Берберы – коренные жители Северной Африки – по описаниям должны иметь бо-лее темную кожу, но внешне мы их от арабов не отличали. Арабская культура очень аг-рессивна – захлестнула с головой и потрохами. Хотя берберы умудрились сохранить свой язык – принципиально отличный от арабского, со своим алфавитом, похожим на грече-ский. И пишут они, как нормальные люди – слева направо.
Сразу бросается в глаза, что население Марокко чрезвычайно испорчено туристами (что разительно отличается от ситуации на БВ). Очень распространено приставание и по-прошайничество, много так называемых профессиональных «хелперов» (т.е. людей, гото-вых за деньги оказать услугу гида, проводника и т.д. и т.п. – и активно свою помощь навя-зывающих). К этому надо быть морально готовым, и особо на приставания не реагировать. Однако, в целом, люди доброжелательные и гостеприимные, и многие помогают совер-шенно бескорыстно. И тут возникает некоторый напряг – как только видишь обращающе-гося к тебе с улыбкой человека, сразу начинаешь задумываться – это хелпер, или он хочет тебе помочь искренне?
Нравы в Марокко более свободные, чем на БВ. Самый поверхностный индикатор – одежда. Больше цивильно, по-европейски одетых людей. Особенно в крупных городах. И особенно явно это заметно по мужскому населению – в городах практически не носят на-циональную одежду, редко встретишь персонажей с усами и тем более с бородой. Нацио-нальная мужская одежда отличается от ближневосточной – мужчины не носят платки (на нашем сленге – «арафатки»), чаще всего это какие-то неимоверные шапочки, длинные ру-бахи свободного кроя с рукавами или без, накидки (типа халата) с капюшонами с кисточ-ками – джелаба. Их здесь носят и мужчины, и женщины. На БВ – только женщины (и крой немного другой). Женская национальная одежда отличается от ближневосточной более яркими расцветками и тканями с рисунком (в Сирии, например, все однотонное, темное, черное, серое, коричневое). А в Марокко чувствуются африканские мотивы. Женщины меньше закрывают лицо. Но в платках все еще ходят повсеместно, даже молодежь. В про-винции люди одеваются вообще черт те как – т.е. как бомжи. Складывается впечатление, что страна даже по сравнению с нами – бедная .
Таковы первоначальные зарисовки по поводу марокканцев.
А теперь подробно по дням – где и как мы мотались по стране. Итак:
7.08.2007. Напрямую из Москвы в Марокко ничего не летает. Можно добраться с пересадкой недорогими европейскими авиакомпаниями, но дешевые билеты нужно зака-зывать заранее. А с «заранее» у нас были проблемы, поэтому пришлось искать в москов-ских турагентствах чартер по приемлемой цене.
Чартер из Москвы летает только в Агадир.
Агадир (1) – крупнейший курорт в Марокко, расположен на берегу Атлантическо-го океана. В 1960 г. город был практически уничтожен землетрясением, исторических достопримечательностей там нет никаких, поэтому особого интереса он для нас не пред-ставлял. Мы планировали провести несколько часов на пляже и сразу же валить вглубь страны - в сторону пустыни. Следующий пункт на карте – город Варзазат.
Таксист, подвозивший нас из аэропорта, подсказал, что автобусы в Варзазат от-правляются не из Агадира, а из населенного пункта с трудно произносимым названием, находящегося на полпути между аэропортом и Агадиром, и доставил нас на автовокзал. В кассе нам предстояла первая встреча с «инопланетным» разумом. Когда мы увидели, что билеты продает какой-то жуткий дедухан без зубов и с косыми глазами, то испугались, что объяснить, куда и зачем нам нужно, не сможем никогда. Но (о чудо!) дедушка говорил по-французски. И единственной фразы, которую мы четко по-французски знали («мсье, же не манж па сис жур») – нам хватило, чтобы понять, что автобус в Варзазат отходит се-годня в шесть часов!
Тут надо сказать, что благодаря тому, что страна долго была колонией Франции, в Марокко все (включая детей и стариков) знают французский язык. С одной стороны, это затрудняет общение, т.к. они соответственно меньше знают английский и, увидев ино-странца, норовят обратиться к нему именно по-французски. Но, с другой стороны – облег-чает. Ибо когда они говорят по-французски, то все-таки можно понять гораздо больше, чем когда они говорят по-арабски . Мы быстренько выучили французские цифры, что очень впоследствии помогло. А вообще, по-английски тоже многие говорят (особенно связанные с туризмом или просто образованные молодые люди), так что проблем с обще-нием не было.
