Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
artembar писал(а) 19 мар 2017, 14:15:НО есть отличная идея, для тех кто собирается поехать и очень хочет прикупить картин. Купите в России несколько хороших холстов подготовленных под акриловые краски. Можете даже краски тоже с собой взять. Берите только акриловые!!! На Занзибаре найдите художника, чьи картины вам понравятся и попросите нарисовать. Вот и выход.
Артем, отличная идея. Но в ней есть два "но". 1. Если у местного художника нет опыта работы на холсте и акриловыми красками? Если мы закажем ему картины, а в результате они нам не понравятся? Я уже не упоминаю о выброшенных на холсты и краски деньгах (все в магазинах "Художник" нынче стоит совсем не дешево), но просто не по-человечески будет потом эти картины не купить. 2. Цена работы на заказ многократно выше той, что продается в готовом виде. Я думаю, что надо поискать что-то типа художественного салона, а не частной лавки. Пусть там будет подороже, но может быть, качественнее. И здесь сразу отнести, не разворачивая, в салон, где специалисты правильно их развернут и прикрепят на подрамник. А уж как эту живопись закрепить, - они наверняка знают. Но зато память об африканском путешествии будет на долгие годы прямо перед глазами над телевизором или над диваном...
Что готовые, что на заказ стоят одинаково. Рисуют они все как под копирку. Рисуют они акриловыми красками и техника рисования на простыне и на холсте абсолютно одинаковая. Можно и не заморачиваться конечно, а просто купить свежие картины. Главное, чтоб они долго на солнце не стояли под ультрафиолетом.
Автобусные остановки тоже весьма необычны. Они представляют из себя помещения с высокими пандусами. Я так подозреваю, что система похожа на метро – чтобы попасть на остановку, ты оплачиваешь вход, а там уже дальше садишься на любой автобус и едешь куда надо, возможно, даже с пересадками.
Да, так и есть. Проезд стоит чуть дороже чем на городских даладала (600 шилингов вместо 400). Так же нужно отметить борьбу за сидячие места, мужики рассталкивая женщин обычно несутся к ним первые. Это считается вполне нормальным. Остальные стоят или сидят прямо в проходе.
Часть 6. Prison Island, сейшельские черепахи и страховой случай.
На второй день у нас была запланирована экскурсия на Prison Island (на карте он значится как Остров Чанг - Changu Island) к огромным сейшельским черепахам. Затем к двум часам нам должны были пригнать автомобиль, который мы забронировали ещё будучи в России, и на нём мы уже собирались перебраться на север острова, в деревню Kendwa, с её знаменитыми пляжами.
Экскурсию на Prison Island мы приобрели в своём отеле. Нам она обошлась в 15$ на человека, т.е. всего в 30$ за двоих. Надо уточнить, что это цена аренды лодки, на острове ещё надо покупать билеты (кажется 4-5$ на человека). Утром в 9:00 у отеля нас уже ждал капитан лодки. По узким петляющим улочкам мы дошли до пляжа, погрузились в лодку и поплыли.
Экскурсия на Prison Island включает в себя посещение острова, где проживают сейшельские черепахи, а также сноркелинг близ острова. Остров кораллового происхождения, и в его округе водится множество обитателей кораллового рифа, которых интересно понаблюдать, плавая с маской. А посему мы взяли с собой один рюкзак с фото-видео аппаратурой и второй рюкзак с ластами и масками.
Из истории острова. Prison в переводе означает тюрьма. Долгое время остров был необитаем. Затем его использовали арабские работорговцы как перевалочный пункт. С приходом британцев островом владел британский генерал, который построил там тюрьму, но она так и не использовалась по назначению.
В 1919 году сюда завезли гигантских черепах Альдабра – это был подарок губернатора Сейшельских островов. Черепахи быстро размножились. Говорят, что во второй половине 20-го века часть черепах истребили браконьеры и местные жители, и к началу 90-х осталось только около 20 черепах. Тогда их взяли под охрану, и их численность снова стала возрастать. Сейчас в парке проживает несколько десятков особей. Есть даже ясли с маленькими черепашатами. Самой старой черепахе 160 лет.
До острова мы доплыли довольно быстро. Приближаясь к нему, ты очаровываешься его великолепием. Именно такие острова называют райскими.
Фото не моё. Найдено на просторах интернета.
От острова в море идёт деревянный мостик, заканчивающийся лестницей по обе стороны – это своеобразная пристань. В различное время уровень воды варьируется, и такая лестница в море позволяет удобно причалить на лодке, чтобы высадить пассажиров.
Мы взобрались на мостик и двинулись к острову.
Судя по наличию в округе малого количества ожидающих лодок, посетителей было ещё немного, что было весьма хорошо. Очень всем советую отправляться на экскурсию пораньше утром, даже ещё раньше, чем мы.
Остров имеет вытянутую форму. Часть территории отгорожена под парк с черепахами. Именно туда мы и направились. На входе приобретаем билеты. Если не изменяет память что-то около 4-5$ на человека выходит.
Проходим… От увиденного мы на несколько секунд теряем дар речи и, как рыбы, хлопаем губами, жестикулируя руками и пытаясь сказать друг другу слово «черепахи», ведь именно они у нас сейчас в поле зрения – огромные-преогромные черепахи.
И они там повсюду – ползают по земле, сидят в пруду, выползают на мощёную дорожку.
На входе нам дали веточки какой-то травы – видимо, это лакомство для черепах. Кормят их там капустой, а эта травка – деликатес.
