Прежде всего хочу поблагодарить всех форумчан, не поленившихся поделиться впечатлениями и информацией о своих путешествиях по югу Африки. Отдельное огромное спасибо Дмитрию (Vumba), организовавшему нам трип на мыс Игольный и по окрестностям Кейптауна, и его очаровательной жене Татьяне, встретившей нас в кейптаунском аэропорту.
Пролог.
С детства Южная Африка представлялась мне чем-то далёким, сказочным и недосягаемым – другой мир, где тень в полдень падает на юг, вода в раковине закручивается в другую сторону, люди ходят вверх ногами и попасть туда не легче, чем на Луну. Но года два назад, посмотрев передачу Михаила Кожухова о водопаде Виктория, мы с женой загорелись мечтой увидеть своими глазами это чудо природы. С накоплением опыта самостоятельных путешествий мечта эта обретала всё более внятные очертания, пока где-то к началу 2010 г. не превратилась в конкретную цель.
Визы ЮАР и Замбии в Москве получили без проблем, правда, визу Замбии дают почему-то только на один или два въезда ($50 и $80 соответственно).
Из Москвы в Йоханнесбург и назад из Кейптауна в Москву летели а/к Etihad через Абу-Даби, самолёты A-320 и A-330, кормили-поили хорошо, кресла очень удобные, в спинках кресел мониторы с кучей фильмов (есть и с русским переводом) и музыки, подушки, одноразовые пледы, столовые приборы из нержавейки. За всё про всё 47 800 руб. за двоих, и ещё получили по 13 с лишним тысяч ихних миль (что с ними делать – ума не приложу).
Из Йоханнесбурга до Ливингстона и обратно через Йоханнесбург в Кейптаун лаукостером 1Time, самолёты MD-87. Без понтов, но 2 часа полёта можно обойтись и без них. Всего R 5954 за двоих.
Итак, 16 сентября мы вылетели из Домодедово. 5 часов до Абу-Даби, 2-часовая стыковка и долгий ночной перелёт до Йоханнесбурга. Но удобные кресла и Ballantine’s помогают заснуть, и 8,5 часов в воздухе проходят быстро. Потом 6-часовое ожидание в Йоханнесбурге и 2 часа лёту до Ливингстона.
Часть 1. Водопад Виктория и сафари в Чобе.
17 сентября.
Около часу дня мы прилетели в аэропорт Ливингстона. Аэропортик маленький, пограничный контроль, лента выдачи багажа – всё вместе в зале прибытия (если это помещение можно назвать залом). Прямо перед нами приземлился B-737 British Airways, так что народу было как сельдей в бочке, но управились довольно быстро – минут за 30.
В Ливингстоне сначала думали остановиться в расхваленном Zig Zag, но на мой запрос через неделю (африканское время?) пришёл ответ, что мест нет. Тогда я написал в Ngolide Lodge и, пока ждал ответа (который, кстати, пришёл опять-таки через неделю, хоть и положительный), наткнулся на Maramba River Lodge (http://www.maramba-zambia.com). Лодж заинтересовал нас прежде всего своим местоположением – на полпути из Ливингстона к водопаду, в стороне от шоссе, на берегу реки Марамба (приток Замбези). Кроме того, жить предлагалось в индивидуальных шале или палатках (!) со всеми удобствами и, что особенно подчёркивалось, горячей водой.
На запрос ответили в тот же день, что будут рады нас видеть. В результате мы выбрали именно этот лодж, и он полностью оправдал наши ожидания. Обширная зеленая территория, ресторан и бар с верандами на берегу реки. Мы жили в safari tent – это такая палатка на деревянном подиуме с соломенной крышей, в палатке две кровати под москитными сетками, столик, этажерка для вещей и туалет с умывальником и душем. Умывальник с двумя отдельными кранами горячей и холодной воды, стены – палаточная ткань в один слой, окна затянуты сеткой. По утрам приходят бабуины. WiFi нет, есть два компьютера с интернетом за отдельную плату. В общем, тихое и приятное место. $100 за ночь, включая континентальный завтрак.
Наша палатка
Веранда ресторана
Веранда бара
Таксист в аэропорту запросил $30 до лоджа, сторговались на 20 – наверное, переплатили, но дальше торговаться было лень. По дороге впервые увидели слонов – картина маслом: шоссе, машины ездят и слоны пасутся на обочине, как коровы.
