Нас трое – мы с супругой и наш тогда еще единственный тогда еще шестилетний сын Аркадий.
Идея поехать в Кению возникла спонтанно. Сопоставив свои желания с возможностями, мы выбрали один из самых коротких (и, как следствие, недорогих) туров - Сафари Килиманджаро. Организацией тура занималась туристическая компания, авиабилеты мы приобрели самостоятельно. Прямых рейсов в Найроби нет, и мы решили лететь решили на KLM через Амстердам. Вариант не самый дешевый, но наиболее удобен по времени стыковки.
Для поездки в Кению настоятельно рекомендуется прививка от желтой лихорадки, а так же применение антималярийных препаратов. С прививкой никаких проблем: в специализированном центре в Москве ее делают за 30 секунд, никаких побочных эффектов она у нас не вызвала. С малярией сложнее. Имеющийся в продаже в РФ препарат Лариам, судя по описаниям в интернете, дает сильные побочные эффекты. Препарат Маларон (Malarone), побочных эффектов не вызывающий, к продаже в РФ запрещен. К счастью нам представилась возможность получить Malarone из Европы (знакомые привезли). Мы употребляли его ежедневно начиная за несколько дней до поездки и заканчивая через несколько дней после ее окончания (в соответствии с инструкцией) и никаких побочных эффектов не заметили.
Москва - Найроби
1 января 2009 года, в 12:00 мы выдвинулись по заснеженным Московским дорогам в сторону Шереметьево. Регистрация. Таможня. Досмотр. Ожидание. Взлет. Четырехчасовой танец наследника по креслу и Маме. Посадка в Амстердаме. Двухчасовая прогулка по Схипхолу (аэропорт в Амстердаме) с ужином в одном из аэропортовых кафе. Досмотр. Посадка. Взлет. Ужин в самолете. Попытки угомонить возбужденного наследника. Попытка заснуть. Стюардесса наступила мне на ногу, спросонок выставленную мною в проход. Созерцание на мониторе траектории самолета, летящего над Сицилией. Попытка заснуть. Выключили свет. Попытка заснуть. Стюардесса предлагает завтрак. Отказался. Другая стюардесса предлагает завтрак. Согласился – все равно спать уже не дадут, хотя до посадки еще полтора чата. Завтрак. Созерцание на мониторе траектории полета. Снижение. Заход. Посадка.
Время Московское, около 8 утра. Мы, абсолютно не выспавшиеся, столпились у африканской таможни. Там 4 окна: Первое - для граждан, не имеющих визы (визу можно получить на месте). Очередь огромная: наш самолет привез человек 500. Второе – для граждан, уже получивших визу, по идее – нам сюда. Очередь тоже громадная. Третье – для граждан Африканского союза (или как там это у них называется), здесь человек десять. Четвертое – "crew only" – для экипажей самолетов, здесь совсем никого. Моя предприимчивая супруга подхватила толком не проснувшегося и от того капризного наследника на руки и направилась в четвертое окно… Через 2 минуты мы уже стояли у ленты транспортера в ожидании багажа…
Здесь нас поджидал первый африканский сюрприз.
- Вы видите свой багаж? – спросила подошедшая к нам сотрудника аэропорта.
- Нет, - ответили мы.
- Значит не увидите, - ровным голосом сказала она. - Самолет пришел почти пустой, весь багаж остался в Амстердаме. – Ступайте оформлять претензию…
Блиииииин! Знал, что в Голландии разрешено курить травку, но чтоб сотрудникам аэропортов и чтоб прямо на рабочем месте… Мы рванули к стойке оформления претензий. Какая удача, что мы прорвались через таможню быстрее всех! Когда я закончил оформлять документы, все 500 привезенных пустым самолетом туристов уже стояли в очереди за мной. Несчастные, они, наверное, проведут здесь пол-дня…
Тут я впервые услышал магическую фразу "Акуна Матата". Каждый ребенок знает, что на Суахили это означает "нет проблем". За время своего пребывания в Африке я постиг истинный смысл этого выражения: в устах местного жителя в адрес туриста оно звучит как "пошел-на-фиг". Всякий раз, когда я пытался добиться от жителя Черного континента каких-либо действий, не подкрепив свою просьбу долларом, я слышал одно и то же – "Акуна Матата!"
Еще запомнилась фраза одного из местных жителей, брошенная мне когда я начал проявлять торопливость и раздражение: "Расслабься, приятель! Здесь некуда спешить – это же Африка!".
Итак, мы на другой планете практически без вещей. С собой только документы, деньги, камера и фотоаппарат. Супруга в зимних сапогах. Даже зарядное устройство к камере – в багаже.
