Вступление.
Отчет в процессе написания. Будет продолжение.
Подготовка
1.08.12 Прилет и переезд в Арушу. Заказали утренний шатл 8.15 у East Africa Shuttles and Safaris (http://www.eastafricashuttles.com/). 25 $ предоплату не берут.
2.08.12 - 7.08.12 Восхождение на Килиманджаро.
Мы сразу решили, что хотим совершить восхождение максимально самостоятельно, без всей этой чернокожей братии в виде поваров, портеров и тд. Кроме того не хотелось идти в толпе, поэтому для восхождения выбрали относительно непопулярный маршрут Лемоши (и не чуть об этом не пожалели). Определившись с желаниями, я написала в три десятка танзанийских турфирм. Ответили далеко не все, да и те, кто ответил либо наставали на системе "все включено", либо просили слишком много... В итоге только одна Arunga (http://www.aruexpedition.com/index.html) согласилась на все наши чудачества (договорились, что с нами пойдут только гид и его ассистент). Стоимость всего трека 850$ с носа, предоплаты не вносили.
8.08.12 - 10.08.12 Релакс на острове Пемба.
Выбор отдыха на морском берегу был мучителен - кенийское побережье отпало из за назойливых бич боев, на Занзибар как то не хотелось... Мне приглянулся остров Пемба (второй в архипелаге Занзибар) - по описаниям там тихо, зелено и мало туристов. Билетов и гостиниц никаких заранее не заказывали, поскольку не знали точных дат.
11.08.12 Один день я заложила на переезд Пемба - Момбаса, а ночь на Момбаса - Найроби.
Тоже ничего не бронировали - поскольку тут уже было совсем не понятно как, на чем в какое время будем добираться.
12.08.12 - 15.08.12 Берем машину в Найроби и на сафари!
Но как лучше ехать на это самое сафари? Вариант "все включено" отпал сразу, и мы долго метались между машиной с водителем и без. С одной стороны с водителем как то спокойней, надежнее, но как то теряется острота путешествия... Я взяла список KATO - Kenya Association of Tour Operators - (http://www.katokenya.org/index.php?option=com_staff&view=list&Itemid=32) и написала почти во все фирмы из него, плюс в несколько чисто прокатных контор найденых в интернете. Из наиболее приемлемых вариантов:
Molten Rock Safaris (http://www.moltenrocksafaris.com/) - 6000 ksh с водителем, находятся в Накуру и просят оплачивать бензин до Найроби.
Animal Passion Tours (с сайтом у них проблемы, списывалась по facebook)- 6000 ksh с водителем, об этой конторе уже писали на форуме, но нам очень долго не отвечали, и мы на них забили.
Clarion Tours (http://www.clariontours.co.ke/) - 7000 ksh машина плюс 1500 ksh водитель.
Africa Veterans Safaris (http://www.africaveterans.com) - 65 $ за сафари вен без водителя и 90 с водителем.
И как всегда Jockytours - 65 $ за полноприводный Nissan x-trail.
Подумали и выбрали вариант аренды просто машины, без водителя, подумали еще раз и остановились на широкоизвестной Jockytours (хотя возможно не стоило так делать, но об этом позже). Договорились с Минни, что как только купим билет из Момбасы я напишу им название фирмы и они нас встретят.
Часть первая. Горная.
1.08.12
Полет прошел без приключений, приземлились по расписанию.
50$ - и мы счастливые обладатели кенийской визы!
Свой автобус на Аруши тоже нашли без проблем. Сели, поехали...
Еще 50 $ - и мы счастливые обладатели второй визы за день, на этот раз танзанийской!
Восхождение на Килиманджаро
2.08.12 Первый день. Big tree campsite (2750m)
3.08.12 Второй день. Shira 2-camp (3840m).
4.08.2012. Третий день. Baranco camp (3900)
5.08.2012. Четвертый день. Barafu camp (4550).
6.08.2012. Пятый день. Штурм (5985 м)
7.08.2012. Шестой день. Вниз!
Общие мысли о восхождении.
Отчет в процессе написания. Будет продолжение.
Честно говоря Африка никогда не была моей "голубой мечтой", хотя конечно, я смотрела в детстве передачи Николая Дроздова, а интерес к дикой природе был еще и профессиональный - биолог как никак.
Но идея полететь на черный континент родилась спонтанно - на запрос "куда поехать в августе", google ответил, что в Кению, ибо в это время там сухой сезон и великая миграция. Мы подумали, почитали, посчитали и ... купили билеты до Найроби у Qatar. Итак, поездка наметилась с 31.07.12 по 15.08.12 то есть на 14 с половиной дней.
P.S. Это мой первый отчет, так что не судите строго)))
Но идея полететь на черный континент родилась спонтанно - на запрос "куда поехать в августе", google ответил, что в Кению, ибо в это время там сухой сезон и великая миграция. Мы подумали, почитали, посчитали и ... купили билеты до Найроби у Qatar. Итак, поездка наметилась с 31.07.12 по 15.08.12 то есть на 14 с половиной дней.
P.S. Это мой первый отчет, так что не судите строго)))
Подготовка
От путешествия хотелось получить всего и сразу - и трекинг на крышу Африки, и отдыха на море, и сафари конечно... Сначала все намеченные пункты не хотели умещаться в 2 недели, но покрутив даты и сроки, все-таки удалось все скомпоновать.
А после детального изучения форума и поиска в интернет пространстве, обрисовался примерный план маршрута:
А после детального изучения форума и поиска в интернет пространстве, обрисовался примерный план маршрута:
1.08.12 Прилет и переезд в Арушу. Заказали утренний шатл 8.15 у East Africa Shuttles and Safaris (http://www.eastafricashuttles.com/). 25 $ предоплату не берут.
2.08.12 - 7.08.12 Восхождение на Килиманджаро.
Мы сразу решили, что хотим совершить восхождение максимально самостоятельно, без всей этой чернокожей братии в виде поваров, портеров и тд. Кроме того не хотелось идти в толпе, поэтому для восхождения выбрали относительно непопулярный маршрут Лемоши (и не чуть об этом не пожалели). Определившись с желаниями, я написала в три десятка танзанийских турфирм. Ответили далеко не все, да и те, кто ответил либо наставали на системе "все включено", либо просили слишком много... В итоге только одна Arunga (http://www.aruexpedition.com/index.html) согласилась на все наши чудачества (договорились, что с нами пойдут только гид и его ассистент). Стоимость всего трека 850$ с носа, предоплаты не вносили.
8.08.12 - 10.08.12 Релакс на острове Пемба.
Выбор отдыха на морском берегу был мучителен - кенийское побережье отпало из за назойливых бич боев, на Занзибар как то не хотелось... Мне приглянулся остров Пемба (второй в архипелаге Занзибар) - по описаниям там тихо, зелено и мало туристов. Билетов и гостиниц никаких заранее не заказывали, поскольку не знали точных дат.
11.08.12 Один день я заложила на переезд Пемба - Момбаса, а ночь на Момбаса - Найроби.
Тоже ничего не бронировали - поскольку тут уже было совсем не понятно как, на чем в какое время будем добираться.
12.08.12 - 15.08.12 Берем машину в Найроби и на сафари!
Но как лучше ехать на это самое сафари? Вариант "все включено" отпал сразу, и мы долго метались между машиной с водителем и без. С одной стороны с водителем как то спокойней, надежнее, но как то теряется острота путешествия... Я взяла список KATO - Kenya Association of Tour Operators - (http://www.katokenya.org/index.php?option=com_staff&view=list&Itemid=32) и написала почти во все фирмы из него, плюс в несколько чисто прокатных контор найденых в интернете. Из наиболее приемлемых вариантов:
Molten Rock Safaris (http://www.moltenrocksafaris.com/) - 6000 ksh с водителем, находятся в Накуру и просят оплачивать бензин до Найроби.
