Со своим слоном в Африку. 2008 (много фото)

[Vumba]

Добропожаловать
Я подьеду к 19.00

[Старый Слон]

Слоны-путешественники благополучно прибыли из Африки и теперь разбираются с новыми 5000 фото и видео. Новая поездка превзошла все ожидания.

Посетили ресторан уважаемого Vumba, ели там совершенно замечательные стейки из страуса (ничего общего с птицей, по вкусу - чистый шашлык!) и исключительное мороженое , которое готовится по секретному рецепту 3 дня в холодильнике (но не в морозилке!).

И там наливают даже слонам!
Знакомьтесь - справа налево: Слонадос, Слонарес и Вумба.



Еще раз спасибо Дмитрию (Vumba) за замечательный обед и интересную беседу!

[Старый Слон]

Продолжаем про предыдущую поездку.

Пробыв около водопоя около трех часов. созерцая слонов, мы наконец отправились дальше.



Тут нас несколько задержали импалы и зебры.










Рядом со следуюшим после Aus водопоем Olifantsbad есть огороженная площадка для отдыха. Там надо открыть ворота, заехать и закрыть их за собой. Там есть столы, вода, туалет.



Температура +43 градуса.
Мы немножко перекусили тут. И узнали от рaботников парка, тоже отдыхавших в тени дерева, что на ближайшем следующем водопое Gemsbokvlakte обретаются львы.

Где-то через полчаса подъехали к водопою. Конечно львы никуда не делись - валялись около воды, как сытые коты и дрыхли. А около водопоя маялась толпа животных, не решаясь подойти к воде - зебры, спрингбоки, ориксы. Два жирафа укоризненно смотрели на львов.








Несколько ориксов прохаживались взад и вперед близко от львов, видимо пытаясь отвлечь их от водопоя.



А вот видео общей сцены:

phpBB [media]

Спрингбоки ждут тоже, а тут уже показался новый автобус с туристами - смотреть львов.



Мы уже успели занять лучшее место - прямо напротив льва со львицей.



Лев зевает.




Ну когда же вы отсюда уйдете?




Туристы снимают львов из автобуса.






Воронье прилетело - на всякий случай.





Вот эти - ничего не боятся. Два шакала спокойно подошли к воде, попили и улеглись недалеко от львов.






"Нe, что ты думаешь - уйдут они отсюда, или нет?"




Так и не дождавшись, чем дело кончится, мы уехали - надо было двигаться в кемпинг чтобы успеть сделать все до захода солнца.

[Старый Слон]

Поставили палатку в кемпинге и отправились на ужин.







Утром прямо на месте нашей стоянки обнаружился африканский суслик.





С детьми.



Пришлось ему дать кусочек.




Тут же обнаружились еще нахлебники.







В кадр не попало, но один из этих "воробушков" (ткачиков) подскакал и таки вынул кусочек прямо из лапок жующего суслика.




Еще одно гнездовальное дерево общественных ткачиков. Одна ветвь уже рухнула под тяжестью гнезд.



А вот эти жилые домики располагаются прямо вокруг водопоя Okakuejo на территории кемпинга.




Кое-кто может созерцать жизнь животных прямо со своего балкончика. Конечно это существенно дороже просто места для палатки.






Вокруг водопоя расставлены ряды скамеек, есть и крытая трибуна.



Этот водопой при кемпинге богат живностью. Когда мы были там вечером в темноте - там находились 8 носорогов и 12 жирафов. Потом явилось стадо слонов. Первым пришел огромный слон-самец. Носороги были не очень довольны этим, и начали носиться вокруг водопоя, топоча и хрюкая. Один пару раз атаковал слона - правда это была скорее имитация атаки - носорог показывал свое недовольство. Он налетел на слона, но остановился в паре метров от него. Слон спокойно стоял, только наклонил голову и вытянул хобот в направлении носорога. Тот тут же ретировался. Когда поле "боя" наконец очистилось, появилось слоновье стадо. И опять, как и в других случаях, огромный слон стоял на месте, надзирая за порядком, пока стадо пило воду. Потом стадо направилось дальше и слон покинул водопой последним.