Кстати о деньгах: в Кении не имеют хождения доллары выпуска ранее 2000 года. Я об этом не знал. К счастью, у меня помимо старых, нашлось достаточное количество новых купюр. В противном случае, проблем было бы гораздо больше.
День первый
Нас встретила приветливая сотрудница компании Somak Travel и отвела к микроавтобусу Toyota Hiace, который на ближайшие 6 дней должен был стать нашим домом. За рулем "Рейнджер" Саймон – добродушный неторопливый негр лет 50, черный как угольная головешка. Саймон оказался ловким водителем, отличным рейнджером и просто хорошим парнем.
Наша Тойота
Аркашка, Я и Саймон
Для начала мы попросили завести нас в местный супермаркет, где закупили товары первой необходимости: шлепанцы для жены, зубные щетки, воду и т.п. После нас привезли в офис Somak Travel. Здесь довольно большое помещение с удобными креслами и столами.
В офисе SOMAK TRAVEL
Кроме нас, туристов в тот день в офисе не было. Мы приняли душ, пообедали (еду, видимо, принесли из местного McDonalds'а) и слегка отдохнули с дороги. Сотрудница SOMAK провела с нами инструктаж. Вот его основные пункты:
1. Саймон всегда прав.
2. Если Саймон не прав, см. п. 1
3. Пить и использовать для чистки зубов воду только из бутылок. Мыться можно водой из под крана.
4. Приготовьтесь к переездам – Вам предстоит отличный массаж всего тела…
5. Не забудьте отблагодарить Саймона чаевыми.
К слову о чаевых: ни один местный житель и пальцем не пошевелит, пока не получит 1 доллар или 100 Кенийских Шиллингов. Как я ранее прочел в интернете, Рейнджеру по завершении каждого дня принято давать по 3-5 долларов с места. В нашей машине было 6 мест, а нас было трое. Я решил ограничиться 20 долларами в день. Саймон с благодарностью брал деньги и ни разу в его глазах я не видел упрека.
Около 11 утра мы, наконец, выдвинулись в Амбоссели – заповедник у подножья Килиманджаро. До Амбоссели было километров 250. Планируя поездку, я не считал такой переезд серьезным испытанием. Однако если в России дороги плохи, то в Африке их нет совсем. Первые 100 километров мы ехали по отличному асфальту, периодически объезжая ремонтные работы. "Страна развивается" – думал я. "Это хорошо". Но вскоре ремонты кончились, асфальт тоже. Начался узкий пыльный и усыпанный камнями грейдер. Поперечное сечение дороги представляет собой синусоиду с амплитудой сантиметров 5-10. Ровной дороги нет – везде строго научная синусоида. По "синусоиде" разбросаны камни диаметром до 10 см, а сверху все это обильно посыпано пылью.
Дороги Кени
Справа - Кения, слева - Танзания. Или наоборот?
Наша Toyota мчалась со скоростью 80-90 км/ч. В салоне стоял грохот и сильная вибрация. Время от времени мы погружались в облака пыли, поднятые встречными машинами, и ехали, наверное, по приборам. Кондиционера не было. Открытые окна особо не помогали – их пришлось почти полностью закрыть из-за пыли. Солнце пекло совсем не по-московски. Мы ощущали себя одновременно в микроволновой печи в режиме разогрева, стиральной машине в режиме отжима и в асбестовом цеху в разгар рабочего дня. Это продолжалось более 3 часов. Наконец, тойота остановилась у Amboseli Sopa Lodge, где должны были провести 2 ближайшие ночи.
- Где ваш багаж? – спросил подбежавший привратник.
Мы устало усмехнулись и направились к стойке регистрации. Было 2 часа дня. Из дома мы выехали 26 часов назад.
- Друзья мои, у Вас ровно час на обед и отдых. Потом сафари (по-ихнему "safari-game"), - кричал нам в след Саймон. – Ехать позже нет смысла, мы ничего не увидим!
Лодж очень ухоженный и уютный. Извилистые дорожки приводили к небольшим каменным Бунгало. В Бунгало имелись всеми необходимые удобства вполне приличного вида. Электричество и горячая вода, правда, подаются только утром и вечером, но это не проблема. Туристов очень мало (рождественский сезон уже закончился).
Вид на Килиманджаро из ресторана
Вечерний кофе
Отобедав и вспомнив инструктаж (п. 2) мы послушно побрели к Тойоте.
