Хроники Гамбии

[Alware]

Часть первая. Серекунда туристическая. Еда, жилье и полезные явки.

Серекунда - крупнейший город Гамбии, огромный анклав, поглотивший в себя небольшие курортные поселочки, воспринимаемые сегодня скорее как отдельные территории конгломерата, нежели как обособленные поселения. В самой Серекунде туристу делать особо нечего - разве что побродить по хаотичному нетуристическому рынку в поисках редких сувениров и пряностей.

Я прожил в Серекунде (вернее, в районе Фаджара) больше месяца. За это время смог составить общее представление об основных туристических резервациях побережья и готов поделиться субъективным опытом на предмет где жить, кушать, развлекаться и что посмотреть.



Курортные районы Серекунды протянулись от границы Банжула на десятки километров. Пляжи всех оттенков песка от угольно-черного до белоснежного, сосновые рощи и настоящие джунгли, одиноко стоящие баобабы - тропический рай в его классическом исполнении.



Немного портит картинку докучливость местного населения, но - это Африка, и нужно адекватно относиться к желанию аборигенов нажиться на белых денежных мешках. Чем большее количество местных вас узнают и чем темнее ваш загар, тем реже вы будете попадать на завышенные цены и тем дешевле будет пребывание в Гамбии.

Еще на стадии прочтения путеводителя в многочасовом ожидании парома Барра-Банжул определили для себя оптимальным районом проживания Фаджару (Fajara). А оптимальным местом обитания - отель Leybato. И, несмотря на достаточно высокую стоимость проживания, почти весь месяц прожили в его бунгало. На это есть несколько причин.


С местными надо дружить. Отказать в фотосессии белой девушке они просто не могут.

Ценник на проживание в отельной части курортных районов, включая гестхаусы, начинается от 600 даласи (даласи равен рублю) на человека за ночь. Более дешевые варианты - уже "по ту сторону шоссе", т.е. от 20 минут пешком до океана и далее. Причем ценник в 600д - это как раз Фаджара. Соседние и более напичканные туристами Кололи (Соloli), Бакау (Bakau), неофициальный, но самый фешенебельный угол Кололи Сенегамбия, маленький топ-эндовый аппендикс Бакау Кейппоинт могут похвастаться бюджетным размещением в сотнях метрах от моря начиная с 800-1000д с человека.

А в нашем отеле двухместное бунгало, из которого даже при закрытой двери слышен шум прибоя, стоит 1100д в сутки. Плюс - полностью изолированная от местных территория с отличной охраной. Хочешь - ставь палатку, хочешь - спи в машине (что и делали пару раз) - охрана не возражает.

1100 за двоих - это 15 евро с человека за ночь, что, конечно, перебор. По ту сторону шоссе (южные кварталы Коту, Серекунды и Кололи) жилье начинается от 600-700д за дабл. Снять комнату на 2-3 человек в хорошем доме у местных - 400д. за ночь. Апарты на месяц - 2-3 тыс.д. Дом на год - 80-120 т.д. В общем, чем дольше живете, тем дешевле обходится.

Доступ в интернет и электричество. Беда Гамбии - постоянные перебои с энергоснабжением. Генераторные мощности, покрывающие все блэкуаты, есть исключительно у многозвездочных отелей. Небольшие отельчики выкручиваются как могут. Большая часть гестхаусов полностью зависит от централизованного энергоснабжения, и хорошо, если вы захватили автомобильный инвертор - независимая зарядка частенько выручает.

Из полутора десятков просмотренных мной отелей и гестов бюджетной и средней ценовой категорий только два - Leybato и более дорогой Smiling Coast GH (Кейппоинт) имеют собственные генераторы и вайфай. Некоторые отели (Francisco's в Фаджаре, Kairaba в Сенегамбии) запускают вечерами небольшие генераторы, но не предоставляют выхода в интернет. Лейбато отличается потрясающей возможностью - сидеть за автономными столиками в метрах от прибоя и совмещать вайфай с едой и загоранием.

Еда. Моя постоянная слабость - искать и экспериментировать. Здесь для гурманов есть немало интересных мест.
Понятно, что самая изученная часть рестораций региона - Фаджара. Впрочем, именно здесь и сосредоточены лучшие точки побережья. Да, в той же Сенегамбии от обилия вывесок и белизны рубашек официантов можно ослепнуть, но качество еды в Фаджаре на уровень выше.

Уровень цен на еду - средний московский. Если питаться в национальных ресторанчиках - российский провинциальный.

Из рекомендуемого:

The Butchers, Фаджара. Абсолютно московские цены и совершенно фантастическая еда. Закажите стейк с кровью за 10 евро - таких не найдете и в лучших стейкхаусах России. Хозяин - марокканец, меню - от суши и подкопченных устриц до том-яма и шашлыка из бараньей печени. Сказочные десерты. Коктейли хуже средних, это не место для бар-пати. Счет за ужин порядка 1000д с человека.

Alaeaddin, Фаджара. На той же стороне Cairaba Ave, между военным кладбищем и полицейским участком. Ливанская кафешка. Отличные пироги-киши с мясом или сыром. Неплохая шаварма. Куры-гриль отличного качества, но малого веса. По словам друзей, отличный кальян. Счет за ужин 250 с человека. Алкоголь не продают. Есть вайфай.

