По пути с жарой: юг Африки, 12000 км, 6 стран с хвостиком, 3 девушки, 1 хайлюкс

[borina]

Маршрут: Юар – Зимбабве - Виктория (Замбия) – Ботсвана – Намибия – Юар – Лесото – Юар – Свазиленд - Юар. 27 дней. Декабрь-январь.

Как говаривала приятельница Д после полугодового исследования ЮАР: «Если стоишь на красный сигнал светофора, и в твою сторону бегут люди с оружием, нужно плюнуть на все и ехать!» Вот с таким боевым напутствием мы и отправились покорять новые страны. Это была не самая моя экстремальная поездка, но она уверенно вошла в тройку, наиболее сильно пощекотавших нервы. Многое могло испортить впечатления: гоп-стоп в крупных городах, воровство, состояние дорог, полиция, малярия, и еще небольшая кучка деталей по мелочи, но к счастью, страхи не подтвердились, все перечисленное нас миновало, хотя и не обошлось без других будоражащих душу событий, о чем попытаюсь рассказать тезисно.

[borina]

1. Полиция Зимбабве перестала устраивать поборы на дорогах. Не знаю, какие боги нашаманили, предполагаю, что благодать снизошла с появлением нового президента, но теперь стражи порядка улыбаются и машут, а еще дарят козырьки от солнца с предупреждением о малярии. В итоге финансы не пострадали, но при въезде в страну все-таки пришлось проторчать пару часов, заполняя разные бумажки и теряя время в очередях.

[borina]

2. Границ было много, и пусть стран всего шесть с небольшим, но это вылилось более чем в 22 штампа. А переходы ЮАР-Зимбабве, Замбия-Зимбабве и Свазиленд-ЮАР еще и в немалое время, все-таки лучше выбирать пункты пропуска вдали от основных направлений. Переход Ботсвана-Намибия оказался внешне похож на обычные ворота, какими отгораживают частные владения большей части ЮАР и Намибии, мы даже затормозили со свистом, так как не признали в дохленькой калитке границу, парочка людей в тени дерева при этом подхватилась, один поставил нам штампы в близстоящем сарае, а второй открыл створки. Аутентично.

[borina]

3. Дороги. Забавно, проехали ровно 12001 километр, один был явно лишним . Левостороннее движение не смущало, но мизерный опыт вождения крупной техники типа тойоты хайлюкс, а еще отсутствие опыта с полным приводом, волновали. И самое главное, рулить предстояло в парке Чобе и дельте Окаванго, и хоти это были далеко не единственные дороги 4X4, но начинался сезон дождей. Глубокий песок парка Чобе добавил адреналинчику, режимы hi и lo пришлось освоить по ходу, но основная проблема заключалась даже не в этом. Слоны… (поясню чуть позже). В дельте ехали к Xakanaxa Boat Station (не смотря на информацию из интернета, на мокоро там не покататься) – глубокие лужи с глинистым скользким дном, потоки грязи выше крыши, но в принципе ничего критичного, основные дожди к нашему времени еще не пошли. Поездка по болотам уже на месте оказалась чуть более бодрящей, вместо дорог - направления, стволы деревьев приходилось огибать в проскальзывающих поворотах, ветки шкрябали по кузову, а одна намертво зацепилась за багажник, пришлось все-таки выходить из машины. Буйволы… Состояние грунтовки к Tsodilo Hills также зависит от погодных условий. У нас сложилось следующим образом: туда ехали по сухой, и скорость можно было держать приличную, а вот назад после ночной грозы местами мокрая глина напоминала масло, не представляю, как местные катаются после затяжных дождей.