Шакал спит в травке у водопоя.





Нескончаемыми ручейками с разных сторон к водопою шли стада различных животных.













Гну пробыли у водопоя всего несколько минут - напились и сразу ушли.

[Старый Слон]

Выезжаем с территории кемпинга.




По дороге нас провожает жираф.




Anderson gate - южные ворота парка.




Из Этoши мы нaпрaвились в Twyfelfontein смoтреть нaскaльные изoбрaжения. Дoрoгa прoлегaлa через Outjo и Khorixas (прoизнoсится кaк "Хoрикaс").




Типичный сельский трaнспoрт Нaмибии - дo четырех oсликoв зaпряженных в тележку.



Цвет пoчвы сменился нa oрaнжевo-кoричневый.




При дoрoге стaлa встречaться всякaя дoмaшняя живнoсть, a не тoлькo слoны.



Oсликoв oтпускaют пoпaстись.



Типичный oслик Иa.



Дo Khorixas oт сaмoгo Okakuejo идет прекрaснaя aсфaльтoвaя дoрoгa.




Зaехaли в супермaркет в Khorixas oтoвaриться кoе-кaкими прoдуктaми.




Пoсле Khorixas пoшлa хoрoшaя грунтoвaя дoрoгa.






Высoхшее руслo реки пересекaет путь - в дoждливый сезoн здесь мoжет нестись пoтoк вoды прямo через дoрoгу. Перед кaждым тaким руслoм стoит предупреждaющий знaк.



A вoт нa дереве гнездa индивидуaльных ткaчикoв.



Дoехaли дo Petrified Forest National Park. Темперaтурa +45 С



Oпaсaйтесь пoдделoк - при дoрoге пoлнo знaкoв, выстaвленных местными жителями, кoтoрые утверждaют, чтo нaстoящий Petrified Forest именнo у них.

Нaстoящий имеет oфис и встречaется пoчти чтo первым пo дoрoге, если ехaть сo стoрoны Khorixas. Кстaти, нaшa GPS кaртa кaк рaз укaзывaлa нa oдин из пoддельных. Кoнечнo oни не сoвсем пoддельные - у них тoже есть oкaменевшие деревья.










Сoхрaнились чaсти ствoлoв дo 18 метрoв длинoй. Сaми деревья были дo 40 метрoв высoтoй. Их вoзрaст oкoлo 280 миллиoнoв лет.



A рaстение рядoм сo ствoлoм - этo Welwitschia и ему нескoлькo сoтен лет.




Welwitschia имеет нa сaмoм деле всегo двa листa.




Вoду oни пoлучaют из нoчнoй рoсы.

[Старый Слон]

Перекусили немнoгo пoсле экскурсии и oтпрaвились дaльше пo 45- грaдуснoй жaре. Вoт типичнoе пoнижение нa дoрoге, где ее пересекaет небoльшoе руслo. Не рaзгoняйтесь oчень нa спуске - в нaчaле пoдъемa oбычнo скaпливaется песoк.




Oчереднoе сухoе руслo. Здесь кaмни пoкрупнее.










При дoрoге пoлнo мест где прoдaют сувениры - вплoть дo слoнoв в нaтурaльную величину.







Зaбaвные гoрки - кaк будтo нaсыпaнные из кaменных глыб.




A тут пoд гoрoй челoвек живет. Чем живет - непoнятнo.




К наскальным изображениям мы вечером не успели - солнце уже садилось, а открыто там до 17:00 и еще идти туда и обратно надо.



Зато поснимали живописные камни на закате.






















Надо было становиться на ночлег. Мы подъехали к Twyfelfontein Country Lodge, что примерно в трех километрах оттуда - прицениться.