Обалденная нигерийская кухня спрятана в совсем неприметной кафешке по правую сторону Cairaba Ave, если ехать от океана к банжульскому шоссе. Проще всего не доезжая до шоссе метров 200, за зданием с офисом нигерийских авиалиний спросить дорогу у местных. Все очень близко. На вывеске - просто "Dine Restoraunt", внутри - крохотная комнатушка. Берите на вынос фуфу (ударение на первый слог). Цена обеда - 60д с человека.


Кушаем фуфу дома. Берем теплый мякиш из рисового теста и зачерпываем соус с кусочками мяса и травами.


Очень яркая и острая штука. Крайне рекомендована к дегустации.

Leybato (Фаджара) и Mr Bass (Кейппоинт). Заведения с очень похожей кухней. Основа - супы (в Мр.Бассе хуже), морепродукты (а вот тут прямые закупки мр.Б. в порту дают ему огромную фору), карри, ясса. Средняя цена горячего 250-300д. Вайфая в мистере Бассе нет, но есть разливное пиво по 80д. за бокал.


Ресторан в Лейбато - очень типичное сооружение для Гамбии с пальмовой крышей.

Лучшее мороженое и неплохая выпечка - прямо напротив американского посольства (Фаджара), Le Parisian, оно же LP. Здесь любят потусить состоятельные местные. Вечерами бывает многолюдно.

Бар для разливного пива и бесед с экспатами - Green Mamba Lounge Bar (Сенегамбия), сразу за одноименным рестораном. Драфт по 50д, отличный арахис "прямо с грядки" на бесконечную закуску. Еда от 250 за горячее. Публика далека от туристической, и это огромный плюс. Более того - здесь есть кинотеатр под открытым небом!

Итого - Лейбато симпатичен мне по исключительному сочетанию цен на проживание и еду, отличному вайфаю, закрытой территории и отличному месторасположению. Впрочем, это субъективный выбор - возможностей для размещения в анклаве масса.

Развлечения. Про природные резерваты района расскажу в отдельном посте. Если брать клубную составляющую - ключевые точки сосредоточены все в той же Сенегамбии. Место номер один - The Kora, небольшой кирпичный ангарчик с жестким фейс-контролем. Впрочем, для белых это не преграда. Любимое место экспатов и хозяев локальных бизнесов. Сосед Коры - Aquarius, уже более дискотечного типа с небольшим чилаутом во дворе. Здесь, пожалуй, лучший коктейль-бар района.

Ближе к утру есть смысл заглянуть в любое заведение на выезде из Сенегамбии. Оценить по-настоящему народное гуляние. В любом месте Африке при попадании в подобное место белого человека ждут крупные неприятности - но не в Гамбии. Такую возможность окунуться в ночную жизнь "низов" нельзя упускать.

Рекламируемый на каждом углу Фаджары Лама-Лама (Бакау) все друзья забраковали - мало места, сомнительная публика. К 14 февраля 2013г. ожидается открытие новой дискотеки в клубе-ресторане Paradise (Коту). От Лейбато - 15 мин. пешком по пляжу. Место, имеющее неплохую репутацию, но избегаемое нами по причине отвратительной кухни.

Посольства и консульства. Из якобы обитающих в Серекунде не найденными остаются Гвинея-Бисау и Гана. Приятнейшее посольство Сенегала выдает мультик на срок до 3 мес. за 160д и 2 дня. По слухам, весьма просто получить британскую визу - очередей у консульства не наблюдается. Из интересных стран работают посольства Ливии (Atlantic road) и Нигерии (Cairaba Ave). В Банжуле легкополучаема стодолларовая однократка Сьерра-Леоне. Гвинею-Бисау и Гвинею-Конакри найти не удалось даже после 4х попыток и подключение русскоговорящего местного.

Продать машину. Здесь не так много вариантов.

Четырехместные купе и универсалы проще всего толкнуть в гаражах на въезде в Серекунду из Банжула.

4х4 точки находятся на шоссе Серекунда-Аэропорт, оно же "шоссе Сенегамбия" Есть несколько неплохих стояном ближе к стадиону но хозяева там сильно скупые.

Минивены 5-9 мест проще всего продавать напрямую хозяевам отельных и гостиничных бизнесов. Одним из крупных покупателей является хозяин бара Mr Bass (гамбиец, его так и зовут - мистер Басс). На другом углу "Наррy corner", чуть ниже по улице Кофи Аннана есть несколько обменных пунктов с одним хозяином, высоким гамбийцем с заметно не-местным уровнем образования. Он без вопросов забирает восьмиместники и старается найти клиентов для пятиместных минивенов.

Самый общий вариант - продать авто на стадионе Серекунды в воскресенье. Либо самому, немного поразобравшись в системе местного аукциона, либо черед посредника за немалый процент от суммы сделки.

[Alware]

Чем хороша самая маленькая страна Африки - почти 20% ее территории занято природными резерватами и национальными парками. Причем несколько парков расположено буквально на границе столицы и окружающих ее туристических анклавов. Так что, расположившись в любом районе Серекунды можно без особого труда увидеть животный мир Гамбии. Только за гиппопотамами придется ехать 300 километров на самый восток страны.

А еще в Серекунде крайне колоритные рынки, от центрального рынка города, считающегося одним из крупнейших в регионе (на первый взгляд вся Серекунда - один огромный рынок) до локальных рыночков, специализирующихся то на специях и корешках, то на рыбе, то на китайском ширпотребе. И отдельный туристически-сувенирный рынок тоже имеется.