Остальные грунтовки были живописны, временами напоминали американские горки, когда взлетаешь над полотном всеми колесами и после бугра ищешь глазами, куда под слепящим дневным солнцем в пыли, поднятой ветром, на фоне неотличимого ни по цвету, ни по фактуре пейзажа ускользает дорога, особенно, если она поворачивает. Это было даже задорно, с легким заносом на грунте проходить на скорости бесконечные повороты, преодолевать горки и серпантины. Вот только машину постоянно приходилось ловить, не расслабишься. Иногда покрытие превращалось в гребенку, порой совсем неприятную, и тогда незавидная участь выпадала всем агрегатам. Машина… Пару раз встречали спецтехнику, срезающую эту гадкую гребенку, и тогда покрытие становилось гладким, как зеркало. Порой асфальт был хуже гребенки, особенно в Ботсване и Свазиленде – ты движешься на скорости, неожиданно в шахматном порядке начинаются глубокие колдобины, и зачастую обогнуть их возможно только по обочине, поэтому едешь и внимательно вглядываешься в дорогу, чаще всего подсказать могло легкое напыление, выбитое ранее другими водителями из особенно глубоких и давних ям.

Еще запомнились несколько мест: проезд по дамбе на одном из боковых маршрутов парка iSimangaliso Wetland Park, отрезок от трассы к Dwarsrivier Farm (узкая серпантинистая грунтовка, пришлось освоить торможение переключением на пониженную) и достаточно острые камни на съезде к Tsodilo Hills. Изначально я почему-то представляла себе именно такой дорогу в Skeleton coast national park, так как читала, что там часто прокалывают шины, бывает даже по несколько, поэтому потеря накануне одного колеса напрягла, но опять же, страхи не подтвердились, покрытие Берега Скелетов было достаточно укатанным и ничем не отличалось от основной массы грунтовок Намибии, по которым мы проехались.
После въезда в ЮАР казалось, что с грунтовками покончено, но не тут-то было, окрестности De Hoop Nature Reserve, а потом и подъезд к Лесото заставили понять, что расслабились рано, дорога от Koffee Bay к Tha ba-bosiu в Лесото, а потом и A3 в Лесото оставили очень яркие впечатления… Sani Pass, мы ехали к нему, но так впечатлялись дорогами накануне, что сам перевал практически не заметили, а потом очередными грунтовками добирались еще и к Giant castle, день вышел, мягко говоря, насыщенным.

[Kapusta58]

Прочитав одно название, сразу поняла, кто автор. Все интересно и ,как всегда, доступно . Читаю и переосмысливаю . Полина , продолжай .

[Амстердамка]

Отважные девушки, интересный рассказ, запоминающиеся фото!

Жду продолжения! Можно описывать по дням.

[Полуденный]

Где предпоследнее фото было сделано ? Красивый пейзаж.

[borina]

Прочитав одно название, сразу поняла, кто автор. Все интересно и ,как всегда, доступно . Читаю и переосмысливаю . Полина , продолжай

Спасибо :!: Да уже все написала, но вот с фотографиями закопалась, только половину пока разгребла, как закончу, довыложу

Отважные девушки, интересный рассказ, запоминающиеся фото!
Жду продолжения! Можно описывать по дням.

Спасибо, наши девушки нигде не пропадут :) Маршрут по дням будет в конце описания

Где предпоследнее фото было сделано ? Красивый пейзаж.

По дороге от дюн к Sesriem. Там и горы, и дюны разноцветные (желтые, оранжевые, розовые), ну и естественно, особенно на восходе и закате хороши, этот вид лучше смотреть в закатном свете, тогда вообще вся панорама вокруг безумно красива (на нормальный фотоаппарат не сфотографировали). И еще, когда мы были, если скорость не превышать, не застанешь нужное освещение. Пара фотографий ниже тоже с той дороги. А еще очень красивые цветные виды, когда из Sesriem едешь в Luderitz, спускаешься с перевала, а долина вся оранжево-желто-розовая, даже в полдень очень яркие краски, но там вообще ни одной фотографии не сделали, показать не смогу.

[Амстердамка]

Маршрут по дням будет в конце описания

Спасибо, будем ждать. А машину с разрешением для Зимбабве и Замбии где арендовали?

Спасибо, наши девушки нигде не пропадут
описания

Не сомневаюсь, глядя на ваш головокружительный маршрут. Вся Южная Африка за 27 дней.