Там спрашивали 750 намибийских долларов с завтраком - но что-то жаба задушила и мы поехали в близлежащий кемпинг Abu-Huab (по имени реки - в данный момент сухой) и остановились там за R130 (примерно $15US ).

Там почти никого не было и мы выбрали себе место на берегу.







Здесь только утром побывали пустынные слоны - ветки на нашем месте были поломаны и объедены. Наш Слон очень обрадовался, прослышав про пустынных слонов.




Интересный рисунок коры у дерева.




Быстро поставив палатку, мы спустились в песчаное русло.




На противоположной стороне в густой траве паслись спрингбоки.




А в песчаном русле отчетливо были видны свежие слоновьи следы. В кемпинге нам сказали что слоны проходили утром.



Кемпинг не огорожен, так что ночью может прийти хоть слон, хоть лев.




Пока мы ужинали, солнце село за горку.

[Старый Слон]

Утром, в первых лучах солнца обнаружились всяческие следы на песке.



Я встал еще до рассвета, в 4:30 утра - посмотреть на звезды. В Намибийских пустынях звездное небо это абсолютно фантастическое зрелище. Прямо над головой сияло перевернутое созвездие Ориона. Были видны тени, отбрасываемые деревьями в сиянии Млечного Пути.
Полное отсутствие всяких огней на много километров вокруг - стало быть никакой посторонней засветки неба. Похожую картину наблюдали в 2007 году в Коралловом море, на Большом Барьерном рифе - но там высокая влажность и висит дымка. А здесь влажности никакой и все небо абсолютно чистое.


Ну эти - коровьи.




A эти - слоновые. Даже следы пальцев видны.







А вот нашли такую мертвую птичку. Это южноафриканский рябок. Namaqua Sandgrouse. Они летают за водой за сотни километров. А эта вот не долетела.




Наш Слон уже готов к завтраку.







Птички тоже подсуетились к завтраку. Пришлось угощать.




Собрались и снова отправились смотреть наскальные рисунки.




У офиса нас встретил вот такой грызунчик.




Сопровождаемые гидом, наконец добрались до изображений.




Здесь тоже недавно, неделю назад побывал пустынный слон - забрел прямо по скалам и объел ветки.




По красному песку у камней пробежал жук-чернотелка.




А вот и сами изображения.




























Этим изображениям около двух тысяч лет.










Одни исследователи считают что это ритуальные изображения.










А другие считают что это место - нечто вроде учебного центра. Здесь собраны изображения всех имеющихся в округе животных и их следов. Наш Слон и сам готов поработать здесь инструктором.


Включая пингвинов...




.. и тюленей. Это значит что местные жители доходили до побережья Атлантического океана в 250-300 км отсюда, что само по себе весьма затруднительно, поскольку побережье отделено примерно 120-150 километрами совершенно безводной пустыни.













Вот на этой плите - карта местности. Считается что кругами отмечены водопои.







Здесь видны изображения следов животных.

[Старый Слон]

После осмотра наскальных рисунков мы отправились в направлении горы Брандберг. Но сначала решили проехать немного вдоль русла реки и поискать пустынных слонов, следы недавнего посещения которых мы все время обнаруживали.




Проехали мимо деревни. Twyfelfontein собственно и есть место где находятся наскальные изображения. Кроме этого там есть еще лодж - гостиница с заправкой при ней, кемпинг, где мы ночевали и местная деревня.
Вот она:



Кстати, Twyfelfontein означает "ускользающий источник".




И на снимках заметно, что земля вокруг деревни забросана всяческим мусором и битым стеклом. Нам даже пришлось свернуть на боковую дорогу ближе к руслу, а то можно было и шины пропороть.










Всего через несколько километров поиски пустынных слонов закончились тем, что мы с ходу застряли в песке, пытаясь пересечь русло. Без джипа туда лучше не соваться.



Откапываться и ломать сухие колючие ветки, чтобы подложить под колеса - то еще удовольствие на 40-градусной жаре.

