Ernest Miller Hemingway. «The Snows of Kilimanjaro» (1936).
Преамбула. Оргвопросы
Вот, наконец, и мы доросли до настоящей Черной Африки! В первую очередь – финансово. Потому как развлечение это недешевое. При общем низком уровне жизни населения, поездка в Африку для белого господина неминуемо выливается в кругленькую сумму. Потому как нищее население на белом господине жаждет обязательно нажиться и иначе, как ободранным, словно липка, из лап своих не выпускает. Куда ни плюнь – везде нацпарк, каждый день пребывания в котором оплачивается, отели дорогие. В общем, все, что связано с туризмом – дорого. Времени у нас, как всегда – в обрез, поэтому решили сосредоточиться на главной мечте детства – горе Килиманджаро. Сафари, пляжи Занзибара – все это оставляем на будущее. Десять дней как раз впритык хватает на организацию восхождения (7 дней сам поход, 2 дня дорога туда-обратно из Дар-Эс-Салаама, плюс 1 день на форс-мажор, а если такового не случится, то этот день традиционно проведем на пляже где-нибудь в пригородах Дара).
Есть два основных центра по организации восхождения на Килиманджаро – это города Аруша и Моши. Аруша немного покрупнее и находится ближе к аэропорту Килиманджаро. Но Моши расположен ближе к горе и по трассе немного ближе к Дару. Так что если основная цель поездки – именно восхождение, и если добираться из Дара не на самолете, а на автобусе (как собирались сделать мы), то логичнее искать пристанище в Моши.
Даты определены, решение принято, за три месяца до поездки куплены билеты на самолет в Танзанию. Летим «Турецкими авиалиниями» через Стамбул. Цена адекватная (28 т.р. с носа), плюс именно на наши даты выпадают стыковки с прямыми рейсами из Ростова. Нам это очень удобно – нет необходимости делать крюк через Москву, да и по Стамбулу погулять всегда приятно (по пути туда 12 ч, обратно – 14 ч).
Схема всего путешествия намечалась следующая:
ТУРЦИЯ: Стамбул – ТАНЗАНИЯ: Дар-Эс-Салаам – Моши (Килиманджаро) – Дар-Эс-Салаам (северные пляжи) – ТУРЦИЯ: Стамбул
Теперь несколько слов об организации восхождения.
Килиманджаро - если кто не в курсе – это огромный спящий вулкан, высочайшая и единственная заснеженная гора Африки. Количество снега и льда на вершине с каждым годом катастрофически уменьшается, так что, как говорится, спешите видеть! Килиманджаро является не только самой высокой горой в Африке, но и одним из самых больших вулканов в мире. Это гигантский, неоднородный массив, имеющий три отдельные вершины. Две из них – Кибо (5895 м) и Мавензи (5149 м) - хорошо выраженные, третья – Шира (3962 м) - это разрушенный во время извержения горный хребет. Вершина Кибо имеет коническую форму, восхождение к ее наивысшей точке – пику Ухуру – не требует специальной подготовки и альпинистского снаряжения, в то время как вторая по величине вершина горы – Мавензи - является сложной технически и простым смертным недоступна.
Существует несколько основных маршрутов, ведущих к вершине Кили.
Наиболее популярны среди них два:
- маршрут Марангу (Marangu), он же «Кока-кола» - типа самый легкий, для детей, с ночевками в домиках (минимум 5 дней);
- маршрут Мачаме (Machame), он же «Виски» - типа для настоящих пацанов, с ночевками в палатках (минимум 6 дней).
Но мы же не ищем легких путей. Поскольку Килиманджаро являлась единственной нашей целью в Танзании, то мы выбрали самый длинный маршрут Лемошо (Lemosho), начинающийся с западных ворот (на 7 дней). Помимо длительной программы акклиматизации, повышающей шансы на успешное восхождение, маршрут Лемошо привлек нас возможностью пересечь все плато Шира с запада на восток, полюбоваться панорамными видами на разные стороны горы и, что немаловажно – своей относительно низкой загруженностью хотя бы в первой половине. Дальше маршрут Лемошо сливается с маршрутом Мачаме, и жесткий трафик обеспечен. Восхождения на Кили организуются круглый год, каждый день, и количество желающих покорить вершину Африки огромно. Непопулярность выбранного маршрута также сводила практически на ноль вероятность того, что нас присоединят к группе других туристов. Для нас предпочтительным было пойти вдвоем.