Animal Passion Tours (с сайтом у них проблемы, списывалась по facebook)- 6000 ksh с водителем, об этой конторе уже писали на форуме, но нам очень долго не отвечали, и мы на них забили.
Clarion Tours (http://www.clariontours.co.ke/) - 7000 ksh машина плюс 1500 ksh водитель.
Africa Veterans Safaris (http://www.africaveterans.com) - 65 $ за сафари вен без водителя и 90 с водителем.
И как всегда Jockytours - 65 $ за полноприводный Nissan x-trail.
Подумали и выбрали вариант аренды просто машины, без водителя, подумали еще раз и остановились на широкоизвестной Jockytours (хотя возможно не стоило так делать, но об этом позже). Договорились с Минни, что как только купим билет из Момбасы я напишу им название фирмы и они нас встретят.
Прививки у меня остались еще с прошлогодней поездки в Южную Америку, а друг дней моих суровых Ярослав сделал укол только от желтой лихорадки.
Кроме того мы дома закупились едой на восхождение - рис, гречку, сухие супы, чай, конфеты, шоколад и насушили сухарей из черного хлеба, решив, что всякие "сырые" продукты приобретем на месте. Из медикаментов помимо стандартного набора в качестве профилактики горной болезни взяли растворимый витамин С и гипоксен. Из снаряги взяли - палатку, спальники, бензиновую горелку, набор посуды, трекинговые палки договорились взять у Бенжамина.
Примерно за месяц до восхождения начали принимать комплексные витамины и бегать, но делали это не особенно регулярно 3-4 раза в неделю - нам этой физподготовки вполне хватило! Однако, стоит отметить, что мы и в обычной жизни дружим со спортом.
Кроме того мы дома закупились едой на восхождение - рис, гречку, сухие супы, чай, конфеты, шоколад и насушили сухарей из черного хлеба, решив, что всякие "сырые" продукты приобретем на месте. Из медикаментов помимо стандартного набора в качестве профилактики горной болезни взяли растворимый витамин С и гипоксен. Из снаряги взяли - палатку, спальники, бензиновую горелку, набор посуды, трекинговые палки договорились взять у Бенжамина.
Примерно за месяц до восхождения начали принимать комплексные витамины и бегать, но делали это не особенно регулярно 3-4 раза в неделю - нам этой физподготовки вполне хватило! Однако, стоит отметить, что мы и в обычной жизни дружим со спортом.
Часть первая. Горная.
1.08.12
Полет прошел без приключений, приземлились по расписанию.
50$ - и мы счастливые обладатели кенийской визы!
Свой автобус на Аруши тоже нашли без проблем. Сели, поехали...
Еще 50 $ - и мы счастливые обладатели второй визы за день, на этот раз танзанийской!
Уффф! Да мы же в Африке - кругом саванна, цементные заводы и масаи в цветных тряпках гонят скот вдоль дороги! Правда оказалось, что в жаркой Африке совсем не жарко, особенно после 35 градусной Москвы. Нам хорошо, а вот неграм при 20 по цельсию было очевидно не комфортно все кругом кутались кто во что, а особенно нас поразила женщина в меховой шапке!
В Аруше нас уже встречал пунктуальный Бенжамин. Еще по переписке он мне показался толковым парнем - отвечал четко и по делу, не "навяливал" услуги, а при встрече это ощущение только усилилось. Не было заискивающей улыбки и бесконечных слов "май френд, бест прайс". Но мы решили пока не расслабляться и не хвалить его раньше времени, ведь восхождение-то еще даже не началось)
Бен отвез нас в отель (Arusha Tourist Inn 25$ за дабл), поменять деньги (1$=1570tsh), и в местный супермаркет купить недостающей еды вроде сыра и помидоров. Пообедали (или уже поужинали) прямо в отеле, где в принципе был довольно неплохой ресторанчик. Заметили такую странность - в магазин мы сходили на 34 000 tsh (хотя ничего супердорогого не брали), а в ресторане поели на 15 000 (обед на 2их без мяса). И в дальнейшем чаще оказывалось дешевле пообедать в какой-нибудь забегаловке, чем просто купить еды в магазине (это не касается фруктов и овощей).
День подходил к концу и мы завалились спать в предвкушении горы)
В Аруше нас уже встречал пунктуальный Бенжамин. Еще по переписке он мне показался толковым парнем - отвечал четко и по делу, не "навяливал" услуги, а при встрече это ощущение только усилилось. Не было заискивающей улыбки и бесконечных слов "май френд, бест прайс". Но мы решили пока не расслабляться и не хвалить его раньше времени, ведь восхождение-то еще даже не началось)
Бен отвез нас в отель (Arusha Tourist Inn 25$ за дабл), поменять деньги (1$=1570tsh), и в местный супермаркет купить недостающей еды вроде сыра и помидоров. Пообедали (или уже поужинали) прямо в отеле, где в принципе был довольно неплохой ресторанчик. Заметили такую странность - в магазин мы сходили на 34 000 tsh (хотя ничего супердорогого не брали), а в ресторане поели на 15 000 (обед на 2их без мяса). И в дальнейшем чаще оказывалось дешевле пообедать в какой-нибудь забегаловке, чем просто купить еды в магазине (это не касается фруктов и овощей).
День подходил к концу и мы завалились спать в предвкушении горы)
Восхождение на Килиманджаро
Несколько слов про выбор тропы. Всего для восхождения используется 5 троп:
- Марангу - начинается с восточного склона. Эта тропа самая легкая физически ("кока-кола роут"), но дорога идет все время вверх, что не способствует высотной акклиматизации. Минимальное время - 5 дней. Кроме того это единственная тропа, на всем протяжении которой выстроены приюты. Но как следствие всего этого она крайне многолюдна.
3 тропы начинаются с западного склона и считаются самыми красивыми:
- Мачаме ее еще называют "виски роут", якобы из за ее сложности. Дорога идет вверх-вниз, что позволяет придерживаться основного правила альпиниста "ходить выше, а спать ниже". И она на один день длиннее (минимальное время 6 дней), чем Марагну. Считается, что акклиматизация на этом пути происходит лучше. Но сейчас это самая популярная тропа, по количеству человек/день уже перегоняет Марангу.
- Умбве - довольно сложная, с быстрым набором высот, но если вы уже покорили несколько гор (не то что мы), то дорога не будет такой уж трудной. 5 дней.
- Лемоши/Шира - начинаются в разных местах, но в итоге сходятся в одну. Эта тропа знаменита тем, что по ней поднимался Абрамович и об этом очень любят говорить местные . По сложности, красоте и длительности Лемоши роут такая же, как и Мачаме, а основной ее плюс - непопулярность. Она относительно безлюдна и на ней можно (по словам гида) встретить слонов, буйволов и прочую живность. Правда на третий день она все-таки сливается с Мачаме.
С севера:
- Ронгай - так же не популярная тропа, начинаясь почти от самой границы с Кенией, она соединяется с Марангу только в штурмовом лагере. Продолжительность восхождения тоже 6 дней.
- Марангу - начинается с восточного склона. Эта тропа самая легкая физически ("кока-кола роут"), но дорога идет все время вверх, что не способствует высотной акклиматизации. Минимальное время - 5 дней. Кроме того это единственная тропа, на всем протяжении которой выстроены приюты. Но как следствие всего этого она крайне многолюдна.
3 тропы начинаются с западного склона и считаются самыми красивыми:
- Мачаме ее еще называют "виски роут", якобы из за ее сложности. Дорога идет вверх-вниз, что позволяет придерживаться основного правила альпиниста "ходить выше, а спать ниже". И она на один день длиннее (минимальное время 6 дней), чем Марагну. Считается, что акклиматизация на этом пути происходит лучше. Но сейчас это самая популярная тропа, по количеству человек/день уже перегоняет Марангу.
- Умбве - довольно сложная, с быстрым набором высот, но если вы уже покорили несколько гор (не то что мы), то дорога не будет такой уж трудной. 5 дней.
