Когда мы с моей сестрой собирались в Африку, то на вопрос "кто сильней" без тени сомнения бы ответили: Конечно лев - царь зверей, но две недели в Кении и Танзании развенчали этот миф, не оставили даже тени сомнения что царь зверей совсем не такой, как его представляет большинство из нас, но обо всем по порядку...
Когда-то, лет этак 5 назад один мой друг вернулся из путешествия по восточной Африке с горящими глазами, он не останавливаясь выдавал одну историю за другой, про то что в Африке по ночам холодина, про буйвола, ходящего вдоль палаточного лагеря, про остров Рубондо и про многое другое.... единственное что меня тогда остановило от поездки это его фраза про бюджет в 7 000 долларов, который был для меня неподъемный в тот момент, но в то же время меня вдохновила его фраза о том, что бюджет здесь вообще не при чем, и что те эмоции, которые он получил за 3 недели путешествия превосходят все мыслимые и немыслимые пределы. И вот, спустя несколько лет, я на собственной шкуре ощутил это, эмоции переполняли меня через край, рот от удивления не закрывался 24*7, я даже забыл за 2 недели как выглядит моя собака. Отпуск удался.
Перелопатив кучу информации, было принято решение ехать в сафари с Jocky tours по следующему маршруту Найроби-Масаи Мара(2ночи)-Накуру(1 ночь)-Найваша(1 ночь) -Аруша-НгороНгоро(1 ночь)-Серенгети(2 ночи)-Аруша - перелет Килиманджаро-Занзибар-Найроби. Осознанно не буду писать про бюджет, траты и прочее, потому как это не имеет никакого значения, когда речь идет о дикой природе саванны, мы жили в лоджах, но уверен, если бюджет этого не позволяет и придется жить в палатках, количество эмоций и впечатлений не уменьшится. Главное, к чему надо быть готовым - отсутствие нормальных дорог (порой тряска в машине доводила до того, что болели скулы и сводило мышцы лица), ну и к тому, что поговорка "жарко как в африке" - полный фуфел (утром и вечером стоял такой дубак, что зуб на зуб не попадал).
Первое знакомство с черным континентом было не самое радужное: пробки Найроби, недорогой хостел, сотни черных глаз, смотрящих на тебя как на добычу, полное отсутствие ощущения безопасности. Поход поздним вечером в супермаркет в 2-х кварталах от отеля был похож на этап экстремальной игры, в которой нам была отведена роль жертвы, на которую объявлена охота. Утром, когда ночь ушла и за нами приехал улыбчивый парень Мартин, который стал на несколько дней нашим гидом по Кении, ощущения постоянной опасности прошло, а когда мы увидели первых зверей, то в добавок открылся рот, который не закрывался вплоть до окончания поездки.
В первый день мы попали в парк Масаи Марауже ближе к вечеру, наш водитель, которого мы по непонятной причине назвали Рустамчик, сделал из нашей маршрутки кабриолет и мы отправились за первыми впечатлениями. Скажу сразу, первые 2-3 дня мы останавливались у каждой живой твари и с интересом ее разглядывали и фотографировали и было не важно, антилопа это (коих там несметное множество) или редкий гость сеньор леопадрэ. Каждый зверь был по-своему интересен и привлекал сто процентов нашего внимания, если бы не призывы Рустамчика двигаться дальше, мы бы зависли на несколько дней возле первого же жирафа. Надо отдать должное этому длинношеему зверю, он заставлял нас срывать затворы фотоаппарата с самого первого и до последнего дня, милее и интереснее существа чем он там просто нет. В общем первый день в национальном парке прошел хаотично, эмоции переполняли нас, но немного расстраивал тот факт что мы так и не увидели царя зверей, тогда мы еще не знали про то, что он совсем не царь, это стало понятно только на следующий день....
