На само планирование маршрута времени потратил минимум и понятно почему: ровно год назад я убил месяц на эти планы. И теперь просто всё скопировал фактически один-в-один.
Маршрут можно назвать классическим: 29.12 — 02.01 (т. е. пять дней) мы решили уделить сафари по национальным паркам, а затем добраться до побережья океана и еще пять дней посвятить пляжному отдыху. Таким образом, планирование разбилось на две задачи: поиск местной фирмы, организующей сафари и планирование пляжного отдыха.
Начнем с конца. Во-первых, выбрал пляж. После прочтения отзывов вариант в голове сложился всего один: Укунда (Ukunda), а точнее пляжи Диани (Diani beach). Почему ? Чистый океан, белоснежные песок, цивилизация. Это раз. Затем, поскольку старт и финиш сафарийной части мы планировали в Найроби, а от столицы Кении до побережья аж целых 500 км, то проблема как добраться решилась сама собой: самолёт ! А между провинциальным аэропортом Ukunda и Найроби летают регулярные рейсы местного лоукостера JamboJet http://www.jambojet.com/us/ за очень демократическую цену. Несмотря на пиковые даты, я купил билеты за $52 туда и $71 обратно на человека без багажа. Лететь меньше часа. Это точно лучше, чем пилить на местном автобусе 10 часов в некомфортных условиях.
Во-вторых, нужно выбрать пляжный отель. Вот тут я крупно лажанулся. Забегая вперед, скажу, что имеет смысл брать в Диани только отели первой линии, которые имеют выход непосредственно на пляж. Позже объясню почему, просто примите это как факт. А цена на размещение в них в сезон (а НГ — пик сезона !) запредельна. Платить $200/ночь мне категорически не хотелось (а зря, кстати) и я исползал весь booking.com в поисках вариантов. Скажу сразу, их немного и, не зная местной специфики, оставалось только ткнуть пальцем в небо. Я ткнул неудачно, забронировав вот это https://sp.booking.com/hotel/ke/2547-d ... aid=325219 2547 Diani Cottage. В той части отчета, которая будет посвящена пляжному отдыху, расскажу почему это засада и как избежать моих ошибок.
Итак, вторая половина путешествия готова: транспорт в виде самолета и проживание.
Остается самое важное, первая часть: сафари. Ну не ради же пляжа мы едем в Кению. Позвольте лирическое отступление почему, как мне кажется, нужно искать фирму, организующую сафари, а не «сделать все самому» и почему нужно искать кенийскую фирму, а не российскую.
Сафарийный тур подразумевает, что фирма, организующая его, даёт вам водителя с машиной на весь путь, предоставляет номера в отелях по пути следования, выбранные вами из предложенных вариантов, платит за все входные билеты в национальные парки (которые стоят космических денег, кстати) и обеспечивает питанием. А вы платите просто фиксированную сумму.
Итак, почему не сделать всё самому ?
Забронировать отель ? В принципе, ничего сложного. Большинство сафарийных лоджей и кэмпов имеют свою страницу на том же booking.com. Другой вопрос, что фирма, организующая сафари может иметь неплохую скидку у отеля, которую транслирует вам. Но может и не иметь и, в результате, вы заплатите столько же денег, как и при самостоятельном бронировании. Так что тут минусов самостоятельности как бы нет.
Водитель. Вот это самый главный момент. И имеет значение не состояние его машины, а именно личность водителя. Надо понимать, что вы с ним будете практически круглосуточно вместе, только с перерывами на сон. И от его профессионализма зависит как пройдет ваше сафари, т.е. самое главное: каких животных и как близко вы увидите. Водители имеют постоянную связь по рации с персоналом национальных парков (рейнджерами) и, соответственно, знают местоположение животных в нацпарке (а тот же Масаи Мара просто огромен), да и всю местную специфику. Поэтому на часто задаваемый вопрос: «Можно ли взять в аренду авто и самому ехать на сафари или взять первого попавшегося водителя ?», можно ответить: «Да, но вот что вы там увидите — это уже другой вопрос».
Итак, я решил идти по проторенному пути и искать кенийскую фирму, организующую сафари. Почему не российскую ? Ну просто потому, чтобы не переплачивать в полтора-два раза. К тому же, спрос рождает предложение и многие кенийские фирмы имеют в штате (или вне штата) русскоговорящих сотрудников, с которым вы не только обговорите на родном языке все нюансы своего предстоящего путешествия, но и которые будут постоянно на связи во время сафари.
Муки выбора самые сложные. Я отправил совершенно одинаковый запрос в несколько фирм (штук шесть-семь, уж и не помню точно), по итогу первой переписки сформировалась тройка лидеров. Сразу скажу, что результирующие цены были примерно одинаковы. Естественно, надо торговаться. По результату торга я выбрал фирму, о чем ни разу потом не пожалел. Цена у них была ниже, чем у других участников, но не настолько, чтобы это было суперпринципиально (разброс не достигал и 10%), скорее мы просто нашли общий язык.
На самом деле ваш окончательный бюджет сафари зависит от нескольких факторов:
1. Сезон. Понятно, что в НГ и в Великую миграцию цены выше хотя бы за счет отелей, а минимальные цены весной, когда сезон дождей.
2. Комфортабельность отелей. Есть по сути два типа сафарийных отелей: camp и lodge.
Lodge – вы будете иметь условия, примерно отвечающие 4* в европейском понимании, но будьте готовы к ценам порядка $300-400 за ночь за двухместный номер, особенно в сезон.
Camp – убитые, как правило, домишки, а то и стационарные палатки с минимумом удобств, по комфорту ближе к 1-2* в европейской классификации. Но цена будет $50-60 за ночь за двухместный номер.
3. Хотите ли вы быть одни в машине или готовы терпеть незнакомых попутчиков. Тут я категорически рекомендую не брать других людей на борт, даже если вы совсем один. Почему ? Обычный сафарийный «минивен» рассчитан на более-менее комфортабельное путешествие не более, чем четверых человек, джип примерно также. Большее количество — это уже толкотня локтями на сафари, взаимный обиды, незапланированные вами остановки и прочее, прочее, прочее.
К тому же, основная составляющая бюджета — все равно отели и вход в нацпарки. Тут вы не сэкономите. Так что увеличение состава с двух до четырех человек в машине даст вам экономию в $100-150 на человека за всё сафари. Вам нужно за эту сумму терпеть рядом незнакомых людей ? Мне — нет. Мы ездили вдвоем и нисколько не пожалели. Водитель выполняет только наши требования, подстраивается только под нас и т.д. и т.п.
4. Тип машины. Принципиально их два типа. Сафариный «минивен» - это обычный микроавтобус на восемь посадочных мест, который доделан таким образом, что у него открывается крыша. Вот она, на переднем плане
Комфортность этой машины, конечно, оставляет желать лучшего. Джип - тут все понятно, выше комфортность, выше проходимость, выше цена.
Что выбрать ? Вот честное слово, на самом сафари вам будет абсолютно без разницы. Животных видно одинаково хорошо с любой машины. Или одинаково плохо. Это зависит от водителя и вашего снаряжения, а не от типа авто. А вот при переездах между нацпарками, конечно, джип будет более комфортабельным выбором.
На что еще обратить пристальное внимание при подборе фирмы, организующей вам сафари и составлении маршрута, чтобы не платить лишнего и быть довольным.
1. Скрытые платежи. Убедитесь, что все входные платы оговорены и они входят в цену сафари. Где и сколько — это я напишу ниже в отчете, рассказывая о маршруте. Есть оплаты на месте, которых вам не избежать, но их немного.