Нас заранее предупредили, чтобы мы берегли пальцы. Туристов было мало, буквально несколько человек. Мы приступили к общению с черепахами – кормили их выданной нам травкой, гладили им головы и шеи.
Как ни странно, черепахи охотно отзывались на ласку и льнули к нам, как котята, но по-черепашьи медлительно. Лайсан, гладя, их так и приговаривала: «Кисонька моя».
На территории парка есть несколько огороженных участков. Один из них – открытый, для небольших черепах размером с футбольный мяч. Другой участок представлял из себя будку с крышей, полностью закрытый мелкой сеткой со всех сторон. Там были совсем крохотные черепашата.
Восторгу нашему не было предела. Мы гуляли по парку от черепахи к черепахе, гладили их, кормили, фотографировали и снимали на видео.
Черепашьи потягушки.
Первые минут 15-20 было мало людей, но потом они стали прибывать толпами, будто их не на маленьких лодках привозили, а целым паромом. Так что ещё раз рекомендую отправиться на остров с утра пораньше, лучше всего к самому открытию, и тогда вы сможете без толпы побыть наедине с черепахами.
На панцире написан возраст черепахи.
Пообщавшись с черепахами примерно часок, мы отправились прогуляться по острову. Дошли до построек, из-за которых остров получил своё название. Сейчас там что-то вроде гостиницы на несколько номеров и кафе. После прогулки мы отправились к лодке, чтобы поплавать в окрестностях острова.
Отплыв несколько сотен метров от пристани, капитан бросил якорь.
Мы облачились в купальные принадлежности, надели ласты и маски. Кроме плавок и купальника мы ещё надеваем специальные синтетические футболки с длинными рукавами, чтобы не сгореть на солнце. В них и плаваем. Очень советую. Покупали в «Декатлоне» в отделе «водных видов спорта». Размер нужно выбирать такой, чтобы футболка была в облипочку, тогда она не мешает плавать и быстро сохнет прямо на теле.
Нырнув в воду, мы очутились в сказке. Мы не избалованы сноркелингом в Красном море, где, как говорят, лучшие коралловые рифы, а потому для нас и тут сказка. Вода прозрачная и очень тёплая – её практически не ощущаешь. Под водой мы наблюдаем жизнь кораллового рифа – плавают разные цветные рыбки по отдельности и стайками, ползают различные моллюски. Видим живые кораллы разных форм и расцветок.
Ниже три фото не моих, но полностью соответствуют месту съёмки и аналогично увиденному мной.
И ещё много-много морских ежей – от огромных, с футбольный мяч, с иглами в полметра до маленьких, с теннисный шарик.
Лайсан очень боится морских ежей и строго-настрого запретила мне к ним приближаться и вставать на дно. Но, к сожалению, я её не послушал. У меня начала немного запотевать маска, и я захотел передохнуть, промыть её водой и снова продолжить. Я специально выбрал площадку рифа, свободную от ежей, и аккуратно встал на неё, снял маску, промыл и уже начал надевать… И тут на меня накатила волна и смыла с уступа. Я потерял равновесие, маску надеть ещё толком не успел. Начал работать ластами, и тут мою ногу пронзила дикая боль – я наступил на ежа. Будь я на берегу, я бы заорал, но тут надо было спасать себя. Собрав волю в кулак, я поплыл к лодке. Лайсан была рядом, и она поняла, что что-то не так. Уже плывя к лодке, я сказал, что наступил на ежа. В ноге пульсировала боль, но уже понемногу утихая. Капитан помог нам взобраться на лодку. Осмотр ноги показал, что мне в большой палец ноги впилась одна иголочка. Дальше плавать, конечно же, не было настроения, и мы направились к берегу.
Первое, что мы попытались сделать, это вытащить иглу. Пробовали и так и эдак. Всё бесполезно. Мы попросили капитана причалить поближе к нашему отелю, чтобы минимизировать путь по суше.
Придя в отель (а мы как бы уже съехали с номера, и чемоданы нас ждали на ресепшене), мы рассказали о случившемся. На посту был невысокий коренастый африканец. Он взялся нам помочь. Меня усадили в кресло. Лайсан достала проспиртованные салфетки, африканец принёс лезвие. Мне обработали ранку и попытались добраться до иглы, чтобы её достать. Но это никак не удавалось сделать. Тогда африканец предложил народный способ – надо было помазать рану соком зелёной папайи, и через день два игла сама должна была выйти. Он ненадолго куда-то вышел и вернулся с маленьким зелёным недозрелым плодом папайи. Африканец надрезал плод и оттуда показался белый, похожий на молоко сок. Им он смазал ранку.
Боль уменьшилась. Затем мне периодически мазали и пытались снова достать. Но безрезультатно. Вообще, по идее, и не надо было доставать, надо было мазать и ждать, пока сама выйдет, а точнее, всё само пройдёт. Но мне как-то ждать не хотелось. Причём я ещё не был до конца уверен, что всё само собой пройдёт. Был ещё вариант обратиться по страховке к доктору.
Пока надо мной колдовал африканец, Лайсан перелопачивала интернет в поисках информации о ежах. Информация, которую она нашла, была не очень приятная – извлечь иголку из тканей, как занозу, практически невозможно, так как они имеют зазубренные края и очень хрупкие. Однако там говорилось о нескольких вариантах сделать всё в домашних условиях – раздробить иголку в ране камнем и обработать соком лайма, тем самым растворив иглу. Я так подозреваю, что и у сока папайи, наверное, был тот же эффект.