До отправления автобуса было еще несколько часов, и мы поехали-таки в Агадир на пляж. Т.к. по московскому измерению уже давно наступило время обеда, мы решили зайти куда-нибудь перекусить. И столкнулись с первой проблемой. В Марокко четко раз-деляются рестораны с едой и кафешки, где можно только выпить чай-кофе типа с круас-санами. И в ресторанах до 12 не готовят. Терпеть не было сил, поэтому (о ужас и позор) пришлось идти кушать в МакДональдс .
Наконец он – долгожданные пляж. Пляж в Агадире просто шикарный – тянется широкой песчаной полосой почти на 13 км. Благодаря прохладному Канарскому течению, здесь не бывает изнуряющей жары. Мы взяли на прокат зонтик и использовали его пре-имущественно как подпорку для рюкзака. Потому что даже в самые «опасные» часы с Ат-лантики дул легкий приятный ветерок, и на солнце было совершенно не жарко. Вода в океане теплая, небольшие волны с учетом песчаного дна не создают проблем при входе и выходе. Никакой мерзкой живности типа ядовитых морских ежей или медуз замечено не было. Плавать там как-то особо не принято – все копошатся у берега, катаются на волнах. А еще пляжи в Марокко – место для занятий спортом. Многие бегают, играют в футбол, фрескобол (такая помесь бадминтона и настольного тенниса). Видели также тренировки по акробатике и каким-то единоборствам. В общем – приятно посмотреть.
Женщиной в открытом купальнике в Агадире никого не удивишь. Даже многие ме-стные барышни носят бикини. Есть и такой распространенный вариант (особенно среди девочек-подростков): верх от купальника и обычная юбка или шорты до колен. Пользуют-ся популярностью специальные купальники с юбочкой (я раньше не понимала – нафига такие делают). Хотя встречаются и особы, принимающие водные и солнечные процеду-ры в полной национальной амуниции. Переодевалки, кстати, отсутствуют как класс – все пользуются полотенцем. Короче, на бесплатном общественном пляже в Агадире туристки могут чувствовать себя комфортно. А в специально отгороженных зонах дорогих отелей можно даже увидеть европеек, загорающих топлес.
http://foto.mail.ru/mail/oksanalit/14/
Ближе к отправлению автобуса мы вернулись на вокзал городка с трудно произно-симым названием. Поужинали в захолустной привокзальной забегаловке с пластмассовой мебелью, зато (внимание!) с обходительным официантом в белой маечке-поло, говорящим по-английски. Пытаюсь представить подобную ситуацию где-нибудь у нас в Верхнем Мамоне – и, увы, не могу .
Подали наш автобус – старший брат допотопного «Икаруса». Отправление автобу-сов в Марокко – это отдельная песня. Пока он грузится, в него по очереди заходят человек 15 всех полов и возрастов и пытаются продать пассажирам салфетки, шоколадки, часы, изделия из серебра, магические амулеты и прочие крайне необходимые в дороге вещи. Часть из них ничего не продает, а с выражением декламирует что-то, видимо, из Корана. Есть и такие, которые не опускаются даже до проповеди, а чисто банально просят денег. Наконец, мы выехали, но радость была недолгой. Проехав буквально несколько сот мет-ров, наш автобус завернул на какую-то станцию, где все пассажиры, как оголтелые, по-дорвались со своих мест и пересели в другой автобус (еще похлеще первого). Смысл дан-ного маневра так и остался для нас покрытым мраком неизвестности, но мы тоже встали и последовали за народом. Благо, наш новый друг, с которым мы познакомились, когда по-купали билеты, любезно занял нам места. Багаж наши попутчики грузили на крышу авто-буса (мы воздержались).
Первую часть пути нас усиленно пытался развлекать еще один новый друг – школьный учитель, который рассказывал нам о флоре и сельском хозяйстве здешних мест, усиленно приглашал в гости на обед и предлагал обмениваться школьниками, увлекаю-щимися экологий (у кого есть такие – милости просим). Кульминацией беседы стало упо-минание таких имен, как Павлов (с ударением на последнем слоге), Пиаже и Сталин, по-сле чего мы утомились и начали усиленно делать вид, что спим. Действительно поспать получилось не очень – сиденья не отличались удобством, и непрерывно орали дети. Во-обще, автобус оказался жуткий, вместо обещанных в путеводителе Lonely Planet (LP) 4-5 часов (375 км), он ехал все 9. Это был самый тяжелый переезд за все наше путешествие. В итоге, в Варзазат мы прибыли только в 4 часа утра. В отеле, который мы выбрали по LP, не было свободных номеров. Не долго думая, мы перешли на противоположную сторону улицы и без проблем заселились в другой.