2. Не платите за питание на маршруте, если оно происходит вне отелей. Это недорого, очень недорого, но на этом можно сэкономить. О чем речь ? Любой отель, как правило, предоставляет вам ужин и завтрак. Это уже входит в стоимость, которую вы оговариваете с турфирмой и платить дополнительно за это не надо. Отдельно питаться вы будете, например, в день прилета до заселения в отель и во время путешествия днём в обед, т.е. между отелями. Не платите за это заранее. Решайте вопрос по мере надобности. Причин несколько:
- вас может не устроить место, куда вас привез водитель пообедать, а он откажется вас везти в другое или другого просто не будет рядом;
- вас может не устроить тот бюджет, который фирма выделил водителю на ваше пропитание и вам все равно придется доплатить самим;
- вы просто можете быть не голодны, нам часто хватало завтрака и ужина, а на обед мы просто не останавливались или покупали по пути фрукты, тем самым теряя уже оплаченные деньги.
Любая фирма гарантирует, что у вас в машине будет вода во время путешествия (литр в сутки на человека, например). Заставьте водителя у начале поездки загрузить в машину упаковку бутылок воды. Нормальный водитель сделает это сам, но проконтролируйте его.
Еще совет: добейтесь от фирмы, чтобы они заранее сказали, какой конкретно водитель у вас будет. И почитайте по этому водителю отзывы в интернет. Это даст вам возможность заранее подготовиться к некоторым нюансам его характера. Помните, вам с ним несколько дней болтыхаться бок о бок в машине. От этого человека зависит какие впечатления о сафари вы увезете домой.
Скажу про нашего водителя: Лои (Loi), средних лет (под 40). Мы были им абсолютно довольны. Не филонил, на 90% делал то, что ему говорили. Нацпарки знает хорошо, на сафари с ним мы увидели практически максимум, что было возможно. Всегда заботился о нашем комфорте. Денег не вымогал. Машина у него, конечно, убитая, но вела себя достойно, не подводила, хоть и комфортом, прямо скажем, не отличалась. Погонять любит, но сафарийные водители, увы, все такие, тем более, что грани безопасности он не переходил никогда. Так что могу смело рекомендовать. В конце путешествия принято оставлять водителю чаевые из расчета $5-10 в день с человека, о чем не раз вам напомнит менеджер фирмы. Мы отдали Лои $70, думаю, что этого достаточно.
Что взять с собой на сафари ? Все начинают рассказывать про одежду, обувь и прочее. Нет !
1. Бинокль. Обязательно ! Хороший ! Не надейтесь, что у водителя он будет. Не будет. Или будет такое китайское г, что лучше бы и не было. Я купил Nikon Aculon A211 8x42 и до сих пор радуюсь своему выбору. Великолепный качественный агрегат, который «сделал» наше сафари. Да, он стоит порядка $100, но он того стоит ! Почему один бинокль ? А потому что ...
2. Хороший объектив. Важен даже не фотоаппарат, а именно объектив с длинным фокусом. Я использую универсальный Sigma 18-300mm f/3.5-6.3 DC Macro OS HSM Contemporary Canon EF-S. Это неплохой выбор за эти деньги (порядка $500), имеющий на «дальнем конце» аж 300 мм без видимых дефектов снимка. Почему универсальный ? Потому что в условиях сафари вы не сможете быстро поменять объектив, если потребуется «короткий» фокус: запылите матрицу моментально, а таскать две «тушки» тоже не лучший выбор. Ну и ответ на вопрос в первом пункте: такой объектив фактически служит биноклем второму участнику событий. А в качестве «тушки» я использую достаточно средний Canon EOS 700D, в принципе, он очень неплох для своей цены (тоже порядка $500). Ну и понятно, что несколько аккумуляторов must have (я беру три).
Не надейтесь на то, что животные будут рядом. Тут понятие «рядом» весьма относительное. Триста метров — это тоже очень недалеко, но рассмотреть подробности без бинокля уже не получится, а сделать фото можно будет только на качественный фотоаппарат, а уж точно не на ваш любимый «айфон», на котором «камера же не хуже».
Думаете вот этот слон близко ?
Как бы не так
Хотя, может быть и так
Скажу об одежде и обуви. Не нужны никакие горные ботинки и специальная одежда. Закрытые удобные кроссовки, футболка, шорты или легкие штаны, а также «толстовка» для раннего выезда. Вы весь день проведете в машине, которая едет по пыльной саванне. Днем вам будет жарко, утром может быть прохладно. Выходить из машины вы будете крайне редко, ибо на сафари этого делать нельзя — вас банально могут сожрать хищники.
На вечер нужна одежда с длинным рукавом (футболка) и штаны, закрывающие ноги. Так мы плавно переходим к главной африканской страшилке: малярия. Про нее написано много и в красках, добавить особо нечего: риск быть укушенным есть только в темное время или темном помещении, при температуре ниже +20 он минимален (кондей, если он есть, спасет вас от малярии, но приведет к простуде), репелленты лучше покупать местные, на случай болезни обязателен Coartem, который надо тоже купить по прилёту, так как в России он не продается.
Вот самая, наверное, грамотная статья, которую я видел в интернет на тему малярии http://botalex.livejournal.com/17701.html
Мы закупились всем нужным в обычной аптеке в первом же торговом центре европейского типа в Найроби, где водитель остановился запастись водой. Упаковка Coartem 80/480 обошлась в 1200 кенийских шиллингов (ksh) (примерно $12), нужно брать по одной на человека. Репеллент для тела в виде флакона с шариком (похожим на дезодорант) стоил $10. Он нужен только для того, чтобы намазать шею, когда вы вечером идете на улицу (ужинать в ресторане, например), поэтому его крайняя необходимость сомнительна. А спрей-репеллент для обрызгивания номера отеля можно купить в обычном супермаркете, где огромный флакон будет стоить $5-6. Тест-полоски на малярию мы не купили, так как банально их не было в аптеке, а больше по пути взять их было негде.
Практически в каждом отеле над кроватью висит москитная сетка, где-то она чисто номинальная, а где-то представляет собой весьма серьезную преграду для любой летающей живности. Но побрызгать по углам спреем будет все равно не лишним. И помните: если вы занемогли в течение поездки, то высока вероятность, что это обычная простуда, так как инкубационный период у малярии больше недели.
Итак, окончательный план сафари у нас получился такой (оглядываясь назад, могу сказать, что вряд ли что серьезно поменял бы в нём):
День первый. Прилетаем утром в Найроби. Водитель нас встречает в аэропорту. Покупаем местную «симку», меняем валюту, завтракаем и выезжаем в национальный парк Ол Педжета (Ol Pejeta), что в четырех часах езды от Найроби на северо-запад. Там сафари до вечера и ночлег в отеле Kongoni Camp http://www.kongonicamp.com
День второй. После завтрака в отеле едем на озеро Найваша (Lake Naivasha) через водопад Томсона (Thompson Fall). Экскурсия (своеобразное водное сафари) на час по озеру на лодке. Ночлег в отеле Sanctuary Farm http://www.sanctuaryfarmkenya.com (который стоил совершенно «конских» $300 за ночь, но об этом позже)
День третий. После завтрака сафари в парке Hell`s Gate, затем переезд в национальный парк Masai Mara (который займёт весь день до вечера) и поселение в отель Rhino Tourist Camp http://www.rhinotouristcamp.com
День четвертый. Весь день сафари в парке Masai Mara, ночлег там же, где и в предыдущую ночь.
День пятый. Утреннее сафари в парке Masai Mara, посещение деревни масаев и переезд в Найроби, где ночлег в отеле уже за наш счёт. Тут, по идее, мы должны были расстаться с нашим водителем.
Итого весь вышеописанный маршрут стоил нам $1010 с человека, т.е. $2020 на двоих, при этом Right Choice попросили предоплату в размере 30%, которую я перевел через Western Union. Причем, кроме водителя с машиной, проживания, пропитания (в т.ч. и вне отелей), воды в машине и входа (въезда) в национальные парки, в эту цену был включен и boat trip (лодка) на озеро Найваша, но не включено посещение деревни масаев.