В итоге, всё же было принято решение обратиться к доктору. Что же, я зря так заморочился со страховкой?!?! Я ранее писал, что купил дорогую страховку, выбрав компанию со службой ассистанс, имеющей один из лучших рейтингов в мире. А таковой считается Mondial Assistance. Итак, мы позвонили по телефону, указанному в страховке, рассказали о случившемся, передали мои паспортные данные и номер страховки. Нам сказали некоторое время подождать. Потом нам позвонили, чтобы уточнить номер страховки. Он у нас был какой-то короткий. И нас старательно переспрашивали раз за разом. На том конце телефона хотели услышать какой-то более длинный номер, и даже с буквами. Но у нас был только короткий. И снова попросили подождать. Пауза немного затягивалась, и мы начали волноваться. И тут я снова возвращаюсь к ранее написанному – ещё не менее важный момент, кто продаёт вам страховку. Страховку мы покупали в компании Allianz (Альянс), через начальника отдела индивидуального страхования департамента медицинского страхования Иннокентия Маскилейсона. Я сразу же связался с ним через мессенджер, объяснил ситуацию, что наш номер не очень нравится службе ассистанс и пауза затягивается. Он попросил дать несколько минут. И действительно, довольно быстро перезвонил и отчитался, что позвонил по своей корпоративной связи нужным людям, дабы ускорить процесс, пообещав, что с нами скоро свяжутся, а также попросил после всех процедур сообщить, как всё прошло. Минут через 10 нам позвонили и дали полную инструкцию, куда ехать и кого спрашивать. Нас отправили в Al Rahma Hospital к русскоговорящему доктору Джамалю. Служба ассистанс связалась с доктором, сообщила о произошедших со мной злоключениях и дала ему гарантию оплаты услуг, которые он мне окажет.
Пока мы пытались вытащить иглу ежа из моего пальца, подошло время, когда нам должны были подогнать машину, которую я забронировал. Мы вышли. И действительно, нас на площадке уже ждал маленький трёхдверный джип Сузуки. Из него вышел менеджер, поздоровался и предложил оформить бумаги. Мы прямо на капоте всё подписали, передали деньги за 10 дней вперёд и ещё залог 100$, который должны будут вернуть по окончании аренды, если не будет никаких происшествий по нашей вине. Менеджер сказал, что надо доехать до заправки и залить бензин и что ог сам может поехать за рулём. Мы, в свою очередь, попросили его довезти нас до Al Rahma Hospital.
На заправке мы залили полный бак. Нам это обошлось в 85 000 танзанийских шиллингов. Африканец довез нас до госпиталя, мы дали ему чаевых 10 000 шиллингов (около 5$), и он покинул нас.
В госпитале я нашёл кабинет, где принимает доктор Джамаль и занял очередь. Передо мной была женщина в мусульманских одеяниях и старик африканец. Ожидание не было долгим, но каждая минута казалась мне вечностью. И вот настала моя очередь. Я вошёл и поздоровался на русском. Доктор Джамаль тоже поздоровался со мной на русском. Его русский, конечно же, не был очень хорошим, возможно, раньше он знал его куда лучше, но из-за отсутствия практики стал забывать. В общем, общались мы вперемежку на русском и английском.
Я очень переживал, меня почти трясло внутри. Но доктор, видя мои переживания, успокоил меня и сказал, что он сделает местную анестезию и вырежет небольшой кусочек моей плоти вместе с иголкой. Просто вытащить иглу ежа нереально, её вырезают вместе с окружающей тканью. Меня усадили на кушетку. Медбрат принёс огромный свёрток хирургических инструментов, шприцы и т.п. Доктор надел перчатки, обработал мне рану дезинфектором, вколол обезболивающее. Именно сам укол был болезненным. Потом уже я почти ничего не чувствовал. Мне вырезали маленький кусочек моего пальца вместе с иглой ежа.
Рану обработали, забинтовали. Доктор Джамаль дал мне с собой пакет с одноразовыми перчатками, тампонами и средством для обработки раны, сказав, чтобы раз в день я смазывал рану. Денег с меня никаких не взяли. Я сообщил по мессенджеру Иннокентию, что со мной всё в порядке и, счастливый, поковылял к машине, где меня ждала Лайсан.
Предстоял новый квест – это управление автомобилем по дороге с левосторонним движением. Я сразу попросил Лайсан напоминать мне на каждом повороте, что надо ехать по левой стороне, и вообще следить за мной. Итак, мы выдвинулись в деревню Kendwa, где накануне забронировали номер в Kendwa Beach Villa.
В автомобиле с правым рулём переключатели поворотников и дворников расположены наоборот. И если держаться левой стороны я как-то постепенно привык, то ещё очень долго вместо поворотников включал дворники.
Примерно за час мы добрались до деревеньки Kendwa. По дороге купили фруктов. Цены на них в деревнях существенно отличаются от цен на рынке в Стоун-Тауне. Если на рынке одно манго стоит порой 2000 шиллингов для мзунгу (белый человек), то в деревнях за 1200 шиллингов можно купить три таких. Приехав в Kendwa, мы не сразу смогли найти правильный поворот. Навигатор повёл нас дорогой, которая временно была закрыта из-за строительства очередного отеля. И мы немного поплутали, так как навигатор не предлагал альтернативного пути. Для того, чтобы въехать в деревню и доехать до отеля, надо было съехать с основной асфальтной дороги и ехать по просёлочной. Пока ехали, мы всё думали, как в такой жопе мира могут вообще располагаться какие-либо отели.
Kendwa Beach Villa был бюджетным отелем в виде одноэтажного здания с несколькими номерами. Нам предложили номер SARAH, дверь которого выходила в сторону пляжа и прямо к столовой, где нам подавали завтрак.