[borina]

Бушлор, в разрешении кроме посещенных стран были Мозамбик, Малави и Танзания, но с оговоркой, что страховка в них, как и в Зимбабве не действует.
Не вся южная Африка за 27 дней Еще несколько мест в ЮАР хотелось бы посмотреть, ну и Мозамбик, Малави, так что, надеюсь еще выбраться, правда, в те края лучше с мужчинами.

[sonnez]

Какие фотографии!!!

[borina]

Спасибо, просто эффектные места, не зря фотографы сюда стремятся

[borina]

4. Навигатор. Предыстория: едем, в машине напряженная тишина, вино к этому дню уже в печенках сидит, говорю: «Сегодня все-таки надо будет выпить». Д вносит коррективу: «Водки!» Говорю: «Так водку не пью...» Она в ответ: «Я тоже, но сегодня нужно!»

Итак, навигатор, этот благословенный помощник часто преподносит сюрпризы. Сейчас смотрю на карту, и не очень понимаю, почему маршрут от Koffee Bay к Tha ba-bosiu в Лесото был проложен именно таким образом, возможно из-за того, что Osmand к этому времени заглючил (снес все карты), и ехали по известной затейнице – Maps.me, но тогда, глядя на карту, как говорится, ничего не предвещало, маршрут вел по прямой через пограничный пункт Telle Bridge и изначально не насторожил.

Когда грунтовка сильно испортилась, забрались мы уже достаточно глубоко, вокруг живописно раскинулись горы, да и возвращаться, чтобы сделать крюк, нужно было по грунтовке непонятного качества, решение переложили на меня, как оказавшейся за рулем. Судя по карте, скоро должны были начаться деревни, поэтому соблазнилась рискнуть… как я потом проклинала это решение! Вымоталась жутко и ехала уже на каком-то голом упрямстве, бывает такое чувство, когда сил нет, а потом открывается второе дыхание, но действуешь в странном анабиозе. Дороги размыло горными потоками, порой колеса пролетали буквально над пропастью, хорошо, что Д к этому моменту уснула. Было безлюдно, пару раз встретилось местное население, но таращилось сильно удивленно, когда пошли деревни, скорость продвижения удалось увеличить, но вот отрезок до них был адским….

Со стороны Лесото появился асфальт, но разметка стерлась, знаки тоже давно не читаются, а лежачие полицейские напоминали рулетку. Думали, на этом экстрим закончился, до Sani Pass предстояло ехать по одной из центральных дорог, но рано радовались.



С утра проехали километров 300, поменялись, так как бесконечные серпантины, пусть и покрытые асфальтом, все же вымотали, и тут снова пошла грунтовка… Стоит заметить, что еще на асфальте по дороге хватало камней, понятное дело, то, что скатилось с гор, здесь практически не убирают, Д напрягалась на эту тему, еще не зная, какой сюрприз ждет впереди. Сначала гладкая и широкая дорога постепенно все больше сужалась, дизель мы к этому времени заполняли не до полного, примеряясь оставить четверть бака (так взяли машину), но проблема была даже не в этом, датчик топлива отсчитывал количество неравномерно, когда показывал четверть, в реальности было существенно меньше, почему, собственно, и пришлось примеряться. Хотя 150-литровый бак оставлял возможность маневра, все равно лишние километры наматывать не хотелось, но пришлось...

На одном из поворотов мы догнали группу в 15-20 машин, управляемую коллективом разновозрастных старцев, объехать на такой дороге транспорт было не так уж тривиально, но машины достаточно резво стали прижиматься к горе, мы, пользуясь первой возможностью, их объезжали и, минуя, бодренько покатили дальше, радуясь, что на пути начали встречаться туристы, что означало, едем правильно. Но постепенно дорога совсем испортилась, смывы в пропасть появились и здесь, острые булыжники участились. Я вспомнила вычитанную на форуме информацию, что по Sani Pass можно спуститься на пузотерке, удивилась, и чем дальше мы забирались, тем больше росло удивление.