День шестой. Незадолго до поездки мы решили, что стоит посетить знаменитые трущобы Кибера (Kibera) в Найроби, куда лучше идти с проводником. Поэтому договорились с менеджером фирмы, что утром водитель нас заберет из отеля в Найроби, отвезет в Киберу, передаст «на руки» проводнику, который сделает нам двухчасовую экскурсию по трущобам, а потом водитель отвезет нас в аэропорт. За всё это договорились о цене в $90 за двоих как дополнительная плата к тем $2020 за сафари.
Теперь остается сказать пару слов непосредственно о стране и перейти уже к описанию реального нашего маршрута.
Валюта. Кенийский шиллинг (ksh). Курс 101-102 ksh за один доллар США. Меняли в двух местах. Во-первых, по прилету в офисе компании Right Choice. Менеджер фирмы нас уверила, что менять в городе небезопасно. Не знаю так это или нет, но поменяли они нам по нормальному курсу: 102 шиллинга за доллар США. Надо сказать, что в течение сафари вам особо не пригодится местная валюта: вы за всё уже заплатили. Так, на мелочи и сувениры. Но имейте ввиду, что в большинстве мест по пути следования доллары у вас могут не взять. Во-вторых, обменивали «вечнозеленые» уже в Диани в банке рядом с супермаркетом Чандарана (Chandarana). Абсолютно безопасно, курс хороший.
Язык. Государственный язык — английский, на нём прекрасно говорит всё население, так что проблемы были скорее у нас, с нашим начальным уровнем инглиша. Второй язык, на котором говорят абсолютно все (кроме племени масаев) — это суахили.
Погода. На пляжном отрезке нашего путешествия с погодой нам не сказать чтобы повезло. С одной стороны, днем были комфортные +28+32 градуса С, но практически не было солнца, что радовало меня, как не любителя загара, но сильно огорчало супругу.
Что же касается сафари, то там солнца частенько хватало, но большую часть времени мы проводили в машине. Днем же было так же +28+32, исключая Найроби, где всегда чуть холоднее, так как столица расположена на приличной высоте над уровнем моря. Рано утром же температура могла быть +16+18, так что для ранних выездов кофта будет не лишней. О чем я уже писал выше.
Что касается осадков, то был всего один дождь по пути из Найваша в Маса Мара, но он носил настолько эпический характер, что расскажу об этом отдельно ниже.
Население. В целом, адекватное, дружелюбное, готовое идти навстречу «мзунгу» («белый человек»), какой-то открытой неприязни я не заметил абсолютно нигде, включая трущобы Найроби. Что же касается безопасности, то без сопровождения как минимум водителя в процессе сафари и в Найроби мы не появлялись практически нигде и даже не потому, что боялись, а просто не было повода. Что касается Диани, то менеджер отеля нам порекомендовал не ходить темными закоулками после десяти вечера, что мы и не собирались делать и без предупреждения. Днем же всё абсолютно безопасно, как нам показалось. Никто к нам не приставал, не тащил за руки в лавки, не навязывал свои услуги. Есть некоторые нюансы, но об этом позже.
Дороги. Половину нашего путешествия мы не слезали с колес. Как ни странно, большинство дорог вполне приличны по качеству, позволяют без проблем ехать по асфальтовому покрытию со скоростью не менее 80 км/ч. Самая адовая дорога — это километров 70 до Масаи Мара, убитая вусмерть грунтовка, которая растрясает весь организм. Но тут есть хорошие новости: китайцы достаточно быстро строят отличную асфальтовую дорогу. Думаю, что уже к следующему новому году (2018-19) проблем с нормальным подъездом к Масаи Мара не будет.
Итак, день первый. 29 декабря в 4:30 утра наш самолет приземлился в аэропорту им. Джомо Кеньята (JKIA) столицы Кении Найроби.
Виза. Для посещения Кении гражданам РФ нужна виза, которую можно получить тут же по прилёту в аэропорту, ни с какими электронными визами заморачиваться не нужно. В аэропорту на стойке придется заполнить пару достаточно стандартных въездных бланков на каждого туриста, также нужно $50 без сдачи (или 40 eur, или 30 британских фунтов, тут смотрите что вам выгоднее, исходя из текущего курса валют, есть повод немного сэкономить). Визу и печать на неё ставит пограничник одновременно в порядке живой очереди, заполненные бланки не изучает, главное чтобы они были. Через полчаса после прилета уже выходили из аэропорта.
Связь. Багажа у нас не было, так что сразу озаботились покупкой местной sim-карты, чтобы иметь мобильный интернет по всему пути следования. Я читал в отзывах, что хорошую связь предоставляет местный оператор Safaricom. Но в пять утра их ларёк в аэропорту не работал.
Работал рядом только ларек оператора Telkom. Решили подключиться у него на тариф 1.5 Gb мобильного интернет за 500 шиллингов (+200 шиллингов за «симку»).
Этот тариф без возможности звонить, но обычные sms можно слать без ограничений. Что могу сказать про Telcom ? Не берите ! Работает более-менее нормально только в городах, чуть выезжаем за город - только Edge. Не стоит говорить, что в Масаи Мара сидели без интернет совсем. Так что если нет Сафарикома по прилёту - подключайтесь к нему в городе, благо там возможностей много.
Чтобы купить сим-карту, обменяли $10 в аэропорту в обменнике по курсу 100 шиллингов за доллар. Вышли из аэропорта, встретились с нашим водителем и поехали в офис Right Choice, который представляет из себя унылую комнатушку в задрипанном офисном центре, по коридорам которого бегают крысы. Заплатили оставшиеся 70% за сафари. Тут же поменяли $300 на дальнейшие траты по курсу 102 шиллинга за доллар. Менеджер турфирмы уговорила нас не искать в городе обменники, типа это небезопасно, а дождаться 8 часов утра, когда придет прямо в офис их «меняла». Может оно и так, ходить по Найроби с наличностью у меня желания не возникало даже в сопровождении водителя. Да и вряд ли мы нашли бы курс существенно лучше предложенного.
После обмена поехали в сторону Ол Пеждета, остановившись предварительно в каком-то торговом центре вполне европейского вида. Чтобы войти нужно минуть плотное кольцо охранников с металлоискателями. Тут позавтракали в местной кофейне. Весьма недешево, кстати. Отдали 1300 ksh (из которых Лои выделил нам 1000 ksh) на двоих за легкий завтрак, состоящий из кофе и выпечки. Тем временем Лои закупил тут же в супермакете упаковку воды, мы дождались пока откроется аптека, купили в ней Коартем, репеллент для тела, а в супермаркете спрей от комаров. И в 9:15, наконец-то, вырулили из Найроби.
Дорога оказалась существенно дольше, чем я ожидал. Один раз Лои останавливался в местном сервисе, чтобы накачать колесо, а мы тем временем купили манго по 30 шиллингов за штуку у торговки с лотка у дороги. Один раз остановились в большом сувенирном магазине, который нам был без надобности, но использовался как место посещения туалета, заодно увидели спящих на дереве летучих мышей.
Надо сказать, что завозом в сувенирные лавки Лои, слава богу, не злоупотреблял и это был один из трёх раз за всю поездку.
Так что до национального парка Ol Pejeta Conservancy http://www.olpejetaconservancy.org/ мы добрались только к двум часам дня. Я, признаться, нервничал, потому что понимал, что в шесть вечера будет уже темно и, с моей точки зрения, мы не успевали на гейм-драйв (т.е. на сафари). Лои же был спокоен как олимпийский бог. И не зря. Как оказалось, четыре часа могут вместить в себя много всего !
Так как мы раньше не бывали на сафари совсем, то всё было внове и первые пару часов езды по саванне мы то и дело кричали: «Ой, смотри, зебры !
Ой, вон буйволы !
А вот антилопы !
[/url]
Слоны, слоны !