Интересные для посещения места в Серекунде не сильно разбросаны территориально. Проще всего начать прогулку по городу с района Бакао. Придти на рыбацкий причал часов в 12 дня, когда начинается торговля, или к 7 вечера, когда причаливают рыбацкие лодки со свежим уловом. В отличие от прочих рынков, здесь привыкли к туристам с камерами и достаточно спокойно относятся к съемке рыбы, прилавков и даже коптилен.


Часть местного рынка держат сенегальцы, поэтому по одну сторону от пирса пришвартованы сенегальские лодки, по другую - гамбийские. Но сам рынок находится на гамбийской стороне.


Старые холодильники просто стоят на улице и по необходимости засыпаются льдом. Цена старого промышленного холодильного оборудования в Африке неимоверно высока - в глубине континента, в Нигере и Мали хороший холодильник стоит до 8 тыс. долларов, в Нигерии - 2-3. В Гамбии не уточнял, но позволить себе подобную роскошь может далеко не каждая семья.


Стандартный атлантический набор - тунец, групперы, барракуды, акулы и скаты. Ваху и прочих монстров не видел. Странно, но здесь продают, казалось бы, несъедобных кузовков, которых на Кабо-Верде приходится буквально отталкивать ружьем при охоте.


Коптильный район. Рыбу коптят странно - сначала томят в горячей воде на кострах, потом уже разваренную кладут на решетки над углем и накрывают козлиными шкурами. Что получается в итоге можно увидеть, но сильно не хочется пробовать. Мухи, грязь и прочие прелести африканского заготовления пищи.


Вяленая рыба бывает очень разной, от анчоусов до монстров. Тушка на фото даже без головы - почти метровой длины. Странно, что при обилии соли и жестком африканском солнце почти вся вяленая рыба непременно воняет тухлятиной. И покупается при этом активно. Видимо, местная специфика ферментации))

Если выйти с пирса и никуда не сворачивая углубиться по асфальтированной дорожке вглубь трущоб Абуко, через 10 минут можно дойти до крокодильего пруда. По дороге вы непременно будете атакованы местными детьми, успеете пожать три десятка сопливых рук и раздать пару пинков особо борзым шпанятам, посягающим на вашу камеру и карманы. Дети в Гамбии, увы, одни из самых надоедливых в Западной Африке. Даже в нищей грязной Гвинее детвора ведет себя намного достойнее.


Kachinkali Crocodile Pool всегда полон туристов - его посещение входит в каждую экскурсию крупных отелей Серекунды. помимо самого пруда, здесь есть музей Серекунды на 4 полноценных зала.


По музею можно побродить, учитывая, что на всю страну их три штуки и этот - крупнейший. Остальные находятся в Банджуле, в Арке-22 и в Джорджтауне, музей колец Вассу.


Сам пруд хорош тем, что к крокодилам можно подойти буквально в упор. Из поколения в поколение местные крокодилы кормятся рыбой из рук людей и не воспринимают вас как пищу. На туристической площадке откормленных рептилий просто перешагиваешь.


Знаменитость мирового масштаба, самый флегматичный крокодил Чарли, еще с 80-х годов снимался в голливудских фильмах. Сегодня пенсионер Чарли похож на пластиковую игрушку - можно делать с ним что угодно, не укусит.

Природный резерват Абуко находится на границе Серекунды, на шоссе, ведущем из столицы в аэропорт. Это место известно по уникальному составу дико живущих обезьян и по крупнейшему в регионе питомнику гиен.


Увидеть гиен настолько близко, как в Абуко, можно в единичных местах на планете. Стоит приблизить в решетке ладонь - сразу собирается несколько любопытных носов. Огромные, похожие на собак, с невероятно большими головами и добрыми глазами.


Не стоит верить этому щенячьему взгляду - даже привыкшие к людям гиены остаются очень опасными и хитрыми хищниками.


Агрессивная антилопа, пытающаяся боднуть каждого посетителя через рабицу.

В резервате есть крокодилы, пеликаны, большой вольер с бабуинами и даже крупная черепаха. Но славу Абуко составляют стаи обезьян, свободно перемещающихся по парку и выпрашивающих (местами) у туристов еду.


Красные колобусы - редкие звери для этих краев. И одни из самых опасных - могу вырвать еду из рук человека и сильно покусать. Лучше общаться с зелеными мартышками, хотя и в их присутствии лучше воздержаться от приема пищи.

[Alware]

На первый взгляд каменные мегалиты западной Африки - сооружения мелкого масштаба. Чтобы впечатлиться истинным размахом древнего мегалитостроения, стоит добраться до деревушки Вассу на северном берегу реки Гамбия, в десятке километров от крупнейшего города востока страны - Джорджтауна.


"Африканский Стоунхендж" - сооружение, с астрономией никак не связанное. Впрочем, не все ученые с этим согласны.

Вассу - один из четырех центров изучения мегалитов Сенегамбии, включенных в списки объектов всемирного наследия. От соседних районов комплекс Вассу выгодно отличается транспортной доступностью - кольца стоят в нескольких сотнях метров от шоссе, наличием музея с более-менее наглядными материалами и близостью крупного города, в котором и переночевать можно, и поездку в национальный парк с немалой популяцией гиппопотамов заказать.


"Дом рабов" - практически единственная достопримечательность города. Можно побродить по невзрачным развалинам в ожидании парома.

В Джорджтауне крайне удобный мини-паром. Узкая Гамбия преодолевается за несколько минут. Плюс ожидание, сопровождаемое традиционным выклянчиванием местной молодежью сувениров и раздариванием белорусских рублей. Итого - минут двадцать, что для африканских переправ и не время совсем.