8.08.2007. Варзазат (2) – небольшой провинциальный городок, примечательный тем, что в его окрестностях находится несколько киностудий (пустого места ж дуром – декорациями хоть обстройся!). Самая известная из них и единственная, куда пускают по-сетителей – студия «Atlas», где снимали такие фильмы, как «Гладиатор», «Мумия», «Сахара», «Последнее искушение Христа», «Александр», «Астерикс и Обеликс. Миссия Кле-опатра» и т.д. и т.п. Разумеется, первым делом мы направились туда. На территорию сту-дии можно пройти только в сопровождении гида, и нам пришлось присоединиться к груп-пе туристов. Группа наша была хоть и небольшая (6 чел.), но разношерстная, и экскурсо-воду приходилось каждую фразу повторять по 3 раза: по-арабски, по-французски и по-английски (это для нас – бестолковых «испанцев», не удосужившихся выучить француз-ский). В общем, посмотрели на пенопластово-картонную изнанку Голливуда. Забавно.
Еще одна достопримечательность Варзазата – местная Касба (крепость по-нашему). Частично она жилая, частично работает как музей. Очень колоритно выглядит. Ничего подобного мы прежде нигде не видели.
http://foto.mail.ru/mail/oksanalit/15/
Больше в Варзазате делать было нечего, и мы решили ехать дальше – в Тинрир.
Тинрир (3) – маленький грязный городишко, в 15 км от которого находится уще-лье Тодра (куда мы планировали поехать на следующий день рано утром). А пока Тинрир интересовал нас только как перевалочный пункт.
По заведениям общепита Тинрира горючими слезами плачет санэпидемстанция, но именно здесь мы познакомились с главным национальным блюдом Марокко – тажином (это нечто типа овощного соуса, может быть с мясом, рыбой – готовится в специальной глиняной штуке на огне). И, кстати, именно здесь тажин оказался самым вкусным (впо-следствии – в крупных городах – нас кормили преимущественно отвратительно).
Отдельного внимания заслуживает марокканский чай – наливается в небольшие стаканчики (типа стопок), очень сладкий и обязательно с мятой (ее, как и сахар, не жалеют и иногда суют в стаканы целыми пучками – как букет ).
Подкрепившись, мы стали размышлять, чем бы еще можно было заняться в Тин-рире, и тут официант, обслуживающий нас в кафешке, изъявил желание показать нам го-род. Он хорошо говорил по-английски и вообще был достаточно приятный, и мы его не прогнали.
Оказалось, что в Тинрире тоже есть маленькая, но совершенно брутальная касба. В голове не укладывается, как там до сих пор живут люди – настоящее средневековье. Еще одна приятная неожиданность – город примыкает к огромному оазису с речкой, оливко-выми садами, полями клевера и кукурузы. Как выяснилось, наш новый друг был бербе-ром, и попутно он рассказал нам много интересного об истории здешних мест, о взаимо-отношениях арабов, берберов и евреев и т.п. На прощанье мы сунули ему бумажку в 20 дирхамов (что-то около 60 р.), он сделал вид, что обиделся, но деньги все-таки взял .
Вот так прогулка по скучному захолустному Тинриру вдруг обернулась увлека-тельной экскурсией.
http://foto.mail.ru/mail/oksanalit/16/
9.08.2007. Тодра – небольшое по протяженности, но весьма живописное горное ущелье. Высоченные розовые скалы (250 м) ну никак не помещаются в фотоаппарат . Дорога в ущелье тоже очень красивая.
Быстренько смотались туда-обратно, потому что нам предстоял достаточно долгий переезд – к конечной цели нашего путешествия с марокканскую глушь – в Мерзугу (с пе-ресадкой в Эрфуде). Автобус в Эрфуд отправлялся слишком для нас поздно, поэтому мы решили ехать на гран-такси.
Гран-такси – это такое гениальное изобретение в странах подобного рода. В боль-шой старый «Мерседес» набивается, помимо водителя, 6 взрослых пассажиров (детей на коленках – сколько влезет), каждый платит за свое место. В некоторых особо удаленных от цивилизации местах это единственный вид сообщения между населенными пунктами, в других же – альтернатива автобусу. Получается немного дороже, чем автобус, зато быст-рее.
К слову сказать, внутри городов курсируют, соответственно, пети-такси. Оплата производится по счетчику и по нашим меркам – смехотворна. Например, в модном ку-рортном Агадире, где счетчики почему-то крутятся, на глаз, раза в 2 быстрее, чем в других городах, поездка от вокзала в центр обошлась нам где-то в 60 рэ.
В Тинрире нам не очень повезло: желающих составить нам компанию в Эрфуд не оказалось, и нам пришлось оплачивать всю машину (бешеную сумму - 50$ за 130 км пу-ти).
Сообщение же Эрфуд - Мерзуга является достаточно оживленным, и в такси мы познакомились с местным парнем, который предложил нам остановиться в отеле, принад-лежавшем якобы его брату. Нам было все равно – и мы поехали.