И жирафы, жирафы !».
И не млекопитающими едиными.
Я не ожидал от парка Ол Пеждета такого разнообразия фауны и, что самое главное, достаточно компактного разнообразия.
За какие-то два с половиной часа мы увидели всех зверей, в том числе и три вида животных из «большой пятерки» (кроме леопарда): слон,
носорог,
буйвол.
И даже гепардов, только что убивших антилопу и плотно пообедавших ей ! Это было финальной точкой первой части сафари. И какой финальной точкой ! Сытое семейство гепардов лежало на расстоянии пяти метров от машины,
а рядом валялась недоеденная газель.
Но сафари - это было еще не всё, чем может порадовать туриста Ол Педжета.
Дальше нас ждал визит в питомник шимпанзе http://www.olpejetaconservancy.org/wild ... sanctuary/ Где нам выделили гида-провожатого, который кратко, но в воодушевлением рассказал о своих питомцах. Семейство шимпанзе тут содержаться за оградой, живут они своей жизнью, не сильно огорчаясь от соседства с человеком. Нам случилось увидеть «междусобойчик»: яркое выяснение взаимоотношений между самками группы, закончившееся эпическим вмешательством самца. Гидам, наверное, полагается давать чаевые, но они их не клянчили, Лои мне ничего про это не говорил, а я чаевые раздавать принципиально не люблю нигде, кроме ресторанов, так что мой кошелек остался в сохранности.
Та же ситуация в специальном загоне, где содержится слепой носорог Барака. http://www.olpejetaconservancy.org/expe ... ns-baraka/ Его фактически спасли от неминуемой гибели (ослепшему животному невозможно выжить в саванне) и содержат в вольере, где туристы его могут покормить и даже потрогать.
Кстати, по поводу цен на въезд в национальные парки Кении. Вот тут можно посмотреть как «любят» иностранных туристов на примере парка Оль Педжета http://www.olpejetaconservancy.org/plan ... ntry-fees/
85 долларов США с человека за вход плюс доплата за машину. Прямо скажем, не дешевое удовольствие.
В шесть часов стемнело и мы, полные впечатлений, поехали на ночлег в отель Kongoni Camp http://www.kongonicamp.com , где нас ждал ужин, включенный в цену.
Что сказать про этот конкретный ужин и вообще про еду в сафарийных отелях ? Честно говоря, до приезда в Диани, мы были уверены, что в Кении готовить не умеют от слова «совсем». Любая еда, подаваемая нам в отелях на ужин была просто ужасна: недоварено, недожарено, пересолено, слишком остро - в общем, повара умудрялись каким-либо образом, но испортить блюдо и есть это было можно с трудом. Виной ли в этом криворукость работников кухни или желание сэкономить на клиентах — не знаю, но факт остается фактом. Так и в Конгони Кэмп: если тилапия с рисом еще как-то повару удалась, то от говядины остались только угольки, обычный куриный суп был неимоверно острый, а в обычном овощном салате киндзы было существенно больше других ингредиентов. Только чизкейк на десерт как-то загладил ощущение неудавшейся трапезы. Может он был из супермаркета ?
С завтраком, в силу его незатейливости, поварам получалось справляться много лучше: напечь блины и приготовить омлет они утром смогли. Что касается номера, то, несмотря на его некоторую «усталость», всё функционировало без проблем. Была горячая вода, нормальная сантехника, приличный WiFi (что вообще редкость в сафарийных отелях), приличная мебель, хорошая антимоскитная сетка над кроватью, да и сама кровать не давала поводов к претензиям. В целом, обычные 3* с подводным камнем в виде ресторана, но как место ночлега отель могу смело рекомендовать. Ночью температура в номере опустилась градусов до 18, но это было даже неплохо: и спалось лучше, и малярийным комарам естественный отпор.
День второй. 30 декабря. Утром долго прособирались и выехали только в 8:40. А через пять минут Лои оставил нас на «точке экватора» и умчался в город за домкратом, который оказался неработоспособным. Ну вот почему вчера было этим не заняться ? В результате мы 45 минут промариновались на нарастающей жаре среди торговцев на этом несчастном экваторе. Один из немногих моментов, когда я «ненавидел» нашего водителя. Что представляет собой equator point ? Обычный развод туристов на деньги. Тут стоит указатель, обозначающий, что экватор на самом деле имеется в наличии.
Он и правда проходит тут. Ну и еще во многих-многих местах рядом, естественно. В том же парке Оль Пеждета, например.
Рядом куча магазинчиков с торговцами сувениркой, которые впрочем не были слишком настырны, когда мы отказались у них что-либо покупать. Ну и пара ушлых чуваков, которые за 500 шиллингов выпишут вам бумажку-сертификат о пересечении экватора.
Дождавшись Лои и обложив его «парой ласковых», мы тронулись в сторону озера Найваша. К полудню, сделав небольшой крюк, заехали на водопад Томпсона (Thompson Fall). Достопримечательность платная и для иностранцев вход стоит 200 шиллингов (обговорите, что это входит в плату за сафари).
Честно говоря, не посетив это место — не потеряете ничего. Да, водопад достаточно большой, может в сезон дождей он и масштабнее, но сейчас он не произвел на нас должного впечатления, видали и сильно покруче.
Хотя нет ! Потеряете ! Потеряете фото (и видео) вот с этим «умельцем», построившим из фанеры макет вертолета ! И который всего лишь за сотню шиллингов попозирует с вами на фоне своего детища и разрешит в него залезть.
Только к двум часам дня приезжаем к озеру Найваша. Все-таки передвижение в Кении происходит не быстро, несмотря на в целом приличные дороги. Сегодня отвратной грунтовки было всего километров 20, остальное — нормальное однорядное шоссе, но скорость движения по нему невелика — мешают медленно ползущие грузовики. Из экзотики — обезьяны, сидящие вдоль дороги и просящие еду.
По берегу озера бродит стая марабу, пытающаяся стырить пропитание у местных жителей, которые приехали на пикник.
На фоне сухих деревьев в воде отлично смотрится стая бакланов.
Лои предлагает ехать на обед (он оплачен), но мы не хотим терять на еду время, да и не голодны. У озера садимся в лодку с гидом и едем на часовую прогулку. Эта экскурсия уже входит в цену нашего сафари. Основная цель — бегемоты, но сразу скажу, что они на самом деле тут не главное.
Бегемоты есть.
Их достаточно много, но они сидят «по уши» в воде и не сильно желают вам позировать.
Зато вокруг очень много разнообразных птиц. Даже есть орлан-крикун, ближайший родственник знаменитых белоголовых американских орланов.
Бегемотов в гораздо более фотогеничном виде мы увидим потом в Масаи Мара, а вот птиц - нет.
Стандартные «покатушки» на лодке по озеру длятся час и я вас уверяю, что этого хватит.
Фотоохота
Гид-лодочник предлагает за отдельную плату ($30 с человека) высадится на остров, где есть дикие животные, которых туда специально завезли люди, но не думаю, что стоит это делать: копытных вы точно увидите в любом другом парке в огромных количествах, а хищников на острове нет.
Зато с озера можно подплыть к копытным очень близко - буквально на пару метров, как даже не подъедешь на сафари.
Тут же можно увидеть как местные ловят рыбу.
В общем, ехать на озеро стоит, это такой своеобразный взгляд на природу Африки. Взгляд с воды и около воды.
Мы же едем в наш сегодняшний отель: Sanctuary Farm http://www.sanctuaryfarmkenya.com. На въезде на территорию отеля охрана «снимает» с нас по 500 шиллингов с «носа» (исключая водителя, само-собой). Сильно не спорим, но это, мягко говоря, странно. Десять долларов ни за что. Отель представляет собой фактически часть саванны у озера, где свободно ходят дикие животные. Вот, к примеру, обычный номер в отеле.