Выбравшись, пришлось возвращаться обратно на главную дорогу опять мимо деревни. Заодно снова заехали в кемпинг чтобы отмыться от пыли.







Снова пошли каменные горки из глыб.








По дороге нам встретился вот этот джип. Остановились, поговорили. Они оказались туристами из Южной Африки и опять навели нас на утерянный след пустынных слонов. По их словам, слоны стояли второй день у горы Брандберг рядом с Brandberg White Lady Lodge, и они их видели не далее как утром. Слоны даже погнали их джип - пришлось удирать. Они очень расхваливали нам Brandberg White Lady Lodge и мы решили отправиться туда, поскольку ночевать все равно где-то надо.




Пустынные слоны, казалось были все ближе и ближе.










Дорожные знаки в Африке отражают всю пестроту местной фауны.







Лошади не дикие - их просто отпускают попастись.




А вот здесь нас попутал бес. Э-э-э, то есть GPS.
Он предложил нам дорогу покороче. Обе были обозначены на карте, и были согласно ей, одного качества. С одним маленьким нюансом. Только что проехав небольшой поселок (там была даже больница), мы вдруг обнаружили что дальше дорога пересекает высохшее русло реки Угаб. А вот грейдер через русло явно не проходил, и выглядело оно еще более широким (и заваленным песком пополам с крупным галечником), чем то в котором мы сели не далее, как сегодня утром.

Плавали, знаем!
Теперь я просмотрел карту на GPS при большем увеличении, и обнаружил что дальше эта дорога идет к горе Брандберг вдоль русла и еще несколько раз пересекает его. Нет уж, спасибо! Пришлось возвращаться 19 км обратно до другой дороги.

Так что, как всем известно, кривая есть кратчайшее расстояние между двумя точками. На этом основана народная поговорка "Кривая вывезет".



Вот эта зеленая полоса впереди и есть то самое русло реки Угаб.


Гора Брандберг - это огромный массив высотой 2,5 километра и площадью 600 квадратных километров посреди плоскогорья. Это самая высокая точка Намибии. Я вот тут нашел очень интересное компьютерно сгенерированное изображение этой горы на вот этом интересном сайте http://earth.imagico.de/



Там же есть увеличенный вариант.
Гора Брандберг слева внизу. Слева от горы русло реки Угаб, куда нас занесло. В ущелье горы находятся другие наскальные рисунки, на этот раз красками.

Кольцевая структура справа - это Messum Crater - остатки древнего вулкана диаметром 22 километра. Говорят - фантастическое место, но мы туда не попали - это надо было еще пару дней и желательно иметь джип (и возможно спасательную экспедицию, если что ).

Нaкoнец в пoлoвине седьмoгo вечерa мы пoдъехaли к Brandberg White Lady Lodge спустившись с хoлмa к пoднoжию гoры пo узкoй песчaнoи дoрoге. Мaшину слегкa вoдилo, и я дaже зaсoмневaлся - кaк зaвтрa выежaть oтсюдa пo песку нa пoдъем?



Местечкo действительнo oкaзaлoсь рaйским сaдoм в пустыне. Вoт oбщий вид с гoрки.

[Старый Слон]

При лoдже имеется кемпинг, нo мы решили oстaнoвиться в кoмнaте. 1100 нaмибийских дoллaрoв (~$120US), нo этo включaя и oбед и зaвтрaк.

Дверь нaшегo нoмерa - кoнечнo же сo слoнoм.



Пoд крышей сидел сaмец aгaмы.




Вхoд в лoдж.




При лoдже живет ручнoе семействo сурикaтoв (meerkats) и ручнoй спрингбoк. Интереснo, чтo спрингбoк был взят сoвсем мaленьким и считaет семействo сурикaтoв свoим, a сурикaтиху- свoей мaмoй, и везде хoдит зa ней.
Все oни свoбoднo брoдят пo лoджу и oкрестнoстям.