Таких номеров было всего два.
Входы в остальные находились в длинном коридоре.
Наш номер нам очень понравился.
Рядом было много больших и роскошных гостиниц с номерами от 100$ за ночь. Наш номер стоил 50$, и за эти деньги он был очень хорош. Через некоторое время выяснилось, что не работает кондиционер, и нам предложили поменять номер, но мы остались в своём и ни о чём не пожалели. К вечеру жара спадает и кондиционер как таковой и не нужен.
Был уже вечер, который плавно переходил в ночь. Мы были голодны. Прямо рядом с нашим отелем было несколько пляжных ресторанчиков. В один из них мы и зарулили. Неплохо поужинали и, конечно же, попили нашего любимого пива Килиманджаро. На следующий день мы узнали от друзей, что в деревне есть чудесный рыбный ресторан, где мы потом всегда и питались, но об этом немного позже.
Продолжение следует.
Последний раз редактировалось artembar 29 ноя 2017, 01:47, всего редактировалось 2 раз(а).
artembar писал(а) 19 мар 2017, 08:52:И, я так понимаю, что в расписании указана цена для местных.
Да, это прайс для резидентов, к цене нужно прибавлять указанные сборы. У Coastal есть так же свой сайт http://www.coastal.co.tz/ - там выложена и информация по расписанию и информация по тарифам. Но, Costal не самая дешевая компания, они в основном на чартерах внутри страны специализируются. Да и их авиапарк не позволяет в сумерках летать, так что все рейсы приходятся в светлое время суток.
"Жить необязательно, путешествовать – необходимо", Уильям Берроуз
Kendwa – это самое лучшее место на Занзибаре. Забегая вперёд, скажу, что, объехав весь остров по периметру и останавливаясь в разных деревеньках, мы под конец отдыха снова на несколько дней вернулись в Kendwa.
Итак… Наш отельчик Kendwa Beach Villa стоял на первой линии и был самым последним, самым южным. Далее уже отелей не было. В этом и была вся прелесть – мы были на границе, где пляж, утыканный отелями, переходил в дикий. Если пойти налево, т.е. на юг, то мы попадали на дикую часть пляжа. Если двигаться по пляжу в правую сторону от отеля, т.е. на север, то можно дойти до Nungwi. Вся часть этого берега занята отелями – от дорогих до о-о-о-очень дорогих. Лишь Kendwa Beach Villa предлагал номер за 50$ за ночь. Кстати, есть ещё возможность и сэкономить!!! Предложите администратору заплатить наличкой без Букинга и он вам даст скидку 5$.
Утром первого дня нашего пребывания в Kendwa мы пошли исследовать дикую часть пляжа.
Пейзажи просто потрясающие – белый песок, лазурное море.
Заканчивался отлив и начинался прилив. На берегу мы нашли морскую звезду.
В тот раз я впервые держал её живую в руках. На ощупь она довольно твёрдая. Но, несмотря на свою твёрдость, она может изгибаться.
Нижняя часть каждого луча звезды имеет расщелину, из которой выходит огромное множество ножек с присосками. Когда звезда пугается, она втягивает ножки в себя.
Писать тут много особо нечего, фотографии говорят сами за себя. Красота неописуемая. Мы несколько часов наслаждались видами, периодически охлаждаясь в водах океана.
Гуляя, мы дошли до небольшого заливчика, в котором стояли рыбацкие лодки.
На берегу этого заливчика расположен пятизвёздочный отель Kilindi Zanzibar. Прилагаю несколько фото.
Отель шикарный и супердорогой, но абсолютно бестолковое месторасположение. Во время отлива вода из этого заливчика уходит, и обнажается совершенно непристойное дно. Сам лично видел, как некоторые постояльцы ходили купаться на пляж ближе к нашему отелю. Хотя, судя по фото на Букинге, отель неприлично прекрасен и, видимо, вообще не подразумевается, что кому-то в голову придёт покидать его.
