Марокко. Блеск нищеты или горечь берберского чая.

[tutovka]

этот эпизод с художником совершенно потрясающий! бывают такие откровения... теперь это станет и моей эмоцией тоже...

[zimaa]

Эссуэйра -колдунья! точнее и не скажешь

[Slava K.]

мужья какие-то пугливые пошли, надо девочками объединяться

а моя супруга про Тайланд даже слышать не может, посмотрела как-то программу по ТВ о последствиях цунами, трупах и т.д. и все

[нюшка]

Часть 9. О Вавилоне - терракотовом городе со вкусом перца.
И о том, как нас хотели совратить гашишем, но русо-туристо – облико-морале!


Маракеш. Утро. Медина. Пробка. На узкой дороге не могут разойтись повозка и трактор.
Ослик нервно озирается по сторонам, сзади и впереди, слева и справа выстроилась длинная очередь. Люди, машины, лошади, дети, туристы – все спокойно ждут и смеются.
Я смотрю на девушку в коротких шортах, которой что-то объясняет пожилая марокканка, и плавно начинаю просачиваться сквозь щель между мерседесом и стеной. Получилось!
Сегодня последний день в Маракеше. Сегодня, застряв в людском и животно-машинном потоке, я наконец-то расслабилась и «почувствовала» этот город…
А все началось в Фесе, в первые дни по приезду. Мы отправились в банк менять деньги. Секьюрити, заперев за нами стеклянную дверь на ключ, стал расспрашивать, кто мы и откуда.
- В Маракеш поедете?- уверенно спросил охранник.
- Конечно! – ответили мы.
- Тогда будьте осторожны, очень осторожны, там много воров и плохих людей.
А! Махнули рукой беспечные туристы. Рассказывает…
Но словно сговорившись, наши разные случайные попутчики на протяжении всего долгого пути по стране (даже бедуины в пустыне!), услышав про Маракеш, давали наказ: «Будьте осторожны».
Эссуэйру покидали с грустью. Рано утром еще раз прогулялись по медине. Посидели в любимом кафе, объелись на последок, попрощались с «каменным солнцем», и отправились на вокзал. В замечательный автобус компании СТМ погрузились десяток туристов и две марокканки. Не смотря на то, что пустых мест было предостаточно, водитель не сделал ни одной попытки подобрать голосующих на дороге.
Домчали в Маракеш «стрелой» и не успели водрузить рюкзаки на спины, как были атакованы таксистами.


(вокзал Маракеша)

Наш забронированный по интернету риад с красивым названием «Дар Ноэль» терялся где-то в закоулках города, и как туда ехать мы не знали. Но отдавать 200 дирхамов таксисту - «жаба давила». (Билеты из Эссуэйры в Маракеш вышли в 160 на двоих!).
90 «монет» запросил второй таксист, отказавшись включать счетчик. Мы уже смирились с ролью ходоков в поисках крыши над головой, как подскочил третий – 50 дирхамов. Поехали. Я включила камеру и обомлела: среди огромного потока машин неслись на мопедах «каскадерки» в хиджабах и бабушах. Старые, молодые, мамы с дочками, подружки, спешащие в университет, в шлемах и без – женщины-мотоциклистки заполонили улицы Маракеша. Зрелище потрясающее.


18 минут в пути, дальше - плутания по узким улочкам – и вот она, долгожданная дверь.
Что такое риад? Это отель в марокканском стиле, очень аутентичный, с большим внутренним двором-садиком под открытым небом, с террасами и тишиной. Мы наконец-то вошли, отдышались и посмотрели вокруг – покоряет. Абсолютно все. И старина, и стиль, и красота огромных плафонов под потолком, и покой, которым веет из каждого уголка отеля.
Главная здесь - Сигам – наш ангел-хранитель на эти три дня. Скромная, тихая девушка в джелябе, приезжающая сюда каждое утро на мопеде. Раз – и на столе поднос со сладким чаем. Два – наши вещи поднимаются вверх по узкой лестнице. Три – отворяется старая деревянная дверь в комнату… мы в райских угодьях…