Мерзуга (4) – убогая деревушка на востоке Марокко, неподалеку от границы с Ал-жиром. Можно сказать, апофеоз дикой экзотики в нашем маршруте. Дыра дырой. Учитывая, что Мерзуга – известное туристическое место (не только иностранцы, но и жители Марокко любят ездить туда отдыхать), с трудом представляется, чем и как тогда живет население в неинтересных туристам и богом забытых уголках страны. Хотя, если поехать куда-нибудь к нам вглубь средней полосы, наверное, можно увидеть и не такое.
Ценность и привлекательность Мерзуги состоит в том, что рядом с ней расположен небольшой, но уникальный кусочек песчаной Сахары – Эрг Чебби – с самыми высокими в Марокко (и третьими по величине в мире) дюнами – до 150 м.
Популярностью у туристов пользуются экскурсии в пустыню на верблюдах. Вам могут предложить посмотреть закат, рассвет (потому что в это время самое красивое ос-вещение) или вовсе отправиться ночевать в «берберский шатер» среди дюн.
Спать фиг знает с кем в шатре мы не захотели, решили ночевать все-таки в отеле, поэтому выбрали вариант «закат».
Условия в отеле, куда нас первоначально привезли, даже нам показались слишком спартанскими, и мы ушли искать другой, рекомендованный LP, предварительно, чтобы никого не обидеть, договорившись с хозяином этого отеля об экскурсии на верблюдах на 17.00.
LP не подвел. Отель «Chez Julia» оказался, пожалуй, самым приличным из всех, где мы жили (а сменили мы их за поездку штук 8 ), и одним из самых дорогих (20$ за двухме-стный номер без душа – иные были здесь просто не предусмотрены, но т.к. к вечеру, кро-ме нас, посетителей в отеле не осталось, проблемы пользоваться общественным душем не было никакой). Вообще, с этим там никто особо не парится. Во многих дешевых отелях принято делать туалет и душ на этаже. А еще в «Chez Julia» была самая вкусная еда (прав-да, достаточно дорогая по местным масштабам). Выбираешь в меню блюдо – и его тут же готовят специально для тебя.
Приближалось время экскурсии, и мы направились в сторону отеля №1. Расстояние до него от «Chez Julia», по идее, преодолевалось пешком за 5-10 минут, но это оказалось не так-то просто. Ибо в пути нас настигла самая настоящая песчаная буря! Моментально стало практически ничего не видно вокруг, и песок забился везде где только можно. Чу-дом добежали-таки до искомого пункта и засели в ожидании погоды. Ветер, действитель-но, вскоре утих и… начался ЛИВЕНЬ. Если бы мне когда ранее сказали, что я поеду ЛЕ-ТОМ В АФРИКУ В ПУСТЫНЮ и попаду там под ДОЖДЬ, я бы, наверное, покрутила пальцем у виска .
Наконец, и дождь почти прекратился, и т.к. кардинального улучшения погоды не предвиделось, нам предложили все-таки поехать кататься, пока не поздно. Залог за экс-курсию был внесен, и мы согласились. Мне выдали противного мокрого верблюда, кото-рому явно было не кайф никуда тащиться, и он недвусмысленно сообщал об этом миру своим визгливым ворчанием. Но меня все-таки на него взгромоздили, и мы стартовали. Надо сказать, что в моих розовых мечтах экскурсия на верблюдах выглядела следующим образом: ты восседаешь, как королевна, мягко покачиваешься, плавно перемещаешься по местности, любуешься видами и непрерывно фотографируешь. Так вот, с реальностью это не имеет ничего общего! Верблюд – это ж даже не лошадь. Капризное, непредсказуемое животное. И сидеть на нем очень высоко и неудобно. Приходится судорожно держаться за специальную ручку на седле – какое там «фотографировать»! Короче – очень неком-фортно. Как только мы пустились в путь, перспектива провести часа 3-4 (а именно столь-ко должна была длиться наша поездка) верхом на верблюде перестала казаться мне такой уж заманчивой. И надо сказать, мой верблюд ответил мне взаимностью. А именно – начал возмущаться и выкидывать меня из седла. Но мы - спортсмены – нас так легко не выки-нешь! Однако после третьей попытки нашему проводнику пришлось-таки меня ловить и опускать на землю. Залезать обратно я отказалась наотрез, экскурсия была окончена. За-лог нам не вернули, но мы особо не расстроились – здоровье дороже. Тем более что с за-катом был явный напряг – слишком пасмурно. Мы решили попытать счастье на рассвете (разумеется, больше никаких верблюдов – только ножками – быстрее и надежнее).