Ближе к обеду, когда солнце начало нещадно жарить, мы вернулись в номер, ополоснулись в душе и решили скататься в Nungwi. Сели в машину и поехали. Пока ещё было крайне непривычно ехать по левой части дороги. Особенно сложно было выбрать правильную полосу, когда выезжаешь с грунтовой дороги на асфальт. До Nungwi ехать примерно минут 10-15. При подъезде к деревне есть пост полиции. Нас остановили. Я открыл окно для общения с полицейским и взял с заднего сиденья свой небольшой штурмовой рюкзачок, дабы достать права. Пока я шарил в отделении и пытался выловить нужный мне документ, полицейский спросил куда мы направляемся и откуда мы, в смысле – из какой страны. Я ответил, что едем в Nungwi и мы из России, продолжая искать документы. Как только полицейский услышал, что мы из России, сразу же широко улыбнулся и сказал, что не нужно показывать никаких документов и мы можем проезжать. И в дальнейшем, путешествуя по Занзибару, мы практически всегда, когда нас останавливали полицейские, встречали такую же реакцию – я так ни разу никому не успел продемонстрировать свои права и пермит. Лишь один раз полицейский просто даже как-то по дружески, очень сильно извиняясь, попросил с нас сколько-нибудь денег на еду. При этом он прямо как молитву повторял: “Вы не подумайте ничего плохого. Россия для нас дружественная страна”. Мы немного оторопели от такой ситуации. Я вообще не сразу понял, что от нас хотят. Потом догадался и залез в кошелёк. Я понятия не имел, сколько надо давать в таких случаях, и дал 1000 шиллингов. Честно говоря, остальные бумажки были только по 10000 шиллингов, а их было жалко давать. Полицейский немного погрустнел, сказав, что это мало. Что было бы хорошо 10000 шиллингов или, на крайний случай, 5000 шиллингов. Лайсан сидела рядом, она что-то там слышала про еду, мигом достала с заднего сиденья из бумажного пакета связку бананов и протянула полицейскому. Тут даже полицейский смутился. Представьте картину… У окна автомобиля стоит африканец-полицейский, в одной руке у него бумажка в 1000 шиллингов, видавших виды (это примерно чуть меньше, чем 0,5$), и ему протягивают связку бананов. Он смущённо оторвал от связки один банан, улыбнулся нам и пожелал счастливого пути. Мы уехали. К этой истории можно относиться по-разному. Мне вот немного даже как-то стыдно, что не дал ему больше денег. Живут там они все бедно, я бы от лишних двух-трёх сотен рублей не обеднел бы. Ну да ладно…
Отвлёкся немного. Итак, мы в Nungwi. Это небольшая, но очень оживлённая деревенька. Вдоль дороги много разных магазинчиков. Видел две заправочные станции. Школьники идут с уроков. И даже какая-то спортивная команда, состоящая из молодых парней и девушек, лёгкой трусцой, ,бодро напевая что-то, пробежала мимо нас, несмотря на палящее солнце. Мы ехали наугад. Доехали до конца асфальта и поехали немного левее, по наиболее оживлённой грунтовой дорожке. Почти все строения, стоящие вдоль дороги, это какие-то лавки – продуктовые, сувенирные и т.п. Мы пересекли просторную площадку, на которой школьники играли в футбол, и практически упёрлись в стоянку. Видно было, что и дальше шли улочки, но они уже были узкими и, как потом выяснилось, тупиковыми. Мы оставили машину и пошли к океану.
Немного пройдя по узкой улочке, мы вышли на берег. Там кипела жизнь. Сам пляж был не таким широким, как в Kendwa. Людей под открытым солнцем было мало, почти все рассредоточились под навесами многочисленных кафешек, многие из которых стояли на сваях, и из них открывался великолепный вид на океан.
Прямо перед нами был итальянский ресторанчик Mama Mia.
Я сразу же вспомнил, что где-то на форуме Винского читал про него хороший отзыв, и мы решили в нём отобедать. Ресторанчик очень приятный, есть меню на русском языке.
Цены немного выше, чем в местных кафе, но всё равно приемлемые. Самое ценное, что тут есть - это прекрасный вид на океан.
Заказали салат и пиццу.
Наелись мы до отвала и запили всё это нашим любимым холодным пивом «Килиманджаро».
Итальянец - хозяин ресторана.
Время уже близилось к вечеру, и мы отправились обратно в Kendwa. Когда мы вернулись, на пляже уже начал собираться народ, чтобы посмотреть закат.
Я захватил фотоаппарат, видеокамеру, и мы вместе с Лайсан присоединились к проводам солнца.
Когда стемнело, хотя и не были голодны, мы отправились в местный рыбный ресторанчик, находившийся не на берегу, а в самой деревне. Его нам посоветовали ребята, которые были тут раньше. До ресторанчика идти примерно пять минут пешком. Если бы нам не объяснили, где он находится, то мы бы его не нашли. Со стороны он очень неприметный. Большой навес из пальмовых листьев, под ним площадка со столами и стульями. Ресторанчик с первого взгляда кажется не очень… Но представление о нём меняется сразу после того, как тебе принесут блюдо. Называется он Fisherman Local Restaurant Kendwa. Его легко найти на карте Google. Если вы не вегетарианец, то заказывайте там либо королевские креветки, либо креветки Джамбо. Вы просто будете ошарашены их размером, когда вам подадут блюдо. В ту ночь мы испытали кулинарный шок. Лайсан заказала королевских креветок и мы ожидали, что будут весьма крупные креветки. Но то, что нам вынесли, повергло нас в изумление.
И, судя по меню, это были не самые крупные креветки, в чём мы впоследствии смогли убедиться. Я заказал какие-то овощи с рисом и тоже был доволен. И, конечно же, было пиво. После ужина я снова вспомнил мультик про животных «Как выглядели бы звери, если бы питались в фаст-фуде» (What if wild animals ate fast food). Дойдя до номера, мы решили немного потупить в интернете.
С первого дня нашего путешествия я стал выкладывать у себя В Контакте и Фейсбуке фотографии наших приключений и писать короткие посты, что привлекло немало людей на мои странички. И мы даже списались с одной парой, которая прилетела на Занзибар на день позже нас – это Нина и Сергей Науменко. И сегодня я узнал, что эти люди тоже в Kendwa, в отеле Sunset Kendwa, неподалёку от нас. Мы договорились встретиться на пляже рядом с их отелем, так как там есть прекрасный бар. Мы нацепили налобные фонарики и двинулись в путь. На полпути нас встретила Нина и проводила в бар, где ожидал её супруг Сергей. Так мы и познакомились. Бар и вправду оказался замечательным. Забегая вперёд, скажу, что мы затем ещё несколько раз посещали его и пили там то пиво, то коктейли. Мы заказали по бутылочке нашего любимого Килиманджаро и начали общение.
Мы рассказали о своих приключениях на сафари. Ребята поделились впечатлениями о первых днях пребывания на Занзибаре. Самое важное то, что мы договорились на завтра вместе арендовать лодку и поплыть на ближайший риф к острову Тамбуту для сноркелинга.