Внутри ничего особенного: даже на три звезды не тянет, обстановка спартанская, комната маловата, каменный пол, большая кровать с удобным матрасом, две тумбочки, пара полок, санузел, все необходимое есть, но не зашикуешь.
Горячая вода есть круглосуточно, электричество тоже, WiFi фактически отсутствует. Выходя из номера вы попадаете в пасущееся стадо зебр, например,
или антилоп гну.
Или антилоп импал
Или можете побродить рядом с жирафами и подойти к ним так близко, как позволит смелость. Мне позволила метров на пять.
Прямо у номера обезьяны не прочь поживиться у вас чем-нибудь вкусным
Это не одомашенные животные, а абсолютно дикие. И ощущения тут поострее, чем на сафари, хоть хищников и нет: вы не в авто, а совершенно «голышом», рядом со зверьем. Собственно, этим и «берет» отель: близостью к природе, возможностью окунуться, так сказать. Больше тут платить не за что, а тем не менее этот незатейливый номер стоит $300 за ночь. Но один раз попробовать рекомендую.
С наступлением темноты ходить по территории отеля без охраны запрещено: нам рассказывают ужастики как бегемоты ночью выходят из воды кормиться и могут затоптать незадачливых туристов. Поэтому на ужин в ресторан (метров 500) и обратно нас ведет охранник с фонариком. Кормежка тут ужасна. Просто ужасна. Мы зверски голодны, но есть это совершенно невозможно. Недоваренная полусырая утка, отвратный кукурузный суп, на гарнир плохо сваренные несоленые овощи: капуста цветная, фасоль стручковая, картошка. Завершает трапезу опять вполне съедобный чизкейк. Вот точно они его в супермаркете купили ! Кое как набив желудок, идём спать.
День третий. 31 декабря. Утром нас ждем завтрак не многим лучше ужина. Господи, ну за триста-то баксов можно покормить хотя бы нормально ? Вот, весь завтрак
С утра холодновато, максимум градусов 16. У нас по плану ущелье Хелс Гейт (Hell`s Gate). https://en.wikipedia.org/wiki/Hell%27s_ ... ional_Park Я представлял, что нас привезут к какому-то фотогеничному ущелью, проведут по нему и дело с концом. Как бы не так. Оказывается от въезда в парк до собственно ущелья пилить километров 20 и в процессе получается вполне себе неплохое сафари ! Вокруг колоритная саванна на фоне гористой местности,
много животных.
Хищников нет, но … В общем, мы затратили целый час (с 10 до 11) даже на машине.
Бородавочники. Все местный их зовут «Пумба». Дисней рулит. Кстати, «пумба» на суахили вроде как «ленивый».
Милое животное — фенёк
Жираф посреди дороги
Можно, кстати, на входе арендовать велосипед и ехать на нем, но удовольствие крутить педали по пыльной жаркой дороге — явно ниже среднего, к тому же многие арендные байки находятся в весьма плачевном состоянии. Так что мы не пожалели, что поехали на Лои.
Наконец-то приехали к входу в ущелье. Коллекция черепов местных животных — непременный атрибут на входе в любом парке.
Нам «выдали» в сопровождающие очень колоритного гида из племени масаев, а Лои остался ждать у машины.
Прогулка по ущелью заняла у нас полтора часа в достаточно бодром темпе и, я вам скажу, что кое-где пришлось попрыгать по камням, так что удобная обувь в виде кроссовок и некоторая сноровка вам точно пригодится.
Посреди пути, дойдя по одного подъема, гид остановился и сказал, что если идти дальше, то надо потом доплатить в кассу 500 шиллингов, так как оплаченный стандартный маршрут заканчивается тут. «Не проблема», сказали мы и пошли дальше. В конец-концов он нас привел к собственно «воротам ада» - достаточно большому, но совсем не живописному гроту, который был раньше местом поклонения масаев (а может и сейчас есть).
Камень, похожий на кусок стекла. Из него масаи делают наконечники стрел
Обратно возвращались частично уже другой дорогой, не менее колоритной. Само по себе ущелье не представляет чего то совсем уникального.
Похоже на кипрское ущелье Avakas https://snus71.livejournal.com/156674.html (которое абсолютно бесплатно, кстати) и на ущелье в пустыне Wadi Rum в Иордании. https://snus71.livejournal.com/173686.html
Но сама по себе прогулка с масаем весьма занятная: он много рассказывал о быте племени, о местных нравах, так что если не топать молча, то удовольствие получите. Ну и сам по себе товарищ весьма фотогеничный. По возвращению я достал 500 шиллингов и отдал ему. Он спросил: «Пойдем в кассу ?» Я ответил: «Вот 500 шиллингов, что с ними делать — это твое дело. Хочешь — отнеси в кассу». На чем мы и распрощались.
На выезде из нацпарка — геотермальная электростанция
Итак, в 13:30 мы выехали в сторону национального парка Маси Мара (Masai Mara), намереваясь часам к пяти уже заселиться в отель. Но судьба распорядилась несколько иначе. По пути мы планово остановились в местном кафе на обед, ибо были таки голодны. Это был оплаченный обед. Но вот то, куда нас привез Лои, не совсем устроило, мягко говоря. Грязная кафешка, в которой в чанах стоит рис, овощи и говядина типа гуляша. Вокруг летают полчища мух. Супруга сразу отказалась даже пытаться тут что-то поесть, хоть Лои и твердил, что это абсолютно безопасно. Я отважился съесть рис с мясом, очень уж есть хотелось и, слава всем богам, меня пронесло (в смысле, наоборот, не пронесло). Это к вопросу об оплаченном заранее пропитании вне отелей. Ну заплатили мы за него и что ? Вчера были не голодны, сегодня не рискнули.
Тем временем сгустились тучи, закапал дождь, который ближе к вечеру превратился в ливень стеной. Он застал нас на ужасной грунтовой дороге, ведущей к Масаи Мара. И, не доезжая километров двадцать, мы просто встали: бурные потоки размыли дорогу и поперек её текла настоящая река, которую даже джипу было не преодолеть. Какие-то метров пятьдесят, но … «Будем ждать пока утихнет дождь», философски заметил Лои. Тем временем с обоих сторон подтянулись такие же несчастные путешественники. Минул час. Темнело. Водители и часть пассажиров из местных долго бродили по размытому участку по колено в воде и, наконец, один джип рискнул и прорвался на волю. За ним рванули и мы. Острых ощущений, скажу я вам, было предостаточно: пробуксовка на скользкой грязи, боковой снос машины бурным потоком воды. Нас ждало еще пара таких же участков. Большой автобус с местными впереди «сел» намертво в грязь, пассажиры облепили его как муравьи и начали толкать, мы же с трудом проскочили опасное место. И вот к семи вечера прибыли в наше новое место ночлега. На этот раз я решил сэкономить и очень зря.
Итак, Rhino Tourist Camp http://www.rhinotouristcamp.com О, ужас-ужас ! Сразу вспомнились трешовые индусские отели с минимум удобств. Но те стоили порядка $10 за ночь, а тут в шесть раз дороже. В общем, домик с убитой напрочь мебелью и сантехникой, ничего, кроме постельного белья и рулончика туалетной бумаги, даже нет полотенец.
Чисто номинальная москитная сетка над кроватью.
Незакрывающиеся толком окна и двери. Электричество по расписанию: утром с пяти до семи и вечером с шести до десяти. Хорошо горячая вода была всегда. Зато кормили в отеле хоть и просто, но вполне съедобно.
Если абстрагироваться, конечно, от места приёма пищи: советская столовая показалась бы раем.
На завтрак блины на воде, дешевенький джем, чай, омлет, тушеная фасоль, вполне съедобные сосиски, хлеб. На ужин тушеное мясо (курица или говядина), рис, тушеные же овощи, вермишель. Наедитесь и не отравитесь, но ждать гастрономического оргазма не придется. Но так лучше, чем было в предыдущих «крутых» отелях. Тут же есть ларёк, где продают воду, лимонад, пиво, виски. На этом вся цивилизация заканчивается.
