Страна Догонов
Границы современных африканских государств по большей части были проведены случайно. Сто с лишним лет назад европейские державы делили Африку с помощью карты и линейки. Но, как ни странно, со временем граница все же стала границей, рубежом, вполне ощутимым даже на уровне внешних ориентиров. Достаточно было отъехать километра три-четыре от границы Мали и Буркина Фасо, как сразу стало заметно, что люди в Мали другие. У каждого второго прохожего на голове широкополая шляпа-теннгаде. Эти головные уборы из кожи на соломенной основе вообще-то служат частью национальной одежды народа фульбе, но на юге Мали их носят все. К слову сказать, когда-то кочевники фульбе были грозой всей Западной Африки. Сегодня представители более многочисленного в Мали народа бамбара смотря на фульбе (здесь их называют пёли) сверху вниз.
Фульбе как и раньше пасут свои стада и сразу заметно, что в Мали эти стада попросту огромны. Корова здесь не столько источник молока или мяса (вспоминаю, как в Эфиопии я спросил, сколько молока дают местные коровы, а в ответ услышал- ну, литра полтора-два… в неделю), сколько мерило благосостояния.
Шляпы-теннгаде прижились и у других народов Мали в том числе и у знаменитых догонов. Не буду подробно рассказывать об этих пришельцах с Сириуса, благо в сети много материалов на этот счет. Итак, в самых общих чертах. Плато Бандиагара, где живут догоны, само по себе представляет уникальное природное явление. Это надо видеть: посреди пустыни внезапно вырастает огромная каменная стена. По малийским меркам догоны вполне состоятельны. Главное их занятие выращивание лука. Что такое репчатый лук догоны не знают. Они используют зеленое перо, которое потом высушивают, скатывают в шарики, и в таком виде продают.
Однако в последнее время догоны активно переключаются на туризм. В деревнях, куда привозят туристов, каждая вторая хижина представляет собой сувенирную лавку. Продают здесь непременные маски, деревянные скульптуры и местный специалитет – догонские двери. Они и впрямь хороши, резные, необычные. Конечно, настоящую дверь в чемодан не засунешь, но вам предложат уменьшенные копии любого размера. Кстати, как сувенир это совсем неплохая покупка.
Деревни догонов не похожи ни на какие другие. Соломенные крыши, одетые как будто набекрень, придают догонским домам вид жилища каких-нибудь жевунов или других обитателей Волшебной страны из сказки Волкова.
Нынешние догоны в массе своей мусульмане, что не мешает им сохранять множество пережитков язычества. Одним из них является поклонение священным животным, в которых догоны видят реинкарнацию своих предков. За ними ухаживают и не позволяют причинять им вред. Во всяком случае, крокодилы, живущие в деревенском пруду, выглядят полнее сытыми и довольными жизнью.
Центром каждой догонской деревни служит навес из тяжелых бревен (он называется тогуна), сверху дополнительно придавленных камнями. Это место мужских собраний, а в первую очередь суд, где разбираются конфликты между местными жителями. Навес специально сделан на уровне полутора метров с тем, чтобы если в пылу спора кто-то захочет вскочить в полный рост, он немедленно ударится головой и придет в себя.
Сейчас в догонских деревнях есть школы, где учатся по французским учебникам. Так и вспоминается образ из книга Марка Ферро – чернокожие ученики сидят за партами и нараспев повторяют вслед за учителем: «Наши предки галлы…»
Главное, чем заманивают туристов в стране догонов – это знаменитые догонские танцы. Исполнители танцев – исключительно мужчины. Сам обряд связан с полузабытыми языческими культами и в реальности проводится раз в 60 лет (последний раз эта дата приходилась на 1967 год). Но для туристов танец исполняется и в обычные дни. Описывать его нет смысла, тем более, что в сети выложено немало видеороликов на эту тему. Я прежде видел танцы масаев (если это соревнование, кто выше прыгнет, можно назвать танцами), зулусов, шона в Зимбабве. Понятно, что это были чисто туристические аттракционы, как понятно, что таким же шоу был и танец догонов. Но здесь я в первый раз почувствовал что-то реально африканское.
Не стоит торопиться с оценками и однозначно говорить о «потемкинском»м характере страны догонов. Да¸ в тех местах, куда привозят туристов, все делается специально для них. Но догоны реально живут в своих домиках с крышами набекрень, и танцуют реально они же (а не ансамбль песни и пляски откуда-нибудь из Бамако), причем танцуют так, как танцевали их отцы и деды. Старая Африка еще дает себя знать, к счастью для нас, успевших ее увидеть.
Бамако
Столица Мали – Бамако (местные жители произносят это название с ударением на последнем слоге) на мимолетный взгляд показалась мне городом большим, по африканским меркам сравнительно чистым, и, как это сказать, цивилизованнее что ли, чем Уагадугу, Ломе или даже Аккра. В центре здесь широкие улицы, роскошный правительственный квартал, и есть даже своей небоскреб, довольно симпатично смотрящийся со стороны реки. Нигер вообще сильно оживляет облик Бамако, хотя ничего подобного какой-то ухоженной набережной здесь нет.