Почти весь транспорт на переправе везет белых туристов. Странно, но не в Вассу - минибусики разбегаются по нацпарку, откуда с рассветом на лодках туристы отправятся лицезреть бегемотиков и птиц.


Музей находится прямо за деревней. Метров триста убитой грунтовки через поля, отцепить от багажника повисших деревенских негритят, заплатить копеечку за вход - и даже получить гида. Стандарты ЮНЕСКО стараются соблюдать. Деревенская шпана на территории комплекса утихает.


В музее узнаем, что мегалиты Сенегамбии по функциональному предназначению ближе не к британским каменным кольцам, а к египетским пирамидам. Иными словами, это погребальные сооружения.

Само появление колец еще в третьем веке до нашей эры связывают с первыми миграциями самого влиятельного племени Сенегамбии - Мандинка (или Мандинго - колониальная версия наименования, распространившаяся в массы благодаря "Джанго освобожденному"). Обосновавшись на берегах реки, за полтора тысячелетия Мандинка понастроили курганных комплексов на территории ни много не мало с сотню гектаров.


Под лежащими камнями - могилы. Впрочем, по словам исследователей, в каменных кругах хоронили лишь знатных особ и уже после капитального освоения племенем территории. Об этом свидетельствуют более ранние захоронения, находящиеся в нижних культурных слоях прямо под мегалитами.


Камни для колец таскали, как водится, черт знает откуда (ближайшие горы с характерной породой находятся в 30 км от реки), обрабатывали каменными же орудиями и устанавливали вручную.


Учитывая массу каждого столба - до 7 тонн и общее количество стоящих мегалитов - более тысячи, можно начинать поражаться размаху строительства и упорству десятков поколений Мандинка.


Так и не понятое явление - наличие на мегалитах горок мелких камушков. Спросил гида - говорит, мол, так и было, но местные постоянно сами подсыпают, вроде традиции. Заметно, что чем ближе кольца к полям, тем жирнее кучки породы на столбах и плитах.


А вот и "Вид 50 даласи" - именно с этого ракурса и именно это кольцо снято для почти самой ходовой в Гамбии денежной купюры.



Еще одним приятным моментом стало отсутствие со стороны гида попыток развода туристов на деньги. Не намекал, не выпрашивал - в общем, вел себя крайне достойно. Сбором дополнительных денежных средств занимается специально обученный человек, заседающий под баобабом и наигрывающий на старинных инструментах.

Очень, кстати, приятный получается фон для осмотра камней. Выгрузил весь объем отягощавшей карманы мелочи.



Однодневная поездка в Вассу из Серекунды заняла 14 часов (на 650 километров дороги) по вполне традиционным причинам - обилию постов, неожиданной таможни на повороте в сторону Джорджтауна и вечному ремонту дорожного полотна.

В целом проглядывается смысл остаться таки на ночь в одном из лоджей на реке и немного отдохнуть, но данный подход имеет и негативные последствия - наутро все посты сменят дежурных и придется заново знакомиться - разговаривать с полусотней ментов, военных и таможенников.

[katso_98]

Африка)..
Храни Господь Африку!

начал читать).. и завидую блин.. круто! больше месяца в Гамбии..
про знакомство с местными и степень загара в Африке, подтверждаю) эти факторы влияют на общение и общее восприятие тебя местными в Африке

[Alware]

Гамбия залипательная, зараза. Ну и плюс - у меня менялись попутчики, одни, приехавшие на авто, улетали, другие прилетали в Сенегал...
Многие уже в этом году повторили Гамбию, благо через Британию можно слетать за 400 евро...

[Rada-ya]

Африка)..
Храни Господь Африку!

Андрюха,как красиво написал!
Автор,спасибо, читаю и мечтаю... Африка,жди! Я приеду!

[Alware]

Гамбия - удивительная страна. С первых дней пребывания убедил себя, что при выходе из дома даже с целью купить воды в ближайшем ларьке нельзя забывать две важные вещи - белорусские деньги и фотоаппарат. Потому что куда в итоге занесет краткосрочный выход по знакомым местам - абсолютно непредсказуемо.

И вот в очередную прогулку по уже вполне знакомому району курортной зоны - Cape Point, небольшому тупиковому уголочку с несколькими топовыми отелями, познакомились мы с продавцом сувениров - Алексом. Алекс разительно отличался от приставучих бампстеров нормальной английской речью, незамыленным травой взглядом и аккуратным внешним видом. В общем - быстро был переименован в Леху и распрошен на предмет окрестных интересностей.

Вот Леха и рассказал, что буквально еще год назад имел неплохую работу в заброшенном ныне отеле на самом лучшем пляже района. Что отель когда-то финансировался ливийским банком и что после убийства Каддафи все дела быстро перекрыли. И что теперь охрана никого в отель не пускает...



На посту охраны обозначилась милая девушка в военной форме, ее мрачноватого вида сослуживец и затравливающий байки гид из Биссау, с которым мы успели познакомиться за пару дней до событий. Подобные знакомства крайне полезны, поскольку гид, признавший во мне "своего", автоматом давал преимущество в разговоре с охраной.

Охранникам были вручены белорусские рубли и рассказана байка, что мы - предприниматели из России, имеющие выходы в правительственные круги. Крайне заинтересованы в развитии бизнеса в Гамбии и готовы посоветовать привлечению государственного и частного капитала в поднятие из небытия столь прекрасного отеля. Но - для этого неплохо бы территорию посмотреть и поснимать - чтобы было чего презентовать инвесторам.

Понятное дело - получили добро.