День четвертый. 1 января. Сафари в Masai Mara. При подготовке к поездке я часто читал советы типа: постетите только Масаи Мара, всё там увидите: и «большую пятерку», и бегемотов, и крокодилов, и всех копытных. А все остальные парки не обязательны. Какая-то толика правды в этом есть.
Но мне лично не особо понравился парк Масаи Мара. Может быть нам просто не повезло, так как вчера был сильный дождь, дороги в парке были не в лучшем состоянии. Один раз мы застряли так, что нас пришлось вытягивать с помощью джипа. Да и животных было как-то не очень много. А парк большой, расстояния весьма значительные. А может мы уже просто начали уставать. Те же копытные нас уже совершенно «не возбуждали». Зебры ? А, ну да … Антилопы гну ? Эка невидаль … На самом деле на сафари вполне достаточно полных трёх-четырех дней и я рекомендовал бы их все-таки провести в разных парках, не ограничиваясь только знаменитым Масаи Мара.
Итак, с 8:30 до 16:30 мы колесили по национальному парку. Могу сказать, что восемь часов сафари выматывают не хуже тяжелого рабочего дня. Да, впечатлений много. Но на следующее день мы отказались от утреннего сафари — просто уже подташнивало от вида животных.
Что увидели за день ?
Во-первых, добили «большую пятерку». Леопардом.
Которого собрались посмотреть буквально все, кто был на тот момент в парке. Образовалась «пробка».
Во-вторых, львицы.
Рядом,
совсем рядом.
А вот льва-самца увидеть не довелось. Не покорился нам царь зверей. И снова гепарды
В-третьих, конечно остановились на границе Танзании и Кении. Символически перешли черту, так сказать.
В-четвертых, конечно же краткая получасовая экскурсия по реке с видом на бегемотов и крокодилов
в сопровождении местного рейнджера, вооруженного автоматом Калашникова. Рейнджеру полагается дать чаевые. Я сунул ему 300 шиллингов, думаю, что он было бы рад и меньше сумме. Бегемотов тут и вправду «валом», несколько семей, загорающих на солнце.
Тут же лениво лежащие крокодилы.
Шутливо спросили сопровождающего: «Можно ли купаться ?», он в тон ответил: «Один раз - можно».
После реки вкусили наш скудный ланч, выданный утром в отеле с собой каждому, включая водителя: по два вареных яйца, хлеб, апельсин, пару яблок, пакетик несъедобных чипсов и двести грамм сока. Тут увидели очень интересную ящерицу
Человека она нисколько не боялась, а даже норовила напасть.
Что еще ? В-пятых, гиена. Почему-то одинокая.
В-шестых, страусы
Слоны
Много слонов
Птица-секретарь с характерным пером за ухом
Варан
В-седьмых, под занавес сафари — целая долина отдыхающих жирафов.
В отеле нас ждал стандартный ужин из тушеной куры, вермишели, овощей, вареного риса, мясного бульона и чая. Непритязательно, зато все вполне съедобно, питательно и безопасно.
День пятый. 2 января. Еще с вечера решили, что ну их нафиг этих животных, не поедем на утренний гейм-драйв, а выселимся из отеля, едем в деревню масаев и потом в Найроби.
Деревня масаев находится рядом с въездом в нацпарк Масаи Мара. Понятное дело, что в основном масаи существуют теперь за счёт туристов, но это не постановочная деревня, не фальшивая, они на самом деле там живут.
Стоимость входа в деревню и «экскурсии» по ней оговаривается с главой племени, который вышел к машине. Цена не фиксирована, он может запросить сколько угодно, но максимальная плата, на которую вам надо ориентироваться — это двадцать долларов с человека, если получится дешевле, то прекрасно. Что вы получите за эти деньги ? Перед вами вяло спляшут национальный танец несколько мужчин, споют несколько женщин,
покажут как масаи разводят огонь с помощью «двух палочек» - весьма интересное зрелище, кстати, и непростое занятие: с первого раза не получилось у рядового масая, пришлось вмешаться вождю. Можете там же и сами попробовать добыть огонь, если есть желание. Вам устроят общую экскурсию по деревне, покажут где там что у них есть. Рекомендую взять конфеток для местных детишек.
Глава племени пригласил нас в свою хижину, чтобы показать быт. В хижине полный мрак в прямом и переносном смысле: очаг по-черному без трубы, дым, копоть, какая-то жалкая посуда, лежанка, мать вождя, сидящая в углу, его брат, жадно пожирающий кукурузную кашу.
В общем, зрелище не для слабонервных. Привычка жить в скотских условиях очень сильна. Уверен, что масаи могу себе позволить жить лучше, но … видимо им просто это не надо.
Отец главы деревни. Этому старичку едва за 50, двигается от с трудом
Полчаса на посещение деревни нам хватило за глаза. Тут же вам попробуют навязать купить какие-то сувениры, но мы успешно отмазались от этого мероприятия и сбежали к водителю.
В 9:30 выехали в Найроби, дорога долгая, по пути в качестве санитарной остановки заехали в большой сувенирный магазин, покупать ничего не стали (давно не интересуюсь сувениркой). На обед нигде останавливаться не стали: не хотелось повторения предыдущего кафе. Благо плотно позавтракали. Уже недалеко от столицы остановились на смотровой площадке знаменитой Великой Рифтовой долины (Great Rift Walley). Виды так себе, туман. В отель в Найроби прибыли только к четырем часам вечера. Какое блаженство после убогого кэмпа заселиться в современный отель WestEnd Hotel https://sp.booking.com/hotel/ke/westen ... aid=325219 ! Без проблем не обошлось и тут: напор горячей воды слабый, надо ждать минут 10 пока потечет хотя бы теплая и то ненадолго. Но в остальном отель хороший. Местоположение — в «цивильном» районе, что нас, впрочем не особо волновало, на улицу мы не выходили, Лои нас вечером привёз — утром забрал. Большой номер, большой санузел, хорошая кровать. Не обшарпано. Персонал приветлив. WiFi очень хорош. Ресторан при отеле неплох в том случае, если лень ехать куда-то (а нам было как раз лень): средние цены (в районе $10-12 за второе), непритязательно по составу (берите лучше рыбу) и качеству. Увы, увы, с кухней и здесь есть проблемы, за $28 мы получили съедобный ужин, но без гастрономического восторга.
Завтрак средний, но голодными не уйдёте: рис, омлет, фасоль, круассаны, печенье, сока, чай, кофе, сосиски, куриные фрикадельки, молоко, мюсли, арбуз, манго, ананас, дыня. В общем отель рекомендую, рекомендую, тем более, что цена для столицы не высокая: $72 за ночь за номер. Поверьте, в Найроби сложно найти приличный отель для белого человека дешевле сотни баксов.
День шестой. 3 января. Сегодня мы должны улетать на побережье, но до этого едем в одни из самых больших трущоб мира — Кибера (Kibera) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%80%D0%B0 . Выясняется, между прочим, что Лои тоже живёт со своей семьей в этих трущобах. Но не он будет нашим провожатым. Видимо, не хватает тут ему авторитета, чтобы защитить нас от желающих завладеть как минимум моей фототехникой. Он передаёт нас с руки на руки Джону, который и водит нас полтора часа по Кибере, рассказывая о том, как тут живут люди. Кстати говоря, как сэкономить на гиде по Кибере. Понятное дело, что хорошо бы сразу связаться с Джоном, чтобы избежать посредников в виде фирмы. Но, увы, с догадливостью у меня плохо: его номер телефона я попросить забыл, хотя номер Лои у меня есть, через него наверняка возможно выйти и на проводника.