Саймон катал нас по заповеднику Amboseli до 18:00. Мы видели кучу зебр и антилоп гну, двух львов, жирафов и кучу другой живности. Дикая усталость, не позволяла нам получить от сафари того удовольствия, которое мы получали в следующие дни. В 18:00 как по команде стемнело, а в 18:30 мы вкушали очень приличный ужин в уютном ресторанчике в Лодже. Пол под ногами куда-то ехал, в ушах стоял гул Африканских дорог, Заплетающийся язык отказывался изъясняться по-английски… В памяти всплывали слова Саймона "Друзья мои, завтра выезжаем на сафари в 8:00". Успокаивала только одна мысль: "до завтра я, наверное, не доживу…".
В 20:00 мы уже крепко спали. В Африке вполне можно спасть с открытыми глазами. Темнота ночью АБСОЛЮТНАЯ. Электричество (вместе с горячей водой) в нашем лодже на ночь отключают, из источников света – только слабенький фонарик. Без него все имеющиеся в номере удобства были бы полностью бесполезными…
Я почти уверен, что ночью сквозь сон слышал ритм, отбиваемый дикими племенами на там-тамах… Возможно, они жарили на костре заблудившегося туриста?...
День второй
Проснулись мы на удивление бодрыми, и в 8:30 после сытного завтрака уже катились на нашей Тойоте с поднятой крышей по бескрайним просторам заповедника Amboseli. На свежую голову пейзажи за окном воспринимались намного живее. За 2,5 часа Safari-Game мы повидали бесчисленное множество разной живности: слоны, жирафы, зебры, страусы, антилопы, обезьяны всех мастей, львы, бородавочники и прочие твари земные лениво паслись на фоне величественного Килиманджаро.
Около 11 утра Safari-Game подошел к концу. Наконец-то у нас будет свободное время прогуляться по лоджу и отдохнуть! Не тут-то было.
- Теперь я предлагаю съездить в деревню Масаев, - почти приказал Саймон. С одной стороны, начитавшись отзывов про такие визиты, мы намеревались от предложения отказаться. Но с другой стороны, мы все еще помнили про пункт 2 инструктажа…
- Воспринимайте это как миссионерство, - успокоил нас Саймон.
Визит в Масайскую деревню ничем не отличался от описанных в интернете. Нас сопровождал "сын вождя" (так он представился) – молодой высокий негр с безупречным английским. Впечатлило, как всего за несколько минут аборигены разожгли костер с помощью трения. Каких-то 50 долларов, и "масайская зажигалка" стала нашей. На местном рынке мы приобрели несколько безделушек, а так же самый дорогой моему сердцу сувенир из Африки – "Масайский жезл". Все Масаи ходят с палками разных размеров – я приобрел самую маленькую из них, длиной около полуметра с небольшим набалдашником. Судя по ее состоянию (грязь и царапины), эта палка, прежде чем попасть на рынок, использовалась кем-то из местных жителей. Теперь она занимает почетное место в нашем шкафу с туристическими сувенирами. Отмытая от грязи, она оказалась очень красивого темно-коричневого цвета. О ценах лучше умолчу. Торговаться я не умею и не люблю. "Это же миссионерство" – успокаивал я себя.
Сын вождя попытался меня надуть. Приняв деньги, пересчитав и спрятав их к себе куда-то в складки одежды, он, после того, как мы отошли от рынка метров на 50, снова вытащил и стал судорожно пересчитывать купюры. "Ох-ох-ох! Ты должен был дать мне 9 купюр, а дал только 8! Посмотри сам!". Я точно знал, сколько купюр дал ему и точно помнил, как он, пересчитав их, кивнул. Так что сын вождя был послан.
- Вот там, - я махнул рукой в сторону рынка, - ты делаешь хороший бизнес. – Вот здесь, - я ткнул пальцем в спорные купюры, - ты делаешь плохой бизнес.
- Ok, - сказал чуть помрачневший врунишка, и мы продолжили нашу экскурсию.
Так деревни масаев выглядят с дороги
Дома сделаны из коровьих лепешек
Сын Вождя затевает зловещий обман
Местный рынок
В лодж мы вернулись около пол-первого. Очередной Safari-game в 16:00 УРА! У нас есть 2 часа свободного времени! Супруга отпустила нас купаться, а сама отправилась спать.
- Через час приведи мальца – пусть хоть часок днем отдохнет!
В лодже был бассейн с очень теплой и чистой водой. Народу никого. Наследник плескался в свое удовольствие, а я сидел на берегу и завидывал. Вчера в супермаркете в Найроби мы купили ему плавки, я же третий день, пардон, располагал лишь одним комплектом белья, которое уже начинало доставлять дискомфорт. По идее белье можно было выстирать – на африканском солнце оно бы высохло минут за 30, но с места просушки его могли умыкнуть шнырявшие повсюду обезьянки. Рисковать я не стал. Завтра мы должны были проехать через Найроби, где я либо найду свой чемодан, либо куплю все необходимое.