Утром следующего дня мы встретились на пляже. Прошлым днём я предварительно договорился с одним из лодочников сплавать на риф за 40$. Сергей тоже договорился на такую же сумму, но разговаривал он с посредником. Мы решили поплыть по его договорённости. В назначенное время лодки не было, но на пляже ходил посредник и сгонял своих жертв в кучу. Как оказалось, это должна быть большая лодка с кучей народа, и с каждого берут по 20$, хотя вчера посредник говорил Сергею, что лодка будет небольшая и на ней будем только мы. В итоге мы послали его лесом и пошли к нашему лодочнику, чем несказанно его обрадовали. Уже через пару минут мы устремились навстречу приключениям.
Плыли мы примерно минут 20-30, может, даже больше.
Проплыли рядом с маяком и завернули за остров.
Затем ещё какое-то расстояние, и капитан бросает якорь.
Мы надеваем наши синтетические футболки с длинными рукавами, чтобы не сгореть, ласты, маски и ныряем.
Перед нами мир кораллового рифа. Не такой богатый, как в Красном море, со слов Сергея. Я-то там не был, и сравнивать не с чем. Но мне и тут всё нравится. Мы видим разных рыб, различные кораллы, моллюски и, конечно же, морских ежей. Описать всё удовольствие от наблюдения за жизнью обитателей кораллового рифа мне не удастся. Наверное, это можно сравнить с наблюдением за аквариумными рыбками, только в данном случае ты видишь их не в искусственном водоёме, а в их среде обитания. Также хотел бы отметить незабываемость ощущений, когда ты плывёшь вдоль границы кораллового рифа – по одну сторону у тебя риф, освещённый солнцем, с суетящимися мелкими рыбками, а по другую – обрыв и морская пучина, тёмная-тёмная. И в этой тёмной-тёмной пучине иногда удаётся разглядеть каких-то весьма крупных рыб.
Поплавав какое-то время на первой остановке, мы сменили дислокацию, проплыв минут пять, бросили якорь и стали сноркелить уже в новом месте.
Наплававшись вдоволь, мы отправились домой.
Уже почти доплыв до берега, оставался примерно километр, увидели под лодкой на небольшой глубине огромное скопление морских звёзд.
Мы, конечно же, не могли проплыть мимо этого. Бросили якорь, облачились в ласты, маски и нырнули. На дне лежали звёзды разных форм и расцветок, прямо как выставка звёзд. Я никогда раньше не думал, что в одном месте можно увидеть такое большое разнообразие этих иглокожих.
Вернувшись на берег, мы договорились, что после непродолжительного отдыха и душа отправимся на обед в Nungwi в ресторанчик Mama Mia и затем походим по местным лавкам. В оговоренное время Сергей и Нина заехали за нами, и мы покатили в Nungwi. В ресторане ребята заказали горбатого рака на гриле, а Лайсан омара под названием «Королева морей».
Омары были более вкусными. Наевшись до отвала, мы отправились гулять по лавкам. Ничего интересного мы там не нашли, в Стоун-Тауне выбор гораздо богаче. Пока все остальные переходили от лавки к лавке, я ходил и фотографировал. К сожалению на Занзибаре фотографировать людей весьма не просто. Очень много мусульманок, которых нельзя фотографировать. Можно даже нарваться на неприятности. Потому я особо и не снимал в деревнях, а всё чаще пейзажи. Ниже представляю небольшую подборку фотографий.
Вернувшись в Нунгви, мы окунулись в прохладный океан, проводили солнце. А затем, переодевшись и нацепив на лоб фонарики, отправились в бар отеля Sunset Kendwa пить пиво и коктейли.
На следующий день у нас был запланирован переезд в Matemwe.
Продолжение следует.
Последний раз редактировалось artembar 29 ноя 2017, 01:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Артем, очень красивые фотографии. Настроение и впечатления от отдыха написаны у вас на лицах - и они замечательны. Особая благодарность за фото с меню и едой: выбирали себе заранее, восторгались размером креветок и красотой подачи омара. Спасибо!
Проснувшись утром, окунувшись в океан и позавтракав, мы отправились в Matemwe. В самом начале пути выяснилось, что заднее левое колесо у нас наполовину спущено, и потому задачей номер один было найти пункт шиномонтажа. Ехали мы довольно медленно. В каждой деревеньке мы внимательно смотрели по сторонам в поисках ремонта колёс. Достаточно часто попадались мастерские, где чинили колёса велосипедов. В третьей по счёту деревушке мы нашли автомобильный шиномонтаж, где нам достаточно быстро починили колесо, поставив жгут. Всё удовольствие обошлось в 10 000 шиллингов.
Дальше мы уже поехали со спокойной душой. Навигатор нам пророчил 40 минут ходу. Мы никуда не торопились, ехали, рассматривая неторопливую деревенскую жизнь на Занзибаре, и параллельно искали на Букинге предлагаемые варианты отелей.
Букинг нам предлагал два варианта: Matemwe Baharini Villas за 90$ в сутки и Mohammed Bungalows and Restuarant за 45$. Все они расположены на первой линии. Находятся они рядом друг с другом, и мы решили определиться, будучи уже на месте.
Асфальтная дорога довела нас до начала деревни, а дальше надо было ехать по просёлочной дороге. Навигатор вёл нас по извилистым улочкам. Пару раз мы заезжали в тупики, но в итоге всё же добрались до желаемой точки.