Перво-наперво Леха показал главный бассейн отеля. По его словам - самый вместительный в округе. Учитывая, что отель рассчитан на 300 отдыхающих - вполне вероятно.


Сразу обратили внимание на сохранность оборудования. После ухода ливийцев из бизнеса, отель был взять под охрану правительством - отсюда и военные на входе. За исключением нескольких разбитых окон и растительного мусора не заметили признаков запустелости.


Леха, убежденный в искренности наших замыслов относительно покупки отеля, ежеминутно рекламирует себя как отличного работника и просит не забыть про его былые заслуги - назначить на солидную должность от имени внешних инвесторов.


А место действительно интересное, выполненное по принципу "Никаких лестниц" и оттого популярное среди семей с маленькими детьми. Большая часть крупных отелей Серекунды стоит на обрывах и холмах - немала проблема при наличии ребенка/коляски.


Вход в номер.


Со стороны океана - живая защита от недоброжелателей из опунций. С охраной в стране традиционно хорошо.


Самый разгромленный участок. Впрочем, и в действующих отелях попадаются подобные места - здесь все-таки бедная западная Африка.


Удивило то, как ухаживают за зеленью - кустики подстрижены, клумбы в цветах.


Малый бассейн с почему-то не спущенной водой. Леха сболтнул было, что какое-то время после закрытия в номерах напротив жили финны. Вполне вероятный вариант для Гамбии.


Классический бар - такие стоят и на пляжах, и в лаундж-кафе. В работающем состоянии при должной подсветке будет смотреться отлично.


Вид на эстраду с амфитеатра.


В тылах отеля - самый известный пляж района, Paradise Beach. Здесь и фестивали проходят, и местная элита отдыхать не стесняется.


Водные виды спорта в Гамбии слабо развиты. Таких крупных станций больше нигде не видели.


Вид на отеля с черных песков Paradise Beach.

Забавно, что наша прогулка получила продолжение. Едва покинули территорию отеля - заглянули к испанцу, живущему здесь уже 45 лет и обслуживающему генераторные установки всего хозяйства района. От него получили вполне конкретные имена и должности тех, кто отвечает за сохранность имущественного комплекса со стороны министерства социальных отношений (или типа того, уточним). Предложил познакомить и заехать к чиновникам поговорить об их планах относительно судьбы недвижимости.

[Alware]

В столицу Гамбии путешественники без особых причин не заглядывают. Беглого осмотра небольшого города из окна машины по пути с парома к пляжам Серекунды более чем достаточно. А толпы отдыхающих европейцев так вообще минуют Банжул - от аэропорта до отеля, не заезжая на тупиковый столичный мысок в устье реки Гамбии.

Местные знают - если белый человек появился на улицах столицы, он здесь по какому-то делу. Набор дел прост - получить (продлить) визу, как Гамбии, так и соседних стран. Решить таможенные вопросы - продлить разрешение на пребывание авто. Уплыть в Сенегал. Поискать покупателей на машину. Из важного и типового, пожалуй, все.

За месяц гамбийской релаксухи мы заезжали в столицу по всем перечисленным поводам. И каждый раз обращали внимание на пригородный пляж.


На белоснежном песке, в баобабовой роще, между шоссе и океаном расположено старое христианское кладбище. С определенным африканским колоритом.

Вечная пыльная толкучка столицы. Рынок, причал, автостанции и жилые кварталы буквально втиснуты друг в друга. Адреса здесь меняются ежегодно, на местах остаются разве что государственные ведомства. Искать иностранные представительства и коммерческие структуры крайне непросто.



Разумеется, при такой ситуации появляется куча хелперов. К сожалению, абсолютное большинство желающих помочь стремятся всего лишь срубить один-два доллара, и сами абсолютно не в курсе расположения тех мест и услуг, что нужны туристам.

Каждый вызывающийся помочь чертяра, понятно, абсолютно позитивный персонаж и абсолютный профи. Остальные в его глазах - "Bad boys". При этом настоящие плохие парни - скорее пытающиеся развести на деньги укурки. Да и те не плохие, а попросту бесполезные. И крайне навязчивые.


Банжул вспоминается как город фур и такси. Фур - потому что ради растаможки груза на небольшом столичном мыске постоянно скапливаются сотни грузовиков. Такси - потому как Африка и редкие маршрутки не справляются с пассажиропотоком.


Весьма нередкая для города машина. В прочих уголках Гамбии, да и соседних стран, видели единичные тазы. Но так, чтобы почти на каждой улице по штуке - нигде.


В целом, повторюсь, город беспредельно уныл. В достопримечательность номер один, арку-триумфалку (Арка-22), воздвигнутую в память о последней революции, не полезли. Зато умудрились в первую же ночь проскочить под ней на машинах - теоретически проезд всегда перекрыт, и право проехать под аркой имеет лишь президентский кортеж.


Можно заглянуть на пляж между Albert Market и пирсом. Посмотреть, как разгружают пассажирские лодки.


Редкие паромы ходят медленно, и большая часть народа преодолевает устье Гамбии на огромных лодках. Стоимость поездки не дороже парома, плюс - копеечка одному из команды "переносчиков", таскающих людей и багаж в лодки и обратно по мутной речной воде.

Возвращаясь из очередной поездки в столицу, остановились таки на въезде кладбища. Очень хотелось посмотреть, насколько старые захоронения, кто похоронен в столь прекрасном месте и в каком состоянии находится комплекс.