- Лемоши/Шира - начинаются в разных местах, но в итоге сходятся в одну. Эта тропа знаменита тем, что по ней поднимался Абрамович и об этом очень любят говорить местные . По сложности, красоте и длительности Лемоши роут такая же, как и Мачаме, а основной ее плюс - непопулярность. Она относительно безлюдна и на ней можно (по словам гида) встретить слонов, буйволов и прочую живность. Правда на третий день она все-таки сливается с Мачаме.
С севера:
- Ронгай - так же не популярная тропа, начинаясь почти от самой границы с Кенией, она соединяется с Марангу только в штурмовом лагере. Продолжительность восхождения тоже 6 дней.
На каждом маршруте можно взять несколько дополнительных дней, что лучше для здоровья, но хуже для кармана. Один день пребывания в национальном парке Килиманджаро стоит 60$, а ночь 50$.
Кроме основных 2 штурмовых лагерей Кибо и Барафу, есть еще вариант покорять вершину через Западный Пролом (Western Breach). Но здесь стали случаться частые оползни и погибло несколько человек. Теперь для того чтобы воспользоваться этой тропой нужно доплатить 180 $ сверху и подписать бумажку что то типа "никого в моей смерти прошу не винить".
Поскольку идти в толпе не хотелось, но до этого мы не покорили ни одной горы - выбирали из Лемоши и Ронгай, и остановились на первой, как на более красивой.
Как я уже говорила за трек мы заплатили по 850 долларов. Возможно на месте можно было бы найти дешевле или поторговаться с Бенжамином, но во первых нам важно было не терять ни дня, а поиск на месте мог занять непонятно сколько времени, а во вторых за вычетом денег, который забирает национальный парк (а это 630 долларов между прочим) остается не так много.
Кроме основных 2 штурмовых лагерей Кибо и Барафу, есть еще вариант покорять вершину через Западный Пролом (Western Breach). Но здесь стали случаться частые оползни и погибло несколько человек. Теперь для того чтобы воспользоваться этой тропой нужно доплатить 180 $ сверху и подписать бумажку что то типа "никого в моей смерти прошу не винить".
Поскольку идти в толпе не хотелось, но до этого мы не покорили ни одной горы - выбирали из Лемоши и Ронгай, и остановились на первой, как на более красивой.
Как я уже говорила за трек мы заплатили по 850 долларов. Возможно на месте можно было бы найти дешевле или поторговаться с Бенжамином, но во первых нам важно было не терять ни дня, а поиск на месте мог занять непонятно сколько времени, а во вторых за вычетом денег, который забирает национальный парк (а это 630 долларов между прочим) остается не так много.
2.08.12 Первый день. Big tree campsite (2750m)
Утро. Бенжамин оказался пунктуальнее нас - приехал в 7.55, а мы еще даже кофе не выпили!
Кстати насчет кофе нас ждало разочарование - в Африке не пьют кофе! То есть пьют конечно, но это растворимый Нескафе, которго и у нас хватает. Мы это не сразу просекли и я побежала к официантке, потрясая кофейником с кипятком и словами "А где наш же кофе?". Она непонимающе на меня посмотрела и указала на маленькую чашечку на столе с кофейной трухой и ложкой. Ну да ладно будем радоваться тому, что есть, не за кофе же мы, в самом деле, в Африку ехали!
Расплатились с Беном, погрузились в Дефендер и поехали покорять Кили!
По дороге заехали на заправку, купить бензина для нашей горелки. Забегая вперед скажу, что нам при 2х разовой готовке (основное блюдо + чай), за глаза хватило 1 л бензина.
Еще купили мини банананы, они тут оказались безумно вкусными, а продавщица чудесной женщиной! Она угостила нас авокадо и научила, как правильно его есть.
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
До ворот Лондросси ехали часа полтора, тут регистрация, взвешивание рюкзаков. Все это действо заняло около получаса, а за тем еще минут сорок пути по бездорожью к началу трека. За окошком леса сменялись полями, причем очень интересными. Удивило, насколько рационально тут подходят к землепользованию - вырубают лес (видимо на продажу), а на его место сажают новый, молодой. Но пока деревца еще маленькие африканцы активно используют землю между ними и засаживают все морковкой! Двойная выгода!
Начало тропы представляет собой небольшую поляну в лесу, откуда вверх бежит дорожка.
- Ну что?! Раз, два взяли! - закинули рюкзаки за спину и пошли. Мы сразу взяли довольно активный темп и ... у меня в первый и единственный раз за все восхождение промелькнула мысль: "А на фига оно мне надо?". Эту крамольную мысль я от себя быстренько отогнала, вдохнула поглубже и пошла. Надо сказать, что как только я поймала темп, идти стало легко и приятно. Тропа проходила по очень красивым местам - высокие деревья, увитые лианами, устремлялись в небо, а по веткам прыгали голубые обезьянки и колобусы!
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
Дорога до лагеря заняла всего 3 часа, мы даже как то разочаровались такому легкому дню, но Джозеф нас уверил, что завтра мы свое отходим! Мы стали раскладываться, ставить палатку, разжигать горелку и бренчать посудой, чем немало удивили окружающих)))
Лагерь разбит в живописном месте (если не считать кольцо туалетов вокруг него) под очень большим раскидистым деревом. Недалеко от нас паслась стайка колобусов, меня они особо не боялись и удалось поснимать их вдоволь!
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
Полночи американцы в соседних палатках болтали - я узнала кучу ненужной информации про работу, личную жизнь и пристрастия самого громкоголосого, а в какой то момент мы не выдержали и сделали им замечание, но это не сильно помогло
Меня утром так и подмывало отомстить им мелкой пакостью (мы встали на час раньше), затянув какую-нибудь русскую народную
Кстати насчет кофе нас ждало разочарование - в Африке не пьют кофе! То есть пьют конечно, но это растворимый Нескафе, которго и у нас хватает. Мы это не сразу просекли и я побежала к официантке, потрясая кофейником с кипятком и словами "А где наш же кофе?". Она непонимающе на меня посмотрела и указала на маленькую чашечку на столе с кофейной трухой и ложкой. Ну да ладно будем радоваться тому, что есть, не за кофе же мы, в самом деле, в Африку ехали!
Расплатились с Беном, погрузились в Дефендер и поехали покорять Кили!
По дороге заехали на заправку, купить бензина для нашей горелки. Забегая вперед скажу, что нам при 2х разовой готовке (основное блюдо + чай), за глаза хватило 1 л бензина.
Еще купили мини банананы, они тут оказались безумно вкусными, а продавщица чудесной женщиной! Она угостила нас авокадо и научила, как правильно его есть.
До ворот Лондросси ехали часа полтора, тут регистрация, взвешивание рюкзаков. Все это действо заняло около получаса, а за тем еще минут сорок пути по бездорожью к началу трека. За окошком леса сменялись полями, причем очень интересными. Удивило, насколько рационально тут подходят к землепользованию - вырубают лес (видимо на продажу), а на его место сажают новый, молодой. Но пока деревца еще маленькие африканцы активно используют землю между ними и засаживают все морковкой! Двойная выгода!
Начало тропы представляет собой небольшую поляну в лесу, откуда вверх бежит дорожка.
- Ну что?! Раз, два взяли! - закинули рюкзаки за спину и пошли. Мы сразу взяли довольно активный темп и ... у меня в первый и единственный раз за все восхождение промелькнула мысль: "А на фига оно мне надо?". Эту крамольную мысль я от себя быстренько отогнала, вдохнула поглубже и пошла. Надо сказать, что как только я поймала темп, идти стало легко и приятно. Тропа проходила по очень красивым местам - высокие деревья, увитые лианами, устремлялись в небо, а по веткам прыгали голубые обезьянки и колобусы!