10.08.2007. Встали в 4.30 утра. Обнаружили звездное небо, что свидетельствовало о том, что рассвет состоится! Отправились гулять в дюны и любоваться пейзажами. Описы-вать словами – бессмысленно. Даже фото, увы, не передает красоты и масштаба увиден-ного.
http://foto.mail.ru/mail/oksanalit/17/
Следующий пункт на карте – город Фес, до которого от Мерзуги больше 400 км. Так что расслабляться было некогда, и мы бросились короткими перебежками на четырех гран-такси в сторону Феса. Конечно, можно было воспользоваться вечерним автобусом из Рисани (км 40 от Мерзуги), прибывающим в Фес в 6 утра, тем самым сэкономив на отеле. Но мы разумно рассудили, что на нервах экономить не стоит, и лучше весь день ехать, за-то потом нормально выспаться на кровати.
И надо сказать, решение это оказалось мудрым вдвойне, потому что дорога из Мер-зуги в Фес просто потрясла нас разнообразием и неописуемой красотой ландшафта (но-чью мы бы элементарно ничего не увидели). Каменистые пустынные равнины, бирюзовые озера сменялись то горами, покрытыми клочковатым кустарником, то лесами, как хвой-ными, так и лиственными, в которых еще можно встретить, например, диких обезьян (ви-дели, как они выходят к туристам подкормиться). К сожалению, сфотографировать почти ничего не удалось. Потому что если бы мы всякий раз просили таксиста остановить ма-шину в живописном месте, то это пришлось бы делать через каждые 5 метров .
В середине самого длинного участка пути, который мы пересекали на одной маши-не (Эр-Рачидия – Азру – 5 часов), водитель решил сделать остановку на обед. И тут мы, наконец, в полной мере ощутили на себе местное гостеприимство. Хорошо, что мы пред-варительно читали о том, что в Марокко принято угощать окружающих и не принято от-казываться, а потому не удивились, когда наши попутчики и таксист пригласили нас за общий стол и начали насильственно, чуть ли не с рук кормить шашлыком из козлятины. Пришлось подчиниться. Денег за обед с нас категорически не взяли, но ничего, мы отом-стили им в извращенной форме. А именно – угостили их в ответ «орбитом» . Было за-бавно наблюдать, как небритые мужики в типичных костюмах туарегов (это такие коче-вые племена) старательно жуют резинку. Еще бы – отказываться-то не принято!
По мере приближения к Фесу населенные пункты вдоль трассы приобретали вид все более и более цивильный. Встретили даже целый поселок, застроенный совершенно европейскими на вид коттеджами с треугольными крышами, крытыми черепицей. Честно говоря, за 3 дня в пустынной глубинке Марокко мы успели порядком одичать и поняли, что нам заново придется адаптироваться к цивилизации. Стало даже немного неуютно и захотелось обратно – к немытым туарегам .
В Фес мы прибыли около 6 вечера, немного пометались в поисках жилья (где-то не было мест, где-то нам просто не понравилось), наконец, остановились на отеле с роман-тичным названием «Ренессанс» (душем на этаже нас было уже не удивить), бросили вещи, вытряхнули из ушей песок и пошли знакомиться с Фесом.
Фес (5) (в переводе "кирка", "мотыга") – крупный (1 млн) зеленый город, является религиозным и культурным центром королевства, а также его бывшей столицей. Как и во всех марокканских городах, центр Феса разделен на две части – медину (старый, истори-ческий город, обычно обнесенный крепостной стеной) и новый, современный центр (Ville Nouvelle). В любом новом городе обязательно есть 2 улицы – Мохаммеда V и Хасана II (это дедушка и папа нынешнего короля Мохаммеда VI), одна из которых считается глав-ной. В Фесе «главнее» оказался Хасан . Улица его имени – огромный красивый бульвар, утыканный фонтанами и пальмами, излюбленное место прогулок горожан и приезжих. Разумеется, мы тоже не удержались.
11.08.2007. С утра отправились в медину, которой Фес, собственно, в первую оче-редь и славится. Медина Феса огромна и представляет собой лабиринт из 9400 очень уз-ких улочек и переулков. Единственный возможный вид транспорта – ослик. Говорят, что такой медины нет нигде больше в мире, и что там лучше не ходить без гида, потому что очень легко заблудиться. Мы поначалу так и сделали . Нас спасла девушка, работающая в аптеке, которая, как выяснилось, училась в Запорожье и еще не совсем забыла русский язык. Больше родную речь мы практически нигде не слышали.