Оставили машину в тени деревьев под стеной местного училища и зашли на кладбище с пляжа. Тонкая полоска песка, явно высаженная линия молодых баобабов - и первые, слегка присыпанные памятники.


Оказалось - вполне ожидаемо, что кладбище преимущественно британское. Возраст старых потемневших надгробий не опознать, но сохранившиеся камни начала 20 века дают возможность предположить как минимум еще с полтинник лет вглубь колониальной истории.


За некоторым процентом могил кое-как ухаживают. Весьма вероятно, специально нанятые работники, небольшой группкой валяющиеся под баобабами в компании метелок и лопат.

Белизна надгробий посреди песка, мусора и зарослей более всего напомнила кладбища Тулы и Шефшауэна. Но состояние африканских могил, увы, на грани.


Тропический климат быстро разрушает камень - пара десятилетий, и без должного ухода все рассыпается.


Местами натыкаешься на пустоты от старых могил. Почему-то не сомневаешься, что местные отслеживают памятники, оставшиеся без ухода, и оперативно подкапывают их в целью поиска ценных побрякушек.


Есть что-то сурово колониальное в белоснежных плитах посреди белоснежных дюн, на которых черным пальцем черной красной написана банальная эпитафия. Что-то от могил пропавших капитанов из приключенческих романов...


Есть, конечно, и свои красоты. Весьма тонкие работы из цельных кусков мрамора, исполнение которых сильно превосходит шедевры локальных мастеров художественной резки, втюхивающих туристам жирафиков-мутантов с генетическими нарушениями пропорций тела.


Склеп с наивно-африканским орнаментом из дешевой плитки. На нем даже искусственные цветы целехоньки - готов поспорить, родственники неплохо кормят смотрителей. Натуральные цветочки здесь, кстати, не проживут - между могилами дрейфует небольшое стадо коров в поисках редкой зелени.


Но более всего запала надпись пальцем по свежей штукатурке. Смотришь на нее и понимаешь - закопали без мысли о памяти и без шанса на заботу. Очередной белый человек ушел в белый песок атлантического побережья. Нашел свой странноватый покой в этой странноватой стране.

[Alware]

Перед поездкой в Африку я специально заглянул в Минск и поменял 200 российских рублей на внушительную пачку белорусской мелочи.
Думал - буду втюхивать наивным африканцам вместо чаевых, штрафов, взяток.
Но - не тут то было. На протяжении нитки Марокко-Сенегал ничто кроме евро, баксов и местной налички не внушало доверия даже уличным парковщикам.

Зато по приезду в черную Африку ситуация положительно изменилась.


We love Russia! - кричат местные торговцы сувенирами. Еще бы - мы отдаем им белорусские фантики по цене российских.

Для затравки расскажу немного про гамбийскую полицию.

Буквально вчера проехал внушительный круг по стране - от Серекунды до Джорджтауна, далее на каменные круги Вассу и обратно. Получилось ровно 650 километров. На этой дистанции встретились порядка 60 полицейских постов, с десяток военных пропускных пунктов и полноценная таможня, которая за каким-то хреном проверяет паспорта у путешествующих внутри страны.

Теперь могу изложить идеальный алгоритм общения с местными властями на дорогах.

Диалог с ментами строится в 90% случаев следующим образом:
- Hello? Нow are you? - Здесь в светлое время суток можно отделаться простым Ок, но в темное менты проверяют состояние водителя на сонливость, трезвость и укуренность, поэтому лучше выложить более пространную речь про погоду и маршрут.
- How far? - конечный пункт. Проще говорить большой город. В нашем случае нужно было говорить не "Вассу", а "Джорджтаун".
- Where are you from?" А вот это уже не откуда вы в Гамбии, а откуда вы в принципе. Здесь после "Руссиа" выкладывал развернутый спич про минус 20, девять тысяч километров на авто, плохого президента...в 90% случаев вопросы заканчивались.
И финальный вопрос: "Anything for me?" - хотят пакетик чая, ручку, футболку, сигареты...На всем пути попался лишь один упертый мент, пытавшийся директивно срубить 50 далласи (далласи равен рублю) за проезд, но получил полный "Unticorruption".Oн же заловил меня на непристегнутом ремне в обратном пути - об этом ниже.

Чем ближе к Банжулу ночью, тем больше серьезно укуренных полицаев. В отличие от мавританских укурков, гамбийские сильно злые. Будьте аккуратны.

Военные. Особых функций на дороге у них нет - стоят перед мостами и крупными населенными пунктами. Из-за ничегонеделания любят потереть с туристами. А у нас времени на все терки, понятно, нет. Для сравнения: 300 км от Банжула до Джорджтауна проехал за 7 часов, накрутив еще 50 км и два парома до колец Вассу. Обратно уставший и по темноте приехал за 5 часов.Разница - в постах ментов и военных. На обратном пути меня уже все узнавали и пропускали.

Замечательной проверкой гамбийской миграционной службы стало отсутствие у меня заграна - оставил в сенегальском консульстве на пару дней. Мультивиза Сенегала на 3 месяца стоит в Банжуле 160 рублей и делается за 48 часов - то время, на которое был запланирован бросок на восток страны. Кто бы знал, что в городке Сома проверяют паспорта и машины не только у тех, кто следует на юг, в Сенегал, но и у все проезжающих белых. Минут сорок беседовал с начальником миграционной службы. Их довод -каждый путешественник обязан иметь при себе доказательство легитимности пребывания на территории Гамбии. Лоханулся - не сделал ксерик визового штампа. Мой аргумент - вот бумаги из посольства, звоните либо туда, либо на выдавший нам визы погранпереход - не каждый день шестеро россиян пересекают границу в Фарафенни.

