Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Поезд Виктория Фоллс - Булавайо У каждого настоящего российского мужчины есть две сокровенные мечты — трахнуть Жанну Фриске и проводить на пенсию Вову П., вроде бы не перепутал. У каждого настоящего путешественника тоже есть две заветные мечты — хотя бы одним глазком взглянуть на горячо любимую всеми россиянами страну Гондурас (сделано в 2004 году) и прокатиться на настоящем черном поезде, в какой-нибудь жопной стране черной Африке. Например, в Зимбабве. Менеджер в хостеле рассказывал, что билеты можно купить только в день отправления, но какая черная женщина сможет отказать белому мужчине и заветный квиток у меня в кармане уже накануне, в первый класс за 12 долларов. Ехать 445 километров от Водопада Виктория до Булавайо, второго по величине города Зимбабве, предстояло 14 часов. Поезд из 7 вагонов экономического класса и 5 вагонов первого класса за ними подали под посадку ровно за 1 час до отправления, по перрону размеренно расхаживали железнодорожники в фуражках и привычной голубой форме, непривычно черного цвета. Пассажиров было не много, никто не ломился захватывать места штурмом. Первый класс оказался английским вагоном 30-40 летней давности с купе на двоих или четверых из обыкновенных пород ценного красного дерева с винтажными фотографиями в стеклянных рамочках на стенах и утопающе мягкими сидениями, практически СВ. Африканская принцесса на ночь не полагается, мужские и женские купе разделены. В попутчики мне достались два замбийских пастора и конголезский бишоп (посередине), следующие в Булавайо на отчетно-выборную конференцию по избранию Бога на очередные четыре года. Служители церкви были упакованы религиозными толмутами и последними моделями африканских мобильных телефонов для экстренной связи со всевышним. Поезд отправился строго по расписанию, ровно в 7 часов вечера и на остановках долго не задерживался, ровно столько времени, сколько нужно для выгрузки-загрузки пассажиров и порой двигался так медленно, можно было выйти из первого вагона пописать в кусты и успеть заскочить в последний вагон. Вскоре после отправления в купе заглянул представительный мужчина колобкообразного вида, в костюме, белой рубашке и красном галстуке, с бегающими маленькими глазками, больше похожий на директора какого-нибудь зимбабвийского коммерческого банка, на деле ревизор для проверки билетов. Говорят, еще год назад в вагонах не было электричества и воды, представляете заглядывает проводник в одно купе — там никого, во второе — никого, в третье — тоже самое, в четвертом сидит Вовка и светит белой рожей, потому что все остальные негры и их в темноте не видно. Гыыыы. Еще через час в дверь просунулась кепка с эмблемой из зеленых листочков правильной формы полукругом под аршинными буквами «Marijuana», за которую в РФ можно легко загреметь под административный штраф - худощавый скуренный проводник (правильно, он ведь на паровозе работает ) принес белье, идеально белого цвета без дыр и желтых пятен и сам застелил постель. Всю ночь вагон переваливался из стороны в сторону и натужено деревянно скрипел, как старый не смазанный диван во время финальных фрикций. Где-то по пути ночью к составу прицепили 7 вагонов груженых углем и 2 цистерны с бензином и вся эта процессия ровно в 9 часов утра подкатила к перрону железнодорожного вокзала города Булавайо. Город Булавайо с населением в 1 миллион человек, ближайший крупный зимбабвийский населеный пункт к южноафриканскому Йобургу с широченными улицами и колониальными зданиями в переводе означает «Место для убийств», в середине 19 века здесь приводились в исполнение смертельные приговоры безумного тирана Мзиликази. Отсюда я хотел посетить нац.парк Матобо знаменитый своими гигантскими пирамидами выветривания, где один мегатонный валун стоит на горошине на поверхности другого мегатонного валуна и не падает и так несколько этажей. Но попасть в парк общественным транспортом оказалось не возможно, а цена тура в 80$ + 20$ плата за вход в нац.парк мне показалась не оправдано дорогой. Ведь в самом центре города стоит целый феншуйный ряд своих пирамид, любуйся сколько хочешь и бесплатно.