Дорога до лагеря заняла всего 3 часа, мы даже как то разочаровались такому легкому дню, но Джозеф нас уверил, что завтра мы свое отходим! Мы стали раскладываться, ставить палатку, разжигать горелку и бренчать посудой, чем немало удивили окружающих)))
Лагерь разбит в живописном месте (если не считать кольцо туалетов вокруг него) под очень большим раскидистым деревом. Недалеко от нас паслась стайка колобусов, меня они особо не боялись и удалось поснимать их вдоволь!
Полночи американцы в соседних палатках болтали - я узнала кучу ненужной информации про работу, личную жизнь и пристрастия самого громкоголосого, а в какой то момент мы не выдержали и сделали им замечание, но это не сильно помогло
Меня утром так и подмывало отомстить им мелкой пакостью (мы встали на час раньше), затянув какую-нибудь русскую народную
3.08.12 Второй день. Shira 2-camp (3840m).
Утро второго дня началось рано - на 7 утра уже был запланирован выход. За ночь в нашей палатке собрался конденсат и мы долго пытались ее хоть как то просушить, но получалось плохо - только время зря потеряли((( Уже после первой ночи мы поняли, что к снаряге надо было отнестись серьезней. Но делать уже было нечего - пошли с чем есть!
На этот день запланирован большой переход - следующая ночевка предстояла в лагере Шира-2 на высоте в 3700 м! Поэтому позавтракав чудесной овсянкой с изюмом, мы двинулись в путь.
Лес стал меняться, он больше не был похож на тропики, а скорее напоминает какую-то тайгу - хвойники, увешанные метровыми нитями лишайников впечатляют! Солнце поднялось еще не высоко и мягко освещает сонный лес. Вспоминаются хоббиты и мир, описанный Толкиным и главное, что во всей этой тишине и великолепии мы одни...
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
Еще один небольшой подъем и лес резко сменился верескосвым бушем. На вершине одного из холмов привал на ланч. Горячий суп в обед придал нам сил после долго подъема, и мы снова были готовы идти. Кругом вересковые холмы, облака уже совсем близко - кажется, стоит протянуть руку, и дотронешься до их белоснежной ваты.
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
Все идем и идем, а вершины до сих пор не видно...
Мы пристаем к Джозефу:
- Ну когда же, когда мы наконец увидим вершину Килиманджаро?
Джозеф говорит "five minute", но и через 10 она не появляется... Вообще во время общения с Джозефом мы поняли, что у него проблемы с чувством времени и с простейшей арифметикой - уж слишком часто он ошибался, и порой с трудом мог осилить сложение и вычитание!
Но тут мы снова огибаем один из холмов и вдруг вот она! Вершина! Пока такая далекая и слегка седая от снега... А пейзаж вокруг навевает мотив песни "Степь да степь кругом"!
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
Еще полчаса ходу и мы в одном из лагерей - Шира 1, многие останавливаются тут на ночлег, но наша цель - следующий лагерь. 15 минутный привал и снова вперед! По дороге завязался разговор с Джозефом - как обычно про политику, жизнь в наших странах и даже немного про науку. Он рассказал, что уже 10 лет ходит на Килиманджаро, сначала бегал портером, а теперь вот до гида дорос.
- Это что? Москиты? - спросил Джозеф показывая на мои веснушки. Мы сначала растерялись, а потом долго пытались объяснить, что это такая реакция кожи на солнце...
Дорога довольно ровная и совсем не сложная, но походный день и 15 кг за спиной дают о себе знать - идти становиться все тяжелее. Я никак не могу найти свой темп, от чего все чаще останавливаюсь на отдых. Джозеф говорит коронное "Pole-pole”, и мы продолжаем двигаться в «наркоманском темпе» - один шаг в 5 секунд, как в замедленной съемке! Таким крайне неспешным шагом мы, наконец, добрались до Шира 2.
Тут нашему взору открылось что-то невероятное - под ногами колышется море, настоящее, живое море - море облаков, посреди которого как остров возвышается пик соседнего вулкана Меру! Все окрашивается теплым уходящим солнцем и над облаками начинает расцветать закат. Все кругом пропитывается умиротворением и спокойствием...
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
Солнце закатилось за горизонт, а мы уже приготовили рисовый суп и довольные ели его, не выходя и из палатки. Любуемся последними отблесками светила на пике Кили... Ночь стремительно опустилась на лагерь, и стало довольно холодно, а на небе зажглись звезды. Они такие большие, яркие и так близко - звездное небо в этих широтах - это что-то необыкновенное! Я тогда поленилась доставать фотоаппарат, подумав, что еще успеется... Ох, как я теперь об этом жалею!
На этот день запланирован большой переход - следующая ночевка предстояла в лагере Шира-2 на высоте в 3700 м! Поэтому позавтракав чудесной овсянкой с изюмом, мы двинулись в путь.
Лес стал меняться, он больше не был похож на тропики, а скорее напоминает какую-то тайгу - хвойники, увешанные метровыми нитями лишайников впечатляют! Солнце поднялось еще не высоко и мягко освещает сонный лес. Вспоминаются хоббиты и мир, описанный Толкиным и главное, что во всей этой тишине и великолепии мы одни...
Еще один небольшой подъем и лес резко сменился верескосвым бушем. На вершине одного из холмов привал на ланч. Горячий суп в обед придал нам сил после долго подъема, и мы снова были готовы идти. Кругом вересковые холмы, облака уже совсем близко - кажется, стоит протянуть руку, и дотронешься до их белоснежной ваты.
Все идем и идем, а вершины до сих пор не видно...
Мы пристаем к Джозефу:
- Ну когда же, когда мы наконец увидим вершину Килиманджаро?
Джозеф говорит "five minute", но и через 10 она не появляется... Вообще во время общения с Джозефом мы поняли, что у него проблемы с чувством времени и с простейшей арифметикой - уж слишком часто он ошибался, и порой с трудом мог осилить сложение и вычитание!
Но тут мы снова огибаем один из холмов и вдруг вот она! Вершина! Пока такая далекая и слегка седая от снега... А пейзаж вокруг навевает мотив песни "Степь да степь кругом"!
Еще полчаса ходу и мы в одном из лагерей - Шира 1, многие останавливаются тут на ночлег, но наша цель - следующий лагерь. 15 минутный привал и снова вперед! По дороге завязался разговор с Джозефом - как обычно про политику, жизнь в наших странах и даже немного про науку. Он рассказал, что уже 10 лет ходит на Килиманджаро, сначала бегал портером, а теперь вот до гида дорос.
- Это что? Москиты? - спросил Джозеф показывая на мои веснушки. Мы сначала растерялись, а потом долго пытались объяснить, что это такая реакция кожи на солнце...
Дорога довольно ровная и совсем не сложная, но походный день и 15 кг за спиной дают о себе знать - идти становиться все тяжелее. Я никак не могу найти свой темп, от чего все чаще останавливаюсь на отдых. Джозеф говорит коронное "Pole-pole”, и мы продолжаем двигаться в «наркоманском темпе» - один шаг в 5 секунд, как в замедленной съемке! Таким крайне неспешным шагом мы, наконец, добрались до Шира 2.
Тут нашему взору открылось что-то невероятное - под ногами колышется море, настоящее, живое море - море облаков, посреди которого как остров возвышается пик соседнего вулкана Меру! Все окрашивается теплым уходящим солнцем и над облаками начинает расцветать закат. Все кругом пропитывается умиротворением и спокойствием...
Солнце закатилось за горизонт, а мы уже приготовили рисовый суп и довольные ели его, не выходя и из палатки. Любуемся последними отблесками светила на пике Кили... Ночь стремительно опустилась на лагерь, и стало довольно холодно, а на небе зажглись звезды. Они такие большие, яркие и так близко - звездное небо в этих широтах - это что-то необыкновенное! Я тогда поленилась доставать фотоаппарат, подумав, что еще успеется... Ох, как я теперь об этом жалею!