Доехав до отелей, мы решили посмотреть их оба и решить, в каком будем останавливаться. Лайсан пошла на разведку, а я остался в машине. Первым она посетила дорогой отель Matemwe Baharini Villas. Как обычно, был задан вопрос, сделают ли нам скидку, если мы заселимся не через Букинг. В этом отеле сделать скидку отказались. Затем Лайсан посмотрела, что предлагает нам Mohammed Bungalows and Restuarant. Разница по цене была в два раза на Букинге, плюс нам ещё пообещали сделать скидку в 5$, если заселяться будем без Букинга. А вот разница в комфорте была несущественной. В итоге мы решили остановиться в Mohammed Bungalows and Restuarant.
Нам выделили отдельное бунгало.
Вид с территории отеля на пляж.
Вид с пляжа на отель.
В нём было две двуспальные кровати. Кондиционеры отсутствовали, но были два мощных вентилятора. Мы давно уже сделали вывод, что кондиционеры совершенно не обязательны, и вполне достаточно вентилятора. Заселившись в номер и приняв душ, я сразу же отправился на берег. Лайсан осталась отдыхать в прохладе.
Берег в Matemwe был первым из берегов, подверженных воздействию приливов и отливов, который я увидел. В тот момент, когда я вышел на него, был как раз отлив. Вода отошла. Вдалеке было видно, как волны бьются о барьер из рифа.
По пляжу гуляли местные детишки.
Вода в лагуне была спокойной и неприлично горячей. Мне, конечно же, сразу захотелось дойти до рифа. Взяв с собой фотоаппарат и штатив, я пошёл в сторону океана.
Вода едва достигала мне до колен и была очень тёплая. Думаю, градусов 45 по Цельсию примерно.
Всё это могло бы показаться раем, если бы не одно но! Всё дно было усыпано морскими ежами.
Я был одет в коралловые тапки, но даже в них наступать на ежа я не рискнул бы, и потому старательно обходил места их скопления. Ежей было очень много. Они размещались на дне группами, а между ними, будто тропинки, были небольшие свободные участки, по которым я и передвигался.
Порой такие тропинки заводили меня в тупики, т.е. я оказывался окружённый морскими ежами, и идти дальше не было никакой возможности. Приходилось возвращаться и искать другую дорогу. В итоге я не прошёл и одной пятой пути, когда решил вернуться обратно.
Я совсем не представляю, как тут можно купаться, даже когда будет прилив. Я бы не рискнул. А вот местные спокойно ходят босиком по дну, лавируя между ежами.
Основная причина, по которой мы решили посетить Matemwe - близость этой деревушки к коралловому атоллу Mnemba.
Вид на остров Mnemba.
И потому, вернувшись на берег, я сразу же начал искать лодочника, который смог бы нас доставить до него. Был полдень, солнце светило нещадно и берег был полупустынным, лодки болтались на якоре, а их хозяева прятались где-то в тени. Однако, на счастье мне, к берегу пристала небольшая моторная лодка, и я тут же отправился к капитану на переговоры. Его звали Коко (Coco). Торг начался с 40$, но закончился на 20$. Договорились, что через пару часов, пообедав и собравшись, мы отплываем на Mnemba. Задача-минимум была выполнена, и я отправился в бунгало.
Перед поездкой на атолл мы пообедали в ресторанчике при отеле. В его меню огромное количество рыбных блюд. Конечно же, есть и вегетарианские, и фреши. Всё было, как обычно, очень вкусно. Пообедав, мы взяли снаряжение и отправились на берег. Коко уже ждал нас в лодке и помог нам погрузиться. Сам он спрыгнул в воду и, как бурлак, начал тащить за собой лодку. Отлив продолжался, и было очень мелко. Лодка почти касалась дна. Коко шёл, лавируя между морскими ежами, и тащил нас за собой.
Таким образом мы передвигались довольно долго, пока не стало глубже. Тогда Коко залез в лодку и завёл мотор. Глубина всё равно была небольшой и потому мы плыли очень аккуратно на малой тяге.
И только когда мы выплыли из лагуны в открытый океан, мы понеслись к атоллу на всех парах.
Краткие выдержки про атолл и одноимённый остров Mnemba.
Мнемба (англ. Mnemba) — одиночный малый остров, расположенный около 2 км к северо-востоку от острова Занзибар. Остров примерно треугольной формы, около 500 м в диаметре и 1,5 км по периметру. Окружен овальной формы рифом, 7 на 4 км. Эти рифы объявлены зоной морского заповедника. Говорят, что остров принадлежит Биллу Гейтсу, а в расположенном на нем отеле из десятка бунгало, любят отдыхать голливудские звезды.
«Мнемба» в переводе с арабского означает «голова осьминога». Частный остров, гордящийся своими прекрасными пляжами и живописными коралловыми рифами, населенными необычными рыбами. Находясь под защитой ООН, он носит название «одного из самых красивых коралловых садов, когда-либо найденных в мире». Мнемба являет собой редкий пример нетронутого острова. Это круглый риф, внутри похожий на аквариум, а снаружи имеющий стены. Коралловый атолл, окружающий остров, считается самым красивым на Занзибаре. Он простирается на глубину до 800 метров в непосредственной близости от берега. Прибрежные воды богаты крупной рыбой. В коралловых садах, раскинувшихся на морском дне вокруг острова, водятся около 600 видов рыб. В конце августа – начале сентября здесь происходит миграция китов. Также тут можно регулярно наблюдать черепах и дельфинов.
Итак, мы приближались к острову Mnemba. Никогда не забуду это прекрасное зрелище – лазурный океан, белоснежный песчаный пляж и яркая зелень.