Если бы сафари было бы игрой, то можно было бы сказать что в один день мы "закрыли" всю большую пятерку, однако главным событием этого дня стал тот факт, что лев не такой уж и царь зверей. Дело было к вечеру, солнце собиралось спать и мы постепенно двигали в сторону лоджа, когда заметили очень большую группу разнокалиберных маршруток и сотни объективов, направленных в одну точку. Мы тоже присоединились, потому что на повестке дня была настоящая охота, да еще какая: 7 или 8 взрослых львиц окружили двух мирно пасущихся буйволов. Казалось бы судьба двух травоядных гигантов уже решена, это лишь вопрос времени и кровавая расправа появится на youtube! Львицы окружали их около часа, каждый раз по сантиметру приближаясь к своей жертве, которая, находясь в окружении, продолжала мирно щипать траву. Было забавно наблюдать не столько за кровожадными представителями дикой природы, сколько над кровожадными наблюдателями, люди явно ждали крови, явно ждали убийства и в готовности насладиться боем из безопасных маршруток настраивали свои фото и видео штуки. Первый переломный момент наступил минут через 40, видимо буйволы, почувствовав приближающуюся опасность, начали выделять что-то, что почувствовали львицы. Они начали двигаться быстрее и слаженнее и взяли буйволов в плотное кольцо. Казалось бы вот и конец, царь зверей, да и еще с трех кратным преимуществом в количестве боевых единиц, наблюдатели напряглись, буйволы напряглись еще сильнее..... но тут один из травоядных собрался с мыслями, видимо осознал что терять ему нечего, поднял свою рогатую башку и сделал 3 решительных шага в сторону львиц. Он принимал неравный бой, он был готов сразиться как мужик, готов был дать отпор хищникам и эти, так называемые цари зверей отступили. Одним своим грозным взглядом отправил в бегство около 8 львиц, он не струсил, он самый крутой зверь!
Следующем утром с нами произошла не менее интересная история, нам посчастливилось встретиться с самим Сеньором Лепадрэ. Ранним утром мы, как и другие участники аттракциона под названием "сафари", поджидали момент пробуждения достопочтенного сеньора, чего он никак не хотел делать. Мы сидели в нашей маршрутке с открытой крышей прям напротив куста, в котором спал леопард, я сидел внутри на сидении, а сестра, высунувшись через крышу импровизированного кабриолета, ждала зверя с фотоаппаратом наперевес. Внезапно он вышел из своего укрытия и резко двинулся в сторону нашей машины, его глаза сверкали в утреннем солнце и в них можно было увидеть отражение всей своей никчемной жизни. Я никогда не видел что бы страх в глазах человека был настолько силен, это был реальный страх за свою жизнь, они (сестра и леопард) встретились глазами, леопард оказался сильнее. Животный страх заставил человека спрятаться внутри машины с необыкновенной скоростью, а ведь он просто шел к своей норе, которая была как раз у края дороги на которой мы стояли. Леопадрэ - сильная штука.
Любой рассказ про африку был бы не полным, если бы в нем не было хоть строчки про охоту! Да, согласен, гиды без умолку твердят о том, что увидеть хищника на охоте большая удача, которая подворачивается 1 раз из 100, но мы были везунчиками и наблюдали как молодая львица охотится в полном одиночестве. Остальные "срыватели фотографических затворов" присоединились к нам тогда, когда остывающий труп уже истекал кровью. Дело было так: мы неспешно катили вдоль берега реки Мара, когда наш Рустамчик заметил спящую львицу, развалившуюся в кустах. Естественно мы не упустили возможности сделать прекрасные снимки лежащего хищника, но своими восхищенными звуками, а львица находилась в нескольких метрах от нашей маршрутки, разбудили животное. Жажда натуралистов проснулась в нас, и когда львица начала неспешно прогуливаться по берегу мы начали преследование, находясь на расстоянии не более десяти метров от нее. Она не планировала охотиться, 10 минут назад она мирно спала, а ее будущая жертва не планировала становиться жертвой и мирно паслась неподалеку. В этой смертельной игре роль жертвы играла хроменькая маленькая зебра, которая отбилась от пасущегося стада, перепуганного близостью хищника, их жизненные линии пересеклись мгновенно. Она была обречена. Неспешной походкой с двумя гигантскими прыжками на финише, львица настигла свою хроменькую жертву, еще через пять минут она перестала трепыхаться, а через двадцать стих жалобный лай, потерявших своего покалеченного ребенка родителей. Они так и не смогли убежать со всем стадом, две зебры стояли неподалеку и издавали настолько жалобные звуки, что все присутствующие в тот момент люди и животные чувствовали насколько горька была для них эта потеря, и даже львица, которая как будто бы застеснялась содеянного, утащила свою жертву в кусты. В этот день меньше всего хотелось слушать про эволюционную теорию Дарвина, про естественный отбор и все такое, было все рано что маленькая зебра была хромая и уже только из-за этого была обречена на вымирание. Спящую львицу разбудили мы, и чувство вины за произошедшее не покидало нас еще несколько дней, с этими мыслями мы двинулись домой помянуть зебру, чувство того, что мы поймали удачу за хвост, что были одними из сотни счастливчиков ушло так и не придя. Жалко зверя, несправедливая справедливость дикой природы.