4.08.2012. Третий день. Baranco camp (3900)
Ночь была очень теплая, мы отлично выспались и были готовы к труду и обороне! Проснулись мы еще до восхода, я снова схватила фотоаппарат и побежала снимать. Этот лагерь нам запомнился и понравился больше всего, тут захватывающие виды, немного народу и какое-то спокойствие в воздухе, именно такое ощущение мне кажется и должно возникать в горах.
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
С утра "овсянка, сэр" и снова дорога. В этот день нам предстояло подняться до 4600м лагеря - Лава Тауэр, а затем спуститься до 3900м в лагерь со смешным названием - Баранко. Кстати на этих высотах уже начали проявляться первые признаки горной болезни, а Ярику даже пришлось принять Нурафен.
Дорога казалась легкой - не понятно то ли мы привыкли, то ли и правда тропа полегче...Пейзаж снова начал меняться - если в Шира 2 еще встречалась высокогорная растительность, то через полчаса она пропала совсем - остались голые камни и много неба.
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
До Лава Тауэр добрались без приключений - всю дорогу вели светскую беседу с Джозефом!
Дорога еще немного шла вверх, а потом понеслась вниз в лагерь. На подходе к Баранко начали появляться гигантские сенеции (Senecio kilimanjari).
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
И стало наползать облако...
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
К месту стоянки мы пришли уже полностью окутанные облаками. А это надо сказать довольно мерзко - холодно и мокро.
Баранко был первым лагерем, где вода была в шаговой доступности. Ярик все порывался пойти искупаться в горном ручье, но погода совсем испортилась.
Вообще выбор мест для лагерей меня слегка удивлял - доступный источник воды был обычно в 20-30 мин ходьбы, хотя можно было найти подходящие полянки для палаток и поближе к ручью. Джозеф объяснил это тем , что в сезон дождей воду можно найти воду и ближе, но причины по которым нельзя перенести лагерь остались загадкой.
Кстати именно поэтому помимо гида и его ассистента нам впарили еще и портера - он якобы нес воду. Но по факту большую часть воды мы несли сами - обычно каждый по полуторалитровой бутылки и чай в термосе, этого нам хватало и на питье и на готовку. А этот самый портер нес свои и вещи своих друзей - палатки для гидов, баллон с газом, посуду и тд. А наш Джозеф нес исключительно свою одежду - за время восхождения мы насчитали у него три разных наряда))) Ну что тут скажешь - элита горного мира!
Мы оказались вполне самодостаточными туристами - и палатку ставили без проблем и еду готовили и вообще не требовали к себе особого внимания. К третьей ночевке Джозеф видимо почуял неладное - чаевые то ему платить особо не за что - и начал нас окружать излишней заботой. Хлопотал вокруг - не то что бы он нам сильно помог, но слава бог хоть не особенно мешал)))
Ночь опускалась в сером облаке и никакого заката и звезд мы естественно не увидели...
С утра "овсянка, сэр" и снова дорога. В этот день нам предстояло подняться до 4600м лагеря - Лава Тауэр, а затем спуститься до 3900м в лагерь со смешным названием - Баранко. Кстати на этих высотах уже начали проявляться первые признаки горной болезни, а Ярику даже пришлось принять Нурафен.
Дорога казалась легкой - не понятно то ли мы привыкли, то ли и правда тропа полегче...Пейзаж снова начал меняться - если в Шира 2 еще встречалась высокогорная растительность, то через полчаса она пропала совсем - остались голые камни и много неба.
До Лава Тауэр добрались без приключений - всю дорогу вели светскую беседу с Джозефом!
Дорога еще немного шла вверх, а потом понеслась вниз в лагерь. На подходе к Баранко начали появляться гигантские сенеции (Senecio kilimanjari).
И стало наползать облако...
К месту стоянки мы пришли уже полностью окутанные облаками. А это надо сказать довольно мерзко - холодно и мокро.
Баранко был первым лагерем, где вода была в шаговой доступности. Ярик все порывался пойти искупаться в горном ручье, но погода совсем испортилась.
Вообще выбор мест для лагерей меня слегка удивлял - доступный источник воды был обычно в 20-30 мин ходьбы, хотя можно было найти подходящие полянки для палаток и поближе к ручью. Джозеф объяснил это тем , что в сезон дождей воду можно найти воду и ближе, но причины по которым нельзя перенести лагерь остались загадкой.
Кстати именно поэтому помимо гида и его ассистента нам впарили еще и портера - он якобы нес воду. Но по факту большую часть воды мы несли сами - обычно каждый по полуторалитровой бутылки и чай в термосе, этого нам хватало и на питье и на готовку. А этот самый портер нес свои и вещи своих друзей - палатки для гидов, баллон с газом, посуду и тд. А наш Джозеф нес исключительно свою одежду - за время восхождения мы насчитали у него три разных наряда))) Ну что тут скажешь - элита горного мира!
Мы оказались вполне самодостаточными туристами - и палатку ставили без проблем и еду готовили и вообще не требовали к себе особого внимания. К третьей ночевке Джозеф видимо почуял неладное - чаевые то ему платить особо не за что - и начал нас окружать излишней заботой. Хлопотал вокруг - не то что бы он нам сильно помог, но слава бог хоть не особенно мешал)))
Ночь опускалась в сером облаке и никакого заката и звезд мы естественно не увидели...
5.08.2012. Четвертый день. Barafu camp (4550).
С утра облака рассеялись и мы увидели Baranco wall - стену по которой сегодня стоит ползти и...слегка испугались. Снизу она казалась очень крутой и неприступной.
На деле все оказалось не так уж страшно - ползли примерно полтора часа, удивляясь тому как легко по камням прыгают портеры! Местами, конечно, приходилось карабкаться, хватаясь за камни руками, но в целом стена далась нам легко.
Небольшой совет - возьмите с собой обычные строительные перчатки, они нам очень помогли во время подъемов, а еще перчатки оказались незаменимы при выполнении всяких грязных работ типа сворачивания утром мокрой палатки.
Добравшись до вершины, перевели дух и попытались позвонить домой. У меня даже получилось передать привет домой с заоблачных высот.
Ремарка по поводу связи. У нас почти везде очень плохо ловил мобильник - и русский МТС и местная симка (хотя многие писали, что со связью на горе не плохо).
Дорога побежала немного вниз, а потом стала вообще почти ровной. Тут у меня открылось второе дыхание, я села на хвост группе портеров и следующие 2 часа бежала с ними. Поступила не по товарищески, оставив позади Джозефа с Ярославом, но в тот момент я боялась остановиться и потерять тот самый темп с которым так быстро и хорошо идется. Таким маршем я дошла до лагеря Карангу, тут устроили небольшой привал.
На таких высотах мало живности, встречаются только гигантские вороны и маленькие птички вроде воробьев, питающиеся крошками и мусором оставленным туристами.
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
На Карангу опустилось облако и весь путь до самого штурмового лагеря Барафу (4550) мы прошли в промозглом тумане. Эта дорога оказалась самой трудной и нудной из всех. Тропа шла практически все время вверх, из за облаков не было видно цели, не понятно сколько мы прошли и сколько еще остается. Перед тобой маячит только спина товарищей, а люди которые обгоняют бесследно растворяются в тумане...Устаешь не только от самой дороги, но и от неизвестности в которой она проходит. В какой-то момент я просто начала считать шаги, чтоб делать привал только через каждые 50, иначе хотелось садиться у каждого более менее большого камня. Наконец "на честном слове и на одном крыле" мы добрались до Барафу. Джозеф обещал нам, что этот лагерь будет уж точно выше всех облаков, но это оказалось совсем не так. Все то же унылое молоко вокруг тебя, веет холодом и совсем нет желания никуда двигаться. Мы с трудом себя заставили приготовить еду и попытались лечь спать, ведь подъем назначен всего через 5 часов.
На деле все оказалось не так уж страшно - ползли примерно полтора часа, удивляясь тому как легко по камням прыгают портеры! Местами, конечно, приходилось карабкаться, хватаясь за камни руками, но в целом стена далась нам легко.
