От Fig lodge до нацпарка Маньяра ехать на машине минут 5. Фактически, въезд в парк находится сразу же, как заканчивается деревня, если я правильно понял её название - Mto wa Mbu (Комариная река). В конце деревни речка действительно есть. Что же до комаров, то, на момент нашего пребывания, инсекту, к своему счастью, мы не наблюдали. Но, могу предположить, что вряд ли местное население просто так назвало данную деревню. Скорее всего, в дождливый сезон, комарья там немерено (это на заметку тем, кто соберется путешествовать во время дождей).
На наш взгляд, парк Маньяра интересен в первую очередь растительностью. Такой резкой смены ландшафтов, когда проезжаешь буквально 100 метров и тропические джунгли уступают место саванне, а потом также резко появляется «лысое» плато вулканического кратера – не попадалось нигде. Что же касается животного мира, то, опять-таки, на мой взгляд, здесь преобладают птицы. Для любителей фотографировать пернатых представителей Африки Маньяра – одна из лучших площадок. Много дорог проходит в тропическом лесу, а ближе к озеру – среди зарослей акации. При езде постоянно приходилось уклоняться от веток. И иногда встречали птиц, сидящих от машины метрах в 2-3. Видели и хищных за трапезой.
Кстати, по той самой причине, по которой Маньяра - рай для птиц (заросли), наблюдать за другими животными, там не очень удобно. В данном случае, я не имею в виду вездесущих бабуинов. Их много везде. А, в первую очередь, речь идет о знаменитых лазающих по деревьям львах. Встретить их в таком парке – действительно большая удача. Нам не повезло. Вроде бы обитает там же и леопард. Но эта киска передала нам только небольшой «привет» - прямо над дорогой, в ветвях акации, висел обглоданный скелет антилопы – остатки ночного пиршества.
Есть в парке площадка, откуда туристам показывают бегемотов. Скажем честно, под конец сухого сезона – там делать нечего. Бегемоты далеко, площадка без возвышения, поэтому практически ничего не видно. На плато кратера гуляют стада антилоп и жирафов. Иногда попадаются бородавочники.
Есть в парке Маньяра очень интересное место. Оно находится немного дальше обычных маршрутов и, как говорят, не всех туда довозят. Но если вы о нем знаете и сразу скажите, что хотите там побывать, то обязательно довезут. А место это – горячие источники. Из-под земли бьют, как наши родники, источники, с температурой воды около 60-70 градусов. Около выхода воды из под земли, если приглядеться, то видно как поднимается пар. И это-то днем, на солнышке и в Африке! В сухой сезон, прежде чем попасть в озеро Маньру, горячие ручьи образуют своеобразную дельту. И в этой теплой заболоченной местности очень много птиц, в том числе и фламинго. Не прочь принять теплые ванны буйволы и бегемоты.
Что до последних, то именно в Маньяре мы впервые встретили в лесу гуляющих днем бегемотов. Продирающаяся сквозь колючки акации огромная туша смотрится очень впечатляюще. А пасутся они, поедая травку, как обычные коровы.
Попались нам в Маньяре и такие представители фауны как водяная и сухопутная черепахи, варан и даже пресноводный краб.
Запомнился нам нацпарк Маньяра еще и тем, что именно там мы попали под град. Минут 10 лил такой ливень, что машину пришлось остановить. Льдинки с крупный горох барабанили по крыше, а вокруг, за считанные секунды, потекли водяные потоки и дороги превратились в реки. Но любопытно было потом. Когда шквал прошел и мы тронулись в путь, то, буквально метров через 200 мы выехали на участок, где было абсолютно сухо, а о дожде напоминали только бурные ручьи, не месте которых, еще пару часов назад были пересохшие русла.
На ночевку мы вернулись в Fig lodge. На следующий день нам предстоял переезд в Серенгети.
Въезд в центральную часть Серенгети со стороны Маньяры, проходит через национальный парк Нгоронгоро. За транзит по территории Ногоронгоро надо платить. От Маньяра до въезда в Нгороногоро максимум часа полтора езды, а то и меньше. Дорога хорошая, асфальтовая и она заканчивается сразу же после пересечения ворот парка. Дальше грунтовка.
Прежде чем въехать на парковую территорию, на машину и туристов необходимо оформить документы. Проще сказать – купить билеты. (Кстати, въезд и выезд строго по времени). Поэтому перед въездом оборудована комфортная площадка со всеми удобствами. И пока водитель или сопровождающий занимается бумагами, туристы прогуливаются поблизости. Естественно, что такой возможностью не могут не воспользоваться … кто? Бабуины! Их там было столько, что все те стаи, которые мы видели до этого, кажутся мелкими сиротскими семействами. Поэтому вопрос закрытых окон и дверей, там становится наиболее актуальным, если вы, конечно, не фанатичный любитель обезьян, и готовы отдать им все, в прямом смысле слова. А чувствуют они себя настолько уверенно, что если семейство бабуинов уселось посреди дороги, то они не сдвинуться ни на сантиметр, даже когда едут машины или кто-то идет. И их все обходят и объезжают. Вот бы у нас такое отношение к пешеходам!