Еще несколько опрошенных местных жителей, и мы у главных ворот - Баб-Бу-Джелуд. Дальше все оказалось до нельзя просто: от ворот начинается основной туристи-ческий маршрут, вдоль которого повсюду висят указатели. Сворачивая в сторону, попада-ешь на маленькие улочки, тут же заканчивающиеся тупиком. В общем, заблудиться не-возможно. Достопримечательности медины преимущественно религиозные – многочис-ленные мечети и медресе (постройки, начиная с IX в.). Вход в мечети немусульманам ка-тегорически воспрещен (парадокс: в гораздо более консервативном и ортодоксальном Да-маске туристов в мечети пускают и даже разрешают внутри делать фото/видеосъемку). Сфотографировать здания снаружи тоже практически невозможно. Из-за того, что улицы слишком узкие, видов не получается. Интересный экспонат – водяные часы XIV в. (сейчас не работают, и как работали раньше, я даже примерно не представляю ).
Туристическая трасса медины – это сплошные торговые ряды. Фес известен тем, что там уже более 1000 лет выделывают кожи и до сих пор обрабатывают их по старин-ным рецептам. А вообще, марокканские базары – это нечто невообразимое. Прилавки с сувенирами, специями, кожаными и ювелирными изделиями легко соседствуют с китай-скими трусами и сланцами. Тут же рядом продают фрукты, мясо, рыбу. Нетрудно дога-даться, какие над всем этим витают ароматы .
На того, кто впервые попал в типичный восточный город, медина Феса, безуслов-но, произведет неизгладимое впечатление. Но мы то народ уже искушенный. Честно гово-ря, нас в Фесе слегка напрягло обилие туристов и сопутствующего туризму торгового ан-туража, что усугублялось основной «фишкой» медины – чрезвычайно узкими улицами. Короче, чувствуешь себя, как в трамвае. И от навязчивого сервиса никуда не деться – на-пример, нас долго преследовали две девочки лет 10-12 (Юра было возгордился своей не-отразимостью, но оказалось, что это просто зазывали из какого-то ресторана ). Потолка-лись в медине пару-тройку часиков, и захотелось «на волю». Остальную часть дня гуляли преимущественно вокруг.
http://foto.mail.ru/mail/oksanalit/18/
12.08.2007. Волюбилис (6) - руины древнеримского города (II-III вв.), самые из-вестные в Марокко (расположены км в 30 от Мекнеса, куда мы рано утром приехали из Феса на гран-такси).
Опять же, как и в Фесе, действует правило: если никогда прежде не был на римских развалинах – то чрезвычайно интересно. Но в целом и по большому счету – развалины так себе. Видали мы и получше . Единственное, ради чего стоило ехать, и чем Волюбилис всемирно знаменит – это удивительно хорошо сохранившиеся мозаики, которыми выло-жены полы древнеримских домов. Действительно, потрясающе!
Вернулись в Мекнес и уделили ему пару часов нашего драгоценного времени, ибо в планах на сегодня входило попасть засветло в следующий город - Рабат.
Мекнес – приятный тихий город, еще одна бывшая столица Марокко со всеми со-путствующими атрибутами – медина, королевский дворец, многочисленные минареты ме-четей и т.д. и т.п. Понравилась площадь Эль-Хедим, с которой открывается прекрасный вид на огромные красивейшие ворота Баб-эль-Мансур. Главная достопримечательность старого города - мавзолей Муллы Исмаила.
http://foto.mail.ru/mail/oksanalit/19/
Рабат (7) ("укрепленный монастырь") - наконец-то реально действующая столица Марокко (основан в XII-XIII вв. на месте древнеримского города). От других уже ос-мотренных городов выгодно отличается своим местоположением - на побережье Атлан-тического океана. Большая часть медины Рабата не имеет торговых рядов (что чрезвычай-но радует) и выкрашена в бело-голубой цвет, что придает всему городу неповторимый об-лик. Вообще, Рабат невероятно красив и интересен, в нем царит какая-то удивительно ду-шевная атмосфера. С одной стороны, это столица - административно-политический и культурный центр, а с другой – близость океана роднит Рабат с курортом, и здесь совер-шенно не чувствуется столичной суеты. Даже огромное мусульманское кладбище Рабата расположено прямо на берегу океана (завещаю отвезти меня туда ).
У входа в синюю часть старого города дежурят местные барышни, искусно разук-рашивающие хной всех желающих. Я тоже не удержалась и сделала себе «татуировку» на руке. Многие марокканские женщины украшают такими рисунками кисти и ступни. При-чем некоторые из них не заморачиваются на создание причудливых узоров, а просто опускают в хну подошвы ног и фаланги пальцев на руках. Выглядит так, как будто они весь день лущили грецкие орехи. Но, типа, очень красиво .