Километров через девять Д как-то резво начала что-то искать в навигаторе, который уже достаточно давно, как выяснилось, предлагал развернуться. М-да, топливо таяло на глазах, да и километры эти, когда ползешь на спуске на второй скорости, давались не так быстро и легко, как бывает на асфальте, ну и возвращаться совсем не хотелось, парочка смывов на пути уже пощекотала нервы. Но что делать, выбрав местечко с более менее обозримым куском дороги (ага, в горах то), чертыхаясь, потыркались на развороте над пропастью (в несколько итераций, с притопами и прихлопами - у горы вязли в глинисто-каменной смеси, носом упираясь в обрыв), потом пришлось подключить полный привод, чтобы стартовать в горку на грунте, с охами и вздохами все-таки вырулили и отправились назад. И тут группа дедулек опять попалась на встречу… Кортеж вел местный товарищ, единственный, кого еще рановато причислять к старцам, поинтересовался, все ли у нас в порядке, и нормальная ли дальше дорога, интересно, как они проехали, на карте дорога на Mashai обозначена белым, хотя в реальности на данном этапе ничем не отличалась от нашего дальнейшего пути. Не представляю, как немолодые люди возрастом за 70 с возможно уже не лучшей реакцией справились с выбранным маршрутом.

Ну а мы, вернувшись к нужной развилке, поехали дальше, пожалев, что не по пути с дедушками. И добрались до очередного перевала, где осыпи камней сужали итак достаточно узкую дорогу, грунт оказался совсем не укатан, а острые булыжники размером с человеческую голову покрывали всю поверхность. Т.е. вылетаешь ты из-за поворота и должен за доли секунды сориентироваться, выбрать наиболее накатанное место среди непаханой целины, по возможности с камнями менее острыми, прижаться к обрыву или все-таки рискнуть чуть отодвинуться, но не завязнуть в каменной осыпи. Один раз замешкалась, и мы даже с полным приводом не смогли тронуться в горку, пришлось откатываться назад. Порой из-за поворота в лоб вылетали местные, круглили глаза на нашу женскую команду, а мы с легким заносом уходили выше, тут было важно, чтобы заносы со встречной машиной не приходились навстречу друг другу. На булыжниках подбрасывало так высоко, что дороги в какой-то момент не видела, с сиденья взлетала, хорошо, руль не выбило и в пропасть не скинуло, так как в полете не очень-то поуправляешь, а поскольку иногда держаться дальше от обрыва не было никакой возможности из-за колейности, непроезжих осыпей, гигантских валунов или встречного транспорта, нервы пощекотало изрядно. Можно сказать, практически молились, чтобы машина выдержала, особенно колеса. Очередной раз вспомнили про пузотерку, удивились.

И тут появилась уверенность, что где-то за очередным поворотом мы увидим асфальт, и он был, широченная хорошего качества трасса, а не участок в 800 метров, который обманул наши ожидания чуть ранее, когда мы возрадовались, а оказалось, покрытие накатали исключительно в районе нового моста. Что сказать… знаменитый Sani Pass после этого приключения фактически не заметили, да еще и скатились на уже практически пустом баке.

[borina]

5. Лежачие полицейские. Это отдельная тема ЮАР, Свазиленда и Лесото. Первый раз мы столкнулись с ровными рядами штук по 5-8 еще по дороге в Koffee Bay (ЮАР), и были они накатаны так часто в группе и сами группы так часто, что ощущение американских горок вернулось, высокие, но узкие, широкие, но пониже, широкие, но высокие, в общем, мы тряслись и радовались, что хотя бы клиренс позволял не чиркать по ним пузом. В Лесото добавилась местная особенность – это все было накатано зачастую без знаков и раскраски, в начале горок и в дополнение к ямам. Пришлось приноравливаться, видишь знак населенного пункта, который, правда, тоже был не всегда, значит смотри во все глаза, 6, а то и 8 раз тебя ждет сюрприз на дороге.