Полюбоваться красотами Нгоронгоро по пути в Серенгети нам не удалось. На кратер село облако и видимость перед машиной с включенными фарами была метров 10-20. С одной стороны обрыв, с другой скала – ощущения не из самых приятных. Здесь стоит отметить особенность узких танзанийских грунтовых дорог. Чтобы их сильно не размывало, дорожные рабочие равняют дороги так, чтобы посередине был бугор, а по краям - канавы и стоки для слива. В результате, езда по такой влажной глинистой дороге в тумане, особенно, когда надо разъехаться со встречкой, занятие не для слабонервных. А то, что дорога в Нгоронгоро на самом деле небезопасная мы убедились на обратном пути. Мы видели съехавший в канаву джип и как доставали краном со склона перевернувшийся микроавтобус.
Несколько слов о масаях. Как оказалось, в отличии от Кении - парка Масаи Мара, масаев на территории Серенгети нет. В Танзании масаи живут и развлекают туристов на территории парка Нгоронгоро. Но в самом кратере их нет. Поэтому для желающих посетить масайскую деревню, это стоит сделать в окрестностях Ногоронгоро.
Спустившись с гор, окаймляющих кратер Ногоронгоро, дорога идет по равнине до въезда в Серенгети. Правда, дорогой я бы это назвал условно. Булыжники по краям скорее указывают направление, а не дорогу. Иногда кажется, что стиральная доска, по сравнению с таким «шоссе» было бы автобаном. И еще достает – пыль. По сравнению с Кенией, в Танзании намного более пыльно. Мы везде ездили одни, но нам попадались группы, где ездили две машины в паре. Так вот тем, кто был вторым – не позавидуешь.
Раньше я представлял Серенгети, как национальный парк, аналогичный Массаи Мара в Кении. Тем более, что Серенгети и Массаи Мара – фактически это единая заповедная территория. Однако увиденное заставило серьезно пересмотреть предыдущие взгляды. И нынче, когда я слышу фразу, что кто-то был в Серенгети, всегда хочется уточнить, а в какой части были?
Серенгети занимает более 30 тыс. кв. километров. В парке 3 аэродрома. Мы были в центральной части – Серонере. От въезда до лоджа, где мы остановились, было около 150 км. И если вначале мы ехали по равнине, где глазу не за что было зацепиться, то лодж уже стоял высоко в скальных выходах вулканических пород. Ландшафт менялся каждые километров 50.
Немного о лодже. Lobo Wildlife lodge построили немцы в 1968 году, недавно реконструирован. Проект уникален тем, что отель встроен в природную скалу. Стенами ресторана служат скалы. С нескольких смотровых площадок, расположенных на самой вершине, открывается шикарный вид на Серенгети. Помимо обезьян, из отельной живности привлекают внимание даманы. Настоящие чучундры. Они живут в скалах, практически не боятся людей, и очень симпатичные. Стоимость номера в лодже – порядка 420 у.е./сутки. Но у Эфраима, как я понял, неплохой дисконт, так что две ночи в Lobo, остались для нас приятным воспоминанием.
Из особозапоминающегося о проведенных в Серенгети днях, нельзя не упомянуть о встрече с леопардом.
Как-то, колеся по парку, увидели, что на дороге остановилось несколько машин. Вскоре, рядом с ними показался леопард. Кошка, не торопясь, вышла из зарослей и пошла вдоль дороги. Когда мы подъехали, водитель одного из джипов рассказал, что несколько минут назад леопард поймал газель и затащил её в кусты. Но к дороге хищник вышел без добычи.
Пятнистый зверь прошел около 300 метров (мы ехали параллельно). Когда «киса» проходила около нашей машины, я фотографировал её высунувшись из окна. Она прошла так близко, что её можно было погладить. Правда, мне напомнили, что «звери не мытые, и лучше их не трогать». А так хотелось…. Но и когда она подняла голову и взглянула на меня, как-то желание трогать быстро пропало. И я быстренько юркнул внутрь авто.
Потом леопард свернул к развесистой акации и там громко то ли замурлыкал, то ли протявкал. И, непонятно откуда, появился малыш. Котенку было месяца три. 3атем кошачье семейство двинулось в обратный путь – туда, где лежала добыча. Самое любопытное, что мама-леопард специально шла поближе к машинам и несколько раз переходила дорогу буквально касаясь бамперов. Детеныш отставал, прятался в траве, жалобно мяукал и боялся выходить на дорогу. Но мама тогда останавливалась, терпеливо ждала малыша и всем своим видом показывала, что не надо трусить. Она явно приучала его спокойно относится к машинам. Так они добрались до зарослей, где их ждал ужин, и скрылись от нас. К тому времени и нам уже надо было возвращаться в лодж.