Итак, что такое Кибера и как люди здесь живут. Для начала надо сказать, что никто не знает сколько тут живёт народа. Сами киберцы говорят, что их два миллиона, официальные данные приводят цифры до десяти раз меньше. Тут нет водопровода, канализации и есть большие проблемы с электричеством.
Вода от водопровода Найроби поставляется по вот таким шлангам
до больших бочек, где её продают по цене пять шиллингов за двадцать литров. У некоторых таких бочек женщины стирают бельё. Не отходя от кассы, так сказать.
Можно принять душ за 10 центов
И даже отели есть
В качестве канализации используются промежутки между домами (назвать это улицами не повернётся язык), поэтому вонь в некоторых местах ужасная.
Типичная улица в Кибере
Улица похуже.
А это совсем трешак.
Дома (если их можно так назвать) сколочены из чего попало: жесть, фанера, просто глина в перемешку с соломой.
Та самая железная дорога, которая есть во всех фотоотчетах по Кибере
Она проходит посредине трущоб.
Жизнь тут кипит.
Уголь — средство приготовления пищи
Но люди как-то живут, пытаются прилично одеваться, где-то и как-то работать. Хотя бы вот в мастерской, производящей брелки и урашения из … костей животных.
Результат работы !
Ну а дети — они везде дети. Играют в футбол
Просто гуляют.
Надо понимать, что большинство киберцев не представляют себе жизни вне трущоб — они тут родились, выросли, тут все социальные связи. Уехать отсюда — потерять корни. Власти построили квартал социального жилья приличного по меркам Африки и начали переселять туда хотя бы часть жителей Киберы. Вот они, эти дома, сзади трущоб.
Знаете что сделали люди, которые получили это жильё ? Правильно: сдали его внаём, а сами остались жить в трущобах.
Само-собой без сопровождающего сюда лучше не ходить, местные «пацаны» будут не против, чтобы вы «добровольно» отдали им свои смартфоны, фототехнику и деньги.
Я не буду вам рекомендовать посетить Киберу, тут каждый решает сам: сможет ли его пять чувств выдержать встречу с этой реальностью. Но сам лично не жалею, что пошел: происходит в голове некоторая переоценка ценностей, когда видишь как могут жить люди.
Сверх уже уплаченных денег гиду по Кибере полагается дать чаевые (что еще раз повод чтобы найти прямые контакты). Пришлось раскошелится на тысячу шиллингов.
Поехали в аэропорт. Часовой перелет на JamboJet прошел без особенностей: хороший самолет (Airbus 320), красивые стюардессы. И вот аэродром Ukunda встречает нас. Аэропортом это и вправду назвать нельзя — маленький домишко даже без зала ожидания, да он нам и не нужен. Вызываем такси. Uber говорит, что цена вопроса всего лишь 300 шиллингов. Приезжает презентабельная женщина (!) на приличной машине. И вот тут начинаются наши приключения. Координаты дома, который я забронировал на букинг, у нас есть. И они совсем недалеко от аэропорта (как выяснилось потом — можно дойти пешком за 20 минут напрямую), но … ни вменяемого названия, ни адреса нет. По координатам приезжаем с таксистом к каким то воротам в поле.
«Не, это не тут», говорит таксистка. Начинаем звонить управляющей дома, которая должна нас встретить. Фиг вам. Она в Момбасе. Пытается по телефону объяснить таксистке где находится дом, та почему-то её не понимает. Начинаем кружить по местности, спрашивать у местных, показывать бронирование — ноль. Опять звоним управляющей. Договариваемся, что она пришлет мальчика (!) («boy caming») к супермаркету Чандарана, а мы там его в такси подождем. Через 15 минут приходит мальчик, показывает дорогу, приезжаем … к тем самым воротам в поле ! Оказывается надо в них постучаться, откроет масай-охранник, а за воротами — комплекс из нескольких домов, один из которых — как раз наш. А аэропорт вот он — пять минут ехать максимум ! По итогу искали наше место поселения час. Отдаю таксистке тысячу шиллингов, чтобы хоть как-то компенсировать весь этот бред.
Начинаем рассматривать этот самый дом https://sp.booking.com/hotel/ke/2547-d ... aid=325219
Что имеем на самом деле: да, целый дом с четырьмя спальнями и даже с бассейном.
Но ! Это километр (10 минут пешком) от супермаркета Чанданара (Chandarana) и соответственно от главной дороги (Diani road) (и еще пять минут до пляжа) вглубь по разбитой грунтовой дороге. Без освещения. Вечером ходить нельзя — небезопасно, ограбят. Об этом нам не сказал только ленивый. В доме нет почти ничего, либо то, что есть не работает.
Нет кондиционеров (без них жить нельзя, но это наша промашка, в бронировании они и не указаны). Не работает электрочайник, стиральная машина, посуды толком никакой нет.
Зато есть тараканы, муравьи и вечно улыбающийся мальчик лет 18, живущий в домике для прислуги со совей девочкой, который и присматривает за домом. Толку от него ровно ноль. Нет горячей воды и не предполагается, что она должна быть («Зачем ?», удивился мальчик, «Жарко же. Но если хотите, то я согрею в чане на плите»), нет ни кусочка мыла. Полотенца, правда, пацан притащил. Вода в кране солёная, но это, как потом выяснилось, проблема всего побережья, даже в дорогих отелях. Соседи постоянно спускают огромного бойцового пса, который бегает и весело пристаёт к окружающим поиграться. В общем, мы сразу поняли, что жить тут не будем. Но время позднее, уже семь вечера, мы голодны как шакалы. Зашли в первое попавшееся кафе — им оказался японский ресторанчик Shashin-Ka https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g775870-d12425740-Reviews-Shashin_Ka_Japanese_Restaurant-Diani_Beach_Ukunda_Coast_Province.html , который почему-то держит кореец.
Неплохо поели, вернулась способность мыслить. Решили переночевать где есть, а утром искать новое жильё.
День седьмой. 4 января. С утра как-то перекусили омлетом, приготовленным из продуктов, купленных в супермакете Чандарана и потопали искать жильё. Зашли в отель первой линии . Нам предложили $180 за ночь на алл-инклюзив. Что ж, неплохо. Му уже стали понимать, что в реалиях Диани надо жить на первой линии. Но жаба таки задушила, в результате в ста метрах от супермаркета Чандарана нашли неплохие современные апартаменты Diani Pearl https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g775870-d7094902-Reviews-Diani_Pearl-Diani_Beach_Ukunda_Coast_Province.html по $60 за номер за ночь.
Из дома же сразу выехали, заплатив мальчику $40 за одну ночь. Соответствующий отзыв на букитнг.ком, конечно, написал. «Диани Перл» - небо и земля по отношению к нашему первому месту жительства. Территория комплекса апартаментов охраняется круглосуточно.
Есть два бассейна и лежаки при них.
В номерах ежедневно убираются и меняют полотенца, что для апартов необычно Дают аж по два больших полотенца на гостя, которые можно брать с собой на пляж при желании. Есть полотенце для ног. Есть кондиционер, что очень важно при местном климате. А вот Wi-Fi по факту почти нет никогда. В номере холодильник, газовая плита, минимальный набор посуды, нет чайника. Конструкция санузла нерациональна: сначала идёт раковина, потом кран с душевой, а потом унитаз. Возможно это особенность именно нашего номера, так как мы брали его по остаточному принципу: больше свободных номеров не было. И это был самый маленький номер, он располагался за ресепшен и, как я понял, сдавался в последнююю очередь. Остальные номера существенно больше (и дороже). Соответственно, из-за этой особенноости санузла не очень удобно мыться, зато есть отдельный кран для мытья ног, после пляжа это важно. Нет горячей воды в душе, вообще даже не предусмотрена, кенийцы — странные люди, но есть на кухне. Из под крана солёноватая, но не такая как в предыдущем месте жительства. В номере негде сидеть, кроме кровати: один стул и очень низкий стол. Есть столик выше, но на нем ТВ, который по факту вообще не нужен. Пришлось переставить. Зато кровать очень большая и есть большая москитная сетка. Так мы и прожили в этом номере оставшиеся четыре ночи.