Стоит заметить, что в основном в ЮАР дорожная разметка и знаки очень щадящие, поставлены даже скорее оптимистично, обогнать можно через достаточно короткое время, и водители настолько вежливы, что уходят на обочину, когда ты к ним даже не приблизился, или вообще едут по обочине. Много валяется рваных покрышек. Проезд перекрестков со знаками стоп во всех направлениях в режиме проезда по очереди (общее правило для юга Африки). Кататься было сплошным удовольствием. Вот только не радовали ремонт дорог и пробки в городах. И к удивлению, не смотря на ширину дорог и общую малочисленность транспорта, аварии все-таки случались, особенно поразила в Walvis Bay, когда перекрыли весь квартал, выставив посты на каждом перекрестке, видимо, событие все-таки нерядовое, раз привлекли столько полицейских.

[borina]

6. Безопасность. Про гоп-стоп и воровство, вскрытие машин говорят многие, и к счастью, с этим не столкнулись, хотя в багажнике к концу поездки было сломано по замку на каждой из боковых дверей, никто не покусился на оставшиеся пару замков, хотя, проблема была видна невооруженным взглядом. Из-за перекоса дверей все вещи в кузове при передвижении покрывались немалым слоем пыли. Но однажды все-таки не повезло - нехорошие люди прокололи колесо, и благо, ограничились только этим.

Мы так и не поняли, было ли это счастливым стечением обстоятельств или так и задумано, так как нашли инструмент злодеяния. Тем вечером в кэмпе Tsodilo Hills остановились только мы, легли спать, где-то далеко бродила гроза, как вдруг сработала сигнализация. Мы повыглядывали, но никого не заметили, все-таки заставила себя вылезти, было светло, тихо, а кусты вокруг казались безлюдны. Снова легли спать, но ненадолго.

В какой-то момент гроза приблизилась, ветер усилился, раскачивая машину, а палатки вообразили себя парусами. По тому как все ходило ходуном, возникло ощущение, что близок момент, когда нас вместе с конструкцией просто-напросто сдует с крыши. Я соскочила и оказалась на раскладывающейся части палатки, вес Д пришелся на вторую половину, мы быстренько обсудили ситуацию и решили палатку сложить, но начать действовать не успели … раздался грохот, а потом все стихло… Когда Д уже выскакивала наружу, услышали голос: «Помогите…» Оказалось, вторая палатка сложилась с находящейся внутри девушкой, т.е. вот та половина основания, на которой сидела я, сложилась вместе с лестницей, хорошо, девушка впала в шоковое состояние и не ринулась спускаться. Ну а дальше полураздетые, на шквалистом ветру под всполохи молний мы в рекордные сроки свернули обе палатки, хорошо, дождя не было, и залезли в машину. Благо, размеры салона позволяли устроиться вполне комфортно, ну и провели остаток ночи, убаюкиваемые силой ветра, раскачивающей многотонную машину. А с утра обнаружили три прокола в заднем левом колесе…

После стрессовой ночи даже не сразу поняли, в чем дело, так как накануне именно это колесо подкачивали. Не знаю, так хитро подрабатывают владельцы кэмпа, потому что с утра мимо удачным образом прошли сотрудники заповедника, спрашивая, все ли у нас в порядке (гроза и правда была нешуточная, да и заработок невеликий) или так отметились жители деревни, в которую мы сунулись накануне вечером, но не обнаружив в ней ничего интересного, уехали, не дав подзаработать местным дамам, жалующимся, что живут плохо, мужчины сплошь пьют. И непонятно, спугнула ли вредителя сигнализация или то, что я вылезла, или потеря в ночи рабочего инструмента или так и было задумано, но наутро мы сильно радовались, что все три дырки достались одному колесу. Ну и дальше было шоу поиска инструмента в машине, так как в пришибленном после перелета состоянии на жаре не запомнили важные части инструктажа, например, чем можно поднять многотонную машину, а у самих такого опыта не было.