13.08.2007. В Рабате находится главный дворец-резиденция нынешнего короля Ма-рокко. Очень близко к нему подходить не пробовали, но войти на территорию и фотогра-фировать можно спокойно. Снаружи дворец выглядит достаточно скромно, огромный по площади, но невысокий. Возле дворца мы задерживаться не стали – спешили к открытию музейного комплекса Chella. Чрезвычайно интересное место. Компактное средоточие раз-нородных достопримечательностей. Тут вам и ботанический сад, и некрополь династии Меренидов, и развалины древнеримского города Сала Колония. На вершинах минарета и древних колонн вьют гнезда аисты (аисты, вообще, некий символ Марокко, встречаются повсеместно).
Еще один пункт на карте Рабата, который обязательно следует посетить - мавзолей Мухаммеда V - короля, при котором Марокко обрело независимость от Франции. Вход в мавзолей свободный, фотографировать можно (в отличие от дедушки Ленина – дедушки Мохаммед и Хасан ничего не скрывают от общественности ). Рядом с мавзолеем нахо-дятся остатки некогда самой большой на Востоке мечети Якуба аль-Мансура (1195 г., в 1755 была разрушена землетрясением). Сохранился только минарет – огромная «башня Хасана» (44 м. - основной ориентир Рабата). Впечатляющее зрелище!
Последние пару часов в столице мы решили провести на городском пляже, распо-ложенном прямо у подножия крепости Касба Удайя (X-XII вв.). Пляж в Рабате, конечно, не такой громадный, как в Агадире, но безумно колоритный. Туристов мало, в основном, местные. Отдыхают, гоняют в футбол. Женщин в купальниках практически нет – только дети. Но я по инерции предпочла не напрягаться и раздеться так, как мне удобно (тем бо-лее, что когда я выбирала свой любимый купальник, продавщица воскликнула: «Это же для девочки 12 лет!»). Пальцем в меня никто не тыкал – как-никак столица – интелли-гентные люди.
http://foto.mail.ru/mail/oksanalit/20/
Железнодорожный вокзал Рабат-Вилль находится прямо в центре города (на глав-ной улице – здесь это бульвар Мохаммеда V), поэтому логичнее всего было для разнооб-разия поехать из Рабата в Марракеш на поезде. Поезда в Марокко приличные, по типу ев-ропейских электричек. В вагонах 2 класса купе с кондиционером и стеклянной дверью на 8 пассажиров. Билеты во 2 класс продаются без мест, поэтому всегда есть шанс ехать стоя. Я проявила чудеса пронырливости и заняла сидячие места в купе, где, кроме нас, ехали исключительно марокканские женщины. А это означало, что нам повезло вдвойне, ибо женщины в Марокко все-таки ведут себя более менее скромно и не пристают к туристам с расспросами, кто мы да откуда и куда, и не приглашают в гости. Короче, удалось 4,5 часа провести в тишине и покое.
Марракеш (8 ) – очередная бывшая столица. Видимо, у них в Марокко раньше бы-ло модно: новая династия – новая столица. Кульминация нашего путешествия по импер-ским городам.
Вселились в самый дорогой за всю историю поездки по Марокко отель (180 дирха-мов – 22,5 $). Хозяйка отеля, милая хрупкая женщина, не говорила по-английски – только по-французски. И выглядела так интеллигентно, что мы даже поначалу заподозрили ее в наличии французских кровей. Но когда мы стали невольными свидетелями того, КАК она ночью молится – все сомнения в ее арабском происхождении отпали напрочь. Честное слово, ТАКОГО я не видела и не слышала никогда. Трудно передать средствами письмен-ной речи, с какой яростью она выкрикивала какие-то заклинания, будто насылая на кого-то проклятия. Нам даже стало немножко страшно.
14.08.2007. Марракеш считается главным туристическим центром Марокко. Отсю-да, как я полагаю, и проистекают все его основные беды. Мы были морально готовы к обилию интуристов и наших дорогих соотечественников (коих, кстати, мы так и не встре-тили), но даже представить себе не могли, что впечатление от этого, в общем-то, красиво-го и интересного города, нам сильно попортят не столько туристы, сколько местные жи-тели. Самые наглые и ушлые люди на земле! Например, цены на те же сувениры в Мар-ракеше заметно выше, чем в других местах. И вообще, атмосфера там такая – кажется, что каждый пытается из тебя выудить как можно больше.
Экскурсию по городу традиционно начали с медины. Надо сказать, что все по-стройки, как в современном центре Марракеша, так и в медине - терракотового цвета, что сразу бросается в глаза и создает впечатление целостности и уникальности города. В ос-тальном же медина Марракеша и ее достопримечательности ничем особо не выделяются из ряда уже осмотренных. Главной (и, увы, в отрицательном смысле) отличительной осо-бенностью здешней медины является то, что по ее достаточно узким и извилистым улоч-кам постоянно снуют мопеды. Приходится быть начеку, чтобы не попасть под колеса. Причем уворачиваться, как оказалось, не нужно – тогда точно собьют. Принято уверенно держать курс, чтобы они сами объезжали пешехода. Вообще, мопед – это любимый вид транспорта местного населения. Ездят все от мала до велика, включая женщин в нацио-нальных костюмах с полностью закрытыми лицами. Носятся, как сумасшедшие, по всему городу (и не только по дорогам, но и по тротуарам). С непривычки это очень сильно на-прягает. К тому же на улицах постоянно стоит жуткий гул.