Самостоятельные восхождения на Кили запрещены. Турист обязан идти организованно, в сопровождении гидов, портеров (носильщиков), поваров и т.д. и т.п. Теоретически можно попробовать нанять только одного гида, т.е. взять из дома все снаряжение, еду, горелку, все тащить самостоятельно и самому себе готовить. Но очень дешево это тоже не будет. Все равно придется оплатить парковые взносы и услуги гида. Да и развлечение это только для особо идейных мазохистов. Не имея опыта походов в таких сложных природных условиях, мы решили не выделываться и пойти, как все нормальные белые люди – с полным набором черных рабов.
Агентств, организующих туры на Кили, полно и в Аруше, и в Моши. Варианты – от бюджетных до вип-туров. Цена зависит от «уровня сервиса». То есть от того, будет ли на вашей палатке нарисована эмблема турфирмы, понесут ли для вас биотуалет, будете ли вы пить из хрустальных бокалов или из обычных чашек. Грубо говоря, прайс складывается из того, сколько человек вас будет сопровождать и сколько всякой лабуды для вас тащить. Каждый портер (согласно законам Танзании) может нести не более 20 кг груза (5 кг - личных, 15 кг – туристических или общественных). Соответственно, местное население заинтересовано привлекать как можно больше рабочих рук, т.е. тащить как можно больше всякой лабуды. Но даже в самом распрекрасном вип-туре никто не в силах отменить горняшку или сделать гору ближе. С Абрамовичем вон, говорят, 150 мартышек ходило - и что? Не помогло. На ручках на пик Ухуру никто не понесет – только вниз.
Если в запасе есть день, то можно приехать и искать турагентство на месте. Один белый человек – уже группа. Там все постоянно на низком старте. Разве что продуктов закупить – и вперед. Но целый день тратить нам было жалко, поэтому решили договориться с какой-нибудь фирмой заранее. За два месяца до поездки списались с несколькими агентствами (рекомендованными Lonely Planet (LP) и уже побывавшими на Кили соотечественниками), выбрали одно - «Kiliwilderness Tropical Adventure Ltd» (kiliexpedition2006@yahoo.co.uk , Kiliwilderness2011@hotmail.com), проверенное соотечественниками и удовлетворившее нас по соотношению цена-качество. Принципиальными моментами для нас были четкая организация, выполнение обязательств и хорошая кормежка. Забегая вперед, скажу, что могу смело рекомендовать эту контору всем желающим отправиться на Килиманджаро.
С Джонсоном (т.е. их директором) у меня завязалась длительная теплая переписка, поторговаться особо не получилось, но зато удалось договориться о брони без предоплаты. За неделю до прибытия – контрольный e-mail, в день приезда – SMS с названием автобуса, на котором мы поедем из Дара в Моши. С собой – распечатка всех писем.
Цена 7-дневного похода по маршруту Лемошо – 1300 $ с человека. В стоимость тура на Кили, как правило, входят: сборы за посещение нацпарка, полный пансион на горе (питание, палатки), трансфер в/из аэропорта Килиманджаро (в нашем случае – с автостанции г.Моши), 2 ночи с завтраком в отеле (до и после похода). Если брать тур на месте, то можно сэкономить на трансфере и отеле, поселившись в гостинице подешевле. К дополнительным расходам, помимо очевидных (авиаперелет в Танзанию, медстраховка, ужины в ресторане и т.п.), относятся чаевые гидам и портерам. Это отдельная песня, на них мы остановимся подробнее чуть попозже. Такова общая политика, но есть нюансы, которые могут разниться. Например, наше агентство также бесплатно предоставляло туристические коврики и термос на штурм, в других местах эти опции могут отсутствовать (т.е. коврики, как и спальные мешки, надо иметь свои или арендовать за отдельную плату).