Небольшой совет - возьмите с собой обычные строительные перчатки, они нам очень помогли во время подъемов, а еще перчатки оказались незаменимы при выполнении всяких грязных работ типа сворачивания утром мокрой палатки.
Добравшись до вершины, перевели дух и попытались позвонить домой. У меня даже получилось передать привет домой с заоблачных высот.
Ремарка по поводу связи. У нас почти везде очень плохо ловил мобильник - и русский МТС и местная симка (хотя многие писали, что со связью на горе не плохо).
Дорога побежала немного вниз, а потом стала вообще почти ровной. Тут у меня открылось второе дыхание, я села на хвост группе портеров и следующие 2 часа бежала с ними. Поступила не по товарищески, оставив позади Джозефа с Ярославом, но в тот момент я боялась остановиться и потерять тот самый темп с которым так быстро и хорошо идется. Таким маршем я дошла до лагеря Карангу, тут устроили небольшой привал.
На таких высотах мало живности, встречаются только гигантские вороны и маленькие птички вроде воробьев, питающиеся крошками и мусором оставленным туристами.
На Карангу опустилось облако и весь путь до самого штурмового лагеря Барафу (4550) мы прошли в промозглом тумане. Эта дорога оказалась самой трудной и нудной из всех. Тропа шла практически все время вверх, из за облаков не было видно цели, не понятно сколько мы прошли и сколько еще остается. Перед тобой маячит только спина товарищей, а люди которые обгоняют бесследно растворяются в тумане...Устаешь не только от самой дороги, но и от неизвестности в которой она проходит. В какой-то момент я просто начала считать шаги, чтоб делать привал только через каждые 50, иначе хотелось садиться у каждого более менее большого камня. Наконец "на честном слове и на одном крыле" мы добрались до Барафу. Джозеф обещал нам, что этот лагерь будет уж точно выше всех облаков, но это оказалось совсем не так. Все то же унылое молоко вокруг тебя, веет холодом и совсем нет желания никуда двигаться. Мы с трудом себя заставили приготовить еду и попытались лечь спать, ведь подъем назначен всего через 5 часов.
6.08.2012. Пятый день. Штурм (5985 м)
Легли...но сон не шел - высота уже приличная, в палатке прохладно, а вокруг галдят портеры - им то не восходить и они всю ночь будут сопеть в уютных спальниках. Ярик не выдержал, вышел из палатки прогуляться. К этому времени облака рассеялись, луна еще не вышла, и небо было бархатное, темное, а звезды необычайно яркими!
В эту ночь нам все-таки удалось ненадолго уснуть, а в 12 ночи за нами пришел Джозеф и объявил 10 минутную готовность. С собой на штурм взяли немного кураги, миндаля, шоколад, воду и конечно фотоаппарат (аккумулятор я предусмотрительно спрятала во внутренний карман). С одеждой мы оба слегка промахнулись - у Ярика не оказалось достаточно теплой куртки, а у меня перчаток. Недостающей экипировкой нас снабдил Джозеф, за что ему огромное спасибо!
Погода прояснилась - над головой звездное небо, луна уже проснулась и светила как прожектор. Фонарики оказались не нужными, потому что в лунном свете все было отлично видно! Потянулась вереница людей, кто-то раньше кто-то позже нас, кто-то обгонял, а кого-то и мы опережали. Монотонно, шаг за шагом, вверх, вперед к рассвету...Сам подъем оказался не таким уж сложным, тем более было 4 дня подготовки. Но из-за бессонной ночи так сильно хотелось спать, что все мечты были о том, как бы свернуться калачиком у какого-нибудь камушка и подремать чуть-чуть! Чтобы как то приободрить себя слушали музыку, но и она в какой-то момент перестала помогать... По дороге некоторые не выдерживали - то ли горняжка одолевала, то ли силы не рассчитали и их уводили вниз гиды. А мы все упрямо шли... Вот уже стали показываться первые отблески рассвета и это придало сил на последний рывок - вот она Stella point (5730 м). Но это еще не совсем вершина до пика Свободы (Uhuru Peak) еще, по словам Джозефа около часа бодрым шагом...
Глупо идти столько дней и не побывать в самой высокой точке Африке, на ее крыше! Поэтому у Стеллы мы остановились всего на пару минут - перевести дух и рванули вперед, чтоб не растерять остатки сил.
"Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой он трудный самый" - хотя идти стало легче, и сонливость отступила. А пронизывающий ветер только подгонял!
Солнышко уже почти встало, и первые лучи поползли по земле...
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
На вершину дошли совершенно обезумевшие и замерзшие! Это сейчас я ощущаю радость и даже гордость за себя от того, что покорила одну из самых высоких гор мира, но тогда, там, на вершине мыслей об этом не было. В тот момент мыслей в голове вообще было мало, и я практически на автопилоте фотографировала все вокруг! Озябшими руками я протянула камеру ассистенту гида (он так и не преставился нам), что бы задокументировать момент покорения!
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
Погуляв по вершине минут 10, мы поспешили обратно. Дорога назад это тоже отдельная песня. Сначала все было ничего - бодро бежали вниз по склону, но потом солнце поднялось выше, начало припекать и стало хотеться спать просто не человечески! Хотя в этом нет ничего удивительного - за сутки мы спали от силы пару часов, а шли в общей сложности уже не меньше 17...
В общем как это ни странно спуск оказался тяжелее подъема, и, доковыляв до палатки, мы просто рухнули.
"Не будить до весны" - такую табличку хотелось вывесить на палатку после всего этого. Но делать нечего и нужно освобождать место для новых покорителей гор, и, покемарив пару часов, мы снова побежали вниз. Следующий лагерь находился уже на высоте 3100м на тропе Мвека, которую обычно используют только для спуска, поскольку она абсолютно прямая. Пейзажи понеслись в обратном порядке - стали появляться растения, которые затем сменились сначала бушем, а затем и вовсе невысоким лесом.
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
Лагерь Мвека оказался пожалуй самым большим из всех, что мы видели на Килиманджаро. На протяжении наверное пары километров вдоль дороги ведущей вниз стояли палатки.
Вечером мы устроили ужин при свечах с горячим чаем и остатками шоколада - маленькие радости на большой горе))) К нам деликатно постучался Джозеф и намекнул о чаевых.
- Сколько?
- Ну поскольку дорога трудная, то 20 в день мне, 15 ассистенту, 10 портеру на 6 дней...то нам на троих 300 долларов хватит!
- 200.
- Ну если бы не было портера, то конечно хватило бы, а так...250?
- Ок, мы подумаем!
Дальше началась дилемма - с одной стороны вроде ребята не плохие и обижать их не хочется, а с другой в портере мы совершенно не нуждались и о нем мы вообще не договаривались, да и чаевые, о которых я читала в интернете были несколько ниже...Все решилось просто - у нас не оказалось 50 долларовой купюры, поэтому утром мы протянули Джозефу 2 зеленых бумажки и все остались довольны!
В эту ночь нам все-таки удалось ненадолго уснуть, а в 12 ночи за нами пришел Джозеф и объявил 10 минутную готовность. С собой на штурм взяли немного кураги, миндаля, шоколад, воду и конечно фотоаппарат (аккумулятор я предусмотрительно спрятала во внутренний карман). С одеждой мы оба слегка промахнулись - у Ярика не оказалось достаточно теплой куртки, а у меня перчаток. Недостающей экипировкой нас снабдил Джозеф, за что ему огромное спасибо!