Достопримечательностей в городе особых нет. Традиционный памятник независимости¸ монумент мира в виде огромной арки, на удивление ( в других африканских столицах я такого не видел) – несколько уличных скульптур. Вполне приличное впечатление производит национальный музей. Он расположен в большом зеленом парке, совсем недавно открытом, но уже ставшем любимым местом отдыха для жителей малийской столицы. С экспонатами в музее напряг – какие-то черепки, обязательный маски и деревянные фигуры. Может быть, единственный интересный зал это тот, где размещена экспозиция традиционных тканей и костюмов. Зато во дворе стоит очень необычный арт-объект – своеобразный памятник маршрутному такси. Тот, кто бывал в Западной Африке знают это главное средство передвижения, в котором часто вместе едут люди, козы и свиньи. Обратите внимание – на борту изображены схематические фигурки. Это как звездочки – число сбитых пешеходов.
Туристов в Бамако непременно водят на Кузнечный рынок. Это считается иллюстрацией, так сказать, местного колорита. Рынок представляет собой несколько жутко грязных переулков, где сконцентрированы кузнечные, слесарные, скобяные мастерские. В принципе здесь можно найти оригинальные самодельные сувениры, но вообще здесь люди работают и заняты своими серьезными делами.
Сувениры – это очередная артизана. В Бамако это небольшая площадка с галереями по периметру. Особого выбора сувениров здесь нет: да, бесконечные маски, чуть-чуть бронзы, какие-то пыльные изделия из кожи крокодила и питона (жуткого дизайна и качества). К тому же, местные торговцы, избалованные вниманием туристов, крайне неохотно снижают цены.
Мопти
Об этом городе, втором по численности населения в Мали, я почти ничего не могу сказать. Приехали мы туда под вечер, а на следующее утро уже должны были уезжать. Запомнился порт с длинными лодками-пинассами у причала, запомнился гвалт и шум, бесчисленные торговцы, пытающиеся навязать свой товар. В порту продают соль, привезенную из Тимбукту. Никогда не думал, что может быть столько ее разновидностей, причем очень отличающихся даже внешне.
Тимбукту
Расстояния в Мали немаленькие, а времени у нас не было. По этой причине в Тимбукту нам пришлось лететь самолетом. Крохотный винтовой самолетик на 20 посадочных мест совершает рейсы из Бамако с промежуточной посадкой в Мопти. Летит он невысоко и сверху хорошо видна извилистая черная полоса – Нигер. Течет Нигер по равнине и потому растекается десятками проток, увеличивая тем самым площадь поймы.
Когда прилетаешь в Тимбукту, сразу видно как меняется вся окружающая обстановка. Это уже не Сахель, это Сахара, в том виде, в каком ты ее и представлял. Улицы заметены песком, туристам обязательно покажут отметку (это где-то 1,6-1,7 метра) уровня по который город был занесен песком во время песчаной бури 1958 года. Люди в Тимбукту такие же чернокожие, как везде, но это уже не Черная Африка, это Африка Северная, мусульманская. Триста лет городом владели марокканские султаны и сейчас здесь все напоминает об этом. Впрочем, есть в Тимбукту и свое, непохожее на других, лицо. Это мечети в «суданском стиле» с деревянными каркасами, частично выходящими наружу. Это темно-синие туарегские одежды мужчин, хотя собственно белокожих туарегов в городе практически не встретишь. Те жители Тимбукту, кто называет себя туарегами по большей части происходят от чернокожих рабов, занимавших низшую ступень в общественной иерархии.
По моим ощущениям, больше дня в Тимбукту делать нечего. Конечно, интересно пройтись по засыпанным песком улицам, но это и все. Городской музей маленький и бедный, как это и почти везде в Африке. На его территории показывают колодец, от которого, якобы, и пошло название города («тим» - колодец, хозяйкой которого была некая женщина по имени Букту). К слову, в книге посетителей музея довольно много записей на русском. Следу пребывания туристов из России в Мали вполне ощутимы. В ящике для пожертвований в музее Бамако, наряду с многочисленными китайскими юанями, красуется наша сотня.
Рядом с Тимбукту (но не в самом городе) протекает Нигер. Ехать туда с полчаса, но и этого хватает для того, чтобы увидеть, как меняется окружающий ландшафт. Только что это была пустыня, как вдруг внезапно появляются зеленые деревья и рисовые чеки. Нигер – удивительное чудо природы, не меньшее чем Нил. В районе Тимбукту Нигер широкий и достаточно глубокий (до семи метров). Удивительно, но кроме редких рыбачьих лодок на реке почти нет судов. От Бамако (точнее от Куликоро) до Гао на севере страны ходят всего три грузо-пассажирских теплохода: «Тимбукту», который нам посчастливилось увидеть, «Канка Мусса» и какой-то еще.
Говорят, что километрах в пятидесяти ниже по течению от Тимбукту в реке можно встретить бегемотов, ближе к истокам попадаются крокодилы, но сам не видел, а потому утверждать не могу.
Что еще можно сказать о Тимбукту. Если вы сюда приехали, да еще и пьющий – заранее запаситесь спиртным. Открыто оно в городе не продается (хотя, конечно, в ресторанах пиво есть, но дорогое). Сувениры: копии средневековых манускриптов, но это на любителя. В местной артизане продают всевозможные ножи и кинжалы, любопытные изделия из кожи и это, пожалуй, все.
Суммируя четыре дня в Мали, можно сказать – да, эта страна заслуживает и большего внимания. По сравнению с соседями, хотя бы той же Буркиной, она, несомненно, более разнообразна и интересна. Это часть исламского мира, но вместе с тем Африка, вне всякого сомнения, та Африка, которая завораживает и притягивает, не давая себя забыть.