И хотя технически подъем на Кили выглядит довольно просто и доступен практически любому здоровому человеку, здесь кроется одно большое существенное «но». Это высота, т.е. недостаток кислорода, который рано или поздно проявит себя в тех или иных симптомах горной болезни. Бороться с ней можно путем длительной и грамотной акклиматизации, а также при помощи средств фармакологии. Изучив вопрос, выбрали для себя следующий набор препаратов, которые решили подключать по мере необходимости: общеукрепляющие (поливитамины+микроэлементы – начали пить еще дома), антигипоксанты («гипоксен» - начали пить с первого дня похода), спазмолитики («нурофен» - пили при головной боли), мочегонные («диакарб» - пьется в сочетании с препаратами калия («панангин») - начали пить при проявлении отечного синдрома), седативные («валокордин» - пили перед сном, т.к. горняшка может давать бессонницу). Планируя восхождение, пыталась пообещать себе, что жилы рвать не буду, что дома меня ждет маленький ребенок, что если будет шибко тяжко, то на вершину не пойду. Обещала и пальчики держала крестиком, в глубине души сознавая, что цена таким обещаниям – грош.
В плане физической подготовки ничего особенного мы не делали. В принципе, можно считаться тренировочным поход на Рорайму за несколько месяцев до Кили. Месяц до поездки хотели побегать, но тут мы не столько натренировались, сколько просто убедились, что лоси, ибо побегать получилось от силы недели две, потому что потом с нами приключилась желтая лихорадка.
Хоть Танзания и считается в эпидемиологическом плане более-менее благополучной, перед поездкой в Африку все же рекомендуется сделать прививку от желтой лихорадки, а также пропить профилактически таблетки от малярии («лариам»). Про неприятные побочные эффекты «лариама» мы много слышали, но на себе их, слава богу, не ощутили. Зато желтая лихорадка неожиданно сильно подкосила. Прививка делается на 10 лет минимум за 10 дней до путешествия. Имея свой горький опыт, настоятельно советую не тянуть до последнего, а сделать заранее, чтобы в случае чего успеть вычухаться. Возникновение побочных реакций нам обещали на 4-10-й день после прививки, но мы опочуствовали их почти сразу: слабость, токсикоз и, самое страшное – на этом фоне у меня заболело сердце. Тут я не на шутку напугалась. Мама дорогая, куда я еду, так же можно и ласты склеить. Физические нагрузки пришлось отменить и перейти в режим овоща.
И тут одна за другой на голову стали сваливаться прочие напасти. Заболела тетя, с которой мы собирались оставлять ребенка. Билеты куплены, негры заряжены, назад дороги нет - пришлось посреди учебного года воровать бабушку с работы. Потом засопливел ребенок, а прямо накануне вылета подхватила простуду и я. Но – см. выше – назад дороги нет, решили ехать все равно и смотреть по ситуации: если слягу, то отправлю в гору мужа одного, а сама останусь внизу смотреть зверюшек или пойду-таки, но не до самого верха, а куда смогу доползти. Вот так, с полными чемоданами таблеток, сомнений и дурных предчувствий мы пустились в путь…
29.09.2012. Стамбул. По местам боевой славы
В Стамбул прилетели, как в дом родной. Никаких особых планов на первый день у нас не было. Просто погуляли по центру, по набережной, повалялись на травке во дворике перед дворцом Топкапы.
Багаж нам оформили сразу до Дара, а вот технической возможности выдать нам в Ростове все посадочные талоны почему-то не было, так что в аэропорт пришлось поехать пораньше, чтобы зарегистрироваться на хорошие места. Нам повезло, самолет был неполный, летели вдвоем на трех креслах. Турки, в целом, порадовали. Чисто, культурно, кино на русском языке. Лететь из Стамбула в Дар часов 7-8. Эх, нужно срочно учиться спать в самолете…
30.09.2012. Дар-Эс-Салаам - Моши. Приплыли
В Дар-Эс-Салаам прибыли по расписанию в 2.45 ночи. Разница во времени с Москвой – 1 час, т.е. практически никакой. Аэропорт – еще тот сарай. Прежде всего нам предстояла процедура получения визы. Выглядит это так: вдоль очереди проходят люди в форме, смотрят паспорта, иммиграционные карточки (заполненные еще в самолете), забирают документы вместе с деньгами (50 $ с носа), сваливают их в кучу тут же на подоконник, потом разносят по окошкам другим мартышкам в форме. Те что-то куда-то заносят, а потом передают бумаги одной главной мартышке, видимо, владеющей секретом печатанья и вклеивания. Та опять что-то втыкивает в компьютер, потом вызывает прибывших по одному путем выкрикивания имени, фотографирует радужку, снимает отпечатки пальцев и, наконец, отдает паспорт с визой. На все про все ушло больше часа. Но нам торопиться особо некуда. Лучше лишний час провести в здании аэропорта, чем на автовокзале.