Великое Зимбабве Великое Зимбабве было построено в 1300-1400 годах племенами Шону без единого гвоздя и капли цемента, хотя европейские исследователи считают, что недоразвитые африканские племена не были способны на возведение таких высокоразвитых инженерно-архитектурных сооружений и не обошлось без руководства с северной Африки или Ближнего Востока. Ага, Изя Кацман и Мойша Кацнеленбоген управляли строительством. Шоны называли город Зимбабве, что на их языке означало «большие каменные дома» и после обретения Южной Родезией независимости в 1979 году вся страна получила название Зимбабве по имени исторического памятника. Прямо у входа на руины на огромной площади раскинулся замечательный государственный кемпинг с дешевым жильем на любой кошелек от лужаек под палатки и дормиториев до отдельных, утопающих в клумбах семейных домиков. Рейнджеры радостно встречали хлебом-солью и красными ковровыми дорожками, вход в парк по божески стоил 15 долларов, а двухчасовая экскурсия с профессиональным гидом всего 6 долларов, страна после финансовой разрухи облизывает демпинговыми ценами каждого туриста. На следующее утро мне был выделен персональный гид по имени Татьенга или просто Таня Таня окончил исторический факультет какого-то зимбабвийского Вуза и помнил, что в России сто лет назад произошла революция и руководил ее Мао Дзе Дун, а Сталин был плохим человеком. Что же совсем неплохо, ибо даже я еще месяц назад про Зимбабве не знал ничего. Комплекс состоит из трех частей — расположенной на ближайшем холме с обзором всех близлежащих окрестностей королевской усадьбы и места для ритуальных сборищ — Акрополя, долины, изрезанной каменными стенами городских улиц с «дага» традиционными домами округлой формы, где проживали до 25 тысяч человек, и «Великого Окружения» - массивной каменной структурой диаметром 100 и окружностью 255 метров, служившей королевской резиденцией впоследствии. В музее я видел рисунок, это был самый настоящий король в королевской шапке со скипетром, яйцом в руке и огромным медальоном на груди, похожим на тот, что Куравлев спиздил у немецкого посла. Каменные скипетры и конические башни символы королевской власти натыканы по всем стенам. Самая большая пирамида в виде огромного, вздыбленного в небеса, фаллоса (серьезно) высотой 10 метров расположена внутри «Великого Окружения». Археологи конечно же полагали, что внутри спрятаны золото, бриллианты и разобрали одну, а там нихуя, фаллос он и в Африке фаллос. «А откуда вы знали, что они там были? Шеф!» Все улицы и проходы города неудобно узкие даже для одного человека, чтобы в случае атаки неприятелем их можно было завалить камнями, хотя за все время на эту каменоломню так никто и не покусился. Удивительно, но за исключением нескольких отдельных фрагментов за 700 лет все сохранилось в первозданном виде, это вам не китайская стена полностью построенная заново, здесь все по настоящему. Древние зимбабвийцы разжигали на гранитной скале костер, после чего поливали ее холодной водой, от перепада температур порода идеально расслаивалась на гранитные кирпичи. Кремлевские стены «Великого Окружения» высотой 11 метров и толщиной 6 метров сужаются кверху до 4 метров для устойчивости. К месту ритуальных жертвоприношений ведет 70 метровый коридор, чтобы можно было незаметно для собравшихся заменить, приготовленную к сожжению на костре девственницу на овцу, как это делает Дэвид Коперфильд в своих махинациях. Город просуществовал всего 150 лет после чего был покинут. Современные адепты устойчивого развития уверяют, что причиной тому были, как обычно, перенаселенность и нехватка натуральных ресурсов, но грамотные люди называют множество других и борьба за власть и наступление ислама, истинную же причину мы не узнаем никогда.