На остров мы не высаживались. Коко сказал, что этого делать нельзя, так как это частная территория. Хотя в интернете я не раз видел фотографии людей на этом острове, которые не были постояльцами его единственного отеля. Ну да ладно… остров нас мало интересовал. Проплыв мимо него, Коко только по ему какими-то известным ориентирам остановил лодку в определённом месте и бросил якорь.
Место это было юго-восточнее острова.
Мы облачились в футболки с длинными рукавами, ласты, маски и прыгнули в воду.
Коко тоже вместе с нами.
У меня сразу же сложилось впечатление, будто мы не в открытом океане, а в аквариуме с рыбками. Погода была солнечной, вода прозрачная и тёплая. Вокруг нас плавали стайки разноцветных рыб. Они подплывали так близко, что можно было до них дотронуться. На дне были различные кораллы, моллюски и ракообразные. От увиденного дух захватывало. Вода была тёплой и комфортной настолько, что из неё не хотелось вылезать. Мы плавали и наблюдали за подводным миром примерно около часа. Уже прилично уставшие, мы залезли в лодку с целью передохнуть. Коко предложил сменить место, и мы, конечно, согласились. Подняв якорь, он направил лодку в обход острова. Проплыв какое-то время, мы остановились севернее остров,а недалеко от его берега. Мы снова прыгнули в воду и продолжили сноркелинг. В этом заплыве, кроме обычного многообразия коралловых рыб, мы встретили крупную креветку, передвигающуюся по дну, и мурену, прячущуюся в гроте.
Ниже прилагаю подводные фото. Они не мои, но полностью соответствую географии съёмки и увиденному мной под водой.
Проплавав ещё примерно час, уставшие и довольные, мы вернулись в лодку. Коко достал со дна морскую звезду.
Сноркелинг удался, эмоции переполняли нас.
Возвращение было более комфортным, так как начался прилив. Мы практически до самого берега шли на моторе.
Вернувшись в отель, сходив в душ и переодевшись, мы решили погулять по берегу и где-нибудь поужинать.
Гуляя, мы высматривали какой-нибудь ресторанчик, однако в поле зрения нам ничего так и не попалось. Тогда мы решили обратиться за помощью к первым, кто попадётся нам на пути. Нам попались французы. Это была большая семья с детьми, мамой, папой, бабушками и дедушками. Мы обратились к ним на английском и попросили посоветовать какое-нибудь кафе. На английском говорила только одна женщина, которая сказала, что они как раз направляются в один такой ресторанчик и предложили пойти с ними. Пока мы шли, француженка рассказывала нам о том месте, куда мы шли: “Это небольшой рыбный ресторанчик. Он очень популярный на этом береге, и там надо заказывать заранее места, иначе их просто может не оказаться. Сегодня мы идём на удачу, так как заранее не бронировали столик.” Французы знают, где вкусно поесть. Мы были заинтригованы и шли вместе с ними. Каково же было наше удивление, когда они привели нас в ресторанчик нашего отеля. А мест и вправду практически не было. Французов было много, и им, к сожалению, отказали. Мы же были постояльцами отеля, и для нас нашли два места за столом вместе опять-таки с французами – это была пара в возрасте.
Вот так получилось, что ресторан нашего отеля оказался лучшим из окружающих. Лайсан, следуя традиции, заказала креветок. На этот раз это были креветки, нанизанные на шпажку и приготовленные на гриле. Размер их не поражал, но они были очень сочными и вкусными. Я заказал какие-то тушёные овощи. Их подали с рисом и к ним несколько соусов. Мы опять наелись до отвала и, счастливые, отправились спать. На следующий день мы планировали отправиться на юг по восточному берегу Занзибара. Чёткого плана не было, мы решили просто заезжать в разные деревушки и останавливаться там, где нам понравится.
Продолжение следует.
Последний раз редактировалось artembar 29 ноя 2017, 01:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Артем, не перестаю восхищаться отличному слогу повествования и Вашему умению передать эмоции так точно. Однако хотела спросить о другом: на Вас надеты интересные маски, не похожие на те, что я видела до этого. Удобно ли ими пользоваться? Не затекает ли вода?
Да, эти маски очень удобны для сноркелинга. Вода в них не затекает, дышишь в них носом, как обычно. Мне они очень нравятся. Единственно, в них неудобно нырять на глубину, так как в маске много воздуха и она стремиться всплыть. Но если задача в заныривании не стоит, то для плавания по поверхности воды они очень удобны. Я покупал эти маски в Декатлоне. Стоят около 3,5 тыс.руб. В городах, где нет этого магазина, можно их купить через интернет с доставкой.
Артем, спасибо огромное за такое по-истине художественное, но очень актуальное с точки организации путешествий повествование. Lonely planet отдыхает:) Мы с женой улетаем в Дар через 2 недели. И как в сказке "1001 ночь" хочется спросить , а продолжение рассказа уже есть?:)) Что же было после Стоун Тауна...? Заранее спасибо
Доброго времени суток! Спасибо за интересный рассказ, скажите, а не рассматривали вариант перемещения по острову на байке? Как там с двухколесным транспортом? Распространен? И что по ценам?
mrfinny писал(а) 24 июл 2017, 18:07:Доброго времени суток! Спасибо за интересный рассказ, скажите, а не рассматривали вариант перемещения по острову на байке? Как там с двухколесным транспортом? Распространен? И что по ценам?
Я не рассматривал, так как очень жарко и просто можно заживо сгореть на солнце. Ещё причина в том, что мы часто перемещались с чемоданами меня дислокацию, а они у нас не маленькие были, так как ехали на долго, ну и плюс ласты, маски и т.п. Соответственно и ценами не интересовался.