Идем получать багаж, а тут… упс… неприятная неожиданность: из Стамбула прилетел только один наш рюкзак, тот, что поменьше, преимущественно с летней одеждой. А большой, с теплыми вещами, спальниками, трекинговыми палками и ботинками Юрика где-то потерялся. Так устали с дороги, что даже сил не было расстроиться. Но усвоили четко – нельзя забивать голову дурными предчувствиями – они материализуются. Вот тебе, бабушка, и форс-мажор. Один день, в принципе, мы можем потерять в Даре. Если рюкзак остался в Стамбуле, то он прибудет завтра тем же рейсом. Но особого смысла сидеть и ждать нет. Если задержка будет больше, чем день – то наши планы летят ко всем чертям. Прикинули, что потеря большого рюкзака для нас все-таки меньшее зло. Снаряжение, в крайнем случае, можно взять в аренду. А вот таблетки, упакованные в маленький рюкзак, мы бы тут вряд ли восстановили. Поскольку в плане простудных явлений мне становилось все хуже, я решила подключить антибиотики, которые на такой поганый случай всегда вожу в дорожной аптечке.
Написали заявление о потере багажа, стоим, мнемся, не знаем, что делать. Нам говорят, звоните во второй половине дня, скажем, нашелся рюкзак или нет. Да мы, говорим, вообще-то, хотели в Моши ехать и завтра на Килиманджаро идти. Так поезжайте, отвечают, мы можем переслать ваш багаж в аэропорт Килиманджаро, завтра утром там получите. Ну, зашибись. Указываем в заявлении название нашего предполагаемого отеля в Моши. Значит, в Даре не задерживаемся, планы не меняем. В лучшем случае завтра перед походом заедем в аэропорт, в худшем – пойдем в куртках с чужого плеча. Но в любом случае телефонные переговоры с работниками аэропорта доверим нашей принимающей стороне в Моши.
Быстренько меняем пару сотен долларов на мелкие расходы. Местная валюта – танзанийские шиллинги (1 US$=1.5 тыс.TZS), но доллары имеют почти свободное хождение. Расчет с турфирмой, отелем и т.п. – долларами. Такси из аэропорта до автовокзала – 30$ (тоже предпочли, чтобы мы оплатили зелеными).
Через 30-40 мин мы оказались на главной автостанции Дар-Эс-Салаама – Убунго (Ubungo), где нам на голову во всей своей красе свалилась настоящая Африка. Едва мы успели выйти из такси, как на нас с криками «браза» и «систа» набросились хэлперы. Обгоняя хэлперов, к нам в объятья кидаются две перепуганные молодые датчанки, которые сообщают нам, что мы единственные белые люди в этом филиале ада на земле, и предлагают ехать на одном автобусе. Типа, так безопаснее. Не боись, отвечаем, ща все разрулим. Отряхиваясь от виснувших на шее новоявленных «родственничков» и пытаясь объяснить им, что мы не нуждаемся в помощи, пытаемся сориентироваться в потемках. Из LP и переписки с «нашими неграми» из «Kiliwilderness» имеем информацию о 2-3 приличных автокомпаниях, осуществляющих перевозки в интересующем нас направлении. Бросаем датчанок, идем искать билетные кассы. Два черных «брата» неотступно следуют за нами. Сдаемся. Ладно, говорим, ведите, где тут у вас «тикет офис». Приводят в какую-то будку. Что за компания, спрашиваем. А вы какую хотите? «Dar Exspress», например. Вот, пожалуйста, соседний закуток. Дядька в закутке с прискорбием сообщает, что билетов на сегодня уже нет, только на завтра. Названия других контор я не помню, рыться в бумагах в присутствии «братьев» не хочется. Да нам, в принципе, уже все равно, лишь бы поскорее свалить отсюда. О'кей, говорим, давайте какой-нибудь другой автобус. Есть другой, говорят, тоже хороший, можете взглянуть. Что ж, показывайте. Идем обратно. И тут оказывается, что с территории вокзала мы как бы уже вышли, и обратно надо пройти через турникет, возле которого из-под земли вырастает толстая тетка, которая заявляет, что если у нас нет билетов, то вход на вокзал платный. Сумма смехотворная, но сам факт нас возмущает. Мы говорим, что сейчас купим билеты, и вообще, внутри нас ждут друзья. «Родственнички» тоже за нас подписываются, и тетка нас пропускает.