А теперь, для разнообразия, о том, что нам в Марракеше понравилось .
Мечеть Кутубия (XII в.) с огромным минаретом (башня около 70 м высотой – сест-ра башни Хасана в Рабате ). Внутрь, конечно, нам, европеоидам, нельзя, но снаружи вы-глядит очень красиво.
Домик Тискивина - этнографический музей. Некий исследователь Берт Флинт со-брал коллекцию предметов быта и культуры народов Северной Африки. Очень позабави-ли африканские фигурки. К сожаленью, в настоящий момент подобные предметы в Ма-рокко практически полностью вытеснены поделками с арабским колоритом.
Дворец Бахия ("дворец Красавицы", 1880-87 гг.) - мозаики, резные потолки – кра-сотища . Тут же - гробницы династии Саадидов.
На вершине хит-парада - руины некогда великолепного дворца Эль-Бади ("Несрав-ненный", XVI в.). Впечатляет!
Отдельного разговора заслуживает рыночная площадь Джемаа-Эль-Фна, считаю-щаяся сердцем Марракеша. Рекламные описания и отзывы туристов формируют стойкое мнение, что если ты не побывал на этой площади – считай, Марокко не видел, да и вооб-ще, жизнь прожита зря. Но, как водится, не ожидай слишком многого – и не будешь раз-очарован. Начнем с того, что это просто ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ площадь. Основная ее часть заставлена огромным количеством лотков, где продается свежевыжатый апельсиновый сок. Единственная приятная неожиданность на Джемаа-Эль-Фна – сок здесь оказался са-мым дешевым (!) во всем Марокко (9-10 рэ за стакан). Остальное же – понты для приез-жих. Водоносы в живописных старинных костюмах, гадалки и ясновидящие, рисовальщи-цы хной (у которых, в отличие от коллег из Рабата, дело поставлено на более широкую ногу – каждая татуировщица имеет портфолио с образцами орнаментов), рассказчики за-хватывающих историй (или глав из Корана – не зная языка, сложно понять, что там про-исходит на самом деле), собирающие вокруг себя толпы зевак и прочее в том же духе.
Самый большой шок вызвали так называемые заклинатели змей. В моем воображе-нии они должны были выглядеть так: блаженный дедушка в чалме наигрывает на дудочке приятную мелодию, а у него из мешка в ритме танца высовывается змея. Реальность же нарисовала нам следующую картину. Заклинатели змей – это группа из 7-10 человек, часть из которых непрерывно в бешеном темпе колотит в барабаны и истошно дудит в дудки, другая часть занимается разбросанными по полу совершенно офигевшими змеями (это преимущественно кобры, застывшие в позе с выпущенным капюшоном, и перекорм-ленные питоны (?)). А именно – дубасит их палками, пытаясь хоть как-то расшевелить. Еще есть отдельные специальные люди, которые ходят с шапкой и собирают деньги с фо-тографирующих. Причем не просто просят «подайте кто сколько может», а называют оп-ределенную сумму и возмущаются, если пытаешься дать меньше. Таких групп «заклина-телей» на площади может быть несколько. В одной из них в шоу участвовал бурундучок, привязанный веревочкой за лапку к ведру. Видимо, он должен был наглядно демонстри-ровать, как змея кушает. Мы не стали дожидаться финала мероприятия и поспешили дальше – к группе уличных музыкантов и танцоров. Не успела я поднять фотоаппарат, как передо мной выросла фигура очередного сборщика подати. Это повальное вымогательст-во нам уже поднадоело, я решила плюнуть на коллег-танцоров и спрятала камеру. Так этот тип еще долго за нами бежал, хватал нас за руки и требовал, чтобы мы заплатили. Сначала мы пытались вежливо ему объяснить, что денег не дадим, поскольку ничего не снимали, но он отстал только тогда, когда я не выдержала и заорала, чтобы он убирался.
К вечеру на площадь стекаются толпы народа. Возможно, кто-то и чувствует себя в такой ситуации комфортно, но мы не смогли позволить себе расслабиться и постоянно держали руки в карманах, дабы не лишиться ценностей и документов. Короче, «волшеб-ная» Джемаа-Эль-Фна не оставила в наших душах ощущения праздника. Один сплошной напряг. Поэтому мы сбежали оттуда в современный центр, выпили в спокойн