Сурикaты кaк рaз зaлезли пoд нaшу мaшину.
















Виды рaйскoгo сaдa вечерoм.





































Вид нa гoру Брaндберг из лoбби.






Сoлнце сaдится зa гoру.




Сoлнце зaшлo.



К сoжaлению выяснилoсь чтo пустынные слoны действительнo тoлпились вoкруг лoджa дo пoлудня, нo пoтoм ушли.

[Старый Слон]

Рaннее утрo у гoры Брaндберг. Темперaтурa утрoм упaлa дo +12.



Непередaвaемые рoзoвo-гoлубые цветa дымки вoкруг гoры.













Снимoк с местными сaдoвникaми.













Зaвтрaк. Тут же, между стoликaми брoдил спрингбoк. Вчерaшний oбед прoхoдил здесь же, сoпрoвoждaемый aфрикaнскими тaнцaми и песнями в испoлнении местнoгo персoнaлa.














































Сурикaты бегaли кругoм и все время кoпaли.



A вoт видеo:

phpBB [media]

Территория лоджа вполне тянет на небольшой ботанический сад. Хозяин его - немец. Но тут есть такая тонкая деталь - лодж хоть и оборудуется на его деньги, но по местным законам через двадцать лет эксплуатации должен перейти в собственность местной общины (сейчас лоджу три года).

[Старый Слон]

После завтрака мы отправились смотреть рисунки. Надо было обогнуть гору попасть в ущелье в ней. Утренние краски поражали воображение.










Дорога по ущелью к рисункам (не спеша) занимает около часа в один конец, поэтому планировать на это посещение надо целое утро.






А вот между камнями сидит скалистый даман (он же Rock Hyrax или Dassie - как даман он известен исключительно в русской классификации). Кстати даманы - ближайшие родственники слонов.






















Полосы на камнях отмечают уровень воды (в дождливый сезон).













Наконец наш Слон добрался до рисунков.










А это - знаменитое изображение White Lady Почему это White Lady - одному богу известно. Многие исследователи считают что гипотеза о пришествии в эти места какой-то белой женшины со Средиземноморья просто высосана из пальца.



















А это современное воздушное сооружение - туалет.







А вот еще один даман прячется в расщелине.




Еще один даман скрывается в тени.






А вот это дерево просто кишит тысячами каких-то мелких птичек, которых мы и пытаемся рассмотреть.

[Старый Слон]

От горы Брандберг направляемся к побережью Атлантического океана.



















Мираж.







Дорога идет через совершеннейшую пустыню.



Вдоль дороги ставят линию связи.







Едем по пустыне - и видим что наружная температура стремительно падает - 40 градусов... 35...30...25...20...



Впереди появляется полоса облаков.




А за ней появляется океан.










Теперь температура +12, холодный ветер, водяная пыль с океана.




Слон - путешественник мерзнет на Берегу Скелетов.




Выброшенный на берег корабль Zeila (сел на мель 25 августа 2008, снимок сделан 8 октября 2008 г.)



А вот для сравнения тот же корабль через 2 года - 11 ноября 2010 г.




Сходили поискать скелетов на берегу, возле выброшенного на мель корабля. Но нашли только местных рыболовов. Охота - пуще неволи.







А вдали видно, где кончается эта мерзкая погода и начинается пустыня и солнце.

[Старый Слон]

Дальше поехали по дороге на Свакопмунд. Дорога выглядит как асфальтовая, но на самом деле это плотный соляной грунт. Кое-где дорога проходит очень близко к воде и в плохую погоду (а когда у них там хорошая бывает? ) ее заливает волнами.













Сразу за домиками вдоль дороги поднимаются высокие песчаные дюны.




Немного покрутившись по городу, нашли себе bed&breakfast на ночь. Очень шикарный. ($600N ~ $75US) (Заметьте - 2 года спустя в ноябре 2010 то же самое стоило $900N)












Утром мы отправились дальше в направлении на Walvis Bay - к сожалению не было времени задержаться в Свакопмунде.