Автобус фирмы «Spider» признается нами удовлетворительным. Билет до Моши – 28.000 TZS, ехать более 8 часов. Кресла вполне пригодны для дальних поездок. Средней пошарпанности «слип-бас». До отправления автобуса (6.00) остается еще полтора часа, нам разрешают посидеть внутри. Тут мы даже немного порадовались, что наш большой рюкзак потерялся: сдавать вещи в багажное отделение рука не поднималась, маленькие рюкзаки запихиваем себе под ноги.
Замечаем в окошко наших датчанок, машем им, мол, заходите. Лица у них растерянные, что-то лопочут на ломаном международном. Наконец, понимаем, что им не хватает 18 тыщ тугриков на билеты. Самое смешное, что у них даже долларов с собой нет, только датские кроны. Ну, ей богу, как дети. На что они рассчитывали? Что, прибыв на Главный Автовокзал Бывшей Столицы Страны, они смогут расплатиться банковской картой? Видимо, да. И, положа руку на сердце, следует признать, что, в общем-то, это логично. Даем девочкам двадцатку. Клянутся вернуть в Моши. Не стоит благодарности.
Туалета в автобусе нет, решаем сходить на дорожку. Один из «братьев» вызывается нас проводить. Обнаруживаем, что до сих пор мы видели лишь задворки Убунго, основная «жизнь» кипит дальше. Замечаем даже что-то наподобие зала ожидания. В мозг начинают прокрадываться подозрения, что нас лихо окрутили, и что тот дядька в будке, возможно, никакого отношения к «Дар Экспрессу» не имел. Что можно посоветовать людям, оказавшимся в нашей ситуации? Никого не слушать, методично обойти весь вокзал и выбрать автобус, который больше всего приглянется. Или не париться и, как мы, сесть в первый же попавшийся. Поскольку, как мы успели заметить, особой разницы между ними всеми нет.
Возвращаемся в автобус, наш новый «родственник» хэлпер требует чаевые, сквозь зубы посылаем его куда подальше. Он что-то еще долго кричит, стучит в окно. Откидываемся в креслах, включаем «игнор».
Отправляемся без задержек, автобус забит полностью, кто-то сидит в проходе на деревянных табуретках. Кондиционера в автобусе нет, но особой необходимости в нем не заметили. Из окон дует, иногда даже приходится кутаться в кофты. Разница между «хорошим» автобусом и таким, как наш, предполагала скорость доставки до пункта назначения. Но мы вваливаем так бодро, что аж страшно. Как можно ехать еще быстрее, не представляю. Трасса приличная, правда, очень много лежачих полицейских, периодически подпрыгиваем, чуть ли не стукаясь макушками в потолок. Видимо, водители тут такие лихие, что без этих ограничителей, вообще, взлетели бы. Немного времени теряем, заезжая на автостанции некоторых населенных пунктов по дороге. Но практически там не останавливаемся, такое впечатление, что если пассажиры и подсаживаются, то делают это на ходу. На каждой станции к автобусу подбегают торговцы, стучат в окна и предлагают через форточку купить у них, опять же на ходу, лук и помидоры в небольших пластиковых ведерках или апельсины в сетках. Причем все это имеет вид далеко не презентабельный. У нас бы такие помидоры пошли разве что в донской салат. Но, боюсь, секреты зимних закруток вряд ли дошли до этих мест. Как и, видимо, искусство селекции и пестициды.
Разбитая бессонными перелетами и простудой, поначалу я немного пожалела, что мы избрали более надежный и дешевый вид перемещения до Моши по земле, а не по воздуху, но потом как-то втянулась. Пейзажи за окном интересные и разнообразные. Да и как еще мы бы смогли ознакомиться с бытом местных крестьян? Надо сказать, что мы повидали по миру достаточно жести, но тут, пожалуй, пока что самая жестяная жесть. Правда, для полноты ощущений вполне хватило бы пары часов, а мы в итоге ехали все 9, так что под конец, конечно, утомились. Думаю, оптимально было бы туда все-таки полететь, а обратно поехать на автобусе, чтобы поглазеть на просторы Танзании хотя бы через окошко.