Риад находится в самой гуще медины, в 15-20 минутах хотьбы от площади Джема-эль-Фна. Мы искали именно такой отель. Но то, что плутать по улочкам придется долго, как-то не придали этому значения. Читая после поездки отзывы об отеле: главной проблемой практически для всех был поиск заветной двери по вечерам. Некоторых потерявшихся к месту обетованному вели детишки за гуманитарную помощь (от 20 до 100 дирхам).
Сигам тем временем чертит подробный план, как идти к центру, куда сворачивать и где есть ориентиры. Решаем попрактиковаться с ее же помощью.
Только достаю фото-агригат, чтобы запечатлеть прекрасные улицы медины, как раздается истошный вопль: « Но фото!».
- Да что ты, родной, мы и не думали тебя фотографировать, - машет руками муж.
Мужчина заинтересованно подходит:
-А вы не американцы?
- Мы руссо-ливанцы.
Услышав ответ, мужчина улыбается, и говорит:
- Ну давай!
- Что? – спрашиваю я.
- Фотографируй меня.
- Эээ, я вообще-то улицу хотела..
- Улицу? А что здесь интересного? Ну давай, улицу, - благосклонно разрешает прохожий.

Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
Загадочный. Он не похож на друге города Марокко. После нежной певуньи Эссуэры, Маракеш показался напористым мужланом. Но это на первый взгляд.
Особый дух витает по переулкам и площадям. Город рынков и музеев, старинных дворцов и роскошных садов. «Жемчужина, переброшенная Аллахом через горы Атласа», один из пяти «имперских» городов расположен в оазисе на юго-западе страны в предгорьях Высокого атласа. Марокканцы называют берберскую столицу, в которой правили четыре династии, и чье имя дало название всему государству, - Мракеш.
Мрак опустился на город незаметно. Темнота окутала улицы и дома в черничное покрывало, смешавшись с цветом красных стен. Я стояла на той самой площади и смотрела на вырисовывающийся в темноте ажурный минарет знаменитой мечети Кутубии. Муж покупал очередной мешок орехов(очень вкусные здесь орехи ), туристы нарезали круги вокруг палаток с едой и сувенирами, и вдруг по всему городу разнесся трубный глас. Мурашки поползли по коже, площадь заколыхалась с еще большей силой. К продавцам бежали мальчуганы с подносами, судочками и термосами. Первый глоток воды и финик, начинается долгая радостная ночь. К нам несется зазывала из ближайшей кафе-палатки. За длинными столами расположились вперемешку иностранцы и местные, все активно орудуют ложками. Садимся и мы.
Суп-харира, тажин, марокан-салат, мясо, оливки – и в довершении, конечно же, чай. Сытые улыбки, неспешный разговор на разных языках. В моем стаканчике пучок «живой» мяты, залитый кипятком. Делаю глоток, и сводит скулы – от сладости, горечи и острого послевкусия. На второй глоток духу не хватает. Сначала. А спустя время втягиваешься. И цедишь, обжигаясь горечью, радуясь приторности, чувствуя и понимая весь цимис – но не чая, а страны…
Джема-эль-Фна - «Площадь отрубленных голов» к полуночи все больше, все ярче.


Когда-то здесь казнили воров и выставляли их головы, засоленные евреями, на утыканной гвоздями стене. А сейчас - дым и чад, крики и гудки мопедов, заклинатели змей, гадалки, торговцы – аттракцион это или обычная жизнь, которую вел город на протяжении тысячелетия...
Если исчезнут вдруг толпы туристов… будут ли так же показывать смелые трюки акробаты, а темнокожие гнауа впадать в транс под стук своих барабанов? Кому разукрасят хной руки женщины в черном как ночь никабе… Жизнь и шоу смешались в единый котейль, стерлись границы реальности и выдумки. Вавилон приветствует вас во всей своей красе. Многоязычное жужжание стихает перед рассветом. То, что было вчера – чей-то сон, потерянный во мраке Маракеша…

Возвращаемся в риад, ну естественно, заплутали. Ночь, улица, фонарь. Там, где раньше был шумный рынок – тишина. Подходит мужик в кепке и советует спрятать фотоаппарат от греха подальше. Сверяясь с картой и выискивая ориентиры, сталкиваемся с нашим соседом по отелю. Англичанин лет сорока, живет здесь уже неделю с мамой.
Не успели свернуть в нужный закоулок, подбегает парень, предлагает помощь проводника. Мы отказываемся. «Помощник» не отстает:
- Гашиш?
- Нет, спасибо.
- Таблетки-конфетки?
- Нет, спасибо.
- А чего вам надо?
- Ничего нам не надо!