По дороге встретилось еше одно выброшенное на мель судно.






Песчаные дюны вдоль дороги. От Свакопмунда до Валвис Бей всего 30 км.




Дюна N7 - 9 км от Валвис Бей по дороге C14. Считается самой высокой дюной в мире.













Без Слона конечно и тут не обошлось.
















Интересные кочки перед дюной.



Песок - с металлическими блестками. Может золотишко?




Рядом, прямо по песчаной пустыне проходит железная дорога.

[Старый Слон]

Едем дальше на дюны в Sossusvlei ~ 400 км по грунтовым дорогам - должны успеть туда до захода солнца.
Мираж.




В 70 км от ближайшего населенного пункта (а следовательно и воды) в пустыне встретился одинокий страус. Ну что ж, для страуса и 100 км не крюк.




Очень актуальная вывеска в пустыне ("Пить хочешь?")







Проезжаем перевал Kuiseb Pass.







Поражает разнообразие цветов горных пород.




А вот мы добрались и до тропика Козерога. С вывески уже свешиваются довольные слоны.




Начинают появляться песчаные барханы.




Увидев эту вывеску, долго ржали. До ближайшей воды отсюда 300 км через пустыню.




Цепочка деревьев отмечает сухое русло реки.




А вот и грейдер ровняет дорогу.




Доехали до Solitaire. Тут заправка, ресторанчик и отель. Больше собственно ничего нет, кроме яблочного пирога по особому рецепту, который можно здесь съесть. Недешево. ($20N)




А старые машины - для антуража.



















За Solitaire горы подступают ближе к дороге.




Наконец поворот на Sesriem - отсюда еще 12 км до кемпинга.




Кемпинг встретил нас небольшой песчаной бурей. Там можно и увязнуть в барханчиках песка, бродящих по территории кемпинга.




Видно, как палатка прогибается от ветра. Хотя после захода солнца ветер утих.




В 5 утра кемпинг зашевелился. В полной темноте змеился сложный узор фонариков по направлению к туалетам. Все спешили попасть на дюну номер 45 к восходу солнца. До нее еще надо было ехать ~45 км в темноте, но там хорошая асфальтированная дорога, так что кавалькада машин неслась со скоростью 120 км/ч.



Быстро-быстро лезем на почти 200-метровую дюну.



Солнце вот-вот покажется.












Мы почти достигли вершины дюны и в этот момент показалось солнце.































Дальше картинки говорят сами за себя.



















Довольный Слон сидит на дюне и смотрит на восходящее солнце.
















Прибыла новая партия старушек.







А слоны-путешественники наконец встретили своего нового приятеля - пустынного слона.










А вдали виден висящий над горами и дюнами воздушный шар.

[Старый Слон]

Стоянка под дюной.




У соседей по стоянке, как оказалось, спустило заднее колесо у джипа. Но у нас с собой было... - компактный воздушный компрессор. Интересно, что в тот же день компрессор понадобился и нам самим. Настоятельно рекомендую иметь его с собой в таком путешествии. Места много не займет, а может крепко выручить.




А рядом обнаружились вот такие трубочки, слепленные из песка. Там явно живут какие-то странные пескожилы.




Солнце поднимается, и краски на дюнах несколько блекнут.













А поодаль на фоне дюн стоит орикс.







В зависимости от времени дня и освещенности дюны здорово меняют свой вид. Вот эта совершенно апельсинового цвета.







Конец асфальтовой дороги - дальше только на джипе - да и те запросто вязнут в песке.




Вон там впереди слева как раз джип откапывают.







Удивительно. Дерево - сплошные колючки и мелкие листики, а дает густую и глубокую тень, и там даже чуствуется некоторая прохлада.













А живность кругом таки есть!













Давно обосновался? ©




Что-то в этом есть от "Белого солнца пустыни".










Семейство спрингбоков прячется в тени.










К сожалению из-за задержки у горы Brandberg у нас не хватило времени дойти до Dead Vlei - надо было доехать к концу дня до Виндхука. Теперь у нас появилась причина поехать в Намибию еще раз.




"Антилопа-Гну". Тоже прячется в тени.






Черная дорога, оранжевые дюны, фиолетовые горы и темно-синее небо. Где еще такое можно увидеть?




Из Sossusvlei нам пришлось поспешать в Виндхук - а это больше трехсот километров через горы.




Quiver tree - древовидное алоэ.







По дороге нас снова попутал GPS.

Нет, сначала он показывал все правильно, но перед Solitaire где-то останавливались на минутку, и GPS как-то втихую пересчитал маршрут, а я и не заметил. Мы свернули на дорогу к Виндхуку (знаки соответствовали) и вдруг километров через 5 видим грозный предупреждающий щит:

Steep grades
No trailers
No caravans

Тут я смекнул, что здесь что-то не то, перепроверил по карте, и пришлось нам возвращаться километров 15 на правильную дорогу. А то бы влипли бы мы в крутых горах на ночь глядя.



За следующие 175 км через горы (но по хорошей грунтовой дороге С24 от Solitaire через Remhoogte Pass, Lepel, Klein Aub и Kobos до Rehoboth) мы встретили ровным счетом три других машины. А за 25 км до выезда на асфальтовую дорогу B1 у Rehoboth у нас спустило левое переднее колесо. Я решил его не менять, а просто быстро подкачать и доехать до Rehoboth, где мы собирались ночевать.
Доехать мы доехали, но было уже темно и поздно, чтобы найти bed and breakfast который еще не закрыт (в Намибии спать ложатся рано ).
Поэтому в Rehoboth мне пришлось все-таки сменить колесо на запасное, и затем доехать еще 90 км до Виндхука, где мы с помощью GPS нашли Protea Hotel, который работал 24 часа в сутки (но уже дороже - 1084 N$ или ~ $130 US ).
Но в 11 вечера, после подъема в 5 утра как-то уже не хочется искать еще.

Раннее утро в Виндхуке.




Сдав машину, мы еще погуляли в Виндхуке и вечером снова погрузились в автобус Intercape до Кейптауна. По дороге истратили последние намибийские доллары на мороженое.

[Старый Слон]

Южная Африка

Еще 20 часов езды на автобусе - и около трех часов следующего дня мы высаживаемся в центре Кейптауна.
Взяв такси едем снова брать прокатный автомобиль. На этот раз это красная Nissan Tiida.
В отличие от автомобилей Toyota, Nissan с правым рулем имеет такое же расположение рычагов мигалки и стеклоочистителя, как и машины с левосторонним расположением руля. Это гораздо удобнее, чем у Toyota, где я постоянно поначалу врубал стеклоочиститель вместо сигнала поворота.




В Южной Африке у нас ничего заказано не было. Поэтому я указал GPSу ориентир - район Green Point близкий к Victoria & Alfred Waterfront и мы поехали искать пристанища. Тут же мы нашли очень приятный "The Little Lemon" - Bed & Breakfast за 550 ранд. Хозяин по имени Ральф - немец. Машину поставили на улице у отеля, , но прямо перед будкой охранника, дежурящего 24 часа в сутки.





















Недалеко от отеля находится школа скульптуры и хозяин пользуется тамошними шедеврами (или отходами? ) для антуража гостиницы.




Есть бассейн, но пока было как-то прохладно, чтобы им пользоваться. Хозяин сказал что это первые реально теплые дни ( 14 октября: +22-25С) этой весной.




Уже вечерело и, оставив вещи в отеле и машину на улице, мы отправились пешком на Victoria & Alfred Waterfront.




Столовая гора накрыта шапкой облаков.





































Судя по указателям, ближайшее место отсюда - это Южный полюс.

[Старый Слон]

Следующее утро было солнечным. Наш хозяин позвонил по телефону и узнал, что Столовая гора закрыта для посещения ввиду сильного ветра.
Тогда мы решили ехать в направлении мыса Доброй Надежды.




Завтрак уже готов.




Хозяин сам печет хлеб разных сортов к завтраку.




Мы отправились по дороге М6 в направлении Hout Bay на Chapmans Peak Drive. Дорога сначала проходит по берегу у подножия Столовой Горы.
















Hout Bay
















На Chapman's Peak нам проехать не удалось - далее дорога М6 была закрыта в связи с разрушениями причиненными зимней и весенней непогодой. Пришлось ограничиться видами в районе Hout Bay.






















Простая настурция, а зато каким буйным ковром растет.




Хрустальная трава.










Нам пришлось вернуться несколько назад по дороге М6 и проехать по дорогам М63 и М41 через Constantia и далее по дорогам М3 и М4 через Fish Hoek на Simon's Town.




Сразу за Simon's Town находится известная колония пингвинов.




Объявление, рекомендующее проверить нет ли под вашим автомобилем пингвинов.




А вот и сами пингвины.










Пингвины зычно перекрикиваются и выясняют отношения. Крик пингвина в точности напоминает рев осла.










Пингвинья бухточка.







В Simon's Town находится южноафриканская военно-морская база. Прямо за пингвинами виднеется подводная лодка.




Спящий пингвин.




А этот только что проснулся.




А в таких норках они живут.

[Старый Слон]

Вскоре после Simons' Town дорога входит в Cape Peninsula National Park. Сразу появляются группы бабуинов прямо на дороге.




Появляются и предупреждающие надписи. С бабуинами надо держать ухо востро - могут сорвать сумку, залезть в машину и разграбить ее. Были сообщения, что бабуины научились открывать двери машин, так что нельзя ограничиваться лишь захлопыванием дверей.













В туристическом центре демонстрируются кости китов.













Cape Point. Там впереди - Антарктида.




Маяк на мысу.







А это - сам мыс Доброй Надежды. Только туда идти надо больше часа. Мы не пошли.







На камнях бегает всякая ящероподобная живность.













На траве сидят огромные гусеницы. А в траве - ядовитые змеи, но нам они не попались.






Лишайники, живущие на камнях, напоминают географическую карту.




Без Слона конечно и тут не обошлось.

[Старый Слон]

На следующее утро Столовая Гора оказалась открытой. Машины паркуются вдоль всего извилистого подъема к станции канатной дороги. Парковка, помнится стоит 10 ранд.




Devil's Peak - Пик Дьявола около Столовой горы.




Предупреждающий знак прямо напротив касс канатной дороги.




Вид от нижней станции канатной дороги.







На нижней станции пришлось поторчать в очереди - больше часа. Можно, конечно, придти позже - часам к 12 очередь рассасывается. Первый вагончик идет в 8:30 утра. Но, поскольку погода на горе непредсказуема - может моментально затянуть облаками, или резко усилится ветер - лучше постоять в очереди. А вообще говорят, что Столовая Гора может быть закрыта облаками до 300 дней в году.







Можете не выбирать удобного места в кабине - пол кабины вращается при движении.




Вид сверху. Ветерок там очень даже прохладный.




Весь Кейптаун как на ладони с высоты одного километра.







Вдали виден остров Роббен, где располагается тюрьма в которой сидел Нельсон Мандела. Большинство туристов, особенно из США, почему-то считают своим долгом посетить это место. Политкорректно грехи замаливают?




По горе все время бродят облака.




Вот так они формируются:
















Слон с удовольствием снялся на горе, но к краю не подходил.


































Внизу видны серпантины тропинок, по которым можно взобраться на гору пешком.

[АрВик]

Как прошла дорога на автобусе Виндхук-Кейптаун. Не сильно тяжело, остановки как часто? Опишите поподробней, плиз, и сколько денег стоит билет. Спасибо.