Поспать как следует в автобусе тоже не получилось. Только немного вздремнуть. Во-первых, постоянные прыжки на кочках, во-вторых, очень громкая веселая местная музыка. Даже беруши, прихваченные из самолета, не спасли. Первая остановка на обед и туалет – часов через 6 пути. Так что тут можно посоветовать запасаться не столько провизией, сколько терпением. Из еды на остановке можно было купить только готовые блюда, типа шашлыков и жареной картошки. Побрезговали. Перебились домашними конфетками и «кока-колой».
По дороге послали «нашим неграм» SMS-ку, мол, мчим на стремительном пауке, встречайте часам к двум, ответа не получили. Решили заранее не паниковать и действовать по следующей схеме: приехать в Моши, если не встретят, начать звонить по всем известным нам телефонам, если эффекта не будет, то брать такси, ехать в обещанный нам отель и оттуда уже решать все вопросы, разыскивать «наших негров» или нанимать новых.
Но, видимо, свою карму потерянным багажом мы уже отработали – дальше все должно было пойти, как по маслу. Прибыли в Моши около 15.00, вокзала как такового там нет – автобус просто останавливается вдоль трассы напротив офиса своей автокомпании. Оркестра и цветов не было, но с табличкой нас встретили, вынули прямо из автобуса. Думали, Джонсон какого-нибудь мальчика пришлет, а тут интеллигентного вида дедушка в белой рубашечке. Пожалуйста-мерси, пройдемте в наш автомобиль. Краем глаза успели заметить, что и наших бестолковых датчанок уже кто-то окучивает. Думаю, представители разных турфирм пасутся здесь в поисках иностранцев. Так что можно смело ехать без предварительной договоренности, на улице не останетесь.
Удивительно, мы выбирали агентство с самым бюджетным вариантом восхождения, но отель при этом они предоставляют очень приличный - «AMEG Lodge» (ameglodge.com), один из лучших в городе (рекомендован LP). Огороженная охраняемая территория, ухоженные лужайки, бассейн, все дела. Бросили вещи в номере и пошли на рецепцию ждать с дедушкой «главного», чтобы покалякать о делах наших скорбных. Джонсон прибыл через полчаса и сообщил, что случай потери багажа далеко не первый в его практике, и что сие досадное обстоятельство не должно нарушать наших планов. Решение этой проблемы он целиком и полностью берет на себя. Нам самим не нужно никому звонить и ездить в аэропорт. И даже если завтра к утру рюкзак не успеют доставить, то мы все равно стартуем в 10.00. Связь с гидами у агентства будет каждый день, и как только багаж найдется, его доставят нам прямо на гору. Спальные мешки нам дадут, первые дни в лагерях до 4000 м будет еще не очень холодно, так что мы сможем пока обойтись той одеждой, которая у нас есть с собой. А если вдруг рюкзак не прилетит вовсе, то к моменту штурма нам поднесут все необходимое. Главное, мои ботинки были на мне, сомневаюсь, что в закромах у негров нашлось бы что-нибудь моего размера. А куртки, в конце концов, можно было бы просто с портеров поснимать, все равно они до самого верха не пойдут.
Короче говоря, картинка вырисовывалась даже лучше, чем мы могли себе вообразить. Ударяем по рукам, совершаем финрасчет, отдаем Джоньке 2700 $ (2600 за тур за двоих, сотку накидываем за аренду спальников, 1 пары трекинговых палок (которую мы в любом случае собирались брать, поскольку второй собственной пока не разжились) и за транспортные расходы по доставке нашего рюкзака из аэропорта в Моши). Никакой лишней снаряги нам втюхать не пытались, что тоже характеризует агентство положительно.
В отеле у нас оплачены только завтраки. На обед и ужин организуют такой же шведский стол за 17.000 TZS с носа. Принимают здесь, кстати, только наличные. Но мы попадаем как раз в промежуток времени между обедом и ужином, благо в баре можно заказать кой-какие горячие закуски. Наконец, впервые за день удается покушать. Дегустируем туземное пиво, разумеется, «Килиманджаро» - неплохое.
Комаров практически нет, репеллентами не пользуемся. Хотя привезли с собой «москитол», да и в номерах стоят баллончики местного разлива. На окнах – сетки, над кроватями – марлевые пологи, имеющие не столько декоративное, сколько функциональное предназначение. Не дождавшись ужина, отправляемся спать. В предвкушении недели походной жизни особенно приятно уложить тело на белые простыни…
