ХАРАРЕ
Хараре – столица Зимбабве, в колониальные времена Солсбери, единственный «мегаполис», трехмиллионное население которого составляет десятую часть всех жителей страны. Аэропорт в Хараре маленький и пустынный. Это понятно – большая часть «цивилизованного мира» игнорирует режим президента Мугабе и летают в Хараре очень немногие авиакомпании. Я летел из Йоханнесбурга самолетом национального авиаперевозчика Эйр-Зимбабве. Время в пути – 1 час 45 минут, самолет – весьма потрепанный Боинг 737. Рейсов у Эйр-Зимбабве немного, из международных это, помимо Йоханнесбурга (два рейса в день), Лондон и почему-то Куала-Лумпур и Пекин. Зато отсутствие пассажиров дает возможность иммиграционной службе проявить себя во всей красе. Столько вопросов о целях своего приезда я не слышал со времени первого визита в Великобританию двенадцать лет назад.
Приятная неожиданность – за стенами аэровокзала нас встречает кавалькада гудящих машин, битком набитых самыми красивыми девушками, из всех, что я когда-то видел в Африке. Но, увы, встречали не нас. На плакатах, украшавших автомобили красовалась надпись «Welcome home Munya!». Оказывается вместе с нами (а мы это и не заметили) летел национальный герой Зимбабве. Как позже выяснилось, только что закончилось всеафриканское телешоу «Большой Брат» (если кто-то помнит, русским вариантом этой программы была передача «За стеклом»). Так вот, репер Мунья, представитель Зимбабве, занял там второе место и получил 300 тысяч долларов. На следующий день газеты сообщили, что Мунью лично принял президент Мугабе, на что воодушевленный победитель заявил, что это ему дороже всех наград.
Хараре – город странный. В центре – блистающие стеклом небоскребы, но при этом в 20-этажном отеле, где мы остановились, ни в одном номере не работал кондиционер. Все улицы Хараре засажены жакарандой. Мне приходилось видеть цветущую жакаранду и в Кении, и в Эфиопии, но такого безумного сиреневого цвета, от которого действительно едет крыша, я раньше не встречал никогда. Могу сказать – жакаранда¸ несмотря на свое бразильское происхождение, теперь, несомненно, может считаться символом всей Африки.
Случайный снимок – над входом в один из самых фешенебельных отелей Хараре наряду с китайским, британских и австралийским флагами, развивается наш российский триколор. Это единственный факт российского присутствия в Зимбабве, который мне удалось увидеть. Вотчина Мугабе оказалась для меня единственной страной, где я не заметил явного присутствия соотечественников.
Насколько чисты и ухожены центральные улицы Хараре, настолько загажены его окраины. Справедливости ради, надо сказать, что в зимбабвийской провинции города куда как чище. Наш гид объяснил это тем, что на окраинах Хараре в основном живут беженцы из соседних стран. Есть чему удивляться – ведь по сравнению с соседями уровень жизни в Зимбабве существенно ниже.
Честно говоря, туристам в Хараре делать нечего. От колониальной эпохи в городе осталось всего пять зданий, да и те фотографировать нельзя, так как в них расположены резиденции президента, парламента, верховный суд, городская ратуша и еще какое-то официальное учреждение. В утешение скажу, что архитектура этих зданий в сравнение не идет с изысками английских строителей в той же Индии и вполне может быть просто проигнорирована.
Единственная достопримечательность Хараре – мемориал героям первой и второй Чимуренги. Этим словом, на языке шона означающем «борьба», в Зимбабве называют восстание местных племен против власти белых в конце ХIX в., а также партизанскую войну, закончившуюся провозглашением независимости страны. По словам авторов Lonely Planet, мемориал был построен северокорейскими архитекторами. Так это или нет, но вся эта монументальная конструкция так и дышит эстетикой соцреализма. В центре – три фигуры борцов за свободу, среди них одна женщина, которую от собратьев отличить можно только по юбке. По бокам – барельефы, символизирующие стадии борьбы. Вот белые колонизаторы собаками травят женщин и детей, вот молодой революционер товарищ Мугабе ведет пропаганду в массах, а вот эти самые массы строем идет под развернутыми знаменами, а товарищ Мугабе (в три раза выше ростом) осеняет их своим величием.
С холма, на котором стоит мемориал, в дымке видны центральные кварталы Хараре в окружении сиреневого моря все той же цветущей жакаранды.
КОРОТКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО В ЗИМБАБВЕ МОЖНО ПОЕСТЬ, ПОПИТЬ, А ТАКЖЕ О СУВЕНИРАХ
Еще недавно в Зимбабве бушевала инфляция, побившая все мыслимые рекорды. В 2008 г. правительство пустило в оборот купюру достоинством 100 триллионов местных долларов (100 000 000 000 000). Признав неудачу попыток противостоять стихии, власти страны весной 2009 г. вообще отказались от местной валюты. Теперь в Зимбабве в ходу американские доллары, южноафриканские рэнды и ботсванские пулы. Рэнды берут, быть может, с большей охотой, чем доллары, но по крайне невыгодному курсу. В самой ЮАР доллар котируется как 6,5-7 рэндов, в то время как в Зимбабве за него дают 10 рэндов. Банкоматов, принимающих кредитные карты, я не увидел даже в Хараре. Лучший вариант для туриста – брать с собой мелкие доллары (бумажки от 1 до 10 $), с сотни получить сдачу практически невозможно. Вспоминаю как в Кении и Эфиопии у меня на просвет смотрели каждую купюру – в этих странах доллары должны быть девственно чисты и обязательно последних лет выпуска. Доллары, имеющие хождение в Зимбабве, в большинстве случаев напоминают грязные тряпочки, на которых и номинал-то еле-еле читается.
Зимбабве напомнило мне Россию начала 90-х. Относительное изобилие в магазинах, но у населения нет денег на покупку большей части товаров. Для рядового жителя страны и доллар – богатство. Вместе с тем, любой иностранец воспринимается как ходячий кошелек, которого обобрать – дело святое. В итоге: копеечные сувениры и жуткие цены на отели и рестораны. В придорожном мотеле «Половина пути» (на полпути между Булавайо и Виктория Фоллс) за пару сэндвичей с куриным паштетом с меня взяли 15 $. С точки зрения этих критериев Зимбабве куда более дорогая страна, чем ее африканские соседи.
В зимбабвийских городах невозможно найти кафе или недорогой ресторан. Местные жители питаются исключительно дома, что, наверное, тоже служит показателем бедности. В Хараре и Виктория Фоллс можно обнаружить точки фаст-фуда, но и то, если очень искать. Для туриста проще всего питаться в отеле. Не случайно большинство отелей в Зимбабве предлагают обслуживание по принципу полупансион.
Теперь о кухне. Рискну сказать, что понятия кухни как высокого искусства, в Африке просто нет. Причина все та же – постоянный дефицит продовольственных ресурсов. К тому же в Африке (в отличие от Азии) до европейской колонизации исторически не сложился туземный правящий класс, способный стать потребителем кулинарных изысков. Поэтому традиционные африканские блюда должны быть недорогими, сытными, но совсем не обязательно вкусными.
Главное местное блюдо в Зимбабве – это садза, маисовая каша, по внешнему виду напоминающая картофельное пюре, но совершенно безвкусная. Еще Зимбабве славится тем, что здешние жители в качестве источника белка используют жирные личинки какого-то насекомого. Естественно, попробовав кузнечиков в Таиланде и сверчков в Бирме, я не мог удержаться и в этот раз. Увы, восторгов нет. В сушеном виде эти личинки невозможно разжевать, да и в жареном они больше всего напоминают старую резину.
Национальный напиток – чубука, слегка хмельная и очень пахучая брага из той же кукурузы. По вкусу она напоминает эфиопский тэдж (хотя тот гонится из меда), но, в отличие от того, официально продается в магазинах в постоянно протекающих бумажных пакетах. Производят в Зимбабве и обычное пиво. Самая приличная из местных марок – «Замбези». Цена в магазине за бутылку (банку) объемом 0,33 литра – 1 $. Винные магазины (Bottle Store) в Зимбабве работают с 8 утра до 8 вечера. Ассортимент в них невелик. Своего вина вообще нет – только южноафриканское. Из крепких напитков местного производства виски Harrier и Голден Бленд по 6-7 $ за 0,7 литра и водка «Николай», пользующаяся особенной популярностью у местных алкашей. Водку не пробовал, а виски пить можно. Если берете пиво или Кока-Колу в стеклянной таре, надо быть готовым к тому, что с вас потребуют пустую бутылку на обмен.
Сувениры. Огромные сувенирные рынки можно найти вблизи любой туристической достопримечательности. Но это, скорее, память о прошлом или надежда на будущее. Туристов в Зимбабве (за исключением Виктория Фоллс) нет! Продавцы на рынках раскладывают свой товар уже в 6 утра в тщетной надежде, что к ним занесет какого-нибудь шального иностранца. Так могут проходить недели, за счет чего они живут, когда нет покупателей, я даже не могу представить. По этой же причине в процессе торговли цены на сувениры можно скидывать до того рубежа, когда вовсю заголосит ваша собственная совесть.
Главная фишка Зимбабве – скульптуры из мыльного камня. Средняя цена на фигурку высотой 15-20 см. – 7-10 $. Скульптуры как правило выполнены настоящими мастерами и нередко поражают своей фантазией. Но одна беда – они очень хрупкие. У меня половина таких фигурок доехала до дома в расколотом виде. Мой совет – упаковывать их особенно тщательно, обычной газеты или тряпок для этого мало. Любопытна деревянная резьба, но здесь лучше покупать большие скульптуры, высотой 40-50 см. Они менее халтурно исполнены, но тяжелые! Средняя цена такой скульптуры - 30-40 $ после торга. Интересны резные деревянные трости высотой метра в полтора. Цена такой – 15 $. Деревянные маски халтурные и очень однообразные, чувствуется, что такой традиции у местных племен не было. Оружия – копий, щитов и т.д. ( а я привык привозить что-то такое для своей коллекции) на рынке практически нет. В Виктория Фоллс можно купить в качестве сувенира зимбабвийские купюры достоинством в биллионы и триллионы долларов. За штуку первоначально просят по одному американскому доллару. В реальности комплект из десяти штук отдадут за пятерку. Еще одно – в Зимбабве, одной из немногих африканских стран, официально разрешена охота на диких зверей. На рынке можно купить рога буйволов и антилоп, а из под полы и шкуры. Резные рога антилопы куду высотой в полметра стоят долларов пятьдесят. За сотню можно купить огромные рога дикого буйвола или саблерогой антилопы. Правда, вывозить из страны это придется контрабандой.
К слову, магнитов в Зимбабве нет! Точнее, нет магнитов фабричного производства. В аэропортовых дьюти-фри можно найти самодельные магниты – раскрашенные кружочки резины. В Виктория Фоллс местный умелец (его прилавок прямо на улице) продает магниты, сделанные из пивных пробок. Цена за такое удовольствие немалая – от доллара до пяти.
МАСВИНГО – ВЕЛИКИЙ ЗИМБАБВЕ
Дорога от Хараре до городка Масвинго, неподалеку от которого располагаются руины Великого Зимбабве, занимает примерно шесть часов. Состояние дорог в Зимбабве на удивление хорошее (это не эфиопское бездорожье), так что 80-90 км/час это нормальная скорость. Встречные машины попадаются не чаще чем раз в час. Еще одно поразительное обстоятельство – вблизи дорог нет никаких следов человеческой жизни. Нет ни деревень, ни полей, один нескончаемый буш – колючий безлистный кустарник. Где спряталось 30 миллионов жителей – остается только гадать. Лишь на севере, ближе к долине Замбези, начинают попадаться кукурузные поля и линии электропередач.
Масвинго – крохотный, но удивительно чистый городок, весь засаженный жакарандой и тюльпановыми деревьями. На улицах Масвинго (как и других городов Зимбабве) обращает внимание огромное количество детей, одетых в школьную форму. Все они выглядят очень аккуратно и уж никак не наводят на мысли о тоскливой нищете.
Главная достопримечательность окрестностей Масвинго – руины Великого Зимбабве. Особенность Черной Африки (Эфиопия не в счет, у нее своя стезя) в том, что здесь практически не осталось никаких монументальных памятников доколониальной эпохи. На этом фоне руины Великого Зимбабве выглядят как чудо света, хотя в иных обстоятельствах они вряд ли могли стать стоящей приманкой для туристов. В вопросе происхождения руин до сих пор много споров. Большинство исследователей считает, что воздвигнуты они были предками современных шона на рубеже XI-XII веков н.э. Государство Мономотапа, столицей которого был Зимбабве, просуществовало до XVII в., и пришло в упадок в основном из-за того что его владыки слишком увлеченно начали торговать своими подданными с португальскими работорговцами.
Каменные сооружения настолько не вязались с традиционными представлениями об африканской культуре, что их строительство часто приписывали древним египтянам, финикийцам и т.д. Долгое время господствовало убеждение, что эти стены построены царем Соломоном, именно здесь, в библейском Офире, добывавшем золото и драгоценности. Действие знаменитого романа Райдера Хаггарта «Копи царя Соломона» происходит именно в этих краях.
Сейчас руины дожидаются редких туристов. В окрестностях построена «потемкинская» деревенька, где вам попытаются продать все те же скульптуры из дерева и мыльного камня. Местный специалитет - глиняные горшки, выкрашенные графитом, так что они блестят как серебряные.
Сами развалины мне как-то не глянулись. Издалека они вообще производят впечатление разрушенного коровника советской эпохи, уж очень сероватый камень, из которого они сооружены, напоминает силикатный кирпич. Вблизи стены, конечно, выглядят монументально, но все же крайне однообразно. Единственное украшение – треугольный орнамент на восточной стороне. Монотонность стен нарушает толстая каменная труба – то ли печь для выплавки металла, то ли древнее зернохранилище.
Резиденция короля расположена вдали от главных стен, на вершине высокого холма. Подниматься туда непросто – ступенек наверх как таковых нет, так что приходится карабкаться по камням, каждый раз рискуя сломать ногу. Наверху тоже нет ничего особенного – отдельные участки каменной кладки, неглубокая пещера, которая якобы служила резонатором для переговоров с «землей» и вот, пожалуй, все. Все самые интересные археологические находки, вроде каменных птиц (одна из которых сейчас красуется на гербе и флаге Зимбабве) давно отправлены в столицу. Местный музейчик беден и по большей части экспонирует фотографии и муляжи. Тем не менее, посетить руины стоит, хотя бы потому, что без них не было бы и самого нынешнего Зимбабве.
БУЛАВАЙО-МАТОБО
Булавайо – второй по величине город Зимбабве, некогда бы столицей Лобенгулы – вождя племени матабеле, создавшего здесь в конце XIX мощное, хотя и недолговечное государство. Позже, во времена англичан, Булавайо пользовался репутацией самого «белого» города Южной Родезии. В окрестностях его до сих пор живут те немногие белые фермеры, которых Мугабе не удалось окончательно выдавить из страны. В Булавайо в местном супермаркете я единственный раз видел белых (не туристов) – энергичных сухощавых стариков в возрасте хорошо за шестьдесят. Вели они себя вполне уверенно, выглядели аккуратно, но по одежде и автомобилям было видно, что люди они небогатые.
Современный Булавайо даже на фоне других городов Зимбабве выглядит «городом-садом». Здесь так много парков, так много цветов, что хочется задержаться хотя бы на несколько часов для того, чтобы неспешно прогуляться по широким аллеям.
В Булавайо мне представился случай пройтись по местному рынку. Поразительный контраст в рынками в Эфиопии! Там каждый хватает тебя за руку и требует денег за то, что ты его сфотографировал. В Булавайо дамы, сидевшие за импровизированными прилавками, сами лезли в кадр и довольно смеялись, видя свои портреты на дисплее фотоаппарата.
Рынок переполнен «плодами земли зимбабвийской». Сразу бросается в глаза обилие овощей – огромных кочанов капусты, отборной свеклы, картошки, такой крупной и чистой, как в лучших супермаркетах Европы. Правда фруктов заметно меньше – это в лучшем случае яблоки и бананы. Еще одна деталь - я долго недоумевал, видя разложенные на продажу камни. Камни и камни, ничего в них примечательного нет, но почему-то под каждым аккуратно подстелен целлофановый пакет. Только потом до меня дошло, что на продажу выставлены не камни, а пакеты (подержанные, но аккуратно разглаженные), а камни просто прижимают их к земле.
Да, конечно, это яркий показатель бедности, но мне показалось, что такой гнетущей нищеты как на юге Эфиопии или в кенийской глубинке, в Зимбабве все же нет. Люди на улицах одеты небогато, но чисто, практически нет попрошаек (Виктория Фоллс не в счет, да и там их немного), в поведении местных жителей не ощущается агрессия и неприязнь к чужим.
Неподалеку от Булавайо расположен национальный парк Матобо. Известен он не столько животным миром, сколько неповторимым ландшафтом. Это район знаменитых «лысых холмов» - сферических скальных образований, разбросанных по заросшей бушем равнине. Именно среди «лысых холмов» произошли решающие сражения между воинами матабеле и вооруженными отрядами английской Южно-Африканской компании. Основателем ее был Сесиль Родс, чье имя стало символом британского колониализма. Сын бедного сельского пастора из английской глубинки, он стал первым владельцем знаменитой компании Де Бирс, до сих пор контролирующей мировой рынок алмазов. Родс поставил перед собой целью создание непрерывной полосы британских владений в Африке «от Кейптауна до Каира». Для этого он подкупал африканских вождей, обманывал, отдавал приказ на уничтожение целых племен. Но еще при жизни его огромные территории в его честь стали называться Родезией (Северной – нынешняя Замбия, и Южной – современное Зимбабве).
Родс завещал похоронить себя в долине Матопос среди «лысых холмов». Его можно понять – с моей точки зрения, долина Матопос одно из самых красивых мест в мире, которое мне приходилось видеть. Здешние пейзажи как будто бы перенесены со страниц «Властелина колец». Необузданная, первобытная дикость в сочетании с практически полным отсутствием следов пребывания человека производят эффект пугающий, но завораживающий. Могила Родса - простая гранитная плита окруженная каменными глыбами в два человеческих роста. Удивительно, но «герои Чимуренги» почему-то оставили в неприкосновенности этот наглядный символ британского колониализма.
У могилы Родса мне довелось встретить закат. Наблюдать закат солнца с вершины каких-то очередных развалин – утомительный, но почти неизбежный ритуал, с которым туристу приходится сталкиваться во многих странах. Мне пришлось делать это в бирманском Багане (причем трижды), в Ангкоре и еще где-то, где я уже и не помню. Сейчас я ждал заката с привычным скепсисом. Но то, что я увидел, превзошло все мои ожидания. Небо горело каким-то адским огнем, оттенки которого не может передать моя простенькая камера. Все казалось настолько театральным, что не хватало только музыки Вагнера. Такие минуты запоминаются на всю жизнь. Прошу прощения за патетику. С радостью бы присовокупил бы здесь долю здорового цинизма, но в данном случае рассказ как-то, помимо моей воли, скатывается к пафосным фразам.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ХВАНГЕ
Для большинства туристов, приезжающий в Африку, главным является возможность увидеть в дикой природе тех животных, которых дома они видели, в лучшем случае, в зоопарке. С этой очки зрения Зимбабве существенно уступает Кении (наверное, и Танзании, но там я не был). Возможно, одна из причин этого в том, что в буше найти животных куда сложнее, чем в саванне. В безлесной саванне стада копытных достигают совершенно фантастических размеров, в буше редко одновременно можно увидеть больше десятка антилоп.
Самый крупный заповедник Зимбабве – национальный парк Хванге. Расположен он на северо-западной окраине страны и по сути дела представляет одно целое с ботсванским нацпарком Чобе. Основная территория Хванге представляет собой редколесье с довольно большим количеством водоемов. Как мне показалось, животных здесь не слишком много, или же они умело прячутся.
Итак, каких зверей я НЕ увидел в Хванге? Больших кошачьих, носорогов, гну (даже гну!!!). Кого все же увидел? Двух-трех жирафов, антилоп куду, импал, десяток зебр (всего десяток, это после Кении-то!), буйволов, непременных бабуинов, и конечно же – слонов, слонов, слонов. Lonely Planet пишет, что в Хванге находится самая большая в Африке популяция этих животных – свыше 30 000. Я вполне готов в это поверить, такого количества слонов как в Зимбабве, я раньше не видел никогда. Если в Кении (в Амбосели и Масаи-Мару), как я помню, слоны ходили сравнительно небольшими семьями, то в Хванге мне попадались стада в два-три десятка голов.
Особенно завораживающим стало зрелище вечернего купания слонов. Возле большой лужи, метров тридцать в длину, их собралось невиданное множество. Каждая группа занималась своими делами, не обращая внимания на других, и еще меньше – на туристов. Впрочем, туристов в Хванге (как и вообще в Зимбабве) мало. Там, где в Кении собрался бы десяток джипов, мы были фактически в одиночестве.
Взрослые слоны собрались в кучу головами друг к другу и долго так стояли покачиваясь, как будто бы обмениваясь новостями. В это время подростки и совсем маленькие слонята резвились в луже. Чего только они не делали, и обливали друг друга грязью, и валялись чуть ли не ногами кверху. Внезапно, как по команде, вся эта толпа ринулась прочь из лужи с тем, чтобы так же внезапно повернуть назад и вновь с плеском и шумом расположиться в самой середине грязевой ванны.
Мы наблюдали эту картину до тех пор, пока окончательно не село солнце. Это было что-то! В конечном счете именно зрелище купания слонов компенсировало мне некоторое разочарование от посещения Хванге.
ВИКТОРИЯ ФОЛЛС
Водопад Виктория – наверное, главный туристический «аттракцион» не только в Зимбабве, но и вообще на юге Африки. Для Зимбабве же это единственное место, куда туристы приезжали в самые тяжелые для страны времена. Известно, что водопад поделен между Зимбабве и Замбией. Но совершенно однозначно – наблюдать его надо именно из Зимбабве. В сезон малой воды со стороны Замбии видны лишь узкие струйки, стекающие с отвесной скалы. В тоже время со стороны Зимбабве водопад можно наблюдать во всей его мощи. Говорят, что в сезон большой воды здесь стоит одно сплошное облако брызг. В октябре (а именно в этом месяце мне довелось посетить Зимбабве) условия для наблюдения и фотографий идеальные – водопад виден со всех точек, а брызги поднимаются только тогда, кода меняет направление ветер.
К слову, город Ливингстон – база для тех, кто приезжает с замбийской стороны, находится в 11 километрах от водопада. В этом отношении зимбабвийский берег гораздо удобнее – водопад в двух шагах. Посещение водопада открыто с 6.30 утра. Стоит это удовольствие 30 долларов с человека.
С водопадом связана вся жизнь городка Виктория Фоллс. В любом туристическом бюро (а их множество и на улице, и в отелях) вам предложат прыжок с самой высокой в мире «тарзанки» или полет над водопадом на вертолете. Последнее удовольствие стоит 110 $ за 15 (реально еще меньше) минут. Слетать стоит, но мне все же показалось, что сверху водопад не так интересен как с земли. Ущелье, куда падает вода, слишком узкое и потому эффектных кадров не получается. К слову, не так принципиально, где сидеть – спереди (рядом с пилотом), справа или слева. Вертолет в воздухе разворачивается и это дает возможность каждому увидеть то, что он хочет. Хуже, если ты оказался на пассажирском сиденье в середине и то только в том случае, если твои соседи задницей закрывают окошко и не дают тебе выглянуть.
Из «наземных» развлечений предлагается поездка на слонах, а также прогулка на кораблике по Замбези. Река Замбези выше водопада течет лениво и медленно. Даже не поверишь, что совсем рядом вода с грохотом падает с огромной высоты. В Замбези водятся бегемоты и крокодилы, но в целом такая прогулка – не сафари, а предельно расслабленный отдых. Что до слонов, то это любопытно только тем, что вообще-то африканские слоны (в отличие от азиатских) считаются непригодными для приручения. По преданию, только Ганнибалу удалось выдрессировать их для своего похода на Рим. Длится прогулка на слонах 45 минут и мало чем отличается от таких же аттракционов в Индии или Таиланде.
Более интересна «прогулка со львами». На той же частной «ферме», где организуют поездки на слонах, живут несколько львов-подростков. Их привозят сюда из питомника в возрасте 2-3 месяцев, а по достижении двух лет месяцев отправляют обратно. Это как раз то время, когда, с одной стороны они уже выглядят почти как взрослые, с другой – инстинкты хищников у них еще не в полной мере проснулись. Со львами можно сфотографироваться (конечно, под надзором рейнджеров), а потом прогуляться рядом с ними до той незримой границы¸ где заканчивается разрешенная для них территория. Надо сказать, что это не львята в йоханнесбургском питомнике. Здесь уже чувствуются звери во всей их звериной мощи.
Сам городок Виктория Фоллс совсем небольшой. Главную улицу из конца в конец можно пройти минут за десять. Вдоль нее расположены все основные сувенирные магазины и туристические агентства. В двухэтажном «Виктория Фоллс- Центре» находятся универмаг, винная лавка и забегаловка с фаст-фудом. В сувенирных магазинах делать нечего –ассортимент в ним ограничен, а цены слишком высоки. Главные покупки нужно делать на рынке. Расположен он тут же, правда чуть в стороне от дороги, за железнодорожными рельсами и стоящем на вечном приколе паровозом. Если сразу не найдете – не проблема, кругом трется множество сотрудников туристической полиции, их можно спросить и они поводят тебя до самого входа. Работает рынок с 7 утра до 6 вечера. Причина в том, что там нет электричества и потому все прилавки закрываются с темнотой.
В деревянном крытом сарае на рынке расположились женщины с изделиями из ткани. Вещи там можно найти красивые по рисунку, но большей части уже фабричной выделки. Правда, сели поискать, то попадаются и домотканые с ручной росписью. Такой платок (или как его назвать?) метр на полтора обойдется в 15 $ ( просить будут 30). Открытее прилавки под навесом отданы изделиям из камня и дерева. На три четверти это халтура, в основном эксплуатирующая в разном виде изображения «большой пятерки», но при желании можно найти и кое-что любопытное. Интересны украшения из малахита, правда дизайн у них слишком простенький.
ОДИН ДЕНЬ В БОТСВАНЕ
Неподалеку от Виктория Фоллс сходятся границы четырех государств – Зимбабаве, Замбии, Ботсваны и Намибии. Но, если от основных нацпарков Намибии отсюда все же далеко¸ то однодневное сафари в ботсванский Чобе организует любое туристическое агентство. Стоит это от 160 до 200 $ на человека. Гражданам России визы для посещения Ботсваны не требуется, так что было грех не воспользоваться этим предложением. О сафари в Чобе написано много, так что от этом – только в общих чертах.
До границы Ботсваны от Виктория Фоллс 90 километров. Первое, что обратило внимание в Ботсване – бородавочник¸ роющийся в пыли прямо у будки пограничников и автомат, бесплатно раздающий презервативы. Чувствуется¸ что общеафриканская проблема СПИДа не миновала и богатую Ботсвану.
Известно, что сафари в Чобе предполагает утреннюю поездку по реке и послеобеденное сафари на джипах (или наоборот). Сразу скажу, что речная часть мне понравилась значительно больше. Действительно, животных, особенно на большом зеленом острове посреди реки, тьма. Огромное количество импал (все до одной беременные), еще какие-то антилопы, буйволы. На берегу лежат огромные крокодилы, а чуть подальше плещутся бегемоты. Их тут много, я одновременно насчитал три больших семьи. Наша лодочка неосторожно слишком близко подплыла к одному такому семейству и его глава решил выяснить с нами отношения. У меня отвратительная реакция и я обычно не успеваю поймать в объектив быстро движущиеся предметы. Но тут случайно атакующего бегемота я сумел запечатлеть во всей красе. Прямо скажем, серьезный мужчина.
Удачно избежав столкновения с этим живым крейсером, мы поплыли дальше. Вообще «суп из бегемотов» я наблюдал (и сфотографировал) еще в Кении, в речке Телек. Но бегемота на суше на видел никогда. Тут же их паслось больше десятка. На туристов они внимания не обращали, видимо потому, что те не рисковали сойти с лодок.
Сафари на джипах – это все те же ипалы, бабуины, перебегающие дорогу. И опять, как в Хванге, слоны, слоны, слоны. Время было послеобеденное, жара достигла своего пика и слоны маленькими группами прятались в тени под деревьями. Их была тьма, под каждым деревом стояло по два-три животных. Некоторые из них были так измазаны грязью (она защищает кожу словно от солнца), что полностью потеряли натуральный цвет.
Общее впечатление от поездки было в какой-то мере испорчено тем, что наш джип сначала дважды застревал в песке (так что нам приходилось его выталкивать), а в итоге сдох окончательно со сломанной полуосью. Картинка была еще та – мимо проезжают десятки других машин¸ набитых туристами, а мы загораем на обочине. На заднем плане – слоны, а тут мы как главный аттракцион. Подозреваю, что наши фотографии рядом со сломанным джипом уже где-то гуляют по сети.
ИТАК, ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ СКАЗАТЬ О ЗИМБАБВЕ?
Мои впечатления субъективны, да другими они быть и не могли. Но мне лично Зимбабве понравилась больше, чем любая другая из виденных мною стран Черной Африки. Понравилась своей «девственностью», простотой. Понятно, что это пройдет едва только в Зимбабве вновь хлынет поток туристов. Но пока это то место, куда стоит съездить, попробуйте, не пожалеете.