К концу беседы помощница начальника попросила у меня 50 даласи на карточку для звонка в Фарафенни. Вынул из кармана соточку, протянул ей со словом "Corruption".

В следующие пять минут решились все вопросы. Никаких претензий - обменялись телефонами и адресами в Фейсбуке с начальником миграционной службы, радушно попрощались.
Как бонус - начальник таможни продлил истекающее разрешение на пребывание машины в Гамбии бесплатно еще на 7 суток. Сэкономил 8 евро, приятно.

Но перейдем таки к белорусской валюте.



Гамбийцы - народ падкий на кэш. Любая непонятная бумага в руках белого человека рассматривается как фетиш - как источник если не средств, то удачи. Я иногда дарю белорусские бумажки, откровенно предупреждая аборигенов о невозможности обмена и о реальной стоимости. Отношение неизменно - скорее всего, купюры приложат ко лбу и скажут, что это отличный сувенир на удачу.

Но это - хорошим людям. Есть же ситуации, где у вас будут буквально вымогать деньги. И здесь белорусская наличка будет как нельзя кстати.

Ситуация 1.Охрана машины. Мы приехали в Гамбию на машинах, и для полноценного осмотра достопримечательностей страны приходится оставлять авто в не самых спокойных местах. Как правило, на улицах крупных городов, на рынках, вблизи отелей есть официальные парковщики - как и во всей Западной Африке, - которые за 5-15 рублей присмотрят за машинами.
Другое дело - если вы нашли бюджетное жилье в не самом благополучном районе и местная шпана активно требует дотаций за охрану тачки.
Здесь идеальный выход - дать что-то ненужное из продуктов и 100-500 белорусских рублей. В последний раз за пол-пачки сахара и 100 бр утром нашел машину не то что в сохранности - а идеально помытой. Дал еще 50 настоящих далласи за настоящие труды.

Ситуация 2. Уличные разводки. В анклаве Серекунды, включающем 4 курортных городка и самых большой город страны (Серекунда, собственно), действуют группы разводил, специализирующихся на мягком вытягивании средств из туристов. Самая классическая разводка выглядит так:
На улице вас вдруг "узнает" местный чел, и с радостными "Как дела?", "Ты что, меня не узнаешь?" представляется садовником, механиком, поваром, гидом при вашем отеле.
Дальше идет пространная речь о том, что буквально вчера человек женился, все из отеля были на его свадьбе, но именно вас он почему-то не нашел и сейчас, конечно, жаждет пригласить к себе в гости сказать "Салам" его новой жене.

Белорусские деньги в кармане? Смело идем. Такого опыта внутренней жизни Гамбии вы не увидите нигде. Те районы, где живут якобы новобрачные, малодоступны для белого человека - как минимум, местные дети разорвут на клочки.

Итак. Дом новобрачных. Настоящие бараки, трущобы, истинный быт местных. Разумеется, дедушка жениха - глава местной мусульманской общины. Он буквально вчера венчал пару, но в силу суперпреклонного возраста и набожности не может лично приветствовать визитеров. Тут члены семьи будут поочередно бегать к "деду" то за колой для гостей, то за советом. Начинаются байки про историю рода, про важность брака для местных мусульман...

Апофеоз. Приносят потрепанную тетрадку и просят записать свои имена и сумму...дотации на рис для семьи! Опа! Рис для семьи! 24 человека, да. Дедушка, блин, набожный, бабло не берет, но родственники купят мешок риса и передадут ему от вашего имени. В тетрадке, понятно, сплошь европейские имена и суммы от соточки евро.

Вот тут наступает красивое время белорусской валюты. Говорим, что налика местного совсем мало, аж стыдно. Но - на счастье завалялись тысяч так пять российских- посмотрите в интернете, это 150 баксов! От всего сердца!
Достаем, вручаем, торжественно записываем в тетрадочку и с восторгом провожаемся из бараков.

Да, еще есть разводки про орехи кола на свадебный костер, про вчера рожденную дочку/племянника/сестру, которым в подарок вдруг необходима пачка молока из супермаркета (суровые африканские дети глушат пакетированное молоко с рождения, да!) - тут уже можно посылать далеко и на русском.

Самое смешное - с одинаковыми текстами про брак, сестру, похороны будет подходить каждый десятый встречный в туристических районах. Текстовки поразительно однообразны - как сочинения в школе.

Ситуация 3. Менты.
Итак, возвращаюсь к тому менту, что яростно пытался срубить хотя бы полтишок с машины. Кстати - обращайте в внимание - если на полицейском (не военном!) посту есть дама в форме - поборы будут 100%. Причем как со стороны дамы, так и со стороны ее сослуживцев.

В общем, ночью ловит меня тот самый жадный молодой полицай за едва отстегнутым по нужде ремнем. Ремень в Гамбии - нарушение номер один. Можно кататься пьяным, укуренным, без прав - пофиг. Ремень - фишка. 50 долларов в участке или 40 на посту.

Радуется, гад, понятно. Дурку не включаю - сознаюсь, виноват. Но - ребята, проблема. Налички нет. Никак вообще. Вот карта (Мастеркард в Гамбии не принимают), не могу снять бабла, мучаюсь. На последние еду в Гвинею-Биссау. Хотите - везите в участок, оформляйте.
Трут, думают. Раз пять пытались развести на хоть какой-то нал. Стою на своем. Нет нала. Совсем. Еду на последнем топливе, жру сухой Доширак.