Если составлять рейтинги африканских обитателей, то в тройку лидеров, к жирафу и буйволу обязательно попадут пеликаны, вроде де бы себе вполне обычная птица, если бы не ее манера взлетать и садиться как самолет. Наблюдать за пеликанами можно часами, особенно умиляет техничность и слаженность действий, которая аналогична экипажу любого воздушного судна. Собираясь взлететь, эта огромная птица проделывает ряд действий: расставляет широко свои огромные крылья, распушает перья, словно выпускает прикрылки и начинает смешно разбегаться по воде. Когда набрана нужная взлетная скорость, а набирается она не менее чем за 4-5 больших шагов по поверхности воды, птица начинает отрыв, начиная размахивать крыльями. Когда пеликан набирает достаточную высоту, он сначала убирает прикрылки и делает плоскость собственного крыла строго параллельной линии горизонта, а затем убирает лапы-шасси. В момент приземления он повторяет все в обратной последовательности: заходит на посадочную глиссаду и начинает снижаться планируя, затем выпускает лапы-шасси и импровизированные закрылки-перья, после чего, пробежав бегом несколько метров по водной глади, садиться, не забыв при этом включить реверс (он реально машет крыльями в обратную сторону). Мы часа два развлекались тем, что наблюдали как огромная стая пеликанов подражала алюминиевым воздушным машинам, можно было весь день «гонять» их с места на место только ради маленького «авиационного шоу».
В число мест, которые обязательных посещении в Кенийско-Танзанийском трипе я конечно же отнеу кратер Нгоро-нгоро, с одной стороны там нет каких-то особенных животных и растений, все то же самое, но атмосфера и ландшафт просто поражают воображение. Находясь внутри кратера и рассекая по проложенным по нему тропинкам создается ощущение нереальности происходящего, кажется, что ты находишься где-то на луне или какой-нибудь другой планете. Помимо нереальности всего происходящего, прелесть этого места в том, что все те обитатели, которые там находятся не смогут никогда оттуда выбраться, не знаю, чувствуют ли это звери или нет, но они по сути в гигантской ловушке с космическими ландшафтами. Единственное что не достает этому месту, так это парочки жирафов, но в силу строения своей кровеносной системы и длинной шеи эти длиннющие миляги попросту не смогли бы туда спуститься.
Ну и вместо заключения пара слов об острове Занзибар. Я помню что когда-то давно стал свидетелем разговора двух людей в самолете, чувство важности обоих переполняло их и они разговаривали нарочито громко о своих путешествиях. Один из них говорил что все ему надоело: и Мальдивы и Маврикий и Мадагаскар и он не знает куда бы ему еще податься, а второй ему советовал податься на Занзибар, мол лучше места на земле просто нет. Мне эта географическая точка знакома еще с самого детства, когда туда ехал спасать зверей добрый доктор Айболит, со временем она обрела какую-то новую мифическую притягательность, которая формировалась отчасти из-за незнания того что там на самом деле и отчасти из-за жутко крутого названия «ЗАНЗИБАР». По факту это оказалось крушением самой большой иллюзии, которая возделывалась в моем мозгу с самого детства, там оказался вполне обычный пляж с недешевыми отелями и ресторанами и с ветреной и дождливой погодой в так называемый высокий сезон. Одним словом если нужно отдохнуть пару дней от тряских и пыльных Кенийско-танзанийских дорог, то это неплохое место, а если это 2-х недельный овощной отдых, то есть места и получше.
Подытоживая скажу что это было одно из самых крутых путешествий, из тех что удалось побывать, с ним может разве что соперничать 4 000 км. За рулем по Перу. И прав был тот мой друг, который говорил что количество эмоций на единицу потраченных денег превосходит все мыслимые и немыслимые ожидания.
Покорители саванны