На тему безопасности могу еще добавить, трущобы в ЮАР встречаются часто, хотя, в крупные города мы не совались, но окраины захватывали, хочешь не хочешь, а дорога ведет через них, один раз промахнувшись мимо нужного поворота, навигатор перепроложил путь через нечто подобное, сунулись, поняли куда заехали и быстренько развернулись. Koffee Bay вызвал двоякие впечатления, цветные деревни на холмах бесконечно живописны (кстати, что за странные строения а-ля уличный туалет?), особенно на закате, группы дамочек в нарядных одеждах, видимо, после посещения служб (вечер воскресенья) колоритны, но вот ощущение опасности, которое усилилось после прогулки к местным магазинам…

В Азии тоже нередко встретишь, как торгуют алкоголем через мизерное окошко в решетке, но здесь ровно также были защищены палатки с едой. У меня был опыт прогулок по другим не сильно цивильным местам, в том числе в темноте, в районах, где отели предпочитают огораживать колючей проволокой, т.е. не сказать, что боюсь каждой тени, но изредка ощущение небезопасности возникает, и в Koffee Bay какой-то маячок сработал. Хотя вот в деревне около Giant castle точно также продуктовая палатка была за решеткой, а местное население горело общаться, но там чувство опасности не родилось, мы даже заглядывали в прокуренный бар с бильярдом и нетрезвыми ребятами в поисках алкоголя, так как нужно было снять стресс от дорог Лесото.

[borina]

7. Машина. Полный привод в поездке оправдал себя целиком, огромный бак позволил не волноваться в парках насчет топлива. Но, не смотря на небольшой пробег, в машине существовала какая-то проблема, по ощущениям с поступлением топлива. Вела себя тойота достаточно инерционно и на разгоне, и если переключались на пониженную скорость, лучше было включать через одну, при движении задом часто глохла, иногда на первой глохла, а в один из дней и вовсе не завелась, пока педалью газа какое-то время не прокачала. Возможно, с этим было связано то, что не получилось проехать по участку 4X4 от первой стоянки к Deadvlei.

Приключения, куда без них в поездке. Первый раз мы сунулись к дюнам на закате и с ходу зарылись в песок более чем по середину колес, по лености после положительного опыта в Чобе не спустили сразу, ну и на ярком солнце влетели не в самое малопесчаное место. А потом попытки откопаться пластиковым совочком (машина еще с момента прокола колеса была не единожды обшарена, а здесь даже с помощниками, но лопата так и не нашлась, осталось одно неисследованное место – спинка заднего сиденья, но как она складывается, мы так и не поняли). Чуть позже на помощь пришли ребята из другой машины, вручив свою лопату, откопались, разогнались и… снова сели. Мы выбирали места без сильной песчаной каши, но, не зная дорогу, все-таки уткнулись в колею, на которой машина резво потеряла мощность.

Думаю, опытные товарищи даже с учетом проблемы с машиной проехали бы, мы же еще и бак заправили под завязку, и воды было порядка 60 литров, в общем, все сложилось. Метрах в ста впереди на брюхе сидела машина австралийцев, парень из нее подбежал к нам, с помощью его мужской силы и парочки траков, мы выбрались, но почти тут же слегка присели. Попробовали паренька в качестве водителя, но он благополучно дозарыл нашу машину, дальше мы откапывались, спускали колеса, австралийцы с нашими траками и подоспевшей парой немцев выбрались, потом немец советовал, как ездить в таких условиях, к нам бежал старый знакомой все с той же лопатой, в общем, было весело :-P . Глядя на наши мучения пара с лопатой отложила штурм дороги наутро, австралийцы и немцы исчезли, мы оставили машину на стоянке и поскакали пешком.

