еще на чуть-чуть. Я могу сколько угодно восхищаться маленькими городками – голубого цвета, с пряничными домиками или свободно пасущимися овечками – но жить я смогла бы только в таком городе, большом, сложном и очень живом. Подобные впечатления у меня когда-то оставила Женева, которую, кстати, тоже все наперебой ругали.

А мечеть Хасана II действительно очень красивая. Мы чуть-чуть не успели посмотреть ее при свете дня, приехали, когда уже стемнело, так что любовались ею при свете огней. Туристов туда пускают только днем (до 14, что ли, часов), но мы сильно и не рвались внутрь, нам хватило этого вечернего пейзажа. Мечеть расположена прямо у воды, это очень красиво.


***

Мы поспали несколько часов в отеле и среди ночи на бесплатном шаттле уехали в аэропорт, где неделю назад начиналось наше путешествие. Нас ждала на этот раз коротенькая пересадка в Риме, а потом – холодная и снежная Москва. Вернусь ли я когда-нибудь в Марокко? Боюсь, что нет, я люблю каждый раз ездить в новое место, ведь стран на планете так много! Можно ли было поплотнее насытить эту поездку природными и историческими достопримечательностями? Думаю, да. Но я рада, что она состоялась в таком виде, в каком состоялась, что я увидела голубой город, медины и осликов, поела ароматнейшего марокканского хлеба и попила самого вкусного апельсинового сока, жила в потрясающей красоты риадах и на несколько дней стала частью чужого мне арабского мира. Спасибо, Марокко, я тебя не забуду.
Аватара пользователя
Франческа
участник
 
Сообщения: 137
Регистрация: 02.04.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 56 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 108
Страны: 34
Отчеты: 2
Пол: Женский




Список форумовАФРИКА форумМАРОККО форумМарокко отзывы туристов



Включить мобильный стиль