Дни с восьмого по десятый, т.е. с 5 по 7 января.
Что можно сказать про пляжный отдых на Диани бич ? Он имеет ряд особенностей, которые важно знать.
1. Выбирайте отель первой линии со своими лежаками около пляжа. Да, это не дешево, но только так вы сможете отдохнуть именно на пляже. На самом пляже лежаков нет. Совсем. Вообще. И никто не сдаёт их внаём. Только в отелях первой линии и то не на пляже, а вот рядом с пляжем ,в пяти-десяти метрах. А без лежака тут никак не получится Вы придете из своего отеля и купаться вам придется по очереди, так как свои вещи (никакие ! даже старые тапки) оставить без присмотра нельзя - сразу украдут местные. Лежать на полотенцах, конечно, можно. Но как-то не цивилизованно и так, почему-то, никто не делает.
2. Море во время отлива, а это каждый день с утра и до 3 часов дня, уходит достаточно далеко. Метров на триста. Если вы любители поплескаться на мелкоте - то это в радость. Да и чистое оно в это время. Во время прилива (после 15:00) море глубже, подходит к самому берегу (к тем самым отелям первой линии), но оно мутное и, само-собой, в нём плавает всякий мусор.
Отлив
3. Очень много морских ежей. Тапки для купания с хорошей (!!) подошвой строго обязательны. Обратите внимание, слева — женская особь.
Есть и безобидная живность. Морской огурец (голотурия)
Что-то похожее на паука
Морские звезды
И даже осьминоги
4. Достаточно приставучее местное насление с предложениями что-то купить и куда-то поехать. Тут надо сказать, что на самом деле не так уж они и приставучи, просто надо уметь с ними себя вести. Если вам от них ничего не надо, то просто сразу говорите это им в открытую и они отстанут. Поймут что не надо зря терять время.
Кстати, насчет того, что вам от них ничего не надо. Местный бич-бой Kasim организовал нам сноркелинг на "остров Робинзона" за $20 с носа. Если организовывать это через свой отель, то вас захотят больше в полтора-два раза. Стрёмно было доверять бич-бою (тем более, что дали ему предоплату $10), но оказался достоин нашего доверия, не подвел.
Он же предлагал нам экскурсию на Chale Island (остров Чал, Шале) на весь день (там стандартная программа, погуглите) за $65 с человека, а не $80-85 как в отелях. Если нужно, то его телефончик у меня есть. Обращайтесь.
Тут мы плавно переходим к тем немногочисленным занятиям, которыми за четверо полных суток мы себя развлекали, кроме загара и купания в океане.
Но сначала остановимся на пропитании. Завтракали мы в апартах, покупая все необходимые для этого продукты всё в том же, неоднократно уже звучавшем тут, супермаркете Чандарана (Chandarana). Примерные цены из того, что помню: манго по 100 шиллингов за кг, йогурт 120 шиллингов за 450 мл, рекомендую именно этот
бананы 110 ksh за кг, вода 45 ksh за литровую бутылку и 65 ksh за двухлитровую. Сыры вот почему то стоят совершенно космических денег, при этом весьма среднего качества: 3-4,5 тысячи шиллингов за кг.
Рекомендую вот это сок. Чистый, без добавления воды и сахара
Обедали (а скорее, ужинали) в каком-либо ресторанчике, каждый раз выбирая разный. Тут мы открыли для себя африканскую кухню. Оказывается, что при желании могут кенийцы готовить вкусно и недорого. Из посещенных ресторанов (по ссылке найдете страницу на Tripadvisor, где в том числе есть и мой отзыв) могу смело порекомендовать все:
- Coast Dishes. Классическая африканская кухня. Рекомендую, конечно, бриани (briani), да больше там и нет ничего. Убогий интерьер, но вкусная еда https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g775870-d10640553-Reviews-Coast_Dishes-Diani_Beach_Ukunda_Coast_Province.html
- Bidi Badu. Особенно хочется его выделить. Классное место. https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g775870-d6542597-Reviews-Bidi_Badu_Restaurant-Diani_Beach_Ukunda_Coast_Province.html
А кокосовый соус к рису — просто находка !
- Blue Marlin https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g775870-d1575516-Reviews-Blue_Marlin_Beach_Restaurant-Diani_Beach_Ukunda_Coast_Province.html
Перемещаться по Диани лучше всего на «тук-туках» - классических пассажирских моторикшах, которые есть повсеместно в ЮВА, не минули они и Африки. Колесит их по улицам Диани в любое время суток достаточно много, достаточно поднять руку. Цена на проезд очень демократичная, при этом не забывайте торговаться и при неумеренной жадности рикши отправлять его куда подальше. Совершенно нормальная цена за пару километров пути — 100 шиллингов (к примеру, от супермакрета Чандарана до ресторана Bidi Badu), а километров за шесть (допустим, от супермаркета Чандарана до ресторана Blue Marlin) – 200 шиллингов. Не надо забывать, что местные ездят на тук-туках вообще по принципу маршрутки по 30 шиллингов за проезд.
Вернемся таки в нашим развлечениям, коих было всего два:
Поездка на сноркелинг на остров Робинзона (как называют его местные). Человек 10-12 грузят на весьма допотопное суденышко с мотором и везут с полчаса на крошечный островок, на котором нет ничего, кроме песка.
Глубина тут везде по шею максимум, есть небольшой коралловый риф, но главное, что местные рыбы прикормлены и сами так и рвутся на встречу с вами. У суденышка есть прозрачный кусок дна и первая часть сноркелинга — это наблюдение через него за подводными обитателями. Сопровождающие прикрепляют к дну лодки прикормку и от рыб так и начинает всё кишеть.
Потом дают час на то, чтобы наплаваться в свое удовольствие. С Египтом, конечно, не идет ни в какое сравнение, но определенное удовольствие вы получите: есть с десяток видов рыб, достаточно много морских звезд, видели даже мурену.
Ласты и маску на мероприятие лучше брать свою. Как уже писал выше, отдали по $20 с человека. На полдня себя заняли.
На следующий день решили сходить в местную резервацию колобусов Colobus Conservation. http://www.colobusconservation.org/ Колобусы — это такие обезьяны оригинального вида.
Мы думали, что их содержится в данной резервации достаточно много, но … их там пять штук. П-Я-Т-Ь ! Не, наверное сотрудники резервации делают много для сохранения данного вида животных, им приносят найденных где-либо дитёнышей колобусов, они их выращивают, формируют их них семьи и отпускают в живую природу. О чем на хорошем английском вам и расскажут за 750 шиллингов «с носа».
Обратите внимание, одной руки у обезьянки нет
И отведут в лесочек рядом, где живёт на условной воле семейка приматов примерно из десяти особей. Но данное мероприятие своих денег абсолютно не стоит, так что не рекомендую.
Четверо суток на побережье пролетели достаточно быстро. Тем же путем мы улетели в Найроби. Хотя, нет. Не тем же. Капитан нашего А-320 решил заправиться в Момбаса и в результате мы совершили самый короткий в своей жизни рейс на магистральном самолете между аэродромом Укунда и аэропортом Момбаса — аж 40 километров !
Потому был неинтересный дежурный ночлег рядом с аэропортом JKIA в Найроби вот в этих апартаментах https://sp.booking.com/hotel/ke/nairob ... aid=325219 , ранний утренний вылет в Стамбул, сутки в этом прекрасном городе, много-много турецкой пахлавы, купленной с собой и возвращение в холодный и слякотный Санкт-Петербург.
Не знаю как сложится дальнейшая судьба моих путешествий, но «черная» Африка мне понравилась и желание продолжать определенно есть.