Погода прояснилась - над головой звездное небо, луна уже проснулась и светила как прожектор. Фонарики оказались не нужными, потому что в лунном свете все было отлично видно! Потянулась вереница людей, кто-то раньше кто-то позже нас, кто-то обгонял, а кого-то и мы опережали. Монотонно, шаг за шагом, вверх, вперед к рассвету...Сам подъем оказался не таким уж сложным, тем более было 4 дня подготовки. Но из-за бессонной ночи так сильно хотелось спать, что все мечты были о том, как бы свернуться калачиком у какого-нибудь камушка и подремать чуть-чуть! Чтобы как то приободрить себя слушали музыку, но и она в какой-то момент перестала помогать... По дороге некоторые не выдерживали - то ли горняжка одолевала, то ли силы не рассчитали и их уводили вниз гиды. А мы все упрямо шли... Вот уже стали показываться первые отблески рассвета и это придало сил на последний рывок - вот она Stella point (5730 м). Но это еще не совсем вершина до пика Свободы (Uhuru Peak) еще, по словам Джозефа около часа бодрым шагом...
Глупо идти столько дней и не побывать в самой высокой точке Африке, на ее крыше! Поэтому у Стеллы мы остановились всего на пару минут - перевести дух и рванули вперед, чтоб не растерять остатки сил.
"Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой он трудный самый" - хотя идти стало легче, и сонливость отступила. А пронизывающий ветер только подгонял!
Солнышко уже почти встало, и первые лучи поползли по земле...
На вершину дошли совершенно обезумевшие и замерзшие! Это сейчас я ощущаю радость и даже гордость за себя от того, что покорила одну из самых высоких гор мира, но тогда, там, на вершине мыслей об этом не было. В тот момент мыслей в голове вообще было мало, и я практически на автопилоте фотографировала все вокруг! Озябшими руками я протянула камеру ассистенту гида (он так и не преставился нам), что бы задокументировать момент покорения!
Погуляв по вершине минут 10, мы поспешили обратно. Дорога назад это тоже отдельная песня. Сначала все было ничего - бодро бежали вниз по склону, но потом солнце поднялось выше, начало припекать и стало хотеться спать просто не человечески! Хотя в этом нет ничего удивительного - за сутки мы спали от силы пару часов, а шли в общей сложности уже не меньше 17...
В общем как это ни странно спуск оказался тяжелее подъема, и, доковыляв до палатки, мы просто рухнули.
"Не будить до весны" - такую табличку хотелось вывесить на палатку после всего этого. Но делать нечего и нужно освобождать место для новых покорителей гор, и, покемарив пару часов, мы снова побежали вниз. Следующий лагерь находился уже на высоте 3100м на тропе Мвека, которую обычно используют только для спуска, поскольку она абсолютно прямая. Пейзажи понеслись в обратном порядке - стали появляться растения, которые затем сменились сначала бушем, а затем и вовсе невысоким лесом.
Лагерь Мвека оказался пожалуй самым большим из всех, что мы видели на Килиманджаро. На протяжении наверное пары километров вдоль дороги ведущей вниз стояли палатки.
Вечером мы устроили ужин при свечах с горячим чаем и остатками шоколада - маленькие радости на большой горе))) К нам деликатно постучался Джозеф и намекнул о чаевых.
- Сколько?
- Ну поскольку дорога трудная, то 20 в день мне, 15 ассистенту, 10 портеру на 6 дней...то нам на троих 300 долларов хватит!
- 200.
- Ну если бы не было портера, то конечно хватило бы, а так...250?
- Ок, мы подумаем!
Дальше началась дилемма - с одной стороны вроде ребята не плохие и обижать их не хочется, а с другой в портере мы совершенно не нуждались и о нем мы вообще не договаривались, да и чаевые, о которых я читала в интернете были несколько ниже...Все решилось просто - у нас не оказалось 50 долларовой купюры, поэтому утром мы протянули Джозефу 2 зеленых бумажки и все остались довольны!
7.08.2012. Шестой день. Вниз!
Вот и настал наш последний день... Он самый легкий - дорога на всем протяжении идет вниз и снова спускается к самым тропикам.
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
Хотя и на этом, казалось бы легком участке, нас ожидал подвох - видимо не давно прошел дождь и дорогу конкретно размыло, и глиняный склон местами превратился в каток! Поэтому приходилось удерживать равновесие, чтоб не свалиться в чавкающую грязь! А портерам все не почем - они неслись бегом ловко придерживая на голове чьи-то вещи! А пара портеров несли за спиной более ценный груз - девчонок, которые уже не могли идти сами...
Вчера Джозеф позвонил водителю, который должен был нас забрать от ворот в парк, и напомнил ему о моем маленьком черном рюкзаке, оставленном в Arunga на сохранение. И договорился с шофером, что тот будет ждать нас около 11. Посмотрев в Lonely Planet, что автобус Аруша-Танга отправляется в 11 (в Мошу будет через час), у нас появилась надежда уехать в Тангу (город на побережье, от куда летают самолеты и ходят лодки до Пембы) прямо сразу после спуска и не терять остаток дня в Моши.
Дорога становиться все шире и лучше, а вот и первая машина - машина скорой помощи, которая приехала за горе восходителями.
Все дошли! Мы не только поднялись на самую высокую точку Африки, на ее крышу, но и спустились!
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
Тут уже во всю обмениваются впечатлениями только, что сошедшие люди. Радуются благам цивилизации в виде туалета, воды из под крана и зеркал! Увидев свое отражение, я даже испугалась - лицо принадлежало не мне, а какому то китайскому пчеловоду с похмелья!
Особенно нас удивили портеры - сразу по приходу они бросились плескаться в в раковинах, приводить себя в порядок и радоваться, как дети! А со стороны они были похожи на воробьев, которые по весне купаются в лужах и весело щебечут!
Мойдодыр бы очень очень доволен, увидев, как хорошо в далекой Африке следят за гигиеной)))
Отстояв небольшую очередь получили красивенькие золотые сертификаты о покорении, сфотографировались на память и стали ждать нашего водителя...
- Ну что скоро там наша карета прибудет?
- Эм, вы знаете водитель забыл рюкзак в Аруше и заметил это только на полпути сюда... Но сейчас быстро вернется!
- Ага, понятно...
И наши мечты о теплом и ласковом море начинают потихоньку таять...
Примерно через час мы наконец-то дождались!
Автобус в 12 с небольшим должен отходить из Моши. А на часах уже первый час...Но водитель Дефендера нас успокоил, сказав что еще будут рейсы.
Проезжаем мимо зеленых кофейных полей - блин неужели все это идет на экспорт? Почему местное население пьет растворимую гадость? Таким же вопросом я задавалась в прошлом году в Венесуэле, когда пробовала их соки, которые по вкусу очень уж напоминали популярные в 90е инвайт и зукко...
Прибыли на автостанцию и Джозеф побежал узнавать на счета автобуса. Вернулся он с грустными вестями:
- Да автобус есть, но hi is full...
Мда... Походу завтрашнее море помахало нам ручкой окончательно...Но тут, видимо чувствуя вину за свое опоздание, водитель сказал, что пойдет сам и найдет нам варианты отъезда из Моши. И надо сказать нашел!
- Только автобус действительно уже полный - стоя поедете?
Ох ох, но что делать, как гласит народная мудрость автостопщиков - лучше плохо ехать, чем хорошо стоять!
- Поедем!
Отдаем арабу 26 000 Tsh за двоих и у него чудесным образом находиться пара свободных кресел! Слезно прощаемся с Джозефом и забывчивым водителем и забираемся в автобус, трогаемся...
Когда мы спрашивали у нашего забывчивого водителя сколько ехать до Танги (а это примерно 350 км), он нам ответил, что все зависит от автобуса - если это экспресс и он нигде не останавливается, то часа 3, а если с остановками то 5... Наш определенно не принадлежал к первой категории - он как собака останавливался у каждого покосившегося домика, столба да и просто посреди дороги, чтобы кого-то впустить или выпустить. На каждой станции автобус тут же облепляли торговцы всякой фигней - снеками, водой, апельсинами и конечно же помидором и луком! На разных остановках менялся ассортимент, но помидоры с луком были неизменны. У нас вообще создалось впечатление, что вся Танзания питается исключительно ими - на завтрак помидоры с луком, на обед лук с помидорами, а вечером салат из лука и помидор!