В риаде встречал охранник по имени Али(уже сбилась со счета со сколькими Али мы познакомились). Сигам умчала домой на мопеде. Казалось, что отель пуст. Тишина необычайная. Муж естественно пошел общаться. После общения выяснилось, что таксист
обдурил нас по-божески. Многим туристам не так везло: за ту же дорогу от вокзала до риада, вместо реальных 20 дирхам по счетчику, выкладывали и 100 и 300 дирхам, даже 100 евро кто-то умудрился заплатить таксисту.
- А чего вы удивляетесь? – засмеялся охранник, увидев мою отвисшую челюсть, - марокканцы считают любого туриста богачом. Если ты приехал сюда, значит, у тебя есть деньги. Туристы очень разбаловали наш народ. Не подходите к мальчишкам и парням, если хотите что-то узнать. Спрашивайте стариков и женщин – они не обманут и помогут – напутствовал Али.
Утро встречало туманом и легкой прохладой. А в «холле» - дворе на 1 этаже Сигам с помощницей накрывала на столы. Все постояльцы собрались на завтрак: парочка молодых испанцев, англичанин с мамой, ну и мы.



Завтрак включал в себя термос кофе, мятный чай, молоко, лепешки трех видов, мед, масло, повидло, сок. Все было горячим, вкусным… и нереальным. Вчерашние страхи забылись. Испанцы умчали покорять город. Мама с сыном тихонечко разговаривали о своем, а мы, развалившись на диване, набивали животы.
Прежде чем отправится по музеям, решили заранее купить билеты в Касабланку, а после отправились на поиски Сада Мажореля. Упорно искали нужную улицу по карте, иногда спрашивая прохожих, которые отправляли нас ловить такси. А мы хотели сами! Прогулявшись по кварталу Гелиз – красивому современному району города, устав и обессилив, все-таки дошли к заветной цели! Туристический поток был виден издалека.
Он( поток) устремился в небольшой парк, где собрана коллекция растений со всего мира.



Нет, это не ботанический сад. Здесь есть уникальные виды кактусов, бамбук, пальмы и водяные лилии, прудик с кувшинками и золотыми рыбками, в ветвях деревьев щебечут птицы, ярко-желтые и оранжевые скамейки, дорожки и цветочные клумбы, сочно синяя вилла в глубине сада – все очаровательно, романтично и умиротворяющее. Французский художник Жак Мажорель приехал в Маракеш лечить туберкулез и остался здесь навсегда. Купил землю, построил виллу и разбил сад своей мечты. Который после его смерти находился в запустении. Пока Ив Сен-Лоран и Пьер Берже не выкупили сад и восстановили.
После расслабляющего щебета и блестящих золотых рыбок, нас ждала медина, площадь и Кутубия. Придя к закрытию медресе Али-бен-Юсефа, немного расстроились, и пошли штурмовать район рынков.
Представьте восторженно-одухотворенную туристку, стоящую в центре потрясающего, шумного, красивого «муравейника»-рынка. Я крутилась вокруг себя, потому что шея крутиться уже не могла и болела, и только собралась запечатлеть гущу событий на камеру, как раздался вопль воплей. К нам бежал мужчина в джелябе, и что-то яростно вопил. Честно говоря, струхнула. Муж сначала оцепенел и не мог понять, в чем проблема. Потом что-то сказал, и марокканец утих.
. - Не бойся, мужика туристы достали, сказал: «что это вы ходите тут с камерами, фотографируете, а денег не платите».
Праведный гнев стал застилать глаза.
- За что я должна платить? Людям в лицо камерой не лезла, улицу снимала, стены, двери.
- Ну вот он и орал, что ты двери его красивые снимала, а денег не дала.

(вот эти двери)
И тут, мужика снова переклинило, он, уже вернувшись к дверям своего магазина, снова стартанул в нашу сторону с воплем: «Гив ми мани!».
«Фиг тебе, а не мани», - сказал муж на арабском-матерном. Мы гордо пошли дальше.
Перед выходом на площадь молодой продавец платков затащил в свою палатку, к его яркой, пестрой торговой точке магнитом тянуло местных женщин.
Пока я примеряла красоту, муж рассказывал парню о наших приключениях.
- Гашиша обкурился, - сделал вывод продавец.
И всего делов…

Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Когда раздался трубный призыв к вечерней трапезе, мы не остались на площади. Усталость от впечатлений навалилась разом, хотелось только одного – спать.
- Нет, нет, май френдс. Площадь не в той стороне, пойдемте, я вас отведу, - подбегает юный «тимуровец».
- Мы в отель.
- А гашиш?- с надеждой шепчет он нам в след…
Еще пол часа назад бурлящие ряды рынков, сейчас - мертвы. Все закрыто. Жалюзи, ворота, решетки, двери – заперто. Никого нет. Лишь темнота и тишина.
Очередной «бегун» подходит к мужу и показывает удостоверение.
Оказалось, это полицейский делает обход, советует спрятать камеру подальше.
«Золотая» дверь, из-за которой чуть не разразилось маракешское побоище, также закрыта. Ни души. Вволю наснимав ее на долгую память, кладу к порогу 1 дирхам. (цените мою доброту и щедрость!)
Миновав пустынные улицы медины, в третий раз отказавшись от гашиша, мы дошли до риада.
И только уселись за стаканчиком чая переваривать впечатления, как в отель вбегает наш сосед-англичанин и на французском рассказывает что-то Али.
Из всей речи поняла только два слова – «проблемы» и «паспорт». Как оказалось,
у туриста вырвали из рук сумку с паспортом, дорогим телефоном и деньгами.
На следующее утро отправились осматривать Дворец Бахия, а наш несчастный сосед - в посольство Англии…
«Дворец красавицы» - наиболее сохранившийся дворец Маракеша.



Апельсиновый сад, фонтаны, отделка комнат и залов изумительной красоты – традиционный марокканский стиль. Дальше нас ждал музей Дар-Си-Саид(тоже бывший дворец). На первом этаже: старинная одежда, ювелирные украшения, оружие. На втором – салон в мавританском стиле. Резная мебель и потолок из кедра. Что удивительно – во дворце Бахия туристов – не протолкнуться. А в Дар-Си-Саид никого не было, кроме нас и еще одной парочки. Очень хотелось щелкнуть увиденную красоту.

В поисках служителей музея, наткнулись на старинный диван, в дальнем углу зала, застеленный какой-то тужуркой, на котором дремали два тела. Один парень поднялся поболтать и разрешил фотографировать, а второй продолжал мирно спать.
Очередной королевский дворец, к которому мы шагали долго и нудно был закрыт для простых смертных, а гулять по королевским садам Агдаля уже не осталось сил. Отдышавшись в кафе, решили просто бродить по улицам




и добрели до Кутубии.

Эта мечеть 12 века, на равне с площадью Джема-эль-Фна, является символом города. Говорят, что золотые шары минарета в ясную погоду видны с расстояния 30км. Много веков марокканцы верили, что отлиты они из чистого золота. На их изготовление пошли все украшения одной из жен султана Якуба аль-Мансура. Женщина отдала драгоценности в знак раскаяния за совершенный грех: во время Рамадана она выпила стакан воды…
7 вечера. Кто не ужинает дома, идет на площадь. Мы уже здесь, принюхиваемся к вкусным запахам. Очень интересно наблюдать, как официанты и повара обслуживая людей, успевают покушать сами – на ходу, буквально, на бегу! Молодцы!
На следующее утро, совершая прощальную ходку( куда глаза глядят и ноги ведут), застряли в пробке. В затылок дышат люди, я тоже дышу впереди стоящим, осел ревет от страха, водитель трактора машет руками, туристы щелкают мыльницами, женщины прячут лицо – прощай, Вавилон.
Ты был щедр на свои чудеса. Ты был добр и экстремален, где-то агрессивен, иногда – настораживал, волновал, смешил, раздражал, удивлял. Красные стены твои – не кровь, не гранатовый сок. Это сухая острая паприка, щедро посыпанная сверху божественным провидением. Маракеш – город с перцем. Сначала чихаешь во все легкие, потом слезятся глаза от остроты, если турист привыкнет, то не сможет жить без этой приправы.
Так прощай, Вавилон! А может быть, до скорой встречи…

Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:

(на улочках медины)