В 15:00 супруга практически силой уложила сопротивлявшегося наследника в постель, а я, отказавшись от соблазна вздремнуть, отправился греться на африканском солнце.
Яркое солнце. Сочная зелень. Ветерок. Снующие повсюду маленькие обезьянки. Тишина. Праздность. Я уселся в кресле на полянке и наслаждался летом посреди зимы.
В 16:00 мы вновь выехали в Национальный парк Амбосели, и катались среди слонов, львов, жирафов и леопардов почти до самого заката. Вечером после ужина мы прогуливались по территории лоджа под блистающим яркими звездами небосводом.
День третий
Сегодня нам предстоял переезд из Амбосели через столицу Найроби к озеру Наиваша (около 180 км на серево-запад от Найроби). Всего – порядка 430 км. А завтра – еще один переезд в жемчужину Кении – национальный парк Масаи-Мара.
Прощай, величественный Килиманджаро! Еще не было 8 утра, а мы, с трудом продрав глаза и позавтракав на скорую руку, уже мчались в нашей стиральной машинке назад в Столицу. Солнце активно пропекало салон, встречные машины старательно насыщали нас песком и пылью, ухабы без устали колотили наши тела. Все как обычно. Громко. Жарко. Душно. Пыльно. К середине пути наш наследник стал проявлять признаки переутомления или перегрева. Он сделался бледным, утратил интерес к своим mp3-сказкам, пытался дремать в маленьком кресле и жаловался на головную боль и тошноту. Мы делали несколько остановок с целью провертится и умыться, но это не особо помогало. Честно говоря, мы с супругой чувствовали себя не намного лучше.
Наконец, пресловутый грейдер сменился асфальтом, и вскоре мы въехали в столицу. Первым пунктом был, конечно же, аэропорт.
В аэропорту к кому бы я не обратился с вопросом об утраченном багаже, в ответ я видел только улыбку и ту самую фразу "Акуна-Матата". Наконец нашелся человек, что-то слышавший про багаж из Амстердама.
- Ваш чемодан должны были направить в Вашу гостиницу, - успокоил меня он.
- В какую именно? – спросил я
- В ту, где вы остановились, - был ответ.
При этих словах я чуть было не предался отчаянию. Но здесь случилось чудо: оглянувшись, я совершенно случайно заметил чемодан, очень похожий на мой, в другом конце зала прилета на большой тележке в окружении еще двух десятков чемоданов. Тележку увозили из зала через служебный выход. Времени на раздумье не было. Рывок к тележке, перепалка с грузчиком, объяснения с сотрудниками, ответственными за утерянный багаж, и чемодан, действительно оказавшийся нашим, вернулся к своим хозяевам. Если бы минуту назад, полный отчаяния, не оглянулся, или если бы мы приехали в аэропорт на 5 минут позже – наш чемодан навсегда бы остался в южном полушарии.
Следующим пунктом был обед в 5-звездочном отеле. Въезд в отель контролировала вооруженная охрана. Осмотр днища автомобиля, внимательный осмотр салона через стекло автомобиля… Правда, все было весьма корректно, когда я встретился с солдатом глазами, он приветливо улыбнулся и кивнул.
Усталые, грязные с дороги и несколько дней не менявшие одежды, на нашей пыльной стиральной машинке, мы, наверное, на фоне окружавшего нас лоска смотрелись весьма комично. Но в тот момент на имидж мне было наплевать. Прямо у центрального входа в отель я залез в багажник, сорвал пленку, в которую был завернут чемодан и достал чистую одежду. На эту процедуру собрались посмотреть несколько охранников, привратник и Саймон. В блистающем чистотой туалете мы сменили грязную одежду и умылись.
Обед ("шведский стол") был великолепен, но не доставил нам большого удовольствия: наш младший путешественник совсем отказывался от еды и выглядел, прямо скажем, не-ахти.
После обеда мы выдвинулись из столицы к озеру Наиваша.
- А долго ли нам завтра ехать до Масаи-Мара, - спросил я Саймона
- Дольше, чем сегодня, - вздохнул он.
- А какова дорога?
- Дорога плохая – честно признался Саймон.
- Неужели такая же плохая, как дорога в Амбосели, - спросил я.
- В Амбосели мы ехали по хорошей дороге… - задумчиво сказал Саймон.
К счастью до Наиваша был проложен асфальт. Дорога очень красивая и проходит вдоль рифтовой долины.