А вот апельсины тут стоит попробовать - весь этот день мы только ими и питались. Штучка стоит 100 Tsh, с виду они никазистые, но на вкус очень даже ничего!
Солнце клонилось за горизонт, а нашей дороге не было видно конца. Очевидно, что и за 5 часов мы не доедем и даже за 6 не успеем.
![Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.]( "Кения-Танзания. Килиманджаро - о.Пемба - Масаи Мара.")
Вот и еще один день в Африке подходит к концу, и логически завершается одна из частей нашего путешествия. За эту неделю мы привыкли быть все время в движении, пить из ручьев и есть гречку с сухарями, любоваться звездами и встречать закаты и рассветы на высоте. А теперь мы движемся к морю, к голубому Индийскому океану, купаться и слушать шум прибоя. Но все это будет завтра, в другой жизни...
Хотя и на этом, казалось бы легком участке, нас ожидал подвох - видимо не давно прошел дождь и дорогу конкретно размыло, и глиняный склон местами превратился в каток! Поэтому приходилось удерживать равновесие, чтоб не свалиться в чавкающую грязь! А портерам все не почем - они неслись бегом ловко придерживая на голове чьи-то вещи! А пара портеров несли за спиной более ценный груз - девчонок, которые уже не могли идти сами...
Вчера Джозеф позвонил водителю, который должен был нас забрать от ворот в парк, и напомнил ему о моем маленьком черном рюкзаке, оставленном в Arunga на сохранение. И договорился с шофером, что тот будет ждать нас около 11. Посмотрев в Lonely Planet, что автобус Аруша-Танга отправляется в 11 (в Мошу будет через час), у нас появилась надежда уехать в Тангу (город на побережье, от куда летают самолеты и ходят лодки до Пембы) прямо сразу после спуска и не терять остаток дня в Моши.
Дорога становиться все шире и лучше, а вот и первая машина - машина скорой помощи, которая приехала за горе восходителями.
Все дошли! Мы не только поднялись на самую высокую точку Африки, на ее крышу, но и спустились!
Тут уже во всю обмениваются впечатлениями только, что сошедшие люди. Радуются благам цивилизации в виде туалета, воды из под крана и зеркал! Увидев свое отражение, я даже испугалась - лицо принадлежало не мне, а какому то китайскому пчеловоду с похмелья!
Особенно нас удивили портеры - сразу по приходу они бросились плескаться в в раковинах, приводить себя в порядок и радоваться, как дети! А со стороны они были похожи на воробьев, которые по весне купаются в лужах и весело щебечут!
Мойдодыр бы очень очень доволен, увидев, как хорошо в далекой Африке следят за гигиеной)))
Отстояв небольшую очередь получили красивенькие золотые сертификаты о покорении, сфотографировались на память и стали ждать нашего водителя...
- Ну что скоро там наша карета прибудет?
- Эм, вы знаете водитель забыл рюкзак в Аруше и заметил это только на полпути сюда... Но сейчас быстро вернется!
- Ага, понятно...
И наши мечты о теплом и ласковом море начинают потихоньку таять...
Примерно через час мы наконец-то дождались!
Автобус в 12 с небольшим должен отходить из Моши. А на часах уже первый час...Но водитель Дефендера нас успокоил, сказав что еще будут рейсы.
Проезжаем мимо зеленых кофейных полей - блин неужели все это идет на экспорт? Почему местное население пьет растворимую гадость? Таким же вопросом я задавалась в прошлом году в Венесуэле, когда пробовала их соки, которые по вкусу очень уж напоминали популярные в 90е инвайт и зукко...
Прибыли на автостанцию и Джозеф побежал узнавать на счета автобуса. Вернулся он с грустными вестями:
- Да автобус есть, но hi is full...
Мда... Походу завтрашнее море помахало нам ручкой окончательно...Но тут, видимо чувствуя вину за свое опоздание, водитель сказал, что пойдет сам и найдет нам варианты отъезда из Моши. И надо сказать нашел!
- Только автобус действительно уже полный - стоя поедете?
Ох ох, но что делать, как гласит народная мудрость автостопщиков - лучше плохо ехать, чем хорошо стоять!
- Поедем!
Отдаем арабу 26 000 Tsh за двоих и у него чудесным образом находиться пара свободных кресел! Слезно прощаемся с Джозефом и забывчивым водителем и забираемся в автобус, трогаемся...
Когда мы спрашивали у нашего забывчивого водителя сколько ехать до Танги (а это примерно 350 км), он нам ответил, что все зависит от автобуса - если это экспресс и он нигде не останавливается, то часа 3, а если с остановками то 5... Наш определенно не принадлежал к первой категории - он как собака останавливался у каждого покосившегося домика, столба да и просто посреди дороги, чтобы кого-то впустить или выпустить. На каждой станции автобус тут же облепляли торговцы всякой фигней - снеками, водой, апельсинами и конечно же помидором и луком! На разных остановках менялся ассортимент, но помидоры с луком были неизменны. У нас вообще создалось впечатление, что вся Танзания питается исключительно ими - на завтрак помидоры с луком, на обед лук с помидорами, а вечером салат из лука и помидор!
А вот апельсины тут стоит попробовать - весь этот день мы только ими и питались. Штучка стоит 100 Tsh, с виду они никазистые, но на вкус очень даже ничего!
Солнце клонилось за горизонт, а нашей дороге не было видно конца. Очевидно, что и за 5 часов мы не доедем и даже за 6 не успеем.
Вот и еще один день в Африке подходит к концу, и логически завершается одна из частей нашего путешествия. За эту неделю мы привыкли быть все время в движении, пить из ручьев и есть гречку с сухарями, любоваться звездами и встречать закаты и рассветы на высоте. А теперь мы движемся к морю, к голубому Индийскому океану, купаться и слушать шум прибоя. Но все это будет завтра, в другой жизни...
Общие мысли о восхождении.
- Восхождение - это конечно не за хлебушком сходить, но вполне посильно. Да, несколько раз было тяжело, но опять же не запредельно! А вообще, как только становилось тяжело идти, я сразу вспоминала Алексея Мересьева - у него вообще не было ног, но он двигался в перед, а у меня-то их целых 2!
- Нужно серьезней относиться к экипировке - теплая одежда и удобная обувь. Мы конечно читали, что на высоте будет холодно, но это умный учится на чужих ошибках, а дурак... Хотя этот наш промах и не был фатальным, никто не заболел и не обморозился. Так померзли чуть-чуть, ну с кем не бывает)))
- Байки про лень, раздолбайство и фатальную не пунктуальность жителей черного континента сильно преувеличены (хотя может это нам так повезло). И Бенжамин и Джозеф все делали во время и так как мы договаривались. Зачастую мы это мы тормозили и после нескольких проволочек Джозеф нас пристыдил, сказав:
- Завтра выходим в 8мь, но не по африканскому времени!))) - Если позволяют финансы стоит взять один дополнительный день в Карангу. Тогда перед непосредственным покорением вершины у вас будет значительно больше времени на отдых!
- Горной болезнью мы особенно не страдали - у меня всего один раз заболела голова, но вопрос быстро решился нурофеном. У Ярика симптомы были выражены сильнее, но не до такой степени, чтоб поворачивать назад.
- Штат портеров очевидно раздут. Многие несут еду и вещи для себя и своих товарищей. Вообще можно было часть вещей с собой не таскать (палатки и газ, например), а оставлять их на стоянках. Но оптимизацией этого естественно никто не хочет заниматься, да и не за чем, ведь всегда можно просто попросить денег с туристов...
- Это можно и нужно сделать самостоятельно. И дело тут не в экономии денег (хотя это тоже приятно), а самодостаточности и независимости. Мне кажется только так можно прочувствовать каждый метр Килиманджаро, в полной мере ощутить себя покорителем гор и по-настоящему гордиться этим.