М-да, этот день был уникальным по количеству гениально-раздолбайски принятых решений. До того места, где буксовала машина была треть пути, и глубокий песок вытянул остатки сил (после дня дороги и откапываний-выталкиваний под палящим солнцем). Я шла, но понимала, что на возвращение сил не осталось, да и самочувствие ухудшилось, потряхивало, и самое главное, таяло время до закрытия ворот, оставалась надежда, что транспорт парка был с той стороны. Д бодренько шла впереди. На месте второй стоянки (по моему навигатору) встретилась одинокая машина, никакого другого транспорта... А вот Д шустро убежала дальше по дороге и на мои крики, что возможно нам не в ту сторону, не реагировала. Поплелась за ней... Дошли еще до дюн, рядом бегали большерогие олени, а оставшегося времени нам явно не хватало на дорогу к закрытию ворот парка, даже не учитывая пеший участок. Рванули к той единственной машине, Д наперерез, я тем же путем, как шли сюда. И что бы вы думали? Это оказались австралийцы, которые обозвали нас сумасшедшими и спасли из песчаного плена.

А потом мы гнали, прилично превышая скорость, к воротам, но застали безумной красоты закат, когда окрестные горы в дополнение к своей красноте получили мягкое свечение закатного солнца. И хотя хороших фотографий этого момента на память не осталось, как и многих других из поездки, картина стоит в памяти. Когда вернулись и воссоединись с третьей девушкой, поехали подкачать колеса, перекинулись фразами с подоспевшими австралийцами, в кэмпе наткнулись на немцев, и вызвали удивление третьей девушки, откуда мы уже всех тут знаем. Что можно сказать, хорошо проведенное время сближает.

Наутро, наученные горьким опытом, оставили машину на первой стоянке, за отсутствием транспорта парка снова двинулись пешком, а последнюю часть проделали на откидывающемся кузове машины (спасибо подбросившим), вот только проехали опять нужную точку, зато пронаблюдали, как встречают утро нормальные люди, любуются дюнами на рассвете, пока на горелке варится кофеек. Мы же сайгаками поскакали назад, в сторону Deadvlei, телефон окончательно разрядился, так что мекку фотографов пришлось искать, изучая следы на песке и вспоминая карту. Обратно вернулись, наконец-то узрев транспорт парка.


Ну а что касается темы машины, осталось описать потери после нашего вояжа: одно колесо на выброс, поврежденное камнем лобовое стекло, сломались 2 замка-защелки боковушек и фиксатор задней двери багажника, шурупы повылетали из оснований палаток и одного из кресел, совок пал смертью храбрых в песчаных раскопках, крышка холодильника перестала плотно закрываться (один раз, на особо зубодробильной дороге Лесото, она даже сделала сальто и развернулась на 180 градусов), все в пыли (вещи, кресла, спальники и подушки, посуда и весь остальной скарб, часть которого безвозвратно закатилась в недра машины), ну и вдобавок ко всему треснул мой чемодан.

Из забавного. Был момент, когда у сидящей сзади спутницы возникла спорная ситуация на пункте оплаты дороги, сотрудник вышел из будки и повторил свою речь мне, водителю. Я от жары и долгой дороги к этому моменту соображала уже плохо и никак не могла вникнуть, чего он хочет этим добиться, а потом до нас дружно дошло, это было воззвание к боссу!

[Амстердамка]

На булыжниках подбрасывало так высоко, что дороги в какой-то момент не видела, с сиденья взлетала, хорошо, руль не выбило и в пропасть не скинуло, так как в полете не очень-то поуправляешь

Жесть!

А с утра обнаружили три прокола в заднем левом колесе…

Жестокая жесть!

Считаю вас крутыми!

[borina]

Жесть!

Не ожидали такого подвоха от трассы

Считаю вас крутыми!

Я бы нас, конечно, другим словом назвала, но так существенно приятнее

[Амстердамка]

Я бы нас, конечно, другим словом назвала, но так существенно приятнее

А я говорю - крутые. Женщины, способные на лету остановить полноприводник, в русских селеньях таки еще есть!

[Амстердамка]

Я бы нас, конечно, другим словом назвала, но так существенно приятнее

А я говорю - крутые. Женщины, способные на лету остановить полноприводник, в русских селеньях таки еще есть!