Дорога вдоль Рифтовой долины
Через два часа, мы уже плыли в моторной лодке по озеру Наиваша. Целью прогулки были БЕГЕМОТЫ.
Мечтая в Москве об Африке, именно этот эпизод путешествия мы полагали самым захватывающим и интересным. Наследник вроде бы как очухался, порозовел и стал вновь проявлять интерес к окружающей действительности.
Погода изменилась. Если в Амбосели все время светит солнце, а на небе лишь изредка проплывают белые облачка, то здесь все небо было затянуто свинцовыми тучами и казалось, что вот-вот пойдет ливень. Ливня так и не случилось, а тучи, как выяснилось, набегают здесь каждый день во второй половине дня.
Стадо бегемотов голов 20-30 стояло в середине озера. Мы плавали вокруг, наш проводник привлекал их внимание сминая пустую бутылку из-под колы. Периодически бегемоты начинали двигаться в сторону лодки, и нам приходилось спешно отплывать на безопасное расстояние.
Помимо бегемотов на озере обитает большое количество птиц. Запомнился огромный ленивый пеликан, плававший по водной глади. Мы несколько раз подплывали к нему почти вплотную, и он был вынужден отлетать от нас на безопасное расстояние. Взлетают пеликаны весьма забавно: огромные крылья хлопают по воде, лапы судорожно гребут, птица начинает набирать горизонтальную скорость. Через несколько секунд туша набравшего взлетную скорость пеликана отрывается от воды, но он продолжает судорожно лупить лапами по поверхности, продолжая разгон. Но вот скорость набрана, шасси (лапы) убраны, движения птицы приобретают величественный вид, и начинается неторопливый набор высоты.
Едва закончилась водная экскурсия, наш младший научный сотрудник совсем скис. Весь бледный, он еле волочил ноги и жаловался на тошноту и головную боль.
В лодж мы приехали около 6 вечера и сразу уложили ребенка в постель. Он вскоре уснул беспокойным сном. Нас пригласили на ужин, но мы отказались. Еду принесли в номер. Есть не хотелось. Ребенок беспокойно спал, а мы размышляли о предстоящем нам завтра еще более утомительный перегоне…
Выбора не было. Я признал наше поражение перед дорогами Африки, презрел второй пункт инструктажа и стал звонить Саймону…
День четвертый
Еще с вечера я заявил Саймону, что из этого отеля мы никуда не поедем по причине сильного переутомления нашего ребенка, и все оставшееся до отправления на Родину время проведем здесь. Накануне ребенок был так плох, что я всерьез готовился, если к утру ему не станет лучше, ехать в Найроби к врачам. Но к счастью все обошлось.
Аркашка проспал 14(!) часов и проснулся свежий и бодрый. Пока мама и сын приводили себя в порядок, я пошел в фойе обсуждать с местными жителями условия нашего дальнейшего пребывания.
То, что с нашим ребенком было что-то не так, знали все сотрудники отеля. В дальнейшем мне пришлось раз двадцать рассказывать разным обеспокоенным людям, что с ним случилось, и всякий раз пока я рассказывал, меня сверлили пристальным взглядом. Заболевания холерой здесь, как мы позже выяснили, случаются редко, но все же случаются. Видимо, контроль за состоянием здоровья туристов входит в обязанности местных жителей, работающих с приезжими.
- Он был сильно переутомлен и проспал 14 часов. Теперь он в порядке, - говорил я в фойе Саймону, потом какой-то подошедшей ко мне женщине, потом еще одной. Но судя по немигающим недоверчивым взглядам, этих объяснений было недостаточно. И только когда издалека донесся звонкий голос нашего сына (вчера он весь день промолчал – теперь ему приходилось говорить за двоих: в два раза больше и в два раза громче) – мне поверили.
Аркашка действительно полностью восстановился и в дальнейшем не выказывал ни малейших признаков недомогания.
Вопрос с изменением плана поездки решился легко и быстро: во всех точках мы останавливались в отелях сети SOPA, и нам сделали бесплатную замену отеля. Саймон сокрушался, что мы не увидим самого интересного, что есть в Кении – парка Масаи Мара, но сам тихо радовался возможности отдохнуть пару дней от Африканских дорог.
Договорились мы о следующем: сегодня мы находимся в отеле и отдыхаем, а завтра Саймон свозит нас в находящийся неподалеку (я переспрашивал несколько раз) заповедник Накуру.
После завтрака и без того немного численные туристы разъехались на свои сафари, и мы остались абсолютно одни.
Было зябко. Погода в Кении почти всегда одна и та же. Ночью около 15 градусов. С утра хочется одеться потеплее. К середине дня солнце прогревает воздух до 30 градусов. Но если находиться в тени, то совсем не жарко, к тому же все время дует ветерок. Но стоять под лучами палящего солнца – уже не в радость.
Лодж состоял из 40 двухэтажных бунгало, стоящих полукругом на краю большой поляны примерно в километре от озера Наиваша. Территория бугнало напоминала огромный парк: поляна, роща зонтичных акаций дорожка к озеру…
Местный ресторанчик
Утро. Щебет птиц. Шелест деревьев на ветру. Солнце. Свежий воздух. Насколько хватает глаз - полное отсутствие людей… Не надо никуда бежать… Нет дорожной пыли… Не надо трястись в нашей стиральной машинке…
Здесь нас ожидал один из самых ярких и запоминающихся эпизодов общения с дикой природой. Как оказалось, прямо на территории лоджа проживает стадо жирафов – около 10 животных. Наткнувшись на них, мы сперва оробели, но после, набравшись смелости, подошли к ним совсем близко.
Дух захватывает, когда стоишь в нескольких метрах от огромного животного, и вас не разделяет ни забор, ни окно машины, ни заботливый рейнджер. Вокруг абсолютно никого – только Вы и эти величественные животные. Слышно, как длинный язык срывает с дерева листы, слышно, как тяжелая нога ступает по высушенной траве… Жирафы в пол-глаза следили за нами и продолжали есть свои акации. Когда мы подбирались слишком близко, они лениво отходили на несколько метров в сторону. Признаки беспокойства они стали проявлять лишь когда мы приблизились к лежавшему среди акаций жирафенку. Во избежание проблем, мы обошли жирафенка стороной.
Позже мы видели их прогуливающимися по поляне посреди лоджа и объедающими зелень с крыш бунгало. За те 2 дня, что мы прожили в "Наиваша Сопа Лодж", мы с Аркашкой бегали к жирафам раз, наверное, десять. Такие ощущения, действительно, можно получить только в Африке. Как мы позже выяснили у сотрудников лоджа, жирафы достаточно мирные животные, но если подойти к ним сзади, могут лягнуть копытещем.
На территории бунгало обитало множество обезьянок. Они гуляли по парку, валялись на дорожках и не проявляли к нам никакого интереса. Но как только в руках оказалась пачка специально привезенного из Москвы печенья, вся стая мигом окружила нас. Печенье буквально вырывали из рук. Более сильные отгоняли слабых. Несколько мамашек с прилипшими к пузу дитями терпеливо дожидались своей очереди. Мы разделились: я кормил вожаков, а моя добросердечная супруга – мамашек. Печенье быстро закончилось. За тем обезьянки стащили у Аркашки несколько печений, припасенных им для себя, а у меня – батарейки к фотоаппарату. Во избежание бОльших потерь, мы скрылись в номере. Поняв, что кормежка окончена, стая удалилась.
Перед обедом я ознакомился с информационной доской, что висела у входа в ресторан. Здесь я прочел интересную легенду о происхождении бегемотов и объявление, суть которого я понял не сразу.
Легенда, опуская возвышенный литературный стиль, звучит так. Изначально Бог предписал бегемотам жить на суше. Но увидев свою отвратительную наружность, бегемоты попросили разрешения жить в воде, где их ни кто не сможет разглядеть. Рыбы возмутились: "посмотрите на свои морды! Вы ведь слопаете всех рыб!". Бегемоты поклялись, что не станут питаться животной пищей и станут вегетарианцами. Но рыбы не унимались: "посмотрите на свои морды! Вы ведь слопаете все водоросли, и мы перемрем с голоду…". Компромисс был найден: с тех пор Бегемоты весь день проводят в воде, но там ничего не едят, и лишь с наступлением ночи, когда их никто не сможет увидеть, они выходят на сушу, чтобы поесть травы...
Поставившее меня в тупик объявление предписывало не выходить в темное время суток из помещений без сопровождения охраны по причине опасных бегемотов. Для желающих выйти из бунгало были даны телефоны вызова охранников. Что-то подобное было и в нашем номере, но мы не придали этому значения… Что все это значит, я понял лишь вечером. Как оказалось, обитающие в озере Наиваша бегемоты имеют обыкновение пастись на поляне перед бунгало, но поскольку они животные опасные, охрана вынуждена контролировать все перемещения туристов в темное время суток.
Разумеется, сразу после ужина мы предприняли несколько попыток незаметно ускользнуть из ресторана в темноту и лично пообщаться с этими обаятельными животными, но бдительная охрана всякий раз вежливо приглашала нас обратно. Когда мы шли "под конвоем" обратно в номер, охранник рассказал, что бегемоты приходят почти каждый день, но сегодня их пока нет. Я дал ему 5 долларов и он пообещал устроить нам "охоту" за речными коровами, когда они выдут из воды. Но сегодня бегемоты нас так и не посетили.
День пятый
На сегодня была запланирована поездка в национальный парк на озеро Накуру. В путеводителе я вычитал, что на озере Накуру обитает огромная популяция фламинго и озеро порой кажется розовым от их бесчисленных птиц. Огромной популяции я там не заметил, но некоторое количество этих птиц действительно стояло в воде метрах в 20 от берега. Гораздо большее впечатление произвели пеликаны. Огромная стая, исчисляемая сотнями голов, сидела на берегу озера. Мы подошли к ним совсем близко и успели сделать несколько фотографий. Но здесь что-то вспугнуло этих птиц и вся стая, как шустрые московские воробьи, мгновенно поднялась в воздух. Сотни хлопающих огромных крыльев, издавали потрясающий звук. Огромные туши потом долго кружили над нашими головами …
Парк Накуру отличался от Амбосели растительностью: вокруг озера растет множество деревьев. Мы неторопливо катались вокруг озера, глазея на африканскую живность.
Было запланировано, что обедать мы будем прямо в парке привезенным с собой из лоджа сухим пайком. Обедать предполагалось на смотровой площадке, оборудованной скамейками и столами. Но смотровая площадка, скамейки и столы оказались оккупированы стадом бабуинов. Еще в Москве я начитался, что эти противные здоровенные обезьяны любят залезать в машины и шарить в вещах. И действительно, едва мы вышли из машины, один из наших предков вскочил на Тойоту и собрался проникнуть в салон через открытую крышу. Мне пришлось вступить с бабуином в неравный бой. На моей стороне был высокоразвитый интеллект, железная воля к победе, преимущество в весе и масайский жезл, который я все время таскал с собой. На стороне бабуина не было ничего (поэтому бой и был неравным). Удивленно посмотрев с крыши тойоты на Homo Sapiens'а, кричащего и машущего на него палкой, бабуин спрыгнул с машины на землю и отбежал к своим сородичам.
Мы вернулись в машину и поехали искать другое место для обеда. Место нашлось – чуть в стороне от дороге, в тени деревьев.
За обедом мы вспоминали виденную нами на дереве львицу.
- Львы охотятся только на закате, поэтому сейчас нам нечего опасаться, - блеснул я эрудицией.
- Львы охотятся когда голодны, - задумчиво произнес Саймон и воцарилась напряженная тишина. – Но на этом дереве нет льва, - успокоил нас Саймон.
Льва действительно не оказалось…
А вечером на выходе из ресторана нас встретил вчерашний охранник, и, блистая взором, сообщил, что бегемоты пришли и мы можем отправляться на "бегемотовое сафари"
Огромные туши шли, низко опустив голову, будто принюхивающиеся собачки. Прокормить такую груду мяса сухой травой – задача не из легких. Мы следовали за ними попятам. Охранник бдительно следил, чтобы мы не приближались к бегемотам слишком близко, а когда тот поднимал голову и озирался, мы, как диверсанты, по команде охранника, прятались. Вскоре я понял, чем опасны бегемоты. Двое из них, наверное, неподелили травинку, и тот, кто считал себя правым, "гавкнул" на другого: открылась громадная пасть, из нее вырвался рык, не уступающий львиному, и вся туша резко бросилась на обидчика. Обидчик отступил.
- Бегемоты непредсказуемые животные, - рассказал нам охранник. Сейчас он мирно пасется, а в следующий момент может прийти в бешенство и растоптать всех вокруг…
Бегемоты все время двигались, при чем довольно быстро. Мы носились за ними около получаса. К сожалению, темнота и моя примитивная мыльница не позволили сделать сколь-нибудь приличных снимков этого фантастического мероприятия, вот единственный приличный снимок:
Премированный двадцаткой охранник проводил нас до бунгало.
Оказавшись дома, мы еще долго наблюдали за этими огромными тушами плывущими по темноте. Желание выйти на улицу пропало. Бегемоты приблизились к линии бунгало и шли, пощипывая травку, совсем близко. Бунгало обращено в парк полукруглой стеклянной стеной, так что сидя на диванчике в номере, можно наслаждаться всей прелестью парка. Один из бегемотов прошел вдоль нашего домика, практически касаясь своим толстым боком стекла. Мы выключили свет и притаились… Какой же он огромный… Но травы у нашего домика было мало, и бегемот быстро прошагал к следующему…
Жирафы пасутся как домашние козы, бегемоты бегают как собачки… Это Африка!
День шестой, последний
На сегодня никаких особенных мероприятий запланировано не было. Проснувшись, когда все туристы уже разъехались на свои сафари, мы завтракали в пустом ресторане и стали собираться домой.
В столицу мы вернулись к обеду и сразу отправились на знаменитую жирафовую ферму.
- Там живут глупые жирафы, - с презрением говорил Саймон. – Они не умеют добывать пищу сами. Не понимаю, почему туристов так тянет к ним?
Действительно, после Найваши видеть этих жирафов было не очень интересно, хотя взглянуть на жирафа СВЕРХУ ВНИЗ, погладить его и покормить можно только здесь.
После "глупых" жирафов мы провели несколько часов в офисе SOMAK, ожидая вечера. Здесь я обнаружил стенд с сувенирами, которые оказались ничуть не хуже виденных нами "на дорогах". Надо отметить, что в программу пребывания входит принудительное посещение сувенирных лавок. Хотите Вы или нет, но Вас обязательно притащат в заранее определенные места. Нас, например, дважды бросали в достаточно крупной сувенирной лавке: Саймон, под предлогом, что ему надо заправиться, исчезал минут на 30. Покупать что-либо не обязательно, но назойливые продавцы достают. Цены большие. Как позже оказалось, что бы и где бы вы не купили, привезший Вас рейнджер имеет с этого свою долю.
Никаких особенных сувениров в Африке Вы не найдете. Масайский жезл – самое ценное мое приобретение. Еще можно было бы купить там-там, масайский щит или копье. Но стоит все это весьма дорого. Много безделушек местных ремесленников, но их качество оставляет желать лучшего. Мы все же приобрели на память грубо высеченного из черного дерева бегемотика, несколько китайских футболок с африканской символикой и соломенную шляпку моей супруге. Еще в числе покупок была фигурка воина, но по приезде в Москву я определил, что она не из дерева, а из пластика и сделана, вероятно, в Китае.
Вечером нас ожидал ужин в ресторане Carnivore. Ужин оказался отменным.
В центре ресторана стоит огромный мангал, на котором жарится мясо всех сортов, включая экзотические виды
В начале трапезы Вам на стол ставится тарелка бульона, многоуровневая стойка с несколькими десятками соусов и приправ, и белый бумажный флажок. Пока Вы не съедите бульон, к Вам ни кто не подойдет. Но после начинается самое интересное: каждые 3-5 минут мимо Вашего столика проходит официант с огромным шампуром и предлагает отведать мяса. Есть говядина и свинина, есть буйвол, бородавочник, крокодил, страус… Каждый раз проносят что-то новое, повторение будет минут через 30 – не раньше. Если Вы соглашаетесь, вам отрезается МАЛЕНЬКИЙ кусочек. Можно просить больше, но ведь вскоре принесут еще что-то новенькое!
Когда силы Вас покидают, следует опрокинуть флажок на стол - это сигнал к окончанию трапезы. Посуда будет мгновенно заменена на чайные приборы, Вам предложат десерт.
Мы просидели в ресторане около двух часов. Столько мяса за один раз я не ел никогда. Бородавочник на вкус – сладковат. Крокодил – противный, похож на размокшую бумагу. Самым вкусным оказался страус: его мясо напоминает говядину, но отличается дивным вкусом, с описанием которого я не справлюсь. После мы несколько раз мы покупали страусятину в Москве, но ничего похожего из нее не получилось.
Но время нашего пребывания в Африке подошло к концу, и мы отправились в аэропорт. Таможня, регистрация, ожидание, стыковка в Амстердаме и снова заснеженная морозная Москва...
P.S. На последок сообщу, что вся поездка обошлась в 11.700 американских денег, из них 5700 – перелет Москва-Найроби-Москва KLM'ом через Амстердам.
P.P.S. Утомительным поездкам по Африканским дорогам существует альтернатива – малая авиация. Вся Кения утыкана маленькими аэропортиками. Самолеты взлетали даже с территории нашего лоджа в Amboseli. Однако использование авиации для перелетов заметно повышает стоимость тура, и так же лишает Вас возможности иметь персонального Рейнджера. Все сафари в этом случае проводятся на машинах, предоставленных Лоджами. Здесь получить персональный транспорт непросто – скорее всего, вы будете кататься по саване вместе с другими туристами. Тем не менее, мы дали себе зарок, что в следующий раз будем летать над Африкой на самолетах.
И еще: увидеть 5-минутный видеоролик с описанными выше событиями можно тут: http://rutube.ru/tracks/4500506.html