- Ну хоть подарок? - просят. - Долларов на 30?

И вот тут из суперпотайного кармана якобы нехотя достаю 5 тыс. белорусских.

Вопрос исчерпан за секунды. Нал с тремя нолями делает картину. Отдают честь - дорога свободна!!!

Продолжение путешествия От Фритауна до Банжула общественным транспортом

[di257]

Спс. за хороший отчет. А можно немного поподробней о том как добраться до Серекунды (Банжула) общественным транспортом из Дакара есть ли какие то заморочки с визой при данном маршруте. О перемещениях по месту ценники на такси мотобайки общ.транспорт, какие есть магазины, супермаркеты какой алкоголь, о ночной жизни Серекунды?

[Alware]

Ко мне как раз друг приехал из Дакара, поскольку на самолет до Гамбии его без визы не посадили.
В хостеле нашел компанию, на такси доехали до автостанции, сели в маршрутку и докатили до границы.
Визы получили бесплатные, двухнедельные.

Цены на все надо уточнять у дружественных местных, желательно у экспатов. Их легко найти вечерами в районе Сенегамбия - в той же Green Mamba. Собственно, весь бомонд ночной жизни тоже там. Клубы - либо для белых, где все чисто и дорого, либо для местных, где трэш, но настоящий кайф.

Алкоголь - европейский, ценник как в России. Из местного брали пальмовое вино на плантации и разбавляли техническим спиртом.

Мотобайки в аренду - нереально, мототакси нет. Простое такси не сильно дорогое. нужно значть честне цены и сильно торговаться. Обычно за первую неделю обживаетесь "своими" таксистами - мы на них даже в соседний магазин катались.

Автобусы стоят копейки, ходят по всем районам, но набиты битком, пыльные...в общем, Африка.

[di257]

ну трешевые африканские кабаки это то что надо) А единственное что смущает это то что в Сенегале французский язык на котором не бум-бум, из за этого и запариться можно немного, вроде где автовокзал там понятно, а вот расписания нет нигде хоть примерного (точного в африке существовать не может), да и паромов вроде как не много, и ходят они тоже по африкански, то есть хрен знает как). ну вот к примеру в каких пределах будет стоить такси от Leybato до Green Mamba, по расстоянию я так вместе с гуглом прикинул там около 6 км.

[Alware]

100 рублей, они же 100 даласи. Ночью 120-130.
Мой товарищ ни на каком ни бум-бум, но проблем при одиночных поездках не испытывает. У нас в целом по Западной Африке языковых тупиков не возникала, а она ой какая французская и местами аж португальская.

[di257]

Да кстати, а что там с приливами и отливами?

[Alware]

Про приливы-отливы точно не скажу, я за полтора месяца на берегу ни разу не купался.
Отливы видны - камни обнажаются, которые при приливе специально обученные люди просят купальщиков обходить стороной. Атлантика вообще сильно спокойная в части перемещения водных масс, это не Индийский океан с километровыми дифференциалами

[di257]

Благодарю за ответы. Ну если без французского разобрались, тогда тоже надо собираться помаленьку пока Марокканцы цены на билеты дают нормальные, с хорошими стыковками)

[Alware]

Вы у товарища моего спросите еще, он на форуме бывает раз в год, вот фейсбук https://www.facebook.com/makar.pamirsky/about
Человек влюбился в Гамбию и уже летал туда просто пожить

[Tundra]

Пересмотрела вашу Гамбию ещё раз - будто снова побывала:) . Она такая....наивная, эта Гамбия, я бы сказала.
Была там в прошлом году дважды - три и две недели. А отчёт ни по первому ни по второму разу так и не сделала )) . А вы в баре Wild Monkey не были? На Сенегамбия Стрит. Там по вечерам, в 9,30 начинаются сногсшибательные дикие народные танцы. Я ходила на них четырежды . Я ТАКОГО нигде больше не видела! Сильные впечатления.

[Alware]

А вы в баре Wild Monkey не были? На Сенегамбия Стрит.

На танцах только в Мр Бассе был, да и то скорее эстрадных. В Сенегамбию мы редко заглядывали, только с экспатами потусить.

Гамбия, конечно, затягивает. Куда-нибудь в Сьерра-Леоне вернуться хочется сильнее, но гамбийский релакс порой вызывает ностальгию. Мой товарищ, с которым последние 2 недели были, тоже повторил визит осенью.

[Kamoloff]

Дополнение
Посольства и консульства
Гвинея бисау переехало из района Кайраба авеню в район Коту. Ориентиром служит жилая резиденция президента
Помольства Гвинеии Конакри в Гамбии нет. Оно есть только в Дакаре
Проживание как уже указал автор самый удобный район для бекпекера Фаджара. Если же Вы приехали без машины ипланируете остановиться в отеле расклад меняется.
Самый удобный район с инфраструктурой Сенегамбия. Ориентир на картах Гугла отель Kairaba. В округе есть 3 рент кара . В рекламе одного даже увидел кросс бординг в Сенегал. Куча ресторанов и 2 супермаркета. В общем все еобходимое и доступное чтобы осмотреться и обосноваться, взять машину.
Лучшие пляжи в районе Коту. Недостаток ничего рядом нет . Такси в Фаджару или в Сенегамбию 50 70 даласи
Лучший отель Coco ocean никакой инфраструктуры рядом нет. Такси в Сенегамбию 70 100 даласи
Шератон в Бруфуте вообще не рассматривать ооочень далеко. Резервация