В лодже первым делом занялись организацией активитас. Примерно за месяц до отъезда я отправил в фирму Chobezi (http://www.chobezi.com) запрос на 2-дневное сафари в Чобе на 18 сентября (суббота), причем о себе сообщил только имя. Ответ пришёл немедленно, General Manager Rex Kelly заверил меня, что на указанную мной дату мест есть, что нас заберут из лоджа и доставят обратно и стоить это будет $260 с носа (т. е. трансфер получается бесплатно), и спрашивал, согласны ли мы. Я ответил, что да, согласны, и попросил прислать подтверждение бронирования и подробности – кто и когда за нами приедет. Прошла неделя, затем другая, а от Рекса ни слуху, ни духу. Посланные мной ещё два письма также остались без ответа. За это время я выяснил, что сафари два-полных-дня-одна-ночь отправляются только по вторникам и пятницам, а мы хотели в субботу. Ладно, думаю, с Chobezi ничего не вышло, на месте что-нибудь найдём.
И вот мы просим барышню на ресепшн организовать нам вышеупомянутое сафари. Она куда-то звонит, долго с кем-то беседует, потом говорит нам, что два-полных-дня-одна-ночь нету. А что есть, спрашиваем мы. Есть на один полный день. Нет, говорим мы, хотим с ночёвкой в буше. Снова долгие переговоры по телефону, и нам предлагается сафари на один день и ночь. Вздыхаем, дескать, ну если больше ничего нет… Тут звонит телефон, барышня снимает трубку, потом смотрит на нас удивлённо и спрашивает: вы уже заказывали сафари? Это вас!
Беру трубку, на том конце спрашивают:
- Андрей? Вы заказывали сафари в Чобе?
- Да!
- Завтра в 7 утра за вами приедут.
То есть Chobezi и лично Рекс Келли о нас не забыли и всё организовали, за что им всем огромное спасибо.
Воодушевлённые, вызываем такси и едем на водопад. Таксисты у лоджа «свои», прикормленные, стандартная цена $10. Если вы просите вызвать какого-нибудь другого таксиста, с которым вы договорились накануне (они все предлагают вам дальнейшее сотрудничество и дают свой телефон), то на ресепшн вас предупреждают, что они этого таксиста не знают и не могут гарантировать вашу безопасность.
Доезжаем до входа на водопад (Mosi-Oa-Tunya National Park), договариваемся с таксистом, что он заберёт нас через 2 часа. Платим по $20 за вход, и вот она, наша мечта и главная цель путешествия!
Бесполезно пытаться описать словами это чудо. Ни фото, ни видео, ни самые захватывающие рассказы не передают и малой доли великолепия этого царства воды, медленно падающей со стометрового обрыва, разбивающейся в пыль о камни и уже этой пылью снова поднимающейся вверх. Отвесные скалы каньонов, свет заходящего солнца сквозь облака брызг, радуги тут и там и ровный гул, заполняющий всё вокруг. Даже в сухой сезон, даже со стороны Замбии, откуда видна лишь часть водопада, эта мощь и одновременно грациозность никого не оставит равнодушным.
18 сентября..
В 7 утра за нами приехала обещанная машина с водителем и гидом (!). Едем 70 км до границы с Ботсваной. Граница пересекается следующим образом: сначала вы идёте в домик, где проходите паспортный контроль. Там вам ставят штамп в паспорт и вместе с ним дают маленький клочок бумаги с печатью. С этой бумажкой вы идёте к калитке в заборе, где стоящий там человек её забирает и выпускает вас из страны. Въезд в страну осуществляется аналогично, только нужно ещё заполнить иммиграционную карту.
Граница проходит по реке Замбези, машины и местное население переправляются на пароме. Для тех, кто хочет побыстрее, имеются спидботы, на одном из них мы и переплыли с ветерком на ботсванский берег. Там наш гид передал нас другому гиду и, по совместительству, водителю джипа, на котором мы и присоединившиеся к нам остальные участники сафари – несколько из Малайзии, двое из Калифорнии и одна тётя 72 лет из Мексики – поехали в Касане. Там с нас взяли деньги, напоили чаем с булочками и погрузили в посудину на водное сафари по реке Чобе.
Это было наше первое в жизни сафари, и нам понравилось всё! Крокодилы, валяющиеся на берегу, словно брёвна; бегемоты в воде, положившие морды на спины друг другу; бегемоты, щиплющие травку на берегу и гоняющие неосторожно приблизившихся к ним импал; буйволы, провожающие нас недобрым взглядом; уродливые марабу и красавцы-орланы – и слоны, огромные африканские слоны, пьющие воду, обливающиеся водой, переходящие вброд реку, держа друг друга за хвосты, осыпающие себя песком – и всё это на воле, без клеток и заборов, холёное, сытое, чистое… Никогда больше не пойду в зоопарк!
После водного сафари мы вернулись в Касане, где нас ждал уже полноценный шведский стол.
Отобедав, сели в джип и поехали в Национальный Парк Чобе.
Наш джип
Парк Чобе известен самой большой популяцией слонов в Африке, и они действительно там повсюду – большие и маленькие, поодиночке, группами и стадами. По количеству они уступают только импалам. Вообще животных очень много: разнообразные антилопы, суровые буйволы, элегантные жирафы, комичные бородавочники, неприветливые зебры, сразу поворачивающиеся к нам задом – всё это встречается буквально на каждом шагу.
Импалы
Куду
Буйволы
Жирафы
Зебры
Бородавочник
Баобаб
Ближе к вечеру нас пересадили в другой джип, присоединив к сафари три-дня-две-ночи, а наши прежние попутчики отправились домой – у них было однодневное сафари (таким вот образом хитроумный Рекс выполнил своё обещание). Новые попутчики были очень приятные и общительные – две пожилые пары из Белфаста и из Голландии и молодая пара из Испании. Гид-водитель Майкл тоже был весьма симпатичный.
И только тогда мы поехали искать больших кошек. То есть, беря однодневное сафари, вы их скорее всего не увидите!
Выехав из буша к долине реки, обнаружили охотящихся львов. Выглядело это так: три львицы лежат в засаде и типа охотятся на импалу, которая пасётся метрах в двухстах от них, время от времени поглядывая в их сторону. Неподалёку лежит туша слонёнка, а вокруг сидят стервятники и деликатно ждут, пока львы уйдут. Потом одна из львиц встаёт и эффектно крадётся в сторону антилопы. Антилопа, видя эволюции хищника, не спеша трусит в сторону. Львица останавливается, задумчиво глядя вслед удаляющейся цели, затем ложится и заваливается набок. Всё, поохотились.
Потом поехали туда, где, по словам Майкла, находится логово леопарда, и можно увидеть детёнышей. Приехали, заглушили мотор и долго сидели в засаде, переговариваясь шёпотом, пока котята не осмелели и вылезли погулять. Совершенно очаровательные зверюшки, размером с крупную кошку, пятнистые, пушистые, ведут себя, как все дети – играют друг с другом, куда-то лезут, при этом совершенно сливаясь с ландшафтом, так что заметить их можно, только зная, куда смотреть.
Насмотревшись, уже почти в темноте приезжаем в лагерь в буше. Лагерь представляет поляну, на которой стоят двухместные палатки, а также туалет и душ. Возле каждой палатки брезентовый тазик с водой для умывания. Посреди поляны большой костёр, вокруг него складные стулья. Освещается всё висящим на дереве светильником, подключённым к аккумулятору джипа.
Предупредили, что ужинать будем «на коленях», сидя вокруг костра. Ужин – шведский стол: салаты, горячее, вино красное и белое, чай-кофе, десерт, всё очень вкусно. После ужина ещё поболтали о том о сём у костра – и спать. Уснули, еле успев донести голову до подушки.
19 сентября.
Поднялись до рассвета, лёгкий завтрак – и в путь. Сначала навестили давешних леопардят, а затем поехали искать их родителей. Вообще леопард – животное скрытное, на людях бывать не любит, поэтому искали довольно долго, периодически останавливаясь и изучая следы на песке. Проезжали мимо туши слонёнка – там шёл пир горой: стервятники и марабу облепили уже почти обглоданную тушу так, что её было еле видно.
Наконец наши усилия увенчались успехом – вот он, красавец, с независимым видом не спеша пересекает полянку метрах в пятнадцати от нас.
Около полудня вернулись в лагерь, пообедали, забрали вещи и поехали в Касане, на второе водное сафари – в общем, то же самое, что и накануне утром, только бегемоты, вчера лежавшие в воде, сегодня мирно паслись по берегам. А потом, под вечер, нас отвезли к границе и переправили в Замбию, где нас уже ждали наш замбийский гид с водителем, которые и отвёзли нас обратно в лодж.
В лодже сразу заказали на завтра экскурсию на остров Ливингстон с купанием в Devil’s Pool на утро и Sunset Cruise по Замбези на вечер ($60 и $55 с человека соответственно). Побродили по территории лоджа, попили в баре местного пива «Mosi» (вполне приличное пиво за доллар/бутылка), воспользовались интернетом и посидели в сумерках на берегу реки Марамба.
20 сентября.
Утром впервые позавтракали в ресторане лоджа. Обычный континентальный завтрак – хлеб, сыр, ветчина, хлопья, йогурты, чай-кофе, булочки с джемом. Можно за отдельную плату заказать full English breakfast – не помню, то ли $7, то ли $15. Столики на открытой веранде на берегу реки.
Потом за нами заехал джип и повёз нас в Royal Livingstone – пафосный 5-звёздочный отель на берегу Замбези, где с веранды виден тот самый «гремящий дым», а номера стоят от $700. Там собрали группу из 6 человек, провели инструктаж и на спидботе, петляя между порогами, повезли на остров Ливингстон.
На острове первым делом предложили выпить чего-то кукурузного – мутно-белого и сладкого. Затем провели к месту, с которого д-р Ливингстон впервые увидел водопад и где установлен памятный знак об этом событии, после чего всю фото- и видеоаппаратуру один из гидов сложил в герметичный мешок и взял с собой, а мы вслед за другим гидом отправились вплавь по одному ему известному фарватеру, то по течению, то против, вблизи самой кромки водопада к утёсу, рядом с которым и находится купальня дьявола.
Не знаю, как описать ощущение, когда прыгаешь в бурлящую воду, выныриваешь, слегка оглушённый, садишься на самом краю стометровой пропасти, а справа и слева и за твоей спиной тонны воды ежесекундно с грохотом обрушиваются в бездну, прямо под тобой в водяной пыли висят радуги, и ты не просто трогаешь водопад руками, ты буквально находишься в нём! Тебя охватывает такой восторг, такая эйфория, что кажется, скажи тебе: прыгай вниз! – и прыгнешь, не задумываясь.
Но прыгнуть, к счастью, не удастся – двое гидов стоят на краю для страховки, третий сверху снимает происходящее на вашу аппаратуру. Свеситься через край обрыва тоже не разрешили, сказали, что хоть и сухой сезон, но вода слишком высокая. Обратно на утёс вытаскивают верёвкой – нужно быть очень хорошим пловцом, чтобы выбраться самостоятельно. Потом тем же путём вплавь на остров Ливингстон, где под шатром накрыт завтрак с видом на водопад. После завтрака обратный путь на спидботе в Royal Livingstone – и одно из самых незабываемых приключений, увы, закончилось.
В отеле зашли в бар, дабы отметить событие. Бар, как и отель, весьма пафосный: дубовая мебель, люстры, мягкие кресла, ковры, бокал белого вина $7. Черный официант в белых гольфах изящно склоняется перед тобой, наливая вино, а вдалеке виден дым водопада. Чувствуешь себя белым сахибом.
Вечером отправились на круиз по Замбези. Корабль African Queen – 3-палубный 70-футовый катамаран. Вдоль бортов столики с креслами, бар, стюарды в белом разносят напитки и закуски (всё включено). Корабль неспешно плывёт вверх по реке, вы умиротворённо любуетесь пейзажем. Предполагались животные, выходящие на водопой, но мы видели только живописно зевающих бегемотов в воде у берега. В целом получилась приятная расслабляющая прогулка, совмещённая с лёгким ужином, и вид заката над рекой действительно впечатляющий.
21 сентября.
Утром мы собрались в Зимбабве. Так как оба въезда в Замбию по нашим визам были уже истрачены, задача была пересечь границу без отметок в паспорте. Посему, доехав на такси до замбийского пропускного пункта, мы миновали домик паспортного контроля и пошли прямо к калитке в заборе. Там мы сказали человеку, который собирает бумажки со штампиком, что идём на мост. Окей, говорит он, идите, я вас потом пропущу назад. Так мы незаконно пересекли границу первый раз.
Постояли на мосту, посмотрели, как прыгают с тарзанки (эффектное зрелище, надо сказать!), полюбовались видами Замбези и каньонов, купили какой-то кулончик из слоновой кости (чтоб отвязаться) и пошли в Зимбабве.
На пропускном пункте Зимбабве получили однократные визы по $30 и сразу на водопад. Вход (Victoria Falls National Park) находится в двух шагах от границы, стоимость $30 с человека.
С зимбабвийской стороны водопад виден весь, все четыре основных водопада – Devil’s Cataract на западном краю каньона, Eastern Cataract на восточном, Rainbow Falls (самый высокий) и, конечно, Main Falls, самый мощный и впечатляющий. Напротив дождевой лес, где всегда идёт дождь – тропический оазис среди иссушенного солнцем пейзажа. Вдоль каньона дорожки, по которым бегают обезьянки, тут и там смотровые площадки. На восточной оконечности – скала Danger Point, откуда открывается великолепный вид на ущелье Замбези. Берегите аппаратуру: при каждом порыве ветра со стороны водопада вы оказываетесь под дождём.
Devil's Cataract
Main Falls
Дождевой лес
Rainbow Falls, Eastern Cataract и Danger Point
Часа через три, набродившись и налюбовавшись (разве можно этим налюбоваться?), мы покинули водопад. Прогулялись в городок Виктория Фоллс, походили по сувенирным лавкам, отбиваясь от публики, непрерывно предлагающей всякую всячину в обмен на нашу обувь и брюки, и двинулись к границе.
Покинув Зимбабве и пройдя через мост, мы подошли к границе Замбии. Прошло больше 5 часов, и человек у калитки, естественно, был другой (за несколько дней пребывания среди чёрных мы уже стали их различать!). В ответ на наше намерение пройти он объяснил, что это калитка для выхода из страны, а для входа есть паспортный контроль и за ним другая калитка.
Пришлось включить опцию «Two Older White Stupid»:
- Мы не можем идти на паспортный контроль, у нас нет паспортов! (Паспорта, конечно, с собой, иначе как бы мы в Зимбабве попали?)
- А где ваши паспорта?
- В лодже, в Замбии!
- А как же вы прошли?
- Нас пропустили и сказали, что впустят назад! Мы ходили на мост! Помогите нам!
Убедившись в том, что просто так от этих белых идиотов не отделаешься, страж границы идёт с нами на паспортный контроль, где после недолгих переговоров между ним и человеком в окошке последний, мельком глянув на нас, даёт нам две пресловутые бумажки со штампиками. Горячо благодарим нашего спасителя (разумеется, не только словами), проходим через заветную калитку – и вуаля! Мы в Замбии. Так мы незаконно пересекли границу во второй раз.
Ливингстон.
В собственно городе Ливингстон мы были трижды: в первый день вечером съездили поужинать – заведение под названием «Hungry Lion» на Mosi-oa-Tunya Road рядом с супермаркетом «Shoprite», позиционируется как фаст-фуд, но оказалось очень даже ничего, нормальная еда реальными порциями, пиво, обслуживание официантами, бесплатный WiFi. Получилось около $15 за двоих.
Второй раз мы поехали в город днём, между купанием в водопаде и вечерним круизом по Замбези, чтобы купить переходник для розетки и заодно прогуляться. Городок ничем не примечательный, малоэтажный, в меру пыльный, народ выглядит небогато, но чисто, белых почти не видно, очень много детей в школьной форме. Практически не пристают, не то что в Виктория Фоллс.
Третий раз в последний вечер поехали по предложению таксиста отведать замбийской кухни. Таксист привёз нас в «Ngoma Zanga» – довольно известный ресторан, принадлежащий замбийской певице Jane Osbourne. Оформлено в африканском стиле, маски, шкуры, официанты в нарядах. Не помню уже, что мы там ели, но особого впечатления еда не произвела, хотя экзотика присутствовала. Заплатили, кажется, $30.
Вообще на водопаде и в окрестностях мы чувствовали себя очень комфортно. Погода была великолепная – днем под 30º, ночью около 20º, ясно, воздух сухой, комаров почти нет. Люди вокруг приветливые, здороваются, улыбаются. Бомжей видели только двух – одного в Ливингстоне, другого в Виктория Фоллс, остальной народ выглядит вполне прилично.
22 сентября.
Утром покинули лодж и на такси отправились в аэропорт. С таксистом накануне договорились на $15, но, похоже, он решил, что продешевил, и по дороге стал рассказывать нам, что все валюты упали – и доллар, и евро, и даже фунт. Ага, думаем, дело пахнет разводом. По прибытии в аэропорт даём таксисту обещанную сумму, а он опять про падение мировых валют… Всплывшая в памяти из школьного курса английского фраза «Agreement is more than money!» пресекает обсуждение.
Проходим регистрацию и паспортный контроль, садимся в красный MD-87, самолёт набирает высоту, последний взгляд на водопад из иллюминатора – прощай, чудо природы! Впереди Южная Африка.
Продолжение следует.