-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…Если собрать в один мешок все эмоции и чувства, которые посещали нас на протяжении пути, там окажется одна большая эмоция, и тысяча мелких.
Мелкие – плохие и хорошие, словно стекаются узкими и широкими ручейками к бурному морю – Восторгу. Это ощущение страны за столь короткий срок нашего путешествия пришло не сразу.
Я знаю, что вернусь. Чтобы разгадать и понять – непознанное, ощутить горячее дыхание пустыни, потеряться на сумрачных улочках медины, посчитать соломенные веснушки в шершавой стене касбы, чтобы сердце вновь ушло в пятки от страха и забилось в горле от восторга.
Марокко исподволь или в наскок покоряет туриста. Энергетика страны – шквал бурного океана, который окатывает вас волной, сбивая с ног. И ваш выбор – встать и засмеяться, ощутив кайф жизни, или отплевываться каждый раз, не чувствуя красоту и радость этого бешеного океана.
… Мне даже не стоит закрывать глаза, чтобы вспомнить…
И фотографии – лишь малая толика того счастья, которое изо дня в день ищут люди.
К чему они? Если главная память – в сердце.
Жалею лишь об одном – слишком мало марокканской мяты привезли мы с собой из путешествия. И еще о том, что не успела задать вопрос одинокому «художнику» в кафешке Эссуэйры… Он исчез так же неожиданно, как и появился…
Может, он рассказал бы мне, почему так сладко горчит берберский чай, и что это за драгоценная потеря, которую он ищет в Эссуэйре на протяжении все своей долгой жизни? Ищет, и не может найти…
…и не хочет найти

[Гость]

Отчет больше эмоциональный,нежели прикладной.Как тут правильно кто-то заметил,подходит больше для женского журнала.Мы были в Марокко 3 раза,один раз длительная была поездка-7 месяцев.Сравнивать уровни жизни в Марокко и РФ нелепо-разница очевидна.Поинтересуйтесь в консульстве кто такие басрахи.Это определенная категория граждан особенно с территории бывш.САДР которые три -четыре раза в год приезжают в крупные города и бомбят все посольства и представительства международных организаций чтобы им куда-то разрешили эммигрировать,в 2001 году в российское консульство было подано ок.300 заявлений с просьбой о политическом убежище...Причем одновременно подают сразу документы в посольства 10-11 европейских стран.Особо впечатлительными от их заявлений оказались Франция,Дания и Норвегия,за что платят своими бюджетными деньгами .За брак с европейкой местные готовы платить от 4000 евро.В Агадире познакомились с сирийцем,хорошо по-русски говорил, рассказывал что мечта каждого местного парня женится на европейке желательно пожилой.Во "Фламинго" в ночном клубе брал девицу,так вот она на вопрос какая мечта у нее,ответила что свалить в Европу навсегда

[Kirill Vlasoff]

Отчет больше эмоциональный,нежели прикладной.

ну страшного то в этом ничего нет, и такие отчеты должны быть. я вот фотки с удовольствием посмотрел. про уровень жизни - да, странный был коммент.

[Sofico]

спасибо за отчет
отчетов сухих и информативных тут итак много, пусть у вас будет замечательный лиричный рассказ, не о том где дешевле жить и где вкуснее есть, а о том что можно прочуствовать в такой прекрасной стране, как Марокко.
ваши чувства и эмоции мне очень близки, спасибо за рассказ))))

[Persian tramp]

Отличный отчет! Стилистика и подача материала - всё на уровне Спасибо!

[nikie11]

несмотря на "сопливо-женскость" стиля - супер отчет, сразу марокко вспоминается, даже запах в подсознании всплывает. в камере - точно такие же фотки.

[Азия]

Я восхищаюсь Вашим стилем изложения! Наслаждалась чтением. Практической информации очень много, просто написано в таком стиле, что на первый план выступает именно эмоциональная сторона, к счастью, именно такие отчеты и заражают желанием побывать в той или иной стране. Спасибо!

[Maryna_Grankina]

Очень красиво про Эссуэйру!!!Спасибо Сама собираюсь туда на пару дней в январе. Подскажите, плиз, контакты, где жили. Я искала отели, достаточно они там дороги. Возможно ли найти жилье на месте? Или в январе это может быть проблематично? Есть ли места в Эссуэйре 0 обязательные для посещения? конечно же на Ваше субъективное мнение:)))

[Кречмер Света]

Эссувейра - город ОЧЕНЬ романтичный и фотогеничный - на мой взгляд. Небольшая аккуратная - в сравнении , например, с Фесовской - медина. Очаровательная набережная с портом и крепостью.



Причем такое ощущение, что всех обитателей медины однажды собрали и внушили: "Оставьте их (то есть нас, туристов) в покое! Вам же будет лучше!". Никто тебя не дергает за полу и не тащит в лавку, что для меня, например, оказалось критичным. Можно спокойно глазеть и спокойно что-то выбрать и купить.