Горы Чиманимани Глубокое ра-зо-ча-ро-ва-ни-е. Так, одним словом можно описать мое состояние при подъезде к деревне с удивительно смешным названием Чиманимани - сосновые боры, елки и лиственницы, заросли ивняка в аккомпанементе с промозглым ветром и свинцовыми тучами. Перед поездкой в Африку для поддержания интереса к путешествию, я решил не смотреть никаких фотографий заранее, чтобы все было сюрпризом, так что, то что я вижу здесь в действительности, я вижу в первый раз. Все вокруг напоминало Тасманию, Колумбию и местами Патагонию, но никак не Африку. Была мысль тут же развернуться и уехать со словами «Нет, это совсем не Африка, стоило ли ехать через половину земного шара, чтобы увидеть то, на что я уже в России смотреть не в силах», но тут мне ужасно захотелось есть. Традиционное зимбабвийское блюдо «садза с курицей» - горячая маисовая каша с вареным шпинатом и маленьким костлявым кусочком курицы. Из каши правой рукой катается комок размером с теннисный шарик (мне как чужеродному инвалиду выделили ложку, каша очень горячая), который затем промокается в подливу и зелень и запивается обыкновенной водой, кока-колой или безалкогольным имбирным пивом. После еды зимбабвиец обязательно быстро хлопнет в ладоши 2 раза, тем самым показывая свое удовольствие от трапезы. И сразу жить стало лучше, жить стало веселее. Затерянная в холмах крохотная деревенька Чиманмани, несколько домов на обочине дороги у подножья великой стены чиманиманьских гор слыла Меккой трекинга и была обслюнявлена в буржуйских рассказах в интернете. На следующее утро, оставив ненужное барахло в гостинице и забив рюкзак едой и теплой одеждой, я выдвинулся в путь, компаньонов по причине низкого сезона не предвиделось. Хрустя жаренной кукурузой, купленной накануне где-то на случайной остановке, я надеялся на скорую попутную машину, а то и пройти весь путь от деревни до парка пешком, 20 километров для бешеной собаки не крюк, тем более по хорошо асфальтированной дороге.. На обочине дороги, ожидая попутку в сторону деревни, сидели две, необъятного размера, зимбабвийки лет 25 в окружении шести огромных мешков, до верху набитых зелеными бананами: - Дай кукурузу?! - Почему я тебе должен давать кукурузу?! - Я хочу есть! - Ты только что вышла из дома, где у тебя муж, пятеро детей, с шестью мешками бананов и ты хочешь есть??? - Они несъедобные. - Ты продашь их на рынке, получишь деньги и купишь себе кукурузы. - Я сейчас хочу! Куда идешь? - В национальный парк, в горы. - Хм, с какой целью? - Ну, погулять, отдохнуть, посмотреть на природу... - Хм, с какой целью? - Блядь! В Мозамбик хочу нелегально проникнуть. - Аааа, понятно... Барыги они и в Африке барыги. Уже через 4 километра меня подобрала пара черных проповедников на новом пикапе Исюзю, фанатически распевавших дуэтом песни про Иисуса, удивительно схожих с мотивом группы Ленинград «Я алкоголик, ебаный придурок», которые и довезли меня прямо до поворота за 3 километра до офиса парка. Где блюдцеглазый афропупсик с распростертыми объятиями, согласно прейскуранту, содрал 10 долларов за вход и 8 за ночевку в хижине, оставив сдачу с двадцатки себе на пиво. Как говорил бухгалтер Федор Раскольников «Одна старушка 20 копеек, пять старушек — рупь». Рейнджер быстро обрисовал основные вехи жизенного пути: наверх до хижины 2 часа, оттуда на самую высокую точку Мозамбика, гору Бинга — 3 часа легким шагом, до перевала Скелетов — 40 минут, чем сразу снискал мое уважение легким отношением к жизни и правильным подходом. А то в ЛП какая-то очередная толстожепая американка вводила в состояние коматозного шока превращая двух часовой поход «в полудневное убийственное истязание только для подготовленных топотунов». Путь наверх до хижины оказался крутым подъемом по заваленной камнями жесткой тропинке. Влезая на очередной холм, мои глаза уперлись в начищенные армейские ботинки, а лоб во что-то металлически холодное - дуло АК-47. Перед мной явилось бандформирование без опозновательных знаков в количестве шести бойцов с суровыми лицами, калашами наперевес, кирками и лопатами. Кто такие, откуда и куда следуют уточнять в таких случаях не принято, «ходили закапывать очередного туриста», мрачно пошутил я. Вместо «пустой, продуваемой промозглыми ветрами деревяной полуразрушенной хижины» как пишет ЛП, в живописном месте с видом на простирающуюся долину и окружающие горы стояла огромная упакованная каменная вилла с камином, толстыми матрасами, чистым постельным бельем, теплыми одеялами и куханной утварью. А я тащил на себе всю имевшуюся одежду и готовую еду, чтобы не сдохнуть наверху от голода или холода. Доеду до Мозамбика, утоплю Lonely Planet в Индийском океане. Сама хижина, где после вчерашней попойки стонала компания из белой зимбабвийки, ее черной подруги и двух гидов, вида обдолбанного Боба Марли в молодости, была засрана до такой степени, что я даже не увидел у своих бывших соседей-алкоголиков снизу, жестко бухавших каждый день шесть лет подряд, когда случайно заглянул к ним поинтересоваться, почему сегодня на удивление так тихо и не подохли ли они все разом, наконец. Не желая оставаться в этом бомжатнике и лелея надежду, что что-то человеческое все же проснется в этих любителях природы я оглядел с вершины холма окрестности, выбирая очередную жертву для покорения. Направо поедешь - Тауэры 2399 метров, названные так за поразительное сходство с известным лондонским мостом, налево гора Бинга, самая высокая точка соседнего Мозамбика 2437 метров. Ну Бинга, так Бинга, идея нелегально проникнуть в Мозамбик, пусть даже по такому извращенному пути оказалась сильнее меня. Бледнолицая зимбабвийка пожаловалась, что вчера она потратила 5 часов только на подъем, но глядя на дряблые мышцы ее бесформерных бедер я умозаключил, что за 5 часов я успею поднятся, поторчать часок наверху и еще и вернутся обратно. Так и получилось в действительности. На гору Бинга можно попасть и со стороны Мозамбика, но там это будет двухдневный полностью автономный поход, здесь же всего 2 часа бабочкой попорхал от базового лагеря и ты уже на вершине. Наверху возвышался безымянный треугольный бетонный монумент и покосившееся ветрило из старых корыт для намывки золота - совсем рядом нелегальные старатели безуспешно пытаются найти свой Клондайк и когда им становится нечего жрать, от безысходности нападают на мирных туристов, отбирая у них завтраки, ну заодно и все остальное. С высоты 2437 метров открывался вид на затерянный среди облаков соседний Мозамбик. «Очередная, тридцать восьмая-сорок первая, где-то так, по счету гора» появилась запись в моем дневнике. Вернувшись в хижину уже затемно, я нашел ее совершенно пустой и в состоянии идеальнейшей чистоты, как будь то все языком вылизано. Просто поразительно, как одни и те же люди могут сначало загадить свой дом до немыслимой степени, а затем так же невероятно отмыть его. К ночи подошли два бойца с калашами, оказывается они патрулируют здесь зимбабвийско-мозамбикскую границу по режиму две недели работы — две недели отдыха, спросили меня что-то типа, буду ли я разжигать камин, я ответил, что уже поздно, день был тяжелый, я устал и хочу спать. Через некоторое время выхожу на улицу, «зимбабвийские пограничники» собрали веток и пытаются разжечь костер под промозглым ветром, чтобы согрется, мы, говорят, не хотели вас беспокоить. «А ну быстро марш в дом, и костер за собой прихватите». Прекрасные человеки живут в Зимбабве. Следующее утро встретило густым туманом и дождем со снегом - именно в такую ненастную погоду караваны торговцев оружием, да и просто обыкновенные бандиты нелегально переходили границу через перевал Скелетов во время гражданской войны в Мозамбике. Воткнутая в землю деревянная палка как раз символизирует собой пограничный столб на границе двух стран. По другую сторону перевала Скелетов раскинулся Мозамбик с горными плато (тепуями) совсем как в Венесуэле. (традиционные зимбабвийские хижины — дака, в них люди живут, между прочим) Очарованный потрясающими мозамбикскими видами сверху я не стал оставаться на вторую ночь в парке, как планировал, а потопал назад в деревню, где мне не удалось поймать попутку и пришлось все 21 километров идти пешком, чтобы уже на следующее утро укатить в Мозамбик.
Читать - не оторваться. Все по делу и юмор отличный. Автору респект и жирный +
Народная мудрость -Чем более сложна процедура попадания в лонж элитному паксу (согласование, выписка пригласительного, совещание со старшим смены) - тем более гавенным он оказывается....
Подскажите, пожалуйста, поезд из Виктории Фоллс до Булавайо отправляется ежедневно? и где вообще можно получить информацию по расписанию поездов Зимбабве? Планируем путешествие по этой стране в апреле...
на автобусе до Масвинго, там пройти через город до супермаркета (700-1000 метров), откуда отходят минибасы до какого-то поворота от него пешком до входа в парк около 2 км. В 9 утра стартовал из Булавайо, в 5 вечера заселялся в кэмп. Дешево (10$ за всю дорогу), беспроблемно, душевное местное население всегда подскажет по-английски.
Выяснилось, что этот отчет я читала год тому назад. Мы тогда еще не знали, куда мы собиремся летом и рассматривали Африку, как возможный вариант. В результате собрались в Колумбию и Эквадор с джунглями и Галапагосом ( что тоже не плохо) . Текст очень понравился, как и в прошлый раз. А вид за окном почему то не очень